Как залить площадку бетоном под беседку

Обновлено: 10.05.2024

Для создания беседки можно использовать разные типы фундаментов. Прочная основа является залогом долголетия постройки. Закладка несущей конструкции возможна даже тогда, когда строительство ведётся на мягком или рассыпчатом грунте. Подробнее о том, как сделать фундамент под беседку на даче своими руками, читайте в статье.

Варианты фундаментов для беседки

Очень важно создавать фундамент без ошибок, чтобы гарантировать ровный пол. Кроме того, если настил не будет ровным с самого начала, то это создаст проблему при монтаже стен и крыши, что особенно важно для таких небольших сооружений, как беседки.

Знаете ли вы? Примером самого неудачного в истории фундамента является Пизанская башня. Она построена на мягкой почве с использованием небольшого по глубине основания, которое не способно удержать поставленный на него вес.

Вы можете выбрать один из нескольких типов фундамента. Некоторые из них простые, другие — более сложные. Для небольшой беседки подойдут столбчатый или ленточный, а для большого сооружения применяйте плитный тип основы. В зоне с близким залеганием грунтовых вод обратите внимание на свайный фундамент.

Плитный

Плитный фундамент представляет собой бетонное основание в форме плиты. На него впоследствии будут установлены стены. Конструкция востребована там, где по техническим причинам нельзя уложить деревянный пол. Например, в гаражах и бассейнах. Такие здания нуждаются в прочном и надёжном основании, за которым нужен минимальный уход. Его также используют там, где монтируют пол-мозаику или покрывают его декоративными плитами.

Для строительства берут цемент марки М500. Раствор прост в приготовлении и обладает отличными эксплуатационными характеристиками, включая морозостойкость. Начинает схватываться уже через 45 минут после замеса и полностью затвердевает в течение 28 суток.

Фундамент не слишком глубоко заглубляют в грунт и применяют на участках с несущей способностью 2,5 кг/см². В эту группу входят песчаные почвы, глины и суглинки, торфяники и грунты с высокой влажностью. Удобен он и на каменистых неровных участках, где служит базой для выравнивания пола. Чтобы конструкция была прочной, используйте чистый песок крупной фракции и щебень средней (20–40 мм) без примесей и мусора. Приготовление раствора будет состоять из тщательного смешивания всех сухих компонентов. После чего добавляют воду порционно, доводя до нужной консистенции.

Для строительства понадобятся:

молот;
трамбовка;
бетономешалка;
строительный уровень;
ведро;
лопата;
строительный шнур и колышки;
доски для опалубки;
стальная арматура;
щебень средней фракции;
песок;
цемент М500.

Типичный плитный фундамент для беседки должен иметь основание в виде:

гравийной подушки толщиной около 10 см;
бетонной площадки высотой не менее 10 см.

Важно! Под воздействием температур бетон имеет свойство расширяться и сужаться. Поэтому нежелательно создавать площадку с плотным примыканием к другой бетонной конструкции.

Также важно помнить, что беседочное основание будет более упрощённым, чем фундамент для строительства коттеджа.

Создание фундамента пошагово:

Зачистите территорию от сорняков. Корни трав, а особенно кустов, удаляют с места строительства для того, чтобы исключить их гниение и разложение под фундаментом беседки.
Установите разметку будущего плитного основания с помощью строительных колышков и шнура.
Снимите лопатой верхние 20 см почвы. Это плодородный грунт, который можно использовать для подсыпания грядок.
Затем углубите котлован на нужную величину. Согласно ГОСТ 10180-2012 минимальная толщина такой площадки должна быть 100 мм. Для надёжности её можно армировать стальной проволокой.
Установите деревянную опалубку вокруг места строительства. Доски для неё скрепляют по краям саморезами. Обязательно проверьте выравнивание поверхности уровнем.
Трамбовкой уплотните грунт и разместите на нём слой песка, а затем слой щебня толщиной 10 см. Каждый из них тоже уплотните, а для лучшего спрессовывания материал увлажните.
Поверх подушки уложите слой геотекстиля. Его задача — предотвратить контакт основания и влаги, идущей от грунта. Кроме того он не даст щебню расползтись в стороны под массой раствора.
На опалубке можно установить маячки с насечками, чтобы контролировать уровень заливки. Между ними натяните строительный шнур с шагом 0,5 м.
Если конструкцию нужно усилить, то в грунт вбейте арматуру и свяжите между собой стальной проволокой.
Подготовьте смесь для заливки из цемента, щебня и песка в соотношении 1:2:3. Воду вливайте так, чтобы масса была пластичной, но её должно быть не более половины от общего веса сухих материалов. Если щебень в смесь не добавлять, то соотношение компонентов будет 1:1.
После того, как площадка залита, её оставляют сохнуть, предварительно проколов в нескольких местах стальным прутом для выхода воздуха из жидкой массы.
Снимите опалубку после того, как бетон затвердеет.
Полное застывание происходит в течение месяца.

Ленточный

Ленточный фундамент представляет собой контур, созданный:

из железобетонных балок;
бетона, залитого в траншею.

Знаете ли вы? Все фундаменты древности ленточные и именно по ним археологи выясняют, как выглядело здание. Самым известным упоминанием ленточного типа основания можно считать Вавилонскую башню.

Ценовая разница обеих конструкций незначительна. Важно то, что заливка позволяет создать округлую или овальную форму. И даже квадрат или прямоугольник могут быть разными, в то время как нарезать железобетонные балки на требуемый размер довольно проблематично. Особенностью ленточного основания является то, что нагрузка от стены к грунту идёт под углом 45° и глубина основания должна быть равна ширине или превышать её. Минимальная толщина «ленты» составляет 150 мм.

Данный тип фундамента устанавливают там, где нет сейсмических колебаний грунта, которые могут стать причиной разрушения.

Он имеет следующие характеристики:

толщина равна или больше проекции стены и никогда не меньше 150 мм;
удалённость до деревьев на расстояние не менее 2 м, что позволит исключить колебания грунта из-за роста корней.

Ленточный фундамент удобен тем, что при его создании применяется меньшее количество строительных материалов, чем при создании бетонной площадки. Его тоже устанавливают на песчано-гравийной подушке с применением гидроизоляции.

Для создания фундамента способом заливки понадобятся те же инструменты и материалы, что и при строительстве площадки. Или же следует купить железобетонные балки, стыки между которыми необходимо будет замазать бетоном.

Создание ленточного фундамента своими руками:

Очистите участок от щебня, травы, кустарников и корней, которые попадают под конструкцию. Если он ровный, а грунт глинистый и способен долго удерживать воду, то нужно предусмотреть небольшой уклон, чтобы обеспечить естественный сток воды.
Убедитесь, что между постройкой и ближайшими зданиями не менее 1,5 м.
Нанесите разметку внешнего контура с помощью строительного шнура и колышков. Разметку начинайте от угла, затем проведите первую линию, отложите следующий угол и т. д. В конце проверьте точность нанесения контура. Между диагоналями допускается погрешность не более 2 см.
Начинайте копать траншею. Верхний плодородный слой почвы снимите и используйте в саду или на огородных грядках. Остальной изъятый грунт можно вывезти с участка.
Когда траншея готова, проверьте правильность её размеров с помощью строительного уровня. При необходимости откорректируйте, досыпав или удалив грунт. Не забывайте о монтаже опалубки. Для её установки яма должна быть больше, чем требуется по размеру фундамента.
Смонтируйте опалубку, чтобы предотвратить осыпание стенок. Понадобится 2 ряда досок, установленных с обеих сторон.
На дно уложите подушку из щебня. Уплотните его трамбовкой. Чтобы выровнять поверхность, сверху рекомендуют насыпать песок, но так как речь идёт о заливке, то это не обязательно.
Поверх слоя щебня и песка уложите гидроизоляцию. Она должна предотвратить подъём влаги от грунта до пола беседки.
Для усиления конструкции установите арматуру. Вдоль стен вмонтируйте защитную армирующую сетку. Поперечное армирование выполняйте с шагом 40–80 см.
Затем приступайте к созданию бетона. Если его готовить из цемента, щебня и песка, то соотношение компонентов будет 1:2:3. Вы также можете воспользоваться рекомендациями производителя цемента. Обычно на мешках размещают описание технологии приготовления.
Подготовленный раствор залейте в траншею.
После этого остаётся подождать, пока он полностью застынет, тогда снимите опалубку и переходите к следующему этапу строительства беседки.

Свайный

Свайный фундамент используют тогда, когда несущая способность грунта недостаточна, чтобы выдерживать нагрузки, которые переносятся в более глубокие слои. Конструкцию формируют из длинных, тонких, столбчатых элементов и изготавливают из железобетона или древесины. Глубина такого основания в 3 раза превышает его ширину. Применяют свайный фундамент для больших и тяжёлых конструкций, под весом которых почва будет проседать. В верхней части свай собирают ленточную обвязку и на неё устанавливают само сооружение.

Важно! Чтобы залить бетон равномерно, на внутренней стороне досок опалубки отмечают высотные метки маркером. При нанесении проверяйте правильность с помощью строительного уровня.

Сваи могут быть классифицированы по их основной конструктивной функции. Стойки будут упираться основанием в грунт. Они развивают большую часть своего трения в той части, на которую опираются. Винтовые сваи обладают спиральными лопастями возле нижней части. Это необходимо, чтобы «вкрутить» их в грунт. Такую конструкцию используют на обводнённых участках или в водоёмах при создании домика на воде. Винтовые конструкции также удобны тем, что после «вкручивания» в почву они сразу же готовы к дальнейшему использованию. Для монтажа свай, независимо от их формы и конструктивных особенностей, применяют специальное оборудование.

Самый простой свайный фундамент — это установка труб, внутрь которых вливают бетон и размещают арматуру. А затем «одевают» на них ленточный фундамент. Это удобно при создании хозяйственных построек во дворе. Например, курятника.

Среди достоинств данной конструкции:
небольшое количество строительных материалов;
универсальность;
высокая скорость монтажа;
небольшая стоимость.

Пред началом работы нужно определить количество свай для удерживания веса конструкции и оптимальный размер строительной площадки. Это важно при монтаже домика на воде, но не так важно, если строится небольшая беседка в саду.

Знаете ли вы? Плитно-свайный фундамент позволяет создавать небоскрёбы. Самое высокое здание в мире Бурдж Халифа в Дубае (высота 828 м) построено именно на таком типе основания.

Построение свайного фундамента:

Если у вас неустойчивый грунт — начните с инженерного проекта. Специалисты, основываясь на почвенных условиях разработают его с расчётом количества элементов и их размещения.
Для установки свай произведите выемку грунта, затем начните монтировать столб или устанавливать трубу, внутрь которой следует залить бетон. В него вставьте арматуру.
Место между трубой и грунтом засыпьте щебнем и уплотните.
Поверхность свай соедините в единую конструкцию с помощью железобетонных балок. Они будут поддерживать железобетонную плиту или подвесной пол того или иного вида.

Альтернативой бурению и изъятию грунта является вбивание сваи гидравлическим тараном или молотком. Грунт при этом вытесняется внутрь почвенных слоёв.

Столбчатый

Столбчатый фундамент установлен на опорных столбах. Они погружены в грунт до определённого размера и частично возвышаются над ним. Материалом для строительства служат бетонные блоки, кирпич, шлакоблок или асбестоцементные трубы и бетон. По одному столбу должно находиться на углах конструкции и по одному в центре несущих стен. Если постройка велика, то их размещают с шагом 0,5–0,7 м.

Возводить опорные столбы из кирпича стоит в том случае, если их не нужно устанавливать слишком глубоко — до 1 метра. Минимальная ширина столба — 38 см. Конструкции из бетона создают чаще, и их считают очень надёжными. Армированный бетонный столб рассчитан на нагрузку свыше 11 тонн, поэтому прекрасно выдержит вес беседки или другой дворовой постройки.

Шлакоблок — такой же кладочный материал, как и кирпич. Он может быть использован для создания столбов неглубокого фундамента глубиной до 1 метра. Нужно только учитывать, что согласно ГОСТу длина такого строительного элемента составляет 380–410 мм, она же и определит размер столба. А так как шлакоблок пустотелый внутри, то разрезать его на части для уменьшения размера нецелесообразно.

Не используют столбчатые фундаменты:

в местах с сейсмической активностью;
на неустойчивых грунтах;
для массивных каменных коттеджей.

Создание столбчатого фундамента:

Очистите площадку, на которой будет установлена беседка, от травы, кустарников и камней.
Вбейте колышки и натяните строительный шнур, обозначив контуры фундамента. Проверьте геометрическую правильность конструкции. Отклонение диагоналей допускается не более, чем на 2 см. Если они равны, то контур создан верно.
Краской или колышком отметьте места, где будет расположен центр каждой колоны.
Прежде чем копать, сверьте правильность расчёта размеров.
Выкопайте ямы на 30 см шире, чем размер столбов.
Дно углубления должно быть ровным. Если лопатой неудобно извлекать грунт, то используйте для выравнивания шпатель.
Затем на дно насыпьте щебень толщиной до 30 см.

Дальнейшее развитие процесса строительства зависит от того, как именно будут сформированы столбы. Если это длинная железобетонная свая, то на дно вливают слой бетона толщиной около 20 см. Затем опускают сваю в углубление и по бокам засыпают щебнем.

В том случае, когда внутрь установлена труба — в неё заливают бетон и загружают арматуру из стальной проволоки. Вокруг насыпают щебень и уплотняют. Чтобы создать колонну из бетона, готовят смесь из песка, цемента и щебня, обеспечивающего усиление и предотвращающего растрескивание. Первую часть бетона заливают в подготовленное углубление. Это фактическая основа конструкции. Затем в него погружают армирующую сетку, свернув её в форме рулона и доливают бетон. В поверхность колонны внедряют стальную арматуру.

Важно! При создании столбчатого фундамента важно выверить высоту столбов. Они должны располагаться на одном горизонтальном уровне.

Для беседки будет достаточно глубины ямы до 1 м. Арматурная обрешётка должна возвышаться над поверхностью на 20 см. Через 2–4 недели бетон застынет и можно приступать к монтированию обвязки и дальнейшей установке пола беседки.

Как залить бетоном площадку под беседку

При создании бетонных площадок есть ряд нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Так, её могут повредить корни деревьев или погодные условия.

Чтобы этого не произошло, учитывают следующее:

Корни деревьев тянутся по диаметру их кроны. Значит фундамент должен находиться дальше, чем корни ближайшего дерева. Старые деревья не увеличиваются в размерах, поэтому устанавливать площадку рядом с ними лучше, чем возле молодых.
Устойчивость фундамента к растрескиванию зависит от качества используемого материала. Поэтому песок и щебень должны быть чистыми, а цемент — свежим. Если он долго хранится, то его качество снижается.
Для предотвращения контакта грунтовой влаги и пола беседки обязательно использование гидроизоляционной мембраны между слоем щебня и бетоном.
Чтобы площадка была ровной, нужно точно разместить опалубку, а затем нанести на неё метки высоты, которые помогут выравнивать поверхность во время заливки.
Бетон заливают в нескольких точках так, чтобы его можно было разровнять по площадке, а не растягивать, иначе неизбежно получатся перепады высоты.
Дальнейшие работы проводят после того, как масса высохнет.

Применение определённой конструкции фундамента зависит от типа почвы, массы и формы постройки. Правильный выбор обеспечивает беседку долговечностью, и она будет служить вам долгие годы.

Независимо от вида постройки, она должна возводиться на таком основании, которое обеспечит её устойчивость и целостность на протяжении долгих лет. И беседка – не исключение. Сооружение, оборудованное для отдыха, приема гостей на свежем воздухе, защиты от дождя и солнца, должно радовать глаз, быть крепким и надежным. Это возможно, только если таким же будет и основание для беседки, её фундамент. Как и каким его сделать, давайте выбирать.

Виды фундаментов для беседок

Один из важнейших параметров при выборе основания – это нагрузка, которую оно будет «держать». Иными словами – вес возводимого на нем сооружения вместе с людьми и мебелью, оборудованием. Как правило, беседки – это легкие постройки, для которых достаточно точечных опор. Если же в строительстве используется кирпич, блоки, камень, то выбирается более надежный фундамент. Но в любом случае на таком основании можно сэкономить, так как большой массивности от него не требуется.

Столбчатый

Столбы для беседки могут иметь разную конструкцию и быть монолитными, из блоков, кирпичей и даже старых автомобильных шин. Это самый экономичный вариант основания, так как опоры выставляются точечно. Основные – под углами постройки и на пересечении стен, промежуточные – с шагом 1,5-2,5 метра в зависимости от материала стен или расположения несущих стоек. Столбы объединяются ростверком – нижней обвязкой из бруса или других материалов, либо служат опорой для стоек.

Такой фундамент, несмотря на небольшое заглубление и разреженность опор, является надежным и устойчивым основанием для любых легких конструкций. Устраивается он из разных материалов. Под столбы после разметки выкапывают ямы глубиной 40-50 см, их дно засыпают песчаной или гравийной подушкой, после чего возводят основную часть.

Их делают из бетона, который заливают в ямы, предварительно установив в них арматурный каркас или хотя бы 3-4 стальных штыря. Выше уровня земли выстраивают опалубку нужной высоты и заполняют её бетоном вровень с краями.

Совет! Сразу после заливки в свежий бетон рекомендуется установить шпильки или другой крепеж, чтобы затем было проще фиксировать на них основную конструкцию.

Столбы из блоков или кирпича.

Беседка на столбах построится быстрее, если выложить их из кирпича или бетонных блоков – не придется долго ждать твердения бетона. Подготовительные работы те же: разметка, устройство углублений, подсыпка дренажной подушки. Но размер ям делают больше, чтобы было удобнее выполнять кладку. В этом случае необходимо сразу «отстрелять» уровень, чтобы все столбики получились одной высоты, а их верхушки находились в одной горизонтальной плоскости.

Кстати, можно объединить эти варианты в один, залив бетоном ямы, а выше уровня земли выложив столбики из блоков.

Из автомобильных шин и других подручных материалов.

Если площадка под беседку ровная и прочная, но постройку нужно приподнять, в качестве столбов можно использовать старые покрышки, металлические бочки или газовые баллоны, заполненные бетоном. Бочки и баллоны разрезают болгаркой на отрезки нужной высоты.

Свайный

Столбы для беседки из дерева подходят для прочных грунтов и относительно ровных участков. Если же грунт неустойчивый, место под постройку имеет значительный уклон или её решено строить на берегу водоема либо прямо над ним, лучшим решением станет основание из свай. Для беседок вряд ли стоит использовать забивные бетонные сваи с высокой несущей способностью, достаточно винтовых или буронабивных. Их длина подбирается так, чтобы они заглублялись до плотных слоев грунта и возвышались над землей до нужного, заранее определенного уровня.

Этот вариант подойдет для сухих участков. Такие сваи представляют собой длинные армированные бетонные столбы в несъемной опалубке, роль которой могут исполнить асбестовые или пластиковые трубы.

Под опоры бурят скважины нужного диаметра и глубины, вставляют в них трубы и заливают первую порцию бетона. Если сразу после этого трубы немного приподнять, бетон выльется на дно скважины и образует утолщенную подошву. Затем трубную опалубку выравнивают по вертикали, вставляют в неё арматуру и заполняют бетоном доверху, протыкая каждый слой штырями или кольями для удаления воздуха.

Если грунт плотный и не осыпается со стенок скважины, можно залить её бетоном почти доверху, а затем установить отрезок трубы в качестве опалубки для надземной части.

Видео описание

Посмотрите видео об устройстве фундамента под беседку из бруса из буронабивных свай, опалубкой для которых послужил обычный рубероид:

Сваи из стальных труб с буром и лопастями на конце – универсальное основание для любых грунтов, кроме каменистых. С их помощью можно построить беседку даже на воде – посреди пруда или на берегу реки. Они вкручиваются в грунт до достижения лопастями плотных неподвижный слоев вручную (с использованием рычага) или спецтехникой.

После установки всех свай выполняется разметка уровня, и лишняя часть труб обрезается. Верхушки оказываются в одной плоскости независимо от того, ровной была площадка под беседку на даче или с уклоном. К ним привариваются стальные площадки с крепежными отверстиями, на которые впоследствии укладывается нижняя обвязка строения.

Ленточный

Фундамент, уложенный сплошной лентой по всему периметру беседки, делают только для кирпичных и других тяжелых конструкций. В других случаях это просто нецелесообразно и сопровождается ненужной тратой денег.

Ленточное основание также может быть монолитным или собранным из блоков, кирпича. Оно делается мелкозаглубленным, поэтому глубина траншеи под заливку не превышает 50-70 см, причем 15-20 см в ней занимает песчано-гравийная подушка, предотвращающая сезонные подвижки грунта. На неё устанавливают опалубку, которую заливают бетоном. Чтобы лента получилась прочной, её армируют стальным каркасом. Убирают опалубку спустя 10-14 дней, когда бетон наберет хотя бы половинную прочность.

Видео описание

Как залить ленточный фундамент под любую легкую постройку, смотрите в видеоролике:

Если грунт сильно пучинистый, можно поставить беседку на 4 столбах или сваях по углам, и связать их мелкозаглубленной лентой-ростверком.

Как и в случае со столбчатым основанием, монолитную ленту можно заменить сборной, выложив её из бетонных или шлакоблоков, кирпича, природного камня.

Это важно! Если в беседке будет стоять печь, фундамент для неё заливается отдельно и не связывается с лентой.

Плитный

Пол в беседке часто делают бетонным или из толстой тротуарной плитки. Чтобы не тратить лишних денег и времени, можно сразу залить сплошную бетонную площадку для беседки и строить уже на ней. Такое основание называется плитным и часто устраивается на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Если тщательно уплотнить дно неглубокого котлована и провести армирование стяжки по всей площади, оно легко выдержит даже тяжелую постройку, включая капитальный печной комплекс для уличной готовки.

Советы по устройству оснований

К основаниям для небольших и легких построек предъявляются не такие высокие требования, как к фундаменту дома. Тем не менее, возводить их надо, соблюдая технологию.

Начинают с разметки, натягивая шнур по периметру будущей беседки и тщательно выверяя все размеры, углы и диагонали. Даже если у вас будет беседка на двух столбах в виде консольного навеса или с опорой противоположной стороны крыши на капитальный забор, сделать это нужно очень внимательно, чтобы не возникло перекосов.

Чтобы под беседкой не росли сорняки, внутри периметра желательно снять плодородный слой, застелить геотканью и засыпать дренажным субстратом – щебнем, песком.

Копая ямы под столбики или ленточный фундамент, важно учитывать рельеф участка, особенно если основание будет из готовых штучных материалов – кирпича или блоков. Глубина каждой ямы или участка траншеи должна быть такой, чтобы верх кладки выходил на один уровень. Небольшие огрехи легко исправляются подсыпкой песка.

Немало внимания придется уделить и опалубке. Она не должна развалиться под тяжестью бетонного раствора и иметь ровные стенки, чтобы фундамент не пришлось выравнивать или отделывать.

Что касается бетонного раствора, то заказывать готовый с доставкой в бетоносмесителе имеет смысл только при больших объемах и заливке ленточного либо плитного фундамента. В остальных случаях проще и дешевле делать раствор в бетономешалке или просто в корыте. Это позволит работать не торопясь даже в одиночку.

Коротко о главном

Для беседок выбирают такие же виды оснований, как и для капитальных зданий, но делают их менее мощными. Легкие каркасные постройки можно ставить даже на невысокие столбики, количество которых зависит от размеров беседки в плане. Если каждая сторона не длиннее 2,5 метров, можно рассмотреть проект квадратной беседки на четырех столбах, поддерживающих крышу. При наличии деревянных стен шаг между опорами уменьшают. А под тяжелые конструкции из кирпича и блоков с печью лучше залить ленточный или плитный фундамент.

Беседка – постройка, без которой уже нельзя себе представить не только большой загородный дом или коттедж, но и самую обычную дачу. Из предмета роскоши она превратилась в привычное для любого дачника и владельца небольшого дома строение, где можно как собраться на праздники всей большой семьей, так и просто спрятаться от летнего зноя, отдохнуть в тишине от суеты после рабочего дня.

Несмотря на то, что беседка это строение небольшой массы, для нее, как и для всех других построек, необходимо надежное основание. Фундамент для беседки, как и для дома или коттеджа должен быть качественным и надежным, способным выдерживать вес конструкции. При некачественном монтаже основания под беседку она может быстро прийти в негодность.

Так как беседки бывают разные по размеру и весу, то и фундаменты для них используются различных видов. Выбирая, на какое основание поставить беседку, надо понимать, какие виды подходящих оснований вообще существует, когда они применяются и как происходит закладка фундамента.

Функции и глубина закладки основания

В случае с таким строением как беседка фундамент выполняет следующие функции:

Равномерное распределение веса всей конструкции через монолит фундамента на грунт;
Обеспечение устойчивого и постоянного положения беседки на участке;
Защита материала, из которого выполнены стены или несущие элементы беседки от подтопления грунтовыми водами или верховодкой.

Глубина закладки подземного основания значительно влияет на его надежность и полноту выполняемых описанных выше функций. Зависит данный показатель от таких факторов как:

Характер грунта – песчаные грунты, характеризующиеся крупными частицами, обладают большей несущей способностью, чем более рыхлые супеси, глины и суглинки глинистые. Соответственно глубина закладки фундамента в первом случае будет меньше чем во втором. Очень плохим грунтом для закладкивсех видов снований является илистая почва и торфяники.

Уровня грунтовых вод – самая нижняя точка подземного основания («подошва») должна располагаться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 180-200 см.;
Глубина промерзания грунта в конкретной местности – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 20-25 см.
Вес конструкции – чем более тяжелая беседка ,тем более мощный фундамент необходим для нее.

От чего зависит выбор фундамента

Выбор типа фундамента зависит от таких факторов как:

Вес и размеры беседки – для беседок больших размеров и веса применяют более надежные и устойчивые ленточные и монолитные типы фундаментов, в то время как для маленьких и легких строений данного вида применяют столбчатые и свайные основания
Рельеф участка и глубина залегания грунтовых вод – при близком залегании грунтовых вод предпочтение отдают плитному (монолитному) основанию. В случае если в месте постройки участка из-за рельефа местности возможно скопление поверхностных вод беседку устанавливают на свайный фундамент.

Гранулометрический состав почвы – на связных крупно песчаных почвах достаточно мелко заглубленного ленточного или столбчатого фундамента, в то время как на менее устойчивых и рыхлых супесях в качестве основания даже под небольшую беседку лучше применять свайные и более мощные ленточные фундаменты.

Типы оснований и их выбор

Наиболее распространены при возведении беседок такие виды фундаментов как ленточный, столбчатый, свайный и монолитный.

Ленточный

Такое основание состоят из сплошной бетонной ленты, заливаемой на одинаковую глубину по периметру всего строения. Глубина заливки такого фундамента относительно уровня почвы составляет в среднем от 30 до 50-60 см. Ширина ленты должна позволять устанавливать на нее беседку, а также производить укладку пола внутри беседки.

Для заливки такого фундамента используют качественный бетон с обязательным армированием.

Подходят ленточные фундаменты для тяжелых беседок из оцилиндрованного бревна, камня, кирпича.

Важно! При установке на такое основание бревенчатой беседки обязательна укладка на верхнюю его поверхность, соприкасающуюся с нижними венцами постройки слоя гидроизолирующего материала – рубероида. Это позволит избежать гниение древесины из-за конденсации и проникновения в нее влаги с более холодной бетонной поверхности фундамента.

Столбчатый

Такое основание состоит из располагающихся под углами постройки столбов из устойчивого к влаге кирпича или армированного бетона. Столбы между собой соединяют мелко заглубленной, как правило, не армированной, бетонной лентой – ростверком. Также как и для ленточных оснований при контакте бетона и древесины обязательна укладка слоя гидроизоляционного материала

Подходит такое основание для щитовых и легких металлических беседок небольших размеров. Глубина его залегания для такого рода строений – не более 60-70 см

Свайный

Такое основание состоит из металлических труб – свай вбиваемых или вкручиваемых в почву.

В зависимости от способа установки данных опор различают сваи следующих видов:

Забивные – установка таких опор происходит при помощи специальных вибропогружателей;
Буронабивные – в заранее пробитые скважины помещается арматурный каркас, затем все пространство скважины заполняется бетоном;
Винтовые – вкручиваются благодаря наличию на конце лопастей.

Видео описание

Какие особенности бетонных забивных свай? Мы поговорим о свайном фундаменте в нашем видео:

К верхней части сваи приваривается площадка для установки на нее беседки. При небольшом перепаде между уровнем почвы и приварных опорных площадок сваи соединяются между собой армированным ростверком.

Используются подобные сваи для бревенчатых, щитовых беседок. Глубина вкручивания таких опор в среднем составляет до 150-190 см.

Монолитный

Такое основание состоит из сплошной (монолитной) плиты располагаемой под всем строением.

Мощность такого основания может составлять до 40-50 см. Для увеличения надежности и долговечности такие фундаменты в обязательном порядке армируются.

Используется монолитный фундамент при возведении беседок в условиях близкого залегания грунтовых вод или верховодки. Подходит для всех видов данных строений.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Расчет размеров фундамента

Сделана беседка из пеноблоков или же из оцилиндрованного бревна, при проектировании основания под нее важен расчет размеров фундамента, напрямую влияющий на потребность в материале для его монтажа. При расчете учитывают следующие параметры основания:

Протяженность фундамента – периметр. Рассчитывается как сумма всех его сторон (в случае с прямоугольными или квадратными беседками) или длинна окружности (для круглых беседок);
Ширина фундамента – равна толщине стен беседки с запасом в 10-15 см.
Высота фундамента – определяется глубиной промерзания грунта, залеганием подземных вод, особенностями почвы, высотой надземной части основания – цоколя.

Найдя произведение описанных выше габаритов основания можно найти объем необходимого для его заливки бетона.

Видео описание

При расчете ленточного фундамента есть один важный нюанс, который надо обязательно учитывать. Подробнее смотрите в видеоролике:

Почему образовываются перекосы – причины

В том случае, если беседка из блоков по истечение некоторого времени начинает «беспокоить» своего владельца появляющимися на стенах трещинами и общим, хоть и не значительным, перекосом всей конструкции, значит при монтаже основания были допущены ошибки.

Основные причины возникновения перекосов фундамента являются:

Уплотнение грунта под тяжестью конструкции – рыхлые почвы при нагрузке будут уплотняться, вызывая неравномерное оседание различных частей фундамента и изменение положения беседки в горизонтальной плоскости;
Малая глубина залегания фундамента – при заливке фундамента на глубину менее уровня промерзания вспучивание грунта приведет к разрушению фундамента и оседанию постройки;
Некачественный бетон – цементно-песчано-гравийный раствор с несбалансированным соотношением компонентов при отвердевании даст монолитную массу с прочностью значительно ниже требуемой, что приведет к образованию трещин и разрушению основания.

Технология выполнения работ

Технология монтажа фундамента зависит от типа основания

При выборе мелкозаглубленного фундамента ленточного типа, его заливка состоит из следующих этапов:

Рытье траншеи шириной 40-50 см на глубину до 60-70 см.;

Устройство песчаной «подушки» толщиной 20-30 см на дне траншей с ее увлажнением и уплотнением;
Установка опалубки из досок;
Монтаж арматурной решетки внутри опалубки;
Заливка бетона в опалубку с периодическим уплотнением.

Столбчатый фундамент монтируется по несколько другой технологии:

По углам периметра беседки выкапываются квадратные приямки на глубину 60-80 см.;
На дно приямка укладывается слой 10-15 см из ПГС или крупнозернистого песка;
В приямках устанавливается опалубка, монтируется арматурная решетка;
Внутрь опалубки заливается бетон;
Пространство между столбами соединяется заливаемой на небольшую глубину армированной бетонной лентой.

Беседка на сваях в отличие от предыдущих двух видов устанавливается по более простой технологии:

Сваи вкручиваются в заданные точки вручную или при помощи специальных машин;
К оголовкам свай привариваются опорные площадки;
Если высота выступающих над поверхностью почвы свай не более 30-40 см., их соединяют армированным ростверком.

При установке беседки на монолитный (плитный) фундамент выполняются следующие операции:

Копка котлована глубиной 50-70 см.;
Укладка на дно котлована песчаной «подушки» из ПГС или песка толщиной 15-20 см.;
Уплотнение песчаной подушки;
Установка по периметру котлована опалубки;
Установка внутрь опалубки армированной решетки;
Заливка бетона.

Видео описание

Как делается монолитный фундамент для беседки, смотрите в видеоролике:

Заключение

Неправильно выбранный и залитый тип фундамента в дальнейшем приведет к перекосам и повреждениям всей надземной конструкции беседки. Поэтому на этапе монтажа этого подземного основания необходимо соблюдать все рекомендации и типовые технологии для подобных конструкций.

Приусадебная территория во многих случаях обустраивается при помощи простого бетонирования двора. Это достаточно дешевый и практичный вариант получить хорошее покрытие.

Если вы хотите облагородить двор таким способом, достаточно придерживаться простых рекомендаций опытных мастеров, которые будут приведены в этой статье. Разберемся и покажем, как забетонировать двор в частном доме своими руками, чтобы полученный результат радовал вас многие годы.

Этапы работ

В процесс входят такие шаги:

Земляные работы.
Обустройство дренажной системы.
Монтаж опалубки.
Гидроизоляционные работы.
Армирование.
Монтаж маяков.
Заливка смеси бетона.
Обработка поверхности во время затвердения бетонной смеси.

Этапы должны быть четко выполнены. Только так гарантируется высококачественное покрытие.

Земляные работы

Ход проведения зависит от особенностей почвы, рельефа земляного участка. Двор необходимо разметить, разровнять поверхность, затем подсыпать щебень. Слой земли снимается, чтобы бетонная поверхность располагалась на уровне с земляной поверхностью – приблизительно на 25 см.

Если основа состоит из глины, щебень можно не подсыпать. Плодородная почва снимается, отправляется на огород, где она будет действительно полезна.

Обустройство дренажа

Слой нужен для отвода влажности от бетонной поверхности, так как наличие жидкости в земле негативно отражается на его характеристике прочности. Система выполняется в качестве подсыпки, содержащей песок, щебень. Вначале нужно около 5 см песка и хорошо утрамбовать.

Вторым слоем укладывается 7 см щебня, после чего засыпается песок. Трамбовка не выполняется. Необходимо только хорошо разровнять слой. Чтобы засыпать дренаж, следует применять материал мелкой/средней фракции. Большие камни не улягутся сразу, со временем дадут усадку. По данной причине в бетонной поверхности со временем появляются трещины.

Монтаж опалубки

Применяется плоский стройматериал, одна из сторон которого – гладкая. Для этой цели подходят:

Чтобы залить криволинейную дорожку, следует применять листовой пластик. Монтаж конструкции осуществляется по краю территории, которая выкопана/размечена во время выполнения работ. Закрепляется конструкция кольями, которые вбиваются с двух сторон. Компоненты опалубки, размещенные друг напротив друга, можно распирать.

Гидроизоляционный слой

Для устройства применяется стандартная полиэтиленовая пленка. Подходит гидроизол, рубероид. Обустройство осуществляется для исключения попадания в бетонный слой влаги из земли и устранения ухода воды из бетона сразу после выполнения заливки. Также в будущем гидроизоляция предотвращает прорастание растений сквозь бетон.

Армирование

Выполняется для придания прочности бетонной заливке. Арматурная сетка делается из металлической сетки с тонкостью проволоки не меньше 6 мм. Ячейки должны иметь размер не менее 10 см. Сетка укладывается готовыми листами внахлест. При наличии металлических прутьев диаметром свыше 8 мм и подобных материалов, можно выполнить армирование при помощи них. Металл размещается на щебне. Соединяется вязальной проволокой.

Монтаж маяков

Работа проводится для определения верхнего уровня площадки при выполнении стяжки, заливки бетонной смеси. Используется металлический профиль, применяемый для установки листов гипсокартона.

Маяки устанавливаются поперек, а не вдоль площадки. Применяя уровень, стоит установить несколько из них по краям. Закрепление выполняется в горках из песчано-цементного раствора. Применять для данной цели гипсовые растворы не следует.

После схватывания раствора между этими маяками натягивается несколько шнуров, по которым ставятся другие маяки. Таким образом, они будут на одном уровне. На площадках маячковые рейки ставятся вдоль парами.

Бетонирование территории

Думая, как залить площадку бетоном своими руками, нужно знать условия, при которых этот процесс происходит и требования к нему.

Процесс заливки считается трудным и простым в одно и то же время. Работы следует выполнять при температуре окружающей среды в пределах 5-25оС. Для бетонирования можно приобрести готовый бетон или сделать бетонную смесь для экономии средств.

Обустройство технологических зазоров

Перед заливкой делаются технологические зазоры, которые по-другому называются температурными швами. В случае изменения температуры на улице они позволяют компенсировать тепловые расширения бетонной конструкции.

Поперек площадки ставятся плоские полосы из ДВП/фанеры. Толщина материала – до 3 мм. При начале схватывания бетонной смеси материал вынимается. После него остаются ровные щели.

Процедура заливки

Покупается цемент М400. Смесь создается путем добавления в него частей: 2,5 песка, 4,2 щебня. Так удается получить бетон М200. В случае применения цемента М500 к нему следует добавить 3,2 песка, 4,9 щебня. Изначально составляющие следует перемешать в сухом виде, потом медленно добавляется вода, пока смесь не будет готова к заливке. Она отправляется внутрь опалубки для заполнения всех существующих пустот, профилей, находящихся внутри. Изначально высота укладки раствора должна превышать уровень маяков на 5 см.

До того, как залить бетонную площадку, нужно знать, что за один раз она заливается полностью. Остановки делаются исключительно на температурных швах. Если за день залита часть площадки, при продолжении работ в другой день станут образовываться трещины.

Высыхание, обработка бетонного слоя

После заливки смеси следует подождать, пока поверхность высохнет. Процесс происходит в течение 1-2 суток. Затем вынимаются вставки, устанавливаемые для получения термошвов, поверхность зачищается от неровностей.

Время полного затвердения бетонной поверхности составляет до 28 суток. Эксплуатация площадки начинается через 1,5-2 недели.

Теперь вы знаете, как правильно забетонировать двор в частном доме. Придерживаясь простых рекомендаций, работы можно выполнить самостоятельно, затратив на них минимум средств.

Видео описание

Как происходит бетонирование участка, вы узнаете из этого видео:

Бетонная площадка под авто

До того, как сделать стоянку для автомобиля на даче своими руками, нужно выбрать материал, из которого она будет делаться, чтобы она была долговечной и прочной.

Распространенные материалы и их преимущества:

бетон – прочный материал, однако самый сложный вариант, монолитное основание обеспечивает высокую надежность парковки на очень длительный срок;
плитка – долгий и трудоемкий процесс, но площадка получается прочной и прослужит максимально долго, имеет эстетичный вид, в швах может со временем прорастать трава;

экотекстиль – эстетичный вид, но со временем появляются колеи от колес, отличается простотой обустройства, трава требует периодического полива;
газон – участок посыпается семенами травы и периодически поливается водой, самый простой и недорогой вариант, но при частых и обильных дождях налипает много грязи, остаются следы от колес;
гравий/галька/щебень – необходим средней фракции материал, простота устройства парковки с небольшими затратами, не очень эстетичный вид и не совсем удобно передвигаться по насыпи, особенно на каблуках.

Большинство владельцев частных участков выбирает в основном плитку из-за ее красоты и долговечности. Но иногда покрытие начинает «плыть», если не соблюдены все технологии укладки, к тому же есть ограничения на нагрузку. Когда необходимо ставить очень тяжелый автомобиль или их будет несколько, тогда лучше обустроить бетонное основание.

Видео описание

Смотрите видео, как залить площадку бетоном под авто:

Создание парковки

Прежде чем приступать к выполнению задач, надо уточнить, как залить площадку бетоном под авто во дворе, а делается это в несколько шагов:

подготовительные работы на участке;
обустройство дна будущей площадки, опалубки;
последующее армирование;
подготовка раствора и его заливка.

Чтобы соорудить стоянку, необходимо знать вес авто. Это позволит подобрать правильную марочную прочность бетона для соответствующих нагрузок. Лучше всего использовать цемент 500-й марки (с внесением морозостойких добавок), речной песок.

Подготовительные работы

Этот этап включает определение расположения парковки, замеры и все необходимые расчеты. Площадка должна быть доступной для свободного передвижения автомобиля. Габариты стоянки зависят от количества паркуемых авто, их размеров и веса. При этом плита не должна вплотную располагаться к фундаменту любых строений. Границы участка размечаются колышками и веревкой.

Обустройство

Разобравшись с тем, как сделать парковку на даче своими руками, надо подготовить сам участок. Удаляется трава и мусор, снимается не меньше 20 сантиметров грунта, обустраивается песчаная подушка:

дно засыпается слоем песка (до 15 см), выравнивается, увлажняется и утрамбовывается;
засыпается щебень (минимум 10 см), ровняется и утрамбовывается;
третий слой не обязательный (но рекомендуемый специалистами) – агроволокно/геотекстиль (материал будет сдерживать другие слои и не позволит им расползтись при заливке бетона и из-за его тяжести).

Сама площадка должна иметь небольшой уклон, надо предусмотреть место слива.

Опалубка и армирование

После высыхания смеси опалубка будет демонтирована. Ограждения могут быть деревянными или металлическими, скрепляются между собой любыми удобными способами. Реже применяется несъемная опалубка. Для ее создания используют бордюрный камень, который устанавливается по периметру. Потребуется подготовить соответствующее основание.

Маяки выставляются после обустройства опалубки. Они необходимы для контроля ровности заливки смеси. Маяками могут выступать штыри из металлопрофиля или подобные материалы. Расстояние между маяками допускается не более 0,5 метра.

Раствор и заливка

Иногда в смесь не добавляют щебень. Тогда масса должна быть такой плотности, чтобы могла проникнуть между камнями в подготовленной подушке.

Заливка осуществляется за раз, количество бетона должно хватить на слой основания 20-25 сантиметров. Для стоянки стандартная смесь делается из следующих компонентов: 2/1/3 щебень/цемент/песок. Воды должно быть достаточно для создания густого раствора.

Видео описание

Как сделать парковку на даче из бетона, вы узнаете из этого видео:

Отвердевание происходит в течение двух суток, чтобы выпустить воздух из массы основание прокалывается в нескольких местах. Можно оставить пазы для предотвращения деформации бетона из-за температурных перепадов.

Специалисты рекомендуют накрывать саму конструкцию пленкой и увлажнять ее 3-5 раз в день. Это дает возможность бетону быстрее высыхать и лучше схватываться. Процедуру повторяют в течение недели. Бетон полностью застывает и набирает марочную прочность через месяц. Только тогда он может использоваться по назначению.

Заключение

Из статьи вы узнали, как сделать площадку под машину на даче своими руками или просто бетонированный двор, который можно использовать для своих нужд. Эти знания позволят вам контролировать работу подрядчиков, которые будут обустраивать на вашем участке стоянку. Вы точно будете знать, что вас никто не обманывает, все выполняется правильно и по технологии.

Благоустройство придомовой территории включает обустройство таких элементов, как газоны, бордюры, дорожки, площадки.

Площадка на приусадебном участке — это очень полезный элемент благоустройства; она может использоваться в качестве парковки автомобиля или с другими целями.

Если придомовая территория организована правильно, участок выглядит уютным, аккуратным, людям удобно передвигаться по нему, так как во время осадков не приходится ходить по грязи, поэтому многие хозяева предпочитают бетонировать двор.

Какие бывают покрытия для двора

Существует несколько основных способов организовать симпатичную и удобную площадку для самых разных нужд.

Наиболее простым способом организации пространства является устройство газона. В этом случае участок разравнивается и засеивается газонной смесью.

Уход за таким двором сводится к поливу и стрижке газона.

Минус: мягкое покрытие все же может проседать под тяжестью нагрузок, а также во время дождя.

Другой вариант — отсыпка щебнем. Его основные плюсы — практичность и невысокая стоимость материалов. При этом получаем двор, который не будет раскисать во время осадков. Для обустройства такого покрытия на подготовленный грунт укладывают песчаную подушку, затем расстилают геотекстиль и отсыпают площадку щебнем слоем около 15 см. Затем утрамбовывают до прекращения подвижности и расщепления некоторых зерен щебня.

Минус: щебеночные и гравийные покрытия не очень удобны для передвижения людей.

Популярное решение для двора — мощение тротуарной плиткой. Это прочное долговечное покрытие, которое имеют существенные плюсы:

можно выбрать интересные дизайнерские решения, подобрав цветную плитку или плитку интересной формы и выложив ее каким-нибудь узором;
покрытие можно частично ремонтировать без необходимости заменять его целиком.

Минусы:

это самый дорогостоящий и самый трудоемкий вариант;
между плитками со временем начнет прорастать трава;
передвигаться по брусчатке в обуви на тонких каблуках практически невозможно.

Важно!

Если на участке грунты склонны к пучению, плитка будет оптимальным вариантом.

Бетонная площадка

Заливка двора бетоном имеет множество достоинств. Это очень прочное, надежное и долговечное покрытие, которое относительно легко и быстро можно изготовить своими руками, при этом оно имеет добротный и стильный внешний вид.

Бетон — очень гибкий пластичный материал. Площадка может иметь границы любой конфигурации и любой кривизны, что позволяет создавать интересные дизайнерские решения практически без ограничений.

Современные пропитки, которые можно наносить на поверхность бетона для его защиты от влаги, могут также придавать ему различные декоративные эффекты, благодаря чему площадка будет выглядеть еще более привлекательной.

Поэтому бетон — это материал № 1 для обустройства двора.

Требования к грунтам под бетонированную площадку

Большое значение для выбора оптимального варианта покрытия площадки имеют характеристики грунта на участке.

Глинистые, илистые грунты, а также суглинки склонны удерживать влагу. При близком расположении грунтовых вод такие грунты склонных к пучению.

Вода может подниматься по капиллярной сети на высоту до 2 м, и осенью, когда температура воздуха держится в районе 0° С или небольшого минуса, вода постепенно накапливается в грунте и замерзает. Объем грунта при этом очень сильно увеличивается, и происходит так называемое пучение. Если на пучинистом грунте расположено бетонное покрытие, его может просто разорвать, поэтому в данном случае лучше выбрать другие варианты покрытия либо полностью удалить весь грунт и отсыпать участок песком перед бетонированием.

Отдельный вопрос — это отведение воды с участка.

Если участок очень влажный, заболоченный, то перед производством любых строительных работ необходимо решить эту проблему.

Сырой участок — это огромное количество проблем. На нем формируется нездоровый климат; излишняя сырость не позволяет разбить огород или сад; высокая влажность вредит конструкции дома, материалам, из которых сделан фундамент, а также способствует разрушению бетонных площадок и дорожек.

Существует два основных метода решения этой проблемы:

полное удаление грунта на участке на глубину промерзания и замена его песком;
дренирование участка посредством установки дренажной системы.

Дренажная система может быть поверхностной либо закрытой; закрытые дренажные системы бывают вертикальными, горизонтальными либо комбинированными.

В результате правильно устроенной дренажной системы, влага отводится с участка и уходит в ливневую канализацию либо в специальные колодцы, из которых ее необходимо периодически откачивать.

Оптимальный вариант выбирается в каждой индивидуальной ситуации после консультации со специалистом.

Как забетонировать двор своими руками

Работы по бетонированию двора своими руками начинаются с проектирования.

Для начала определяют расположение площадки, ее конфигурацию и габаритные размеры.

Чтобы забетонировать двор без проблем, необходимо на этапе проектирования рассчитать все необходимые материалы.

Это нужно сделать заранее, чтобы определить бюджет строительства и продумать меры, которые позволят сэкономить финансы. К тому же, заказать доставку сразу всех необходимых материалов и ничего уже дополнительно не докупать и не подвозить бывает более удобно и выгодно.

Далее рассмотрим способы, как залить двор бетоном своими руками и сэкономить на материалах без ущерба для качества будущей конструкции.

Как рассчитать материалы, чтобы забетонировать двор

Бетонное покрытие двора — это, по сути, плита, которая имеет определенную площадь, толщину и объем, поэтому чтобы рассчитать необходимое количество материалов, нужно найти эти величины.

Чтобы рассчитать общий объем бетона, который потребуется для бетонирования двора, нужно умножить его площадь на толщину бетонного покрытия (обычно она составляет не менее 10 см, но и не более 15 см).

Площадь двора высчитывают, умножив его ширину на длину. Если двор имеет сложную форму, нужно мысленно разбить ее на прямоугольники и обсчитать их площади по отдельности, а затем сложить все полученные величины.

Важно!

Все измерения и расчеты необходимо производить в метрах, тогда будет найден объем необходимого бетона в кубометрах. К примеру, для площадки 10 на 10 м с толщиной бетонного покрытия 10 см объем бетона равен 10 × 10 × 0,1 = 10 кубов бетона.

Бетонный раствор можно заказать на растворном узле, однако многие домашние мастера предпочитают замешивать его самостоятельно. При этом нужно все же учитывать, что для укладки 2–3 кубометров бетона бригаде из 2–3 человек потребуется целый рабочий день, а бетон придется смешивать партиями.

Класс бетона и марка цемента для заливки двора

Согласно СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция», бетонирование площадки во дворе необходимо выполнять на цементном растворе класса по прочности не ниже В15, приготовленном на портландцементе марки не ниже ЦЕМ I 32.5 (М400).

Если планируется проезд техники по площадке, рекомендуется выбрать бетон классом выше, обычно В20–В22,5. Этот раствор по подвижности относится классу П2 (погружение стандартного конуса на 6–8 см).

Для приготовления раствора используются следующие материалы:

портландцемент класса ЦЕМ I 32.5 или ЦЕМ I 42.5 (М400 или М500);
песок кварцевый средних фракций класса I или II;
фракционированный щебень, не содержащий известь, с размером зерна 5–20 мм (более крупный заполнитель не подходит для изготовления ровной площадки).

Пропорции раствора

Чтобы получить раствор класса В20, на одну объемную часть цемента нужно взять 2,6 части песка и 4,5 части щебня.

Для получения бетонного раствора класса В15 потребуется на одну объемную часть цемента 3,2 части песка и 4,9 части щебня.

В качестве мерки используют 10-литровое ведро. Из одного ведра цемента получается примерно 6,2 ведер раствора или 0,062 м 3 .

Важно!

При приготовлении бетонного раствора на куб бетона класса В15 требуется 280 кг цемента, класса В20 — не менее 310 кг цемента ЦЕМ I 32.5 или ЦЕМ I 42.5.

Таким образом, можно заранее рассчитать, сколько потребуется материалов для приготовления раствора.

Самым дорогим компонентом бетонной смеси является цемент, поэтому сэкономить проще всего, уменьшив количество цемента в растворе.

Сделать это можно без потери прочности бетона, если применять специальные пластифицирующие добавки. О том, какие еще преимущества дает добавление пластификаторов в растворы, речь пойдет ниже, а пока можно посчитать, сколько цемента можно сэкономить, применяя эту добавку.

К примеру

Для площадки 10 на 10 м требуется 10 кубов бетона. Расход цемента на куб бетона класса В15 или В20 составляет 280 или 310 кг соответственно; таким образом, потребуется порядка 3 тонн цемента. Применение пластификатора позволяет экономить 10–15% цемента, а это примерно 280–450 кг, что, конечно, немало. Стоимость сэкономленного материала перекрывает расходы на приобретение пластификатора.

Какие добавки необходимо использовать в растворе для бетонирования двора

На сегодняшний день разработаны и успешно применяются различные добавки для бетонных смесей. Важно выбирать те из них, которые произведены компанией с именем и хорошей репутацией, совместимы с отечественными цементами, легко дозируются и без проблем добавляются в растворы. Например, такие, как добавки CEMMIX.

Пластификаторы

Пластификаторы и суперпластификаторы — это группа специальных химических добавок, которые используются для увеличения подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси.

Например, чтобы залить двор бетоном, используется раствор, который без добавок имеет класс по подвижности П2. Это жесткая смесь, которую своими руками без применения специальной техники уложить довольно сложно.

Поэтому при бетонировании двора своими руками рекомендуется использовать пластификатор Plastix, который позволяет без добавления лишней воды получить бетон класса по подвижности П5. Такой раствор будет растекаться под собственной тяжестью, позволяя получить очень ровное гладкое покрытие.

Каталог продукции CEMMIX

Plastix

Многофункциональная пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетонов.

Читайте также: