Как закрыть неровность стены у двери

Обновлено: 28.04.2024

Неровный дверной проем, как правило, вина либо проектировщика, либо строителей. Хозяин не всегда может оценить это заранее. Иногда при покупке все выглядит относительно прилично, а во время ремонта, после демонтажа старых дверей возникает вопрос: как ставить новые? Можно выделить 3 основные проблемы, связанные с проемами.

Проем просто неровный – его ширина в разных местах различается, иногда на 30-50 мм. Этот случай относительно простой – требуется просто выровнять проем под нужные размеры коробки, например, с помощью штукатурки (в кирпичном доме), или деревянных брусков (в деревянном доме). Если проем заметно больше, чем требуется для коробки, можно его сузить с помощью металлического каркаса.
Проем в углу комнаты . Квартиры у нас предпочитают проектировать таким образом, что некоторые дверные проемы оказываются в углах помещений. Мало того, что при использовании это не слишком удобно, так еще и непонятно, как крепить дверную коробку и что делать с наличником со стороны примыкающей стены, перпендикулярной проему. Здесь вопрос зачастую решается устройством отбортовки у примыкающей стены.
Проем, образованный стенами, которые строители не смогли свести в одной точке. Например, если проем образован стеной, выведенной не к углу противоположной стены, а в 10-20 см от него. Это самый сложный случай, который приходится решать индивидуально и в некоторых случаях.

Выравнивание неровного проема

Когда у проема просто неровные стенки, или не совсем прямые углы, отклонения не превышают 30 мм, а размер проема допускает, можно просто выровнять его штукатуркой по маякам или закрепленным на стенах брускам.

Если отклонения превышают 30 мм то можно закрепить в проеме бруски, к которым будет крепиться коробка. Бруски необходимо установить по уровню с соблюдением размеров будущей дверной коробки и необходимых технологических зазоров – на 20-30 мм больше внешних размеров коробки. Если проем не позволяет это сделать, а стесать часть стены нет возможности, то придется уменьшить размер двери – например, ставить дверь не 800, а 700 мм.

Выравнивание углового проема

В некоторых случаях строители или установщики предпочитают поставить дверь в имеющийся проем, закрепив одну часть коробки прямо к примыкающей перпендикулярной стене. Но такой вариант приемлем только в самом крайнем случае – когда проем образован капитальными стенами и нет никакой возможности сделать отбортовку и сузить проем. В тех случаях, когда проем это позволяет – отбортовку необходимо сделать размером примерно 100 мм. У такого варианта есть ряд преимуществ:

не придется резать наличник,
будет не слишком заметно, если примыкающая стена тоже неровная,
устанавливать дверь и пользоваться ею будет гораздо удобнее.

Иногда приходится видеть, что проем двери, ведущей в кухню из коридора, смещают в одну сторону, вплотную к одной стене коридора. Если с одной стороны сделать отбортовку 100 мм, а с другой стесать часть стены также до 100 мм, то при ширине коридора 1 м ширина проема составит 800 мм и в него можно будет установить дверь с полотном 700 мм.

Можно сделать отбортовки меньше 100 мм (65-70 мм), ровно под ширину наличника, но в этом случае необходимо позаботиться об идеальной ровности стены, чтобы наличник не пришлось подрезать и хорошо заметные неровности стены не портили впечатление.

Выравнивание проема с несовпадающими стенами

Здесь всегда приходится смотреть индивидуально – очень много разных случаев. Если стены не совпадают на 50-100 мм, можно попытаться выровнять их, увеличив толщину одной стены. Ее легко нарастить, наложив лист гипсокартона на стену, или на обрешетку, особенно, когда участок стены подлежащей выравниванию небольшой – 0,5-1 м.

Если перепад больше, то придется отступить в глубину коридора, вровень с параллельной стеной и смириться с выступающим углом с другой стороны.

Как поставить дверь без исправления дверного проема?

Установка двери в невыровненный проем доставит ряд неудобств установщикам двери, немного увеличит время, необходимое для установки двери, но радикально не помешает установить дверь. Просто необходимо будет проследить, чтобы мастера установили дверь строго по уровню.

Придется устанавливать коробку строго по отвесу и уровню, фиксируя ее в проеме клиньями разной толщины. После того, как коробка выставлена и зафиксирована, можно засверливать отверстия и крепить коробку к проему.

В целом можно сказать, что в редких ситуациях требуются масштабные работы, в большинстве случаев проблему удается решить малыми затратами.

Если ваша дверная коробка располагается в ровень состеной, то здесь проблем не возникнет, так дверной плинтус закроет все неровности. Если стена шире, то здесь придется потрудиться. Но это тоже не очень сложно. Все неровности можно убрать с помощью гипсокартона или ламината. Можно также заделать штукатуркой. Но если углы не получается выводить, то на эту работу лучше мастера пригласить, а то угол кривой получится. А ламинат и гипсокартон можно посадить на монтажную пену.

Не совсем понятен вопрос, причём здесь стены и откосы?

Начать можно с ровных откосов, затем со временем и при желании выровнять стены, или оставить всё как есть, а сделать только откосы.

"Маяки" и сам откос не обязательно (совсем не обязательно) делать по стенам, другим словами ловить ноль по-вертикали можно индивидуально для откоса, совсем не ориентируясь на стену.

Единственное что надо сделать, это принять решение.

Тут два варианта, или учитываем то что стены будут когда-то выравниваться, вычисляем толщину выравнивания и делам откосы с этим учётом (к примеру перепад на стене в два сантиметра, значит устанавливаем монтажный уголок с этим учётом, с этим же учётом режем полосы гипсокартона ( если откос будет из него).

Второй вариант, это делаем откос ровным, но не шире кривой стены, или "заподлицо", или чуть глубже, то есть мы даже не планируем равнять стены, просто делаем откос.

После того как определитесь с тем о чём я написал в начале ответа, можно приступать к откосам (ещё один момент который я не описал, не совсем понятно как Вам устанавливали двери, кривизну стен учитывали?).

Если речь о межкомнатных дверях, то мне кажется самый лучший (правда дорогой) вариант откосов, это дерево, дерево покупайте по цвету дверей.

Деревянные откосы закрываются наличниками, наличники должны быть этого же цвета.

Сам деревянный откос, можно установить на каркас из реек.

Нарежьте рейки нужной длины (если откос узкий, то лучше рейки крепить вертикально, во-избежание разрушения откоса).

Делаем каркас по уровню, дюбеля используйте исходя из материала из которого сделана стена, чаще всего используются обычный пластиковые дюбеля.

Теперь остаётся прикрутить деревянный откос к каркасу, прикручивается он шурупами, при покупке откоса они идут в комплекте, головки шурупов закрываются декларативными заглушками.

Остаётся последний шаг, это с торца откоса "задуть" пеной пустоты (операция не обязательная, но лучше всё же запенить, в пустотах могут "гнездиться" всякие "домашние" насекомые.

Пену используйте безусадочную.

На последней стадии устанавливаются наличники, торцы наличников зашпаклёвываются (ведь мы помним что стены у Вас кривые, наверняка между стеной и наличником будут щели.

Ещё маленькая "хитрость" из личного опыта. Дерево довольно дорогой материал, можно откосы сделать из пластиковой "вагонки" (ПВХ) под дерево,

Чем заделать зазор между коробкой железной двери и стеной. Попробовал пескобетон м300, но что-то не внушает он мне доверия, не похож на бетон, щели от 1мм до 2 см (дверь ставили по уровню, зазор получился из-за кривой стены). Может чего добавить в этот пескобетон, чтоб стал прочней и для лучшей адгезии, есть куски арматуры по 6мм.. может еще что?

Вы пишите о щелях размером от 3-х мм, до 2-х сантиметров.

Это не значительные щели, легко задуваются монтажной пеной, пена работает до 5-и сантиметров без всякого "балласта" в виде брусков.

Советую купить профессиональную пену, к примеру "Титан",

В общем то и более дешёвые и не профессиональные "собратья" тоже подойдут.

Что касается цементно-песчаного раствора о котором Вы пишите, тоже вариант, но гораздо худший.

Дело в том что при открытии и закрытии дверей наблюдается вибрация, в цементных растворах могут появиться трещины.

практические всегда в современных условиях, щели задувают пеной, или герметиком (силиконовым) и пена и герметик эластичны, им вибрация не страшна.

Ну а дальше уже наличник который и перекроет эту щель.

Такой вот вариант, правда не вижу ситуации, возможно наличник и не сработает, тогда остаётся шпаклёвка по пене

После высыхания срезаем пену, далее грунтовка, затем шпаклёвка по мене заподлицо с коробкой (пену срежьте с учётом слоя шпаклёвки)

Шпаклёвка высохла, шлифанули наждачной бумагой и дальше на выбор, можно покрасить под коробку.

В общем надо видеть, но пару вариантов предложил.

Да, если работа снаружи помещения, то берите фасадную штукатурку, то есть смесь для наружных работ.

Перед запениванием, поверхность между стеной и коробкой надо очистить от пыли и грязи, можно даже пылесосом, так удобней.

Установили наличники и я обнаружила зазор между стеной и наличником. Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку. Как замаскировать зазор, видимо он произошел из-за неровности стены. плохо нам их подготовили под обои.

Тут важно знать какого именно размера щель между наличником и стеной.

Щели до 5 мм, можно и акриловым цветным герметиком

Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку

Если есть щели, то значит не подготовлены.

Можно пойти правильным путём:

Снимаем наличники, выравниваем стены.

Наличники оклеиваем строительным скотчем, разводим гипсовую шпаклёвку, шпаклюем от наличника к стене "на нет", в итоге щель уберётся.

3) Гипсовой шпаклёвкой зашпаклёвываем саму щель, далее клеим обои с "подворотом" на наличник.

4) Тут уже смотря какой у Вас наличник, к примеру если натуральное дерево, то можно и "тело" наличника чуть убрать рубанком, ширина коробки 3-4 см, наличника 6,5-7, вот эти 3-4 убираем, по ширине.

5) Задуть пеной (это если щель большая), пена высохнет, подрезать чуть с углублением, и зашпаклевать по пене.

В общем вариантов масса, всё зависит от того какое качество работы Вы хотите видеть в конце.

Если идеальное, то стены надо ровнять, кинуть уровень на дверь, понять почему так произошло, возможно коробка установлена не в нолях по вертикале.

Могу предложить несколько вариантов:

Щель между стеной и наличником появляется из-за того, что дверной блок устанавливали после шпаклевки стен. Дверной короб мог быть шире толщины стены и поэтому выступает за ее плоскость или же что то находится не в уровне: дверной блок или стена.

Для этого подбираем длинный шпатель (сантиметров 50-60) и по периметру дверного короба делаем "оттяжку" шпаклевкой на длину шпателя: наносим смесь на поверхность и снимаем лишнюю, при этом один конец шпателя прижимается к плоскости стены, а другой движется по деревянной коробке как по маяку.

Ширины "оттяжки" в 50-60см вполне достаточно чтобы выровненный участок визуально был незаметен и не бросался в глаза после оклейки обоями.

Чтобы не поцарапать деревянный короб шпателем, его после демонтажа наличников нужно оклеить малярной лентой.

Так как дверной короб выступает за плоскость стены и щель не перекрывается установленным наличником, его можно поменять на другую модель, которая может перекрыть щель до 1см.

халтурный вариант - заделать щель между наличником и стеной шпаклевкой или герметиком.

Профессиональный ремонтник никогда бы не допустил такой халтуры. Правильно - это когда устанавливается дверной блок, двери после выравнивания стен наклеиваются обои, затем устанавливается обналичка и щелей никаких нет.

Когда я захожу в квартиру и вижу что обои завернуты на торец наличника, вывод один - работал дилетант.

Если два первых варианта вам не подходят, заделать щель можно шпалевкой или акриловым герметиком. Я бы предпочтение отдал герметику по двум причинам: шпалевка более влажная и от нее может пострадать наличник, потянув влагу, и акриловый герметик можно подобрать по цвету наличника, что позволит обои клеить встык, а не заворачивать на наличник.

Итак, делаете следующим образом: оклеиваете малярной лентой наличник чтобы не повредить его, если решили применять цветной герметик, то малярку наклеиваете и на стену, чтобы не вымазать ее (может просвечиваться сквозь обои). Заполняете щель и лишнее снимаете шпателем с прямым углом или, например, бруском.

Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;
в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;
незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;
малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;
в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;
выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;
проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;
снимите наличники;
сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;
ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;
через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.
прикрепите наличники.

Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.

Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

Как подрезать наличники

Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:

дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;
наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.

Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

определите размеры вставки по перепаду зазора;
изготовьте клин;
снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;
замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;
установите после высыхания конструкцию на место.

Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.

Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.

Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.

Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.

Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:

защитите наличник и стену малярной лентой;
постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;
если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;
снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.

Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.

Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.

Читайте также: