Как закрепить таль в гараже к потолку

Обновлено: 02.05.2024

Одними из наиболее распространенных грузоподъемных приспособлений, которые широко используются в различных сферах промышленности, являются тали. Подобные механизмы очень эффективны при работе как с небольшими грузами, так и с тяжеловесными объектами. Они отличаются своей надежностью, высокой производительностью и простотой эксплуатации. В то же время, во многом качество и безопасность работы данных устройств зависит от того, насколько правильно выполнен монтаж тали. Об особенностях установки таких грузоподъемных механизмов мы и поговорим сейчас.

В чем важность правильной установки талей

В зависимости от типа и устройства тали, подобное приспособление способно поднимать грузы весом от 500 килограмм до 20 тонн. Таким образом, несоблюдение правил эксплуатации, в частности тех, что связаны с монтажом устройств, может привести к различным непредвиденным ситуациям. Неправильная установка устройства чревата обрывом груза или деформацией самой тали. Как результат, чтобы избежать повреждения имущества и здоровья людей, необходимо строго придерживаться всех инструкций.

Прежде всего, следует ознакомиться с правилами эксплуатации конкретного устройства. Они идут вместе с документацией, что прилагается к грузоподъемному оборудованию в момент его покупки. При этом стоит понимать, что установка ручных талей и тельферов будет несколько отличаться. Сейчас мы более подробно опишем процесс монтажа этих устройств.

Как происходит установка ручных талей

Стоит отметить, что данный процесс достаточно трудоемкий. Его сложность напрямую зависит от габаритов и веса грузоподъемного механизма. Проще всего тут с рычажными талями, поскольку их устанавливают в точке, куда оператору легко добраться (ведь он должен находиться рядом с устройством в момент поднятия груза). Таким образом, отсутствует необходимость поднимать таль на достаточно большую высоту.

В случае же с цепными моделями, приспособление закрепляют на максимальной высоте подъема, что несколько усложняет процесс монтажа тали.

Независимо от разновидности конкретного механизма, установку тали можно разделить на ряд этапов.

Этап 1. Осмотр всех элементов

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо тщательно осмотреть все узлы конструкции. Это позволит обнаружить повреждения и деформации, которые могли возникнуть во время транспортировки устройства. Ни в коем случае нельзя использовать механизмы, у которых повреждены цепи, крюки и прочие элементы. Если видимых дефектов нет, можно переходить к дальнейшему этапу

Этап 2. Собственно установка тали

Ручные тали крепятся к опоре при помощи специального крюка. Очень важно, чтобы точка крепления была максимально надежной. Наиболее распространенный вариант – прикрепить устройство к двутавровой балке с помощью каретки. Ее ширину можно регулировать, чтобы каретка не соскочила с монорельса.

Стоит отметить: Тип крепежа выбирают, исходя из особенностей дальнейшей эксплуатации устройства. Например, если необходимо будет перемещать устройство, то, преимущественно, используют приводные или холостые каретки.

Кроме того, механизм можно прикрепить к такелажным приспособлениям, таким как стропы или звенья, которые подвешиваются к швеллерам, монорельсовым путям, кранам и т. д.

После монтажа важно проверить, надежно ли закреплена таль, особенно это касается того, насколько плотно колеса каретки прилегают к монорельсу. Тщательно все осмотрев, переходим к тестированию устройства.

Этап 3. Проверка работы тали

Перед вводом устройства в эксплуатацию, необходимо в обязательном порядке проверить его работоспособность. Прежде всего, следует провести тестовый подъем и спуск без груза. В это время нужно следить, чтобы цепь не перекручивалась, двигалась без рывков. Если что-либо мешает цепи, необходимо устранить такую проблему. После этого следует провести проверку работоспособности устройства с малым грузом (около 10 кг). Тут важно проверить надежность тормоза (он должен удерживать груз в любом положении).

Стоит отметить: Во время работы с ручной талью важно следить, чтобы груз был закреплен по центру крюка. Кроме того, не стоит постоянно работать с предельно допустимыми грузами или превышать максимальный вес. Это позволит существенно продлить срок службы механизма.

Если в ходе испытаний не было обнаружено никаких неисправностей, можно приступать к работе с устройством в нормальном режиме.

Особенности монтажа электрической тали

В то же время, достаточно часто используют не ручные модели, а электрические тали. Тельферы отличаются повышенной производительностью, так что с их помощью можно намного быстрее выполнять транспортировку грузов. Необходимо сказать, что установка талей такого типа несколько отличается от монтажа устройств без электрического привода.

Во время выполнения таких работ следует учитывать ряд параметров, включая:

Показатели грузоподъемности и высоты подъема;
Ширину балки;
Особенности эксплуатации устройства;
Необходимое напряжение (220 или 380 Вольт).

Как правило, оборудование поставляется в собранном виде, так что оно уже готово к монтажу. Прежде всего, необходимо осмотреть тельфер на наличие повреждений. Кроме того, важно, чтобы на механизме отсутствовали загрязнения и влага, так что до начала установки устройство стоит высушить, почистить и смазать. Для проверки проводов и их изоляции следует привлечь квалифицированного электрика. После приступают непосредственно к установке.

Процесс монтажа тельфера

Электрическую таль монтируют на дорожке при помощи крепежных элементов, которые идут в комплекте. Важно установить устройство так, чтобы расстояние от колеса тележки до рельса составляло 4 миллиметра со всех сторон. Необходимо проверить, чтобы ничто не мешало нормальному движению тележки. С целью избежать различных задержек, рельсу лучше не красить.

В ходе монтажа необходимо придерживаться ряда правил:

От тельфера до потолка или нижней части других объектов должно быть не менее, чем 10 см;
Минимальное расстояние от электрической тали до стены должно составлять 6 см;
От нижней поверхности устройства до пола должно быть не менее двух метров.

Соблюдение этих правил поможет избежать непредвиденных ситуаций при работе устройства.

После установки оборудования, занимаются подключением тельфера к сети и проверкой работоспособности механизма.

Стоит ли заниматься монтажом самостоятельно

Как монтаж ручной тали, так и установка тельфера – процесс достаточно ответственный. Перед тем, как приступить к нему, стоит тщательно ознакомиться с инструкцией и особенностями эксплуатации конкретного оборудования. В то же время, при отсутствии должных навыков и умений, лучше доверить такую задачу в руки опытных специалистов. Так вы сможете гарантировать нормальную работу устройства в дальнейшем.

Необходимо сделать в пустотелой плите в гараже крепление под цепную таль.
Какой вариант крепежа выбрать:
1. Есть шпилька диаметром 16 с рымгайкой. Сверлить плиту насквозь. Вырезать из 3мм стали квадрат, который будет находиться на крыше и через него будет притягиваться шпилька. На крыше всё промазывается битумом, рубероидом и т.д.
2. Либо купить анкер, но можно ли его закрепить в пустотелую плиту (у знакомого так сделано, анкер 12мм и говорит, что не один мотор подымал). Либо его врезать в щель между плитами?

Комментарии 30

Самое главное-распределить нагрузку на большую опорную площадь. Способов много

смотря что подымать будешь, я делал рамку из швеллера с отверстиями под рым болт, с шагом 10 см, чтобы рым болт переставлять в удобное мне положение, затевалось для снятия акпп, весом 90 кг, увлекся забыл открутить болты в итоге поднял почти всю машину за двигатель. рамка крепилась 4мя анкерами фирмы HILTI 12 анкеры, потом после такого экстрима добавил еще 4 шт на всякий случай, гараж не мой но рамка стоит и выполняет свои финкции до сих пор, а так на эти анкеры вешаем оборудование холодильное испарители и.т. вес у них бывает до 1000 кг

Если на один раз, то подними у знакомого, который не один мотор поднял.

Самый правильный вариант это крепление сквозь пустоты шпильками с ответными пластинами или балками из швеллера или двутавра сверху плиты. Никаких креплений анкером между пустотами (сто раз двигателя поднимали — не слушать). Несущий элемент пустотки это ребра, а не тонкий слой бетона пустот. Нагрузка на плиты бывает и 400кг/м2 и 800 и больше даже, но сколько у вас на глаз вы не определите. Не превышайте несущую способность плиты, не рубите ее ребра, не крепите к бетону между пустотами.

Плиты пекрерытия лежат на стенах, без балок. Городить балку не хочется, как правильно сделать крюк в потолке под таль дабы вся эта конструкция не вывалилась?

Контрактные и новые запчасти напрямую с заводов для японских автомобилей, отправка в регионы. Вопросы в личку.

У меня рельса кинут через весь гараж))) Так что к ней как хочешь так и присабачивай)) + Крыша в этом месте чуть выше чем вначале)

С рельсом то понятно, но у меня нет его, заводить в стену опасно - одна несущая, вторая в один кирпич как перегородка между гаражами

Есть мнение что придется пробивать насквозь потолок, снаружи делать конструкцию в виде Х в центре которого будет крепление для тали-лебедки, иначе точно вырвет

На некоторых форумах есть мнение

берём рельсу и распиливаем на 3 части
2 части - будут опорами
3 - несущая поперёк, на неё вешаем таль

опирать на бетонную крышу в корне неправильно, она не рассчитана на такие нагрузки

В моем случае наверное будет верный вариант либо как перечисленно выше, либо делать "слона" либо откидную (настенную) кран балку

Такой вариант для не несущей стены подойдет?

160 двутавр длиной 4м (балка) лежит на 80х уголках, заанкерённых в стену, сверху прижимаем еще одним уголком поменьше и прихватываем сваркой. Таль с холостой кареткой грузоподёмностью 0.5 тн, высота подъема 2.5м.

Капец как не надёжно я бы тяжелее мешка с картошкой не подвешивал))) если бы изначально двутар на стенках лежал а не крепился на болтах то можно было бы не бояться))) а так залипуха)))

Чем анкера сотки опасны в таком случае? Не пойму а если двутавр завести в стены на кирпич (снять перфоратором) тоже самое выйдет, а в моем случае перегородка между гаражами не поперек а вдоль. По такой схеме если правильно понял даже если одну сторону начнет рвать то она разопрется об вторую стенку. Если правильно понял риск только обрыва шпильки анкера

В том то и дело, оборвёт анкера))) двутавр сам весит немало))) долби к соседям дырки и прогоняй двутвр через них))) чтоб по хрепту двутавром не получить)))) И вообще может гуся проще на свапы брать да и не париться))

В данном обзоре автор показывает практичный способ монтажа электротали в домашней мастерской. Такой же способ можно применить и в гараже.

В статье пойдет речь непосредственно о способе подвески электротали, а также изготовлении балки и каретки.

Обычно для подвески электротали используют двутавровую балку. Однако можно просто сварить два швеллера вместе, и получить тот же двутавр.

В данном случае автор использует два швеллера, однако соединяет их немного другим образом. Обусловлена такая форма конструкцией каретки для электротали.

Основные этапы работ

Для изготовления балки автор использует швеллер №10. Их надо зачистить от ржавчины. Хотя бы в тех местах, где будет производиться сварка.

Два куска швеллера свариваются между собой при помощи металлических пластин. Зазор между швеллерами — примерно 15 мм.

На следующем этапе автор крепит балку к потолку, а потом красит — для защиты от коррозии и более эстетичного вида.

Далее необходимо будет отрезать два куска металла толщиной 10-12 мм и сварить их вместе под прямым углом.

Предварительно в пластинах надо будет просверлить отверстия. После сварки зачищаем швы и окрашиваем.

Устанавливаем четыре подшипника, после чего крепим к каретке электроталь. Правда, сначала удобнее будет установить каретку внутри балки, а потом только прикрепить к ней электрическую таль.

Подробно о способе монтажа электротали в мастерской или гараже смотрите в видеоролике ниже.

Всем привет!
На этот раз конструкция моего сочинения, изготовлена прошлым летом и многократно проверена в "боевых" условиях. Приятного чтения!

Еще когда я занимался самой первой реинкарнацией кантователя ДВС, я остро осознал тот факт, что поднять шестицилиндровый мотор от Бэнвэ силами двоих человек и подручных строительных приспособлений хоть и можно, но довольно тяжело — раз, и ни о какой точности или долговременном удержании на заданной высоте речи не идет — это два. Мне же в ближайшем времени предстояло вынимать из Ведерка (одна из моих машин) мотор в сборе с коробкой что мало того тяжелее, так еще и требует именно постепенного и точного подъема, растянутого во времени. И совершенно очевидно, что руками его оттуда достать не получится. А поскольку моторов у меня два, то операцию придется повторять еще минимум однажды, а может и не единожды… Короче, нужна лебедка!

Высота гаража не позволяет использовать ручные цепные тали — они сжирают добрых полметра пространства, соответственно оставались барабанные лебедки. Анализ рынка показал, что наиболее широко представлена продукция Сорокин — по сути это китайский инструмент, продаваемый под местным брендом. Составить мнение по информации из сети не получилось — слишком мало отзывов реальных пользователей, пришлось ехать щупать руками.

Итак, что же представляют из себя лебедки Сорокин: штампованная стальная конструкция, сделана из довольно толстого металла и вполне качественно окрашена. Часть деталей оцинкованы, гальваника довольно экономная, хотя и нарядная. Бывают двух типов — с редуктором на прямозубых шестернях и с червячным редуктором. В первом случае стопорение происходит за счет встроенного стопорного механизма (храповика), во втором редуктор от природы самостопорящийся. Кроме того, лебедки каждого типа выпускаются в двух разновидностях — с тросом и с нейлоновой лентой. Первые допускают работу с блоками, вторые предполагают прямое подсоединение лебедки и груза.

Важно знать, что усилие, указанное на корпусе лебедки — это "тянущее" усилие, а не поднимаемый вес. На подъем допустимая нагрузка вдвое ниже указанной на корпусе устройства.

Принимая во внимание все вышеперечисленные детали я остановился на лебедке Сорокин 4.5. Механизм с шестеренчатым редуктором, 10м троса диаметром 5мм, 550кг номинального усилия. При весе М20 в 150кг я спокойно прохожу в допустимые 275кг вместе с коробкой, а трос позволит разделить место установки лебедки и место подъема груза, что мне и требуется. Как позже выяснилось, в мануале на лебедку нарисована штатная схема закрепления лебедки для подъема тяжестей с использованием двух блоков, точно как я придумал себе еще до покупки механизма.

Итак, лебедка куплена и притащена в гараж, осталось всего ничего — оборудовать под нее рабочее пространство. Тут стоит сказать, что существует родной Сорокинский установочный комплект из штампованного жиденького монтажного уголочка и двух не менее жиденьких блоков. Стоит он "всего ничего" 1.5тр — чуть дешевле лебедки! Не знаю как у кого, но моя жаба сказало свое фи и бе окончательно и бесповоротно, и я взялся придумывать столь любимые мною кастомные кронштейны :)

Первым на очереди был кронштейн крепления лебедки к раме ворот гаража. Заготовка — уголок 100×100мм, стенка 7мм. Применяем к уголку сверлильный станок, болгарку и напильник, плюс много — много труда и получаем такое:

Померил себя рулеткой, пришел к выводу что мне будет удобно пользоваться девайсом, подвешенным на высоте 1м от пола. Чистим косяк от краски, варим вертикальные швы, получаем вроде бы готовый к эксплуатации кронштейн:

Гаражная лебедка – это несложное приспособление, которое облегчает перемещение груза больших габаритов и массой с одной точки в другую. Принцип ее работы основан на правиле рычага, при котором прикладываемым незначительным усилием к рукоятке можно поднимать и двигать достаточно тяжелые предметы.

Такие устройства работают от ручного и электрического привода. Как изготовить ручные лебедки для гаража рассматривается в этой статье.

Какие существуют виды лебедок

По способу преобразования усилий лебедки бывают:

Шестеренчатые. Используются достаточно широко.

Преимуществами лебедки с зубчатыми колесами являются:

Большой диапазон изменения прилагаемого усилия, который зависит от разности диаметров и количества зубьев шестеренок и числа валов.
Установка валов может выполняться под разными углами, а при использовании конических шестеренок даже 90 градусов.
Высокая прочность приспособления и его отдельных элементов.
Возможность проведения ремонта, который заключается во взаимозаменяемости отдельных деталей.

К недостаткам таких конструкций относятся:

Сложность изготовления устройства своими руками.
Трудности подбора пары зубчатых колес с нужными параметрами.
Достаточно сложный процесс расчета зубчатой пары с учетом передаточного числа и количества необходимых зубьев. А цена изготовления зубчатых колес довольно высокая.

Такие недостатки не позволяют изготавливать шестеренчатые лебедки в своем гараже.

Червячные. Лебедка в гараж с механической передачей – червячной, предполагает использование зубчатых колес и специального винта или червяка с крупной нарезкой винта. Особенностями конструкции являются перпендикулярное расположение валов для колеса и самого червяка. Трудности изготовления червячной пары делают ограниченное применение таких устройств в гараже.
Цепные. Это наиболее подходящий вариант для самостоятельного изготовления лебедки. В основе устройства лежит цепная передача, такая же, как на велосипеде. Простота конструкции, возможность приобретения основных деталей, делает такие конструкции популярными для изготовления и использования в гараже.

При изготовлении лебедок практически не используется ременная передача. Это связано с тем, что большие нагрузки, возникающие в устройстве при работе, могут вызвать проскальзывание ремня по шкиву.

Как изготовить простейшую лебедку в гараж

Самая простая конструкция лебедки – ручная модель, где трос наматывается с помощью рычага.

Преимуществами ее являются:

Отсутствие зависимости от источников энергии.
Небольшие размеры и габариты.
Невысокая стоимость.
Удлинение рычага дает возможность увеличивать тяговую силу.

Не слишком удобно ею пользоваться на морозе, в глубокой смотровой яме, при стесненных условиях, в грязи.
При работе человеку требуется прикладывать большие физические усилия.

Простейшая ручная лебедка для гаража работает по принципу рычага: соотношение его длины равно соотношению в них сил.

Для сборки самой простой ручной лебедки достаточно приобрести:

Отрезок трубы, небольшой длины.
Ось вращения.
Рычаг.
Трос.

Ее приблизительное изображение представлено на фото.

Инструкция по изготовлению состоит из следующего:

В землю надежно вбивается ось.
К ней приваривается кусок трубы.
Подбирается трос.
К нему с одной стороны крепится перемещаемый предмет.
На другой делается петля и фиксируется на оси так, чтобы при повороте оси трос накручивался на нее.
Берется рычаг большей длины.
Можно закручивать трос на ось.

Такая лебедка своими руками в гараже собирается в любое время в любом месте.

Как сделать более совершенную конструкцию

Не всегда, описанным ранее вариантом устройства, можно перемещать очень крупные и тяжелые предметы.

Более усовершенствованная конструкция — электролебедка гаражная. Для ее работы используется небольшой двигатель, что значительно упрощает процесс перемещения груза.

Порядок работ заключается в следующем:

Изготавливается платформа. Для этого понадобятся:

стальной профиль:
стальная пластина толщиной 4 — 5 миллиметров.

Все элементы свариваются при помощи аппарата для сварки, электродом Э42 диаметром три миллиметра. При его отсутствии, можно все элементы соединить между собой болтами.

Совет: Чтобы избежать проблем, следует сразу контролировать угольником правильность всех углов, не допуская перекосов.

Шлифовальным кругом обрабатываются сварные швы от окалин и притупляются кромки, об которые можно получить раны.
Собраная рама проверяется на прочность.
Изготавливается катушка, для накручивания троса. Для этого используются две стальные пластины и нескольких шпилек с резьбой на обоих концах. Длина их зависит от величины наматываемого троса.
Подготавливаются несколько трубчатых втулок, чтобы спрятать резьбовые соединения.
С одного конца вала, где будет устанавливаться катушка, следует предусмотреть крепление звездочки, для перемещения по ней цепи.
На валу крепятся два диска, а к ним болтами фиксируются ступицы, что обеспечит его равномерное вращение.
Приобретается небольших размеров двигатель внутреннего сгорания, обеспечивающий вращение барабана.
На его вал насаживается вторая звездочка для цепи меньшего диаметра.

Собирается весь механизм.

Совет: Перед сборкой все детали, которые могут подвергаться действию коррозии, следует предварительно загрунтовать и покрасить.

На платформу ставятся все основные элементы и карандашом, фломастером или мелом намечаются места их крепления.

Совет: При сборке конструкции следует учитывать необходимость натяжения цепи, поэтому мотор следует крепить на салазках, а для их фиксации выполнить овальные отверстия, чтобы можно было обеспечить требуемое натяжение цепи.

Электрической дрелью сверлятся остальные отверстия нужного диаметра под крепеж элементов.
Для удобства передвижения всей конструкции, рекомендуется установить съемную пару колес, закрепленную к хвостовику, имеющемуся специально для этого на каркасе устройства.
Делается кожух для защиты катушки.

Помимо таких простых конструкций электролебедки гаражные можно изготовить из:

Стартера автомобиля. Здесь вместо двигателя ставится стартер, а для конструкции лучше использовать планетарный редуктор с мотора для «Жигулей».
Трещетки. В этом случае берется червячный механизм от тормозной системы КамАЗа или МАЗа, которые выдерживают большую нагрузку – более двух тонн.
Мотоцикла. Его двигатель ставится на раму. Ведущая звездочка крепится на вал двигателя, а ведомая на барабан Цепь тоже используется от старого мотоцикла.

Правильную сборку любой конструкции лебедки подробно показывает видео. Здесь же можно познакомиться с вопросом, как закрепить лебедку в гараже.

Использование таких простых и нехитрых приспособлений облегчит автолюбителю процесс перемещения любого груза в гараже при ремонте автомобиля.

Лебедка или таль – незаменимое устройство, которое может значительно облегчить жизнь не только строителю или автомобилисту, но и любому владельцу частного дома. Время от времени возникает необходимость переместить или поднять объемный и тяжелый груз, а самостоятельно это сделать порой просто невозможно. Как раз для таких случаев нужна таль, благодаря которой вы сможете поднять на возвышение мешок цемента или затащить сломавшееся авто в гараж.

Для гаража это приспособление необходимо. Оно позволяет быстро и без лишних усилий справится с подъемом тяжестей. Таль работает по принципу рычага: прикладывая небольшие усилия к рукоятке, можно двигать предметы гораздо большего веса. Мы рассмотрим несколько наиболее популярных вопросов о лебедках:

Какие бывают лебедки?
Как сделать лебедку в гараж своими руками?

Виды лебедок

Устройства барабанного типа для подъема тяжелых предметов, отличаются способом передачи крутящего момента. Мы рассмотрим основные виды талей по способу преобразования усилий.

Шестеренчатые

Такие лебедки наиболее распространены. Они работают за счет прилагаемых усилий, т.е. являются ручными. В свою очередь, шестеренчатые лебедки можно поделить на два типа.

Устройство такой тали довольно простое: к барабану прикреплена основная шестеренка, в связке с ней закреплена маленькая ведущая шестерня. В односкоростной шестеренчатой лебедке очень важно качество деталей, поскольку во время работы на основную шестеренку ложится вся нагрузка и если металл не будет соответствовать стандарту прочности, устройство быстро выйдет из строя.

Такая конструкция включает в себя две или более пар шестеренок, каждая из которых обеспечивает коэффициент усиления в несколько раз. Во время работы последовательная передача крутящего момента многократно увеличивает усилие.

Червячные

Червячная передача представляет собой винтовую шестерню, которая производит вращение основной, закрепленной на барабане. В такой конструкции валы расположены перпендикулярно, а не параллельно земле.

Главным преимуществом такой лебедки является большой коэффициент усиления – это значительно повышает эффективность работы. К недостаткам можно отнести большую нагрузку на передачу, из-за которой устройство нуждается в постоянном техническом уходе.

Цепные

В основе конструкции лежит цепная передача, ее можно сравнить с велосипедной. Такую лебедку просто собрать самостоятельно, так как не предполагается использование сложных конструкций из труднодоступных материалов.

Лебедка своими руками

Самая простая лебедка в гараж, которую можно собрать самостоятельно – ручная таль. У такой конструкции много преимуществ:

небольшой вес и размер;
независимость от источников питания (в отличие от электрических лебедок);
низкая стоимость;
возможность усовершенствования.

К недостаткам приспособления можно отнести необходимость прикладывания физических усилий. Помимо этого, цепную таль неудобно использовать в трудных условиях (например, на морозе, в грязи или в ограниченном пространстве).

Для того чтоб своими руками собрать простейшую лебедку понадобятся следующие материалы:

небольшой отрезок трубы;
рычаг;
ось вращения;
трос.

Делается такое приспособление очень просто. Сначала в землю надежно вбивается ось вращения, на которую надевается отрезок трубы. На тросе делается петля и закрепляется на оси вращения таким образом, чтоб при повороте трос накручивался на ось. Второй конец троса будет присоединяться к предмету, который необходимо передвинуть. После установки рычага, которым производится вращение, можно использовать устройство.

На первый взгляд, может показаться, что устройство недостаточно прочное или эффективное, но стоит лишь раз испытать его в работе и сомнения исчезнут сами собой. В гараже лебедка всегда была и остается незаменимым помощником. Благодаря ее универсальности, вы сможете поднять или переместить даже очень тяжелые предметы самостоятельно. Лебедка, в случае необходимости, поможет вам выбраться из трудных ситуаций (например, если ваш автомобиль застрял).

Читайте также: