Как заменить дверные концевики
Обновлено: 28.04.2024
— Странная вдруг образовалась местность вокруг меня, хотя даже не странная, а завораживающая. Всё так необычно засажено, зазеленено, атмосфера притягивающая. И о боже, что это?! Какой же красивый водопад, оформленный в Азиатском стиле. Я не верю своим глазам?! В этом водоёме плещутся голые девушки божественной красоты на любой вкус. И брюнетки, и блондинки и рыженькие. Что? Они мне машут. Они мне машут? Обернулся, никого… Да, это они МНЕ машут, зовут к себе! Ох, иду к ним, ускоряю шаг, скидываю рубашку, скидываю джинсы, обувь, и вот я уже, только в одних плавках. Но что это? Что за резкий звук? Похоже на сирену. И пруд с девушками от меня удаляется. Неееееет…
— Что? Почему это стало вдруг так темно? Что за шум? О нет, это же сигнализация на машине. Ну что за ПИЗ*ЕЦ? Это был всего лишь сон… Сколько же времени? Три часа ночи! Оху*ть! Ладно, сейчас на брелке щелкну, и буду возвращаться в райский сад, к милым девушкам .
— Да что за херня? Чего машина всё орёт да орёт. П*** похоже придётся бежать на улицу проверять…
Оказалось, что дверь на авто закрылась не плотно, а мерзкий концевик обманул сигнализацию и сказал что всё чики-пуки и машина встала на охрану. А вот как подкрался крепки сон, этот хитрый концевик вдруг запаниковал и разбудил сигнализацию, а вот они на пару: разбудили пол района и в самую последнюю очередь, уже меня.
Были куплены 4 контрактных концевика по 250 руб за штучку, но поменял только задние, поскольку глючили только они, спереди все работали и по сей день работают исправно. Заниматься рукоблудством с зачисткой контактов и помывкой от грязи старых концевиков даже и в мыслях не было, начитавшись всякого в интернете по этому поводу, сделал для себя вывод, что это всё херня и лучше поставить посвежее.
Для тех, кому интересно и кто ещё не знает, как это работает, спускаемся глазками ниже:
Принцип работы концевика: на концевик подаётся плюс через основной провод (плюс обычно – длинный провод красного цвета, где задние двери, и короткий, чёрный провод, где передние двери) подключённый к общей сети в салоне. Когда дверь закрыта, цепь разомкнута. При открывании двери кнопка концевика замыкается на массу (минус) через металлический корпус, благодаря крепёжному болту, притянутому к кузову автомобиля. Получается, что когда дверь закрыта – масса (минус) на цепи отсутствует, и лампа в салоне и на приборной панели не загорается.
Спасибо за внимание! Не забываем, ставить НРАВИТСЯ!
Всем долгих, крепких ночей и приятных сновидений ;)
Большинство из вас наверняка не сразу догадались в чем дело, когда сигнализация после открывания дверей вдруг закрывала двери снова, или лампочка салона включалась с некоторой задержкой или вовсе не включалась.
А проблема кроется как раз в дубовой резине, о чем я писал уже неоднократно.
Поэтому, предлагаю вам кардинальный способ решения этой проблемы. Кто то смазывает их силиконом, кто то солидолом, кто то литолом, но как понимаете этот способ выручает ненадолго. Я же предлагаю выкинуть родные концевики куда подальше. Для лентяев я придумал способ решения без каких-либо вложений и вообще без снятия чего либо.
Срезаем верхнюю часть резинки как показано на фото. Сделать это можно без демонтажа концевика, и я вам рекомендую смазать шток, если вы этого не сделаете, после попадания воды, он просто замерзнет
Для тех у кого руки на своем месте я предлагаю более рациональный метод — заменить все концевики на аналогичные от Тойоты, артикул 8423132040, по цене примерно 500р. или на концевики Дэу, артикул 96235956 (самые дешевые от производителя General Motors — 70р.).
Далее я рассматриваю последний вариант как менее затратный.
Вам понадобятся 4 новых концевика и следующие инструменты:
1. Канцелярский нож (для разделки проводов);
2. Кусачки;
3. 4 клеммы ножевых и проводки к ним по 10см (можно купить готовые с проводками и изолированные);
4. Полметра термоусадки с зажигалкой (или изолента);
5. 4 самореза по металлу с шайбой;
6. Шуруповерт со сверлом 2мм.;
7. Отвертка PH2
Концевик по размеру меньше штатного почти в два раза:
Ножевая голая клемма. Если паять нет желания то можете приобрести готовую изолированную клемму с проводом в автомагазине.
Подготовленный концевик с ножевой клеммой и проводом (изоляцию клеммы сделал термоусадкой).
На фото штатный концевик на своем месте. Снимаем его (винт от него можно закрутить обратно).
Зачищаем провод как можно ближе к разъему и перекусываем его под самый корень у разъема родного концевика, важно не упустить его, т.к. запаса там 3-5 см максимум, иначе придется вскрывать обшивку искать его. Сделать скрутку, по возможности опаять.
Надвинуть термоусадку на соединение и усадить зажигалкой. Можно использовать изоленту, если работы будут происходить при плюсовой температуре.
Просверлить отверстие 2мм. и обработать мовилем!
Так выглядит установленный концевик передних дверей.
Так выглядит установленный концевик задних дверей.
Нюансы:
1. Для задних дверей необходимо выпрямить контактную часть концевика, т.к. угол контактной площадки под углом 90град. задевает о внутренности.
2. Если используется саморез с большой шляпкой то под него необходима шайба, т.к. у нового концевика есть небольшое углубление в месте контакта с саморезом (фото).
Резюме:
Высота штока подобранных концевиков точно такая же как на родных, поэтому недозакрытую дверь (до первого щелчка замка) концевик фиксирует отлично.
Прошло две зимы, полет нормальный. Думаю очередные холода он отработает без проблем:)
Хочу поделиться опытом по установке концевика на водительскую дверь.
Надеюсь, мой опыт кому то поможет.
Вводная. После покупки машины заметил, что на панели не загорается значок открытой двери.
Сначала думал что переломились провода, которые идут из двери в стойку(частая проблема).
Заехал к электрикам, чтобы восстановили провода. Но оказалось, что провода целые и поставили диагноз — умер концевик в замке. Перебирать замок не стали и мне не советовали), т.к. после ремонта не долго живут.
Стал изучать инет(в т.ч. много инфы на Драйве).
В итоге, несколько вариантов заставить работать индикацию открытой двери.
1. Замена замка в сборе. Цена замка не гуманная, стал изучать другие варианты.
2. Ремонт замка. Замена в замке концевика на аналогичный. Для меня довольно хлопотно, не смог снять замок.
Были опасения, что данный ремонт временная мера и придется снова переделывать. Многие "спецы" электрики, установщики сигнализаций про это говорили.
3. Установка обычного концевика. Здесь вариантов много. Кто-то ставит герконы, концевики от Гольфа, от Авео или самые обычные. Данный вариант считается "колхозом", но довольно бюджетно и надежном (ремонтнопригодно). Остановился на данном варианте.
Итак, сама установка.
Разобрал дверь, искал тот провод который идет на концевик. В инете нет конкретной информации, какой именно идет провод.
Думал сначала установить концевик в дверь рядом с замком. Есть такие примеры в инете по установке концевика от гольфа(гранты). Но не смог снять замок, были сомнения что влезет кнопка(больно уж места мало казалось), так же не хотелось "дырявить" дверь).
Стал разбираться куда идет провод с концевика. Кстати, его цвет коричневый с жёлтой полосой.
Далее провода идут в разъём в стойке.
Дальше стал смотреть обратную сторону, куда идут провода уже под панелью.
Внутри за стойкой выходит жгут проводов, нашел необходимый. В двери был коричневый с желтой полосой, а за стойкой уже выходит коричневый с фиолетовым. Настроился сверлить стойку чуть ниже разъёма, место позволяет. Но жалко стало дырявить машинку, решил врезать концевик с торца у панели. Видел подобную установку концевиков раньше на Газелях.
Подготовил маму с проводом и подпаял к проводу коричневый с фиолетовым.
Подпаялся, заизолировал соединение. Так же сделал провод на "землю".
В итоге как получилось.
Потом нашел черный саморез, поменял, не бросается в глаза.
Кто-то скажет "колхоз", но работает!
Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
Не надо разбирать дверь, можно сразу найти провод коричневый с фиолетовым и далее его уже пускать на концевик. Куда ставить сами выбирайте)
Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.
Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка
На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.
Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.
Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина
Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.
В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.
Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.
Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.
Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.
Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».
На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.
При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.
Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.
Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».
Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.
Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.
Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.
Концевик багажника
Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.
Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.
Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.
Концевик капота
Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.
Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.
Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.
Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.
С наступлением морозов часть водителей сталкиваются с некоторыми проблемами. Например, не загорается свет в салоне при открытии двери, неправильно работает сигнализация и т.д. Причина этих неисправностей в концевиках дверей. Рассмотрим несколько способов, как их можно доработать своими руками.
Вопрос АВТОВАЗу: Как решается некорректная работа концевиков, дубеющих на морозе, сроки устранения?
Ответ: По результатам испытаний при температуре до - 30°С изменений функционирования не происходит. При температуре до -40°С включение может происходить с незначительно задержкой.
На автомобилях Лада Веста, Гранта и Калина 2 используются однотипные концевики дверей. При минусовой температуре их резиновые пыльники (защитные резиновые колпачки 11190-3710206-00) подмерзают и теряют эластичность. В результате шток концевика не может выйти из корпуса и электронные системы автомобиля считают, что дверь закрыта. Вот несколько способов решения проблемы:
1. Снять пыльники с концевиков дверей.
Нет резинки, нет проблем. Но стоит помнить, что резиновый колпачок предназначен для защиты концевика от попадания влаги и грязи. С другой стороны, снимать пыльники можно только на короткое время, пока на улице мороз, и в этот период следить за их чистотой.
2. Заменить пыльники концевиков на аналог.
Предлагается установить защитные колпачки от другого концевика, например, Toprun (каталожный номер 104035756, цена 50-100р/шт). Этот концевик является копией оригинального, но пыльники у него выполнены из материала, который не теряет эластичность в мороз. Нет смысла менять сами концевики, достаточно поменять только резиновые колпачки.
3. Установить пружину под пыльник концевика.
Еще один бюджетный вариант решения проблемы, особенно когда под рукой оказались пружинки длинной около 18 мм и диаметром 12-13 мм. Устанавливаем их под резиновые колпачки на шток концевика. Теперь пружина не позволит пыльнику все время оставаться в сжатом положении.
А вы сталкивались с подобными проблемами? Каким образом ее решили?
4. Установить колпачки концевиков нового образца.
С 25.09.2020г. на автомобилях семейства Lada Vesta с завода начали устанавливать новые колпачки концевых, дверных выключателей.
Изделие отличается более качественным, эластичным материалом исполнения, который не боится даже самых суровых морозов.
Напомним, чтобы защитить дверные проемы от грязи рекомендуется установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для Весты, Калины/Гранта). Кстати, владельцы Вест могут подключить обогрев лобового стекла к доп.каналу сигнализации.
Читайте также: