Сколько сохнет бревно после дождя

Обновлено: 16.05.2024

Для изготовления декоративных работ заготовки должны быть хорошо просушены. Я решила заняться самообучением резьбе по дереву и зову вас присоединяться.

Нельзя резать сразу только что спиленное дерево. В нем достаточно много влаги, особенно если дерево было живое. Без просушки готовое изделие потом может растрескаться и деформироваться.

Недавно я уже заготовила дерево для этого и рассказала, где его можно взять. Ссылка в конце статьи. А сегодня начинаю процесс сушки.

Процесс сушки

На мебельных комбинатах древесину сушат в специальных камерах-сушилках, иногда применяют химическую сушку. В домашних условиях такое невозможно, поэтому будем сушить дерево естественным путем.

У различных пород деревьев время высушивания разное. Береза, клен, ясень, дуб БЕЗ КОРЫ сохнут дольше всех - 3-5 месяцев при толщине 20-30 см. Другие около 20-30 дней. Зато первые получаются без трещин.

А вот плодовые деревья практически все трескаются. Поэтому, после спиливания их торцы сразу же необходимо покрывать водонепроницамыми составами. При сушке толстых бревен для ускорения выхода влаги и уменьшения растрескивания иногда в сердцевине просверливают отверстие диаметром 4-5 см.

Ну, что же, посмотрим, что получится с моим абрикосом. Ведь бревнышки у меня без подготовки уже пролежали сутки.

В книге же описываются многие деревья. Но ничего нет об абрикосе. Поэтому этот опыт будет непросто новым, а экспериментальным.

Подготовка к сушке бревна

Почему после высыхания дерево трескается? Поясню: влага выходит из древесины быстрее через срезы. Чтобы будущая заготовка (бревно) не растрескалась, нужно его правильно подготовить.

Для этого понадобится: плоская стамеска, клей или лак, бумага, кисть.

1. Снимаем кору с бревна стамеской, оставляя по краям несколько см.

В книге указано, что нужно оставить по 10-15 см коры около торцов. Но я не планировала делать сразу статую. Мои бревнышки всего по 18 см в длину, а изделие планируется коло 12 см. Поэтому я взяла на себя смелость оставить по 3 см коры.

В связи с этим необходимо иметь в виду, что бревнышко следует заготавливать размером больше, чем будущее изделие. После сушки торцы необходимо будет спилить.

2. Обмазываем торцы лаком или клеем и наклеиваем на них бумажки. Это необходимо, чтобы предотвратить выход влаги через срезы.

Сначала я попробовала лак, но на него никак не клеится бумага. Все потому, что абрикос мгновенно впитывает все под чистую. Поэтому лучшим вариантом оказался клей ПВА.

Пока я этим занималась, поняла как великолепно пахнет ствол абрикоса. Это лучший ароматизатор для квартиры. Зачем покупать освежители воздуха и саше, если можно просто принести бревнышко плодового дерева, которое будет источать аромат в течение месяца.

Если после всей проделанной работы торцы потрескаются, то не спешите расстраиваться. Мастер говорит, что такое бывает нередко. Однако, при правильной подготовке трещины получаются не слишком глубокие. Поэтому необходимо заготавливать бревна на 10-15 см длиннее необходимого размера. После высушивания торцы просто спиливаются.

Сушка

Поместите полуфабрикат в сухое место. Например, антресоль или чулан, сухой подвал. Теперь про них можно забыть на несколько дней.

Отложим наши бревна и вернемся к ним примерно через месяц. А пока я расскажу об инструментах для резьбы по дереву. Читайте в следующей статье.

Не жалейте лайк и подписывайтесь на канал Молния: мастерская Xev .

Деревянный дом нужно шлифовать и покрывать специальными составами, чтобы защитить его пожара, влаги и биологических поражений. Можно это делать в дождь или мороз? Можно, но нужно знать как.

Чего можно добиться шлифовкой и обработкой древесины

Древесина со временем темнеет, и ее внешний вид ухудшается. Одной шлифовки для защиты от влаги и ультрафиолетового излучения мало, нужна обработка специальными составами и лакокрасочными материалами или маслами. Это поможет решить следующие задачи:

удалить с поверхности древесины загрязнения и снять верхний слой, в котором могут быть грибок и плесень;
сделать поверхность ровной, гладкой и вернуть ей естественный цвет;
подготовить поверхность для равномерного (без наслоений и пятен) нанесения защитных средств;
защитить древесину от разрушения.

Шлифовка деревянного дома – трудоемкий и кропотливый процесс

Общие правила шлифовки древесины

Приступать к шлифовке можно после усадки дома: примерно через год. За это время древесина высохнет, объем бревен уменьшится. Если шлифовать влажное дерево, то ровную поверхность получить не удастся. Лучше это делать в теплое время года, оптимально – в конце весны или летом. Отшлифованное дерево быстро темнеет, поэтому с финишным покрытием затягивать не стоит.

Общие правила шлифовки деревянного дома:

Приступать к работе после усадки дома.
Шлифовать только высушенную древесину с влажностью не выше 20 %.
Работы выполнять в теплое и сухое время года.
Отшлифованную древесину в течение 48 часов обработать специальными защитными составами и покрыть лакокрасочным материалом.

Особенности шлифовки древесины в дождливую погоду

Во время дождя древесные волокна набухают и приподнимаются – срезать их равномерно практически невозможно. Высохнув, они улягутся, и в месте неравномерного среза появится углубление. Чтобы этого избежать, дом нужно защитить от дождя, соорудив специальное укрытие.

Для этого вокруг строения сначала устанавливают строительные леса и с наружной стороны закрывают их полиэтиленовой пленкой. Если защитить стены дома от намокания, то шлифовальные работы можно проводить в обычном порядке.

Особенности шлифовки при минусовой температуре

По правилам нельзя проводить такие работы в мороз, потому что влага, собравшаяся в верхних слоях древесины, замерзнет, образуется ледяная корка и качественно обработать поверхность не удастся.

Но если шлифовку по каким-либо причинам нельзя отложить до теплого времени года, поможет защитное полиэтиленовое укрытие, однако в морозную погоду одного его будет мало. Нужны еще тепловые пушки, чтобы создать в укрытии плюсовую температуру. После того как древесина оттает и высохнет, можно ее шлифовать.

Так выглядит внутри защитное полиэтиленовое укрытие

Общие правила обработки древесины после шлифовки

Отшлифованную древесину нужно обработать антисептиком, антипиреном и покрыть лакокрасочным материалом или маслом. Это делают в течение 48 часов, чтобы дерево не начало темнеть. Здесь тоже есть определенные правила:

Подавляющее большинство антисептиков и красок можно использовать при температуре не ниже +5 °С, поэтому зимой их наносить нельзя.
Поверхность древесины должна быть сухой.

Особенности обработки древесины в дождливую погоду

На влажную древесину защитное покрытие ляжет неровно и может растрескаться после того, как дерево высохнет. В местах, где на влажную краску попадут капли дождя, появятся белесые пятна. Всю работу придется переделывать заново.

Поэтому к обработке дома приступайте через 1–2 дня после дождя, когда поверхность высохнет, или защитите строение от влаги тентом, полиэтиленом.

Особенности обработки древесины при минусовой температуре

Оставлять древесину не защищенной от грибка и плесени в надежде, что они не появятся зимой, нельзя. Поэтому стоит соорудить защитное укрытие, прогреть его тепловыми пушками и покрыть дом специальным составом.

Есть народный способ проверить, насколько высохла древесина для покраски: на ее поверхность наклеивают небольшой кусок полиэтиленовой пленки. Если через сутки на внутренней поверхности не образовался конденсат, можно приступать к покраске.

Сейчас выпускают зимние краски, которыми можно пользоваться при температуре до −10 °С. Но при их использовании поверхность дерева все равно должна быть сухой.

Покрывать дерево лаком в зимнее время нельзя: при высыхании он потрескается.

Заключение

Если есть возможность перенести работы на теплое время года, лучше так и сделать. Но в частных случаях, когда обработать древесину необходимо в сырую или морозную погоду, защитите дом полиэтиленовым укрытием и прогрейте его. Только в этом случае можно получить хороший результат.

2013 - 2022 © Progermetik. Качественные акриловые герметики

8 (800) 555 92 43
ИНН 7728778367, ОГРН 1117746572020 | ООО «ИнфоСистемс»
Политика конфиденциальности | Информация об оплате

Желание сэкономить и нежелание заморачиваться часто заставляет домовладельцев обрабатывать древесину обычным машинным маслом или еще какой-нибудь химией, найденной в гараже. После такой «процедуры» к дому подойти затруднительно: аромат чувствуется минимум за 30 метров. Тут впору разбегаться не только древесным вредителям, но и самим жильцам. Но это полбеды: такие пропитки не только дурно пахнут, они еще портят дерево и вырабатывают столь едкие компоненты, что дышать ими человеку попросту вредно. Поэтому, если вы решили использовать грубую химию или «самоделки», ознакомьтесь с последствиями.

Сразу совет: перед началом работы оцените состояние дерева – эффективно обрабатывать древесину влажностью до 25 %.

Средства, которые реально подходят для обработки дерева

«Рекордсмены» в плане для защиты древесины от плесени и жучков – воск и масло. У них исторически самые «высокие результаты»:

увеличение прочности древесного волокна;
улучшение внешнего вида (маслом пропитывают даже паркет и дорогую дубовую мебель);
удлинение срока службы;
защита от плесени и других биоповреждений;
безвредны для человека, не выделяют едких летучих соединений;
имеют приятный запах;
если на древесине появятся царапины, то достаточно снова обработать маслом и натереть этот участок, и он станет как новенький, то есть дерево, пропитанное маслом, ремонтопригодно;
дешевизна и простота работы.

Пропиточные масла хороши еще и тем, что, несмотря на натуральность состава, они являются отличным антисептиком. Кроме того, масла делают поверхность сруба более эластичной, а значит, есть шанс минимизировать число трещин при усадке.

Но самое главное: пропитка маслом и воском не «убивает» лучшие качества дерева – экологичность и возможность «дышать». Химические составы типа машинного масла полностью закупоривают поры дерева, так что ни о каком «дышащем» доме с идеальным климатом речи быть не может.

Популярнее всего у российских хозяев льняное, подсолнечное и дегтярное масло. Есть еще «экзоты» – тунговое и тиковое, но они дороже, да и по качеству не очень отличаются от бюджетных вариантов.

Наглядный пример, как освежается дерево при обработке льняным маслом, а последующая натирка воском придаст полу матовость и скроет царапины

Рассмотрим подробнее популярные масла. Какое подходит вам, и подходит ли вообще, судите сами.

Сильный антисептик – масло способно уберечь даже днища причалов и лодок; защищает от влаги, жуков, гнили

Пневая смола, льняное масло (удерживает состав внутри дерева) и скипидар (хорошо проникает в древесину)

В быту подойдет для пропитки строений из бревен, садовой мебели и хозпостроек

Придает дереву прозрачную текстуру

150 мл на 1 кв. м зашкуренной поверхности; для стен сруба – 1 л на 10 кв. м

Сильный гидроизолятор, подходит для внутренней и внешней отделки

Линолевая и линоленовая кислота проникают даже в мельчайшие трещинки, загустевают и создают прочный влагозащитный слой

Пропитка фасадов, потолков и стен, наличников, мебели, некрупных деревянных предметов

Проявляет древесную текстуру

Да – дегтем, воском, скипидаром

100-200 г на 1 кв. м в зависимости от фактурности и рельефности древесины

Важно: масло поможет и в том случае, если древесина уже повреждена жучком. Для этого старые мастера советуют в каждое отверстие шприцем заливать дегтярное масло, а затем заделывать дырки герметиком. Благодаря маслу жучок погибнет, но если оставить отверстия, то на следующий год древоточцы вернутся. Методика отлично останавливает процесс разъедания древесины жучком, консервирует дерево и продлевает срок его службы минимум на 15 лет.

Нюансы обработки воском

Другой популярный компонент – воск. Он тоже хорош, но у него есть существенный минус – он подходит только для внутренней отделки, поскольку не терпит высоких температур, жары и легко удаляется с поверхности.

В современном домостроительстве воском обрабатывают только деревянные полы, поскольку вощение – долгая и кропотливая работа, требующая последующей натирки поверхности маслом. Материалы могут быть как самостоятельно изготовленными (расплавленный воск, а затем льняное масло), так и заводскими (сейчас их выпускают производители из США, Германии и Турции). Все это дорого и сложно, поэтому воском целесообразно обрабатывать именно паркет и дорогую мебель.

Отработанное машинное масло

Отработанное машинное масло – самый популярный вариант «пропитки» из всех, что есть под рукой. Собственно, оно и популярным стало именно потому, что альтернативы практически не имелось. Раньше люди ценили «отработку»: она действительно работает как антисептик, защищает от грызунов и влаги. Но каким бы выгодным и удобным этот вариант ни был, мы не можем не сказать о его негативном воздействии на древесину и ваше здоровье:

Оно ужасно пахнет. По словам опытных хозяев, такое масло может источать «аромат» до года, пока окончательно не высохнет.
Выделяет летучие соединения, опасные для человека, поэтому использовать его можно только в нежилых помещениях.

Машинным маслом можно обработать деревянные части в гараже, домике для хранения инвентаря, детали, близко прилегающие к земле (фундамент, цоколь и заборы). Но в том же сарае, где живет скот, использовать «отработку» нельзя.

Древесина теряет цвет и текстуру.
Такое масло легко возгорается. Дерево само по себе горючий материал, а «отработка» усиливает это качество.
После машинного масла древесину сложно покрасить – краска не ложится.

Если уж вы решились использовать машинное масло, выбирайте составы с минеральными свойствами – это менее разрушительно и вредно и для дерева, и для вас.

После обработки машинным маслом древесина теряет цвет, фактуру и визуально стареет

Что же предпочесть?

Конечно, идеальный вариант – приобрести специальные антисептические влагозащитные пропитки для дерева от надежного производителя. Заводы выпускают те же натуральные масла с добавками, улучшающими свойства продукта.

Дадим несколько рекомендаций по выбору магазинной пропитки:

Все пропитки для дерева, которые выпускаются на рынок, должны соответствовать нормам BPD (Bioceds Product Directive), то есть быть биологически чистой, экологичной продукцией. Такой сертификат есть не у всех отечественных производителей, но можно присмотреться и к тем продуктам, которые не имеют такой гарантии. Правда, есть риски в плане срока службы.
Для дерева лучше приобретать акриловые пропитки, составы на водной основе – они дадут древесине возможность «дышать». Грубые же растворители закупоривают поры и, по сути, создают риск загнивания.

У пропиток для дерева линейка стандартная: есть составы, которые готовят дерево к транспортировке, смеси для первичной и вторичной обработки (когда древесина уже покрывается лаком), а также огнезащитные пропитки и антисептики.

Народное средство, изобретенное учеными

Если очень хочется изготовить пропитку самостоятельно, стоит обратиться к проверенным способам. В советское время в Сенежской лаборатории консервации древесины ЦНИИМОД Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (да, долго читается) был разработан безопасный композит «ББ-11» – он безвреден для человека, защищает от биопоражений и не меняет цвет древесины, поскольку изначально разрабатывался для реставрации ценных деревянных объектов в Карелии. Готовится он следующим образом:

173 г технической буры;
173 г борной кислоты;
3, 094 л воды.

Это состав для обработки 1 кв. м. Из смеси солей буры и кислоты нужно приготовить 10-процентный водный раствор, а перед нанесением разогреть его до 40 0 С. Наносить смесь мягкой кистью на древесину – или семикратно, или после однократного нанесения закрыть обработанную поверхность полиэтиленом, закрепив его канцелярскими кнопками. Конечно, если это фасад, полиэтилена не напасешься, придется обрабатывать в семь слоев (дожидаться высыхания предыдущего слоя не нужно). Этот продукт соответствует всем требованиям и одновременно может считаться «народным» рецептом.

Как долго идет усадка сруба? Этот вопрос очень часто задают люди, заказывающие деревянные дома. Рядом с этим вопросом идут другие – а можно ли выполнять отделку, можно ли вообще жить в доме, пока усадка не закончилась? Какая разница между срубом из дерева естественной влажности и камерной сушки по срокам усадки? Попробуем ответить на эти вопросы.

Первое – сама по себе усадка. Свежесрубленное дерево, вне зависимости от поры года, содержит определенное количество влаги, древесного сока. Понятно, что после распила ствола на брус и доски эта влага начинает улетучиваться из материала, скорость испарения зависит от того, в каких условиях находится древесина и какие размеры имеют пиломатериалы. Быстрее всего сохнут тонкие доски, медленнее – массивные бревна, фактически ствол без коры. Но в данном случае большая скорость сушки- плохо. Чем медленнее и равномернее испаряется влага, тем меньше риск растрескивания, коробления древесины.

Как идет процесс усадки:

· уже сложенные в сруб бревна или брус постепенно отдают влагу в окружающий воздух, в первую очередь она уходит из поверхностных слоев;

· нагреваемая солнцем сторона дома усыхает быстрее;

· то же самое касается внутренней стороны здания при включении отопительной системы;

· результат – появление трещин на наиболее теплых частях здания в результате того, что они высохли и «усели» быстрее, чем другие.

Интенсивнее всего процесс сушки идет в первые три месяца. В среднем считается, что за первый год сруб из дерева естественной влажности дает 90% усадки, и еще по 5% - два следующих года. Дальше усадка продолжается, но она настолько мала, что почти не заметна (исключения – рекордная жара во влажной в целом местности или очень активное отопление при обычно прохладных внутренних помещениях).

Пример уже возведенного и проходящего процесс усадки сруба из профилированного бруса естественной влажности

С учетом сказанного выше мастера рекомендуют возводить срубы в конце осени – начале зимы. Тогда при относительно стабильной низкой температуре и влажности дерево сохнет постепенно, к середине весны (моменту явного потепления) уже теряет часть влаги и не дает сильных трещин и коробления. Летом можно понемногу начинать отделку, хотя бы монтировать окна и двери.

Теперь к вопросу о возможности отделки. Заняться этим, конечно, можно и не дожидаясь окончания усадки. Но этаж может «осесть» на 5…12 см, в зависимости от материала и условий. То есть это возможное изменение размеров надо учитывать, чтобы не сломались рамы окон/дверей, не перекосило проемы. Нужны компенсационные зазоры и регуляторы высоты, иногда их называют «домкратами». Это приспособление в виде двух металлических пластин с резьбовой парой (шпилька и гайка).

Жить в доме, разумеется, можно, хотя лучше все же заселяться через три-пять месяцев после возведения, когда основная вода из пиломатериалов уйдет. Это связано с нежелательностью отопления в первые месяцы и повышенной влажности в полностью обустроенном доме.

И напоследок – разница в сроках усадки между деревом естественной влажности и прошедшим камерную сушку. Второй вид пиломатериалов УЖЕ имеет влажность 8…12% (реже 18%) на момент строительства. То есть усаживаться ему особо некуда. Для сравнения – естественная влажность составляет 50…80%, а то и больше. Так что для сруба, построенного из бруса камерной сушки, вопрос с заселением решается гораздо быстрее.

Постройка сруба «под усадку» - очень распространенный и технологически правильный вариант деревянного домостроения. Однако часто счастливые владельцы новенького дома или бани сталкиваются с проблемой – а как правильно подготовить сруб к «выстаиванию», чтобы древесина теряла влагу равномерно, конструкции не перекашивались и при этом строение не заносило мусором и не заливало дождями?

Обычно работы по «консервации» сруба выполняет сборочная бригада. Но заказчику нужно как минимум проконтролировать их действия и понимать, что и как должно быть организовано.

1. Крыша. Не просто стропильная система, накрытая пленкой, а по возможности полноценная крыша с тем кровельным материалом, утеплением и гидроизоляцией, которые останутся на все время использования постройки. Если такой возможности нет, устраивают временную крышу (с упрощенной конструкцией стропил) и покрывают максимально дешевым кровельным материалом, например, рулонным рубероидом.

2. Защита оконных и дверных проемов . Закрывать их плотной пленкой, стараясь перекрыть весь доступ воздуха внутрь не стоит – срубу нужна хорошая вентиляция, в противном случае внутри возникнет избыток влажности и конструкции будут сохнуть неравномерно. Оптимальным вариантом считаются геотекстиль и доски (некондиционные – горбыль, необрезные, бракованные, но не гнилые и не пораженные вредителями). Если проемы не сделаны на стадии сборки сруба, их необходимо выполнить перед «консервацией», убрав хотя бы треть площади будущих проемов. Если есть опасность проникновения в жилье грызунов и других вредителей – стоит дополнительно защитить отверстия с помощью металлической сетки.

Частично перекрытые проемы - для более стабильной геометрии. Опоры на крыльце сделаны с домкратами для компенсации усадки

4. Пропитка антисептиками . Эта мера часто исключается при подготовке сруба к усадке, в результате чего владельцам приходится при заселении вначале отбеливать и шлифовать стены и полы, и лишь потом начинать окончательную отделку. Лучше, если антисептиком будут пропитываться все элементы конструкции еще до сборки, но обработку можно провести и после окончания строительства.

Нижние венцы - ростверк - пропитываются антисептиком обязательно до укладки последующих элементов сруба

Очень важно не оставлять сруб без присмотра на все время усадки! Даже если все сделано правильно, всегда есть риск случайного попадания влаги внутрь постройки, неравномерного высыхания древесины и других проблем. Лучше заметить их вовремя при плановом осмотре, чем потом долго и дополнительными затратами устранять дефекты.

Приходилось ли Вам строить сруб «под усадку»? Если да, поделитесь с читателями канала своими наблюдениями и опытом!

Читайте также: