Как закрепить стропила на односкатной крыши бани

Обновлено: 13.05.2024

Строительство собственной бани – мечта едва ли не каждого обладателя земельного участка. Особенно, когда есть все необходимые стройматериалы и большое желание. Но обязательно ли возводить для бани сложную двускатную кровлю, рассчитывать каждый угол и организовывать полноценный чердак? Вовсе нет!

Содержание

Стропильная система и особенности конструкции

Односкатные крыши — это, по сути, половинки двускатной. Т.е. у них есть всего один скат, который чаще всего опирается на более высокую стену. Такие особенно востребованы на так называемых маловажных постройках, когда речь идет о бане, сарае или пристроенным к дому помещениям. Но многие задаются вопросом: можно ли делать односкатную крышу для бани в русском стиле с настоящей печью? Конечно. Важно только обеспечить надежность и стабильность самой стропильной системы.

Варианты устройства стропильной системы

Односкатная крыша идеально подходит для бани с размерами 4х4 или 3х5 метров. Она более простая, имеет меньший вес и обходится дешевле. В случае с баней из бруса или сруба необходимо скользящее крепление:

А в случае со стенами из других материалов подойдут такие схемы:

Когда покрытие для крыши более тяжелое или на него рассчитаны другие нагрузки, или пролет достаточно большой, возводятся более сложные стропильные системы:

Процесс строительства на примерах

Для стропильной системы бани из сруба вам нужно будет установить балки и мауэрлат, причем из качественной древесины. При этом важно, чтобы влажность древесины не превышала 20%, для чего больше подходят хвойные деревья или лиственница. При этом диаметр бруса должен быть не менее 100 мм, а у бревна — 120х120 мм. Дополнительно для предохранения древесины от различных негативных воздействий ее нужно обработать огне- и биозащитой.

Сам монтаж стропил односкатной кровли на бане происходит с шагом 0,5-1 метр, после чего на стропила перпендикулярно устанавливают обрешетку с шагом, который диктует уже кровельное покрытие. Либо сплошную фанеру, если речь идет о мягком штучном материале.

Давайте на практике рассмотрим, из чего и как строить вполне стильную односкатную крышу бани на собственном участке:

Вот еще хороший мастер-класс, как построить односкатную крышу на бане 3х4 м, с правильным углом наклона и стропильной системой:

Как вы видите, односкатные крыши — один из лучших вариантов для бань из пеноблоков или других относительно хрупких материалов, поскольку они сами по себе куда легче по весу, чем двускатные.

Выбор угла наклона ската

Отметим, пожалуй, один минус: у одноэтажной бани с односкатной кровлей не будет просторного чердака, на котором можно было бы сушить те же веники. Да и сам он будет сравнительно небольших размеров, поскольку для схода снега будет достаточно сделать уклон в 20-30°.

Наиболее оптимальный угол наклона односкатной крыши бани — 20°. Он идеально подходит для монтажа большинства популярных материалов — таких, как профнастил, разные виды черепицы и шифер. Для рулонных кровель угол не должен превышать 10°, для шифера — 20°, а для металлочерепицы — до 35°.

При рекомендованных углах наклона ветровая нагрузка минимальна. Хотя чем более пологая кровля, тем хуже с нее сходит снег. Но если достичь угла 45°, тогда площадь у ската значительно увеличится, а значит кровля станет дороже и тяжелее. А в строительстве каркасной или щитовой бани с односкатной крышей ввиду тонких стен вес стропильной конструкции играет не последнюю роль. Как и нагрузка от кровельного покрытия. Поэтому для таких бань чаще выбирают ондулин или тонкий профнастил:

Устройство чердака односкатной крыши

В отличие от сарая и других хозпостроек, в случае с односкатной крышей на бане вопрос теплоизоляции весьма актуален. Дело в том что именно через потолок уходит большая часть тепла, а ведь парная как раз и строится для того, чтобы обеспечить нужную температуру воздуха и пара. Поэтому, чтобы в парилке всегда был комфортный микроклимат и она не остывала слишком быстро, такую крышу лучше грамотно утеплить.

Впрочем, этот момент еще зависит от того, в какое время года вы рассчитываете использовать баню. Если только летом, кровля вполне может служить и потолком, поэтому её достаточно пароизолировать, обшить теплоотражающим материалом и вагонкой:

Но мы рекомендуем в любом случае сделать хотя бы минимальную теплоизоляцию. Внутри парной температура всегда будет выше, чем снаружи, особенно в холодное лето. А разница температур вызовет выпадение конденсата, который начнёт собираться на потолке и капать на отдыхающих людей. Мало приятного, согласитесь?

Если же постройка рассчитана на круглогодичную эксплуатацию, то нужно будет сделать перекрытие в виде надежного потолка и оборудовать полноценный чердак. К слову, если крыша наклонена к северу, с другой стороны можно даже сделать небольшие окна.

Что касается самих утеплителей, главное требование к ним — это пожаробезопасность, всё-таки речь идет о бане. Продумайте также тщательно вентиляцию такой крыши. Здесь важно оставить свободное пространство между теплоизоляцией и гидроизоляцией, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Гидро- и пароизоляция крыши

Главный признак полноценной бани — мягкий, но густой пар. В обычном жилом доме тоже достаточно испарений от готовящихся блюд и дыхания людей. Без надёжной изоляции пар легко проникает в чердачное перекрытие, где он охлаждается и оседает на стропильной системе. Ее деревянные части постепенно отсыревают и разрушаются, а порой покрываются плесенью. Теперь представьте себе, что будет со стропилами прямо над парилкой?

Вот поэтому установка односкатной крыши на баню предусматривает обязательное наличие определённых слоев. Так, гидроизоляцию укладывают со стороны улицы, прямо на утеплитель, а под ними фиксируют пароизоляцию. Нижняя пленка не пропускает пар, а верхняя мембрана — случайную влагу со стороны кровельного покрытия. Между ними располагается выбранный утеплитель.

Чтобы понять, какой должна быть односкатная крыша для бани, вам поможет пошаговая инструкция:

Выбор подходящего финишного покрытия

Мы разобрались с вами в вопросе, из чего состоит односкатная крыша на баню. Теперь самое время подобрать кровельное покрытие. Для односкатной крыши подходят те же варианты, что и для многоскатных. Единственная рекомендация: желательно, чтобы кровельное покрытие было достаточно гладким. Тогда с него будет легко сходить снег. И даже тот, что останется, будет создавать равномерную нагрузку, тогда как на двускатной кровле снега всегда на одном скате больше, чем на другом из-за ветра.

Поскольку мы строим именно баню и в ней будет печь, наиболее важное значение имеет пожаробезопасность кровельного материала.

К слову, с дизайном и архитектурой бань гораздо смелее экспериментируют, чем с основным зданием дома. Например, становятся популярными проекты бань с мансардой, зеленой односкатной крышей и даже настоящим ручьем прямо на ней:

Такие затеи хорошо подходят для маленьких построек с односкатной крышей посреди лесистого участка. Они напоминают логово хоббитов и замечательно подходят для полноценного отдыха от городской суеты.

Наверняка теперь вы окончательно убедились, что односкатная крыша – замечательный вариант для небольшой баньки.

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

• Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

• Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

• Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

• На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
• Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
• Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео описание

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

• все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
• фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
• симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

• Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

• Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
• При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Их скрепляют:

• гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
• деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
• металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Видео описание

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Свойство крыши защищать постройку от непогоды, осадков и ветра, зависит от характеристик конструкции. Крыша для бани будет устойчивой и прочной настолько, насколько этими свойствами будет обладать стропильная система. Разбираемся, какие конструкции выбирают для бани, какие материалы используют, как устанавливают стропила при возведении кровельной конструкции.

Выбор типа кровли

Вопрос о конфигурации кровли возникает еще на этапе разработки проекта. Обычно он сводится к конструкциям двух типов: одно- и двускатной. И, хотя выбор одного из двух вариантов кажется простым, необходимо обдумать решение, ибо ограждающую функцию эти конструкции выполняют по-разному, и у каждой есть свои сильные и слабые стороны.

Односкатная

Конструкция в виде наклонной (горизонтальной) поверхности, опирающейся на разновысотные стены – бюджетное решение, позволяющее минимизировать затраты на строительства (из-за уменьшенного расхода материалов). Ее выбирают, если планируется пользоваться баней только в теплый сезон. Единственный скат определяет следующие особенности крыши на баню:

• Угол наклона зависит от устройства кровли. У невентилируемой (примыкающей к несущим конструкциям) он не превышает 1-5 градусов, у вентилируемой доходит до 10-20 градусов.
• Каркас состоит только из мауэрлата и стропил, которые формируют уклон ската. В центральных регионах России оптимальным считается угол 10-25 градусов, не позволяющий накапливаться большому количеству снега.

• При устройстве односкатной крыши основной акцент приходится на качественную пароизоляцию.
• Несомненный плюс плоской кровли (кроме ее бюджетности) – несложный монтаж и оригинальный внешний вид. Если баня пристраивается к жилому дому, примыкание односкатной конструкции к стене также изготавливается достаточно просто.
• Недостатком считается низкая теплоизоляция и скромные размеры чердачного помещения (если оно вообще есть, то сможет вместить разве что банные принадлежности). К тому же неправильно выбранный наклон может способствовать разрушению конструкции из-за ветра и снега.

Двускатная (щипцовая)

Двухскатная крыша для бани – традиционный вариант, предполагающий значительно больше возможностей:

• Утепленная конструкция создает комфортные условия в нижних помещениях; такой баней можно пользоваться круглый год.
• Два наклонных ската образуют подкровельное пространство, достаточное для хранения банного инвентаря и сушки веников.

• В бане большой площади реально применить подкровельное пространство с большей пользой: оборудовать на чердаке комнату отдыха или соорудить мансарду, достаточную для гостевой спальни, или, например, бильярдной.

Преимуществом щипцовой конструкции является ее устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам. Чтобы снег не накапливался, а дождевая вода отводилась естественным образом, уклон скатов задают на уровне 45-50 градусов. Недостатки также присутствуют: вам придется потратить больше средств, усилий и времени, так как стропильная система конструктивно на порядок сложнее односкатного аналога.

Кровельная конструкция: определяемся с типом

Для бани критически важным свойством является сохранение тепла внутри помещений; это обеспечивает комфорт и пользу банных процедур. Эффект достигается несколькими способами. Помещения дополнительно теплоизолируют, чтобы минимизировать утечки тепловой энергии. Площадь постройки уменьшают, чтобы на прогрев уходило меньше времени и тратилось меньше топлива.

Кровля бани проектируется так, чтобы сохранять тепло внутри постройки. Для этого используют два способа размещения термоизоляции, по которым кровли делят на два вида:

• Холодная. Кровля имеет предельно простую конструкцию: на стропилах крепится гидроизоляция (пленка или мембрана), защищающая чердак от конденсата. Утепляют не скаты, а пол чердака, как правило, при помощи засыпной термоизоляция (например, керамзита). Из-за этой особенности подкровельное пространство остается холодным, отсюда и название.
• Теплая. Слой термоизоляции (обычно используют плитные или рулонные материалы, например, минеральную вату) укладывают на нижнюю сторону стропил. Вы получаете теплое чердачное помещение, в котором можно обустроить комнату отдыха. Минус: кровля получается более дорогой, и на монтаж тратится больше времени (что не так принципиально).

Строители, специализирующиеся на возведении бань, рекомендуют использовать холодные кровли. Причина кроется в специфике использования постройки: Утепленный пол чердака не дает теплу рассеиваться в подкровельное пространство, поэтому баня прогревается намного быстрее.

Мауэрлат – связующее звено

Бани возводятся из самых разных строительных материалов: используют кирпич или блоки газобетона, но чаще все-таки выбирают древесину, брус или бревно. В большинстве случаев стропильную конструкцию не рекомендуется монтировать прямо на стены (исключение – коробка из древесины).

Дело в том, что кровля, обладающая значительным весом, нуждается в его равномерном распределении. Это позволит предотвратить деформацию опор и продлит срок эксплуатации постройки. Поэтому между стеновой коробкой и крышей монтируют мауэрлат – обвязку из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм, присоединяющую стропильную систему к каркасу бани.

Если же стены деревянные, мауэрлат не закладывается; опорой служит верхний венец стен. Монтаж мауэрлата имеет следующие особенности:

• Мауэрлат для бани чаще всего изготавливается из древесины, а она, как и любой природный материал, разрушатся под действием влаги, которой в бане предостаточно. Поэтому древесину обрабатывают антисептическими составами глубокого проникновения; крайне желательно проводить обработку дважды.

• Между коробкой и опорным брусом предусматривают дополнительный водонепроницаемый слой (наиболее бюджетный материал – рубероид).
• Мауэрлат укладывают на верхний ряд несущих стен. Чтобы не допустить смещения, его фиксируют при помощи анкерных болтов или металлических шпилек. Точки крепления выбирают так, чтобы они попадали в пространство между стропилами, это облегчит монтаж кровельных опор на следующем этапе.

Если стены бани изготовлены из бруса (бревна) мауэрлат не нужен, но деревянный каркас все равно надо подготовить к строительству кровли. Для этого верхний венец проверяют водяным уровнем на горизонтальность. Затем укладывают балки перекрытия, для чего используют несколько способов:

• Врезают торцы балок в верхний венец.
• Укладывают балки поверх стен. В этом случае они выступают за пределы коробки и используются в качестве опоры для стропил.
• Если в конструкции кровли применяются стропила висячего типа, то балками перекрытия становятся затяжки стропильных ферм.

Стропила – основа конструктива

Когда мауэрлат установлен, приступают к сборке кровельной конструкции, начиная с монтажа стропил на баню. Классическая крыша для бани включает три основных элемента: стропильную конструкцию, обрешетку и финишное (внешнее) покрытие. У каждого из элементов возможно несколько решений.

Под стропильной системой понимают конструкцию из парных брусьев (досок). Они соединены таким образом, чтобы нагрузка на стены дома распределялась равномерно. Перед началом строительства заготавливают материал, обычно доску сечением 50х150 или 100х150 мм.

Стропильная система организовывается по-разному, в зависимости от параметров крыши (ее площади и уклона). Деталями системы служат стропила и другие детали: стойки, ригели, перемычки, распорки и более мелкие соединительные элементы (затяжки, подкосы). В самом простом случае доски нижним концом (ребром) ставятся на мауэрлат. Верхним концом они упираются на поверхность парных досок или на коньковый прогон. Вследствие различия конструкций различают два варианта стропил для бани.

Висячие

Особенность – конструкции не нужна внутренняя опора, и она подходит для перекрывания строения с большими пролетами. Внешне висячая стропильная система выглядит, как набор ферм или арок (последнее реже).

Висячие стропила закладывают с промежутком в 1-1,2 м друг от друга. Чтобы сборка получилась устойчивой, а нижняя часть не разъехалась, делают затяжку. Под затяжкой понимают балку, которая помогает сохранить заданную форму. Затяжками попарно стягивают между собой стропильные ноги. Такая нижняя стяжка компенсирует распирающую нагрузку кровельной конструкции, направленную на стеновую коробку.

В стропильных системах большого размера используют подкосы (или подстропильные ноги). Подкосом называют каркасный элемент с поддерживающей функцией. Его устанавливают под углом примерно 45° к горизонту, благодаря чему основная стропильная нога не прогибается под собственным весом.

Видео описание

О монтаже стропил бани в следующем видео:

Наслонные

Стропила изготавливаются из толстых досок или бруса; они формируют скаты кровли. Особенность состоит в упоре на конек крыши. То есть, стропила упираются верхним концом в коньковый прогон, а нижним – в мауэрлат.

Насланные стропила используют в обустройстве односкатных кровель; их укладку проводят вдоль ската. Насланным стропилам не нужна затяжка, поэтому монтаж упрощается и ускоряется. Если стены сделаны из кирпича или блочного материала, между коробкой и стропилами обязательно прокладывают брус мауэрлат.

Тонкости конструктива

При установке стропил на баню важно предусмотреть защиту конструкции от ветровой нагрузки. Поэтому на первый план выходит тщательное закрепление всех деталей, особенно стропильных ног. В качестве крепежа применяют шпильки, скобы, стальную проволоку; минимальный диаметра крепежа – 6 мм.

Стропильная конструкция является опорой для обрешетки. Тип обрешетки выбирают в зависимости от финишного покрытия.

Видео описание

Об установке стропильной системы на баню в следующем видео:

Финишное покрытие и особенности конструкции

Вид финишного покрытия влияет на характер стропильной системы. В зависимости от выбранного покрытия в конструкцию вносят следующие изменения:

• Односкатная дерновая крыша (популярный вариант для саун в Финляндии). У покрытия значительный вес, поэтому не обойтись без особо прочных стропил. Поверх стропил делают настил, на котором укладывают слой гидроизоляции (обычно кровельный рубероид).
• Рулонная кровля. Такому финишному покрытию нужен сплошной деревянный настил. В случае с рулонными материалами настил изготавливают из двух слоев, между которыми прокладывают рубероид. Доски в верхнем слое укладывают под углом 45° к нижним доскам.
• Штучные материалы (черепица, листы асбестоцемента). Укладку материала проводят на деревянный настил, с тщательной фиксацией на стропилах. Положение стыков материала подгоняют так, чтобы они приходились над досками обрешетки.

Видео описание

Об установке наклонных стропил в одиночку в следующем видео:

Коротко о главном

Чтобы крыша для бани получилась прочной и устойчивой к эксплуатационным нагрузкам, возведение конструкции выполняют по общепринятым технологиям. Обычным, проверенным временем, решением является одно- или двускатная кровля.

Каждая из конструкций обладает своими достоинствами: односкатная получается более экономной, зато двускатная позволяет создать условия для круглогодичного использования бани.

При разработке проекта важно определится с типом кровли (холодная или теплая), вариантом стропильной системы (висячей или наслонной). Мауэрлат – важная составляющая конструктива, но в некоторых постройках обходятся без него. Выбор параметров материала для стропильной конструкции (например, толщины досок) также зависит от площади бани и вида финишного покрытия.

Если вы не знаете, как сделать крышу на бане: какую ей придать форму, насколько крутым сделать уклон, какие использовать материалы и как их крепить, приведённая в статье информация даст ответы на все эти вопросы. Даже если вы не собираетесь выполнять эту работу самостоятельно, они помогут уверенно контролировать процесс и своевременно выявлять ошибки монтажа. Что в итоге позитивно скажется на качестве конструкции и содержимом вашего кошелька.

Выбор конструкции и формы крыши

Как правило, баню изначально проектируют целиком, сразу продумывая конструкцию крыши. Но это не поздно сделать и после возведения стен. Чтобы понять, какая именно крыша вам нужна, следует оценить такие моменты:

• сезонность эксплуатации бани;
• её размеры в плане;
• материал стен;
• погодные условия, а именно степень снеговых и ветровых нагрузок на конструкцию;
• необходимость в создании дополнительного жилого или хозяйственного помещения на чердаке;
• расположение постройки относительно дома и границы участка;
• форму кровельных конструкций других имеющихся на участке строений;
• бюджет.

Если место строительства – дачный участок, посещаемый только летом, утеплять крышу нет смысла, можно обойтись таким простым решением, как поставить стропила на баню и покрыть их кровельным материалом по обрешётке. Если участок и жилой дом маленькие, и вам негде хранить садовый инвентарь или размещать гостей, в подкровельном пространстве над баней можно устроить чердак или жилую комнату, сделав крышу высокой или ломаной, мансардного типа.

Для бань обычно выбирают простые конструкции крыш – одно- или двухскатные. Возможны и другие решения, например, если хочется повторить вальмовую форму кровли дома и других построек. Либо если ваша баня – это целый оздоровительный комплекс сложной формы с бассейном, зимним садом, бильярдной и прочими помещениями на разных уровнях. Но в таких случаях без проекта и грамотных подрядчиков не обойтись.

Односкатные крыши самые простые в изготовлении и не затратные по средствам. Их выбирают, когда баня пристроена к дому или расположена близко к границе соседского участка. Чтобы снег зимой не сползал с крыши во двор или в сад соседа, её делают с уклоном в свою сторону. Так как сделать односкатную крышу на бане проще всего, оперев стропила на параллельные стены, то одну из них ещё во время строительства поднимают на высоту, образующую нужный угол наклона ската. Обычно он составляет не более 25-30 градусов, но в снежных регионах его можно увеличить до 40-45 градусов.

Двухскатная конструкция – оптимальное решение для любых построек, стоящих отдельно. Скаты могут быть симметричными, идущими под одинаковым углом от конька. И не симметричными – с одним крутым и коротким скатом и вторым пологим и длинным. Второй вариант также используют для уменьшения количества снега, падающего на чужую территорию или на расположенные вблизи насаждения. Конёк симметричной крыши можно смещать в сторону относительно осевой линии основной постройки, чтобы она закрывала не только баню, но и площадку вдоль стены. В этом случае под балки перекрытия или стропила устанавливают опорные столбы, а в образовавшемся крытом пространстве устраивают террасу. Опоры можно вынести и вперёд, сделав кровлю длиннее сруба.

Мансардная кровля отличается от двухскатной наличием излома на каждом скате на уровне не менее одного метра от перекрытий, после которого скат опускается под более крутым углом. Её устраивают, если нужно решить задачу, как сделать крышу бани с просторным помещением под ней. Такая форма позволяет увеличить объем подкровельного пространства, не поднимая конёк на большую высоту.

Утепление кровельного пирога при отсутствии жилого пространства над баней – не обязательная опция. Намного проще хорошо утеплить потолок со стороны чердака, закрыв его теплоизоляционными материалами и гидрозащитной плёнкой.

Если фронтоны у бани капитальные и сложены из того же материала, что и стены, а крыша пологая, то можно поступить иначе. В таких случаях кровлю утепляют и подшивают изнутри вагонкой, а потолок не делают вообще. Этот вариант позволяет сэкономить за счёт материалов для перекрытий и небольшой высоты стен, а внешне смотрится довольно привлекательно.

Однако нужно учитывать, что на пологих скатах зимой скапливается много снега, создающего огромную дополнительную нагрузку на стропила и всю конструкцию в целом. Поэтому в регионах со снежными зимами рекомендуется делать угол наклона не менее 45 градусов, а то и больше. Либо ещё на этапе проектирования закладывать более мощный фундамент и рассчитывать сечение стропил с учётом высокой снеговой нагрузки.

Обратите внимание! Небольшой угол наклона скатов до 30 градусов рекомендуется в степных регионах с сильными ветрами. Это уменьшает парусность крыши и риск её «поднятия» ветром. В то же время сильный ветер сдувает снеговой покров с поверхности.

Материал стен тоже имеет огромное значение. Есть разница в технологии, как сделать крышу бани из сруба или из дискретных материалов – кирпича, ячеистых бетонных блоков, арболита.

На предыдущей картинке виден горизонтальный опорный брус, уложенный на верхний торец стены. Он называется мауэрлатом и выполняет очень важные функции:

• связывает кладку;
• равномерно распределяет нагрузку от кровли на стены, не позволяя стропилам оказывать на них точечное давление;
• служит элементом для крепления каркаса кровли. Фиксировать балки или стропильные ноги на деревянное основание гораздо проще и удобнее, чем на бетонное.

Это важно! Под укладку мауэрлата на стены из хрупких ячеистых блоков необходимо заливать монолитный армированный бетонный пояс по всему верхнему периметру стен или хотя бы по опорным стенам. Надёжно закрепить брус на пеноблоках или газоблоках не получится.

Деревянные постройки из бруса или бревна в таких подготовительных мероприятиях не нуждаются – функцию мауэрлата в них берет на себя верхний венец.

Проанализировав все вводные данные, уже можно решать, как делать крышу для бани: с одним или двумя скатами, с утеплением или без него, с каким уклоном и так далее. Дальше начинается самое сложное и интересное: выбор материалов, расчёт их количества и выбор способа монтажа.

Выбор материалов

Перед тем как сделать крышу бани своими руками, нужно закупить необходимое количество материалов и крепежа. Чтобы не просчитаться с количеством и не переплатить или не столкнуться с нехваткой материала, желательно составить подробный чертёж конструкции с размерами.

Кровельные материалы

Сначала следует определиться, чем вы будете крыть крышу. От этого зависит нагрузка на каркас и вид обрешётки. Бани кроют теми же материалами, что и дома. Хотя, если бюджет ограничен, а красота постройки не стоит в числе приоритетов, можно использовать и совсем недорогие рулонные материалы, такие, как рубероид.

Уложенный в 2-3 слоя, рубероид отлично справляется с гидроизоляцией поверхности и не создаёт большой нагрузки на каркас. Но нужно помнить, что этот материал неустойчив к возгоранию и не отличается хорошей прочностью. А для его монтажа требуется сплошное основание из листовых материалов – фанеры или ОСП.

Такая же основа нужна и для укладки других видов мягкой кровли – ондулина, битумной черепицы. Она дороже, но выглядит гораздо привлекательнее, служит дольше. Основное достоинство таких материалов – высокий уровень звукопоглощения. Шум барабанящего по крыше дождя досаждать вам не будет.

Жёсткие листовые кровельные материалы – шифер, профилированный стальной лист, кровельная сталь – создают большую нагрузку на каркас и монтируются на разреженную обрешётку из досок с шагом от 40 до 100 см между ними в зависимости от угла ската.

Отдельный разговор, как сделать крышу для бани своими руками из металлочерепицы. В этом случае шаг обрешётки зависит от расстояния между поперечными волнами материала, так как крепить его можно только под волну.

Необходимое количество материалов вычисляют путём умножения длины ската на его ширину. Обязательно учитывают величину нахлестав и свесов – торцевых и карнизных. Чтобы не ошибиться, покупая листовые материалы, нужно знать их рабочую ширину (расстояние между стыками). Например, если длина стен бани составляет 5 метров, а рабочая ширина профнастила равна 110 см, то его количество на один скат вычисляется так:

(500 + 2х20) : 110 = 4,9

Здесь 20 – это выпуски кровли за фасады стен с обеих сторон. Полученное значение округляют в большую сторону. Итого потребуется по 5 листов на каждый скат. Их лучше заказывать нужной длины, чтобы не делать лишних стыков. Если приобретаете материал стандартных размеров (например, шифер), то количество листов на один ряд рассчитывается путём деления длины ската с карнизными свесами на рабочую длину листа (с учётом нахлёста).

Видео описание

Как определить необходимое количество кровельного материала, рассказано в этом видеоролике на примере ондулина:

Материалы для каркаса

Как сделать крышу для бани, чтобы она получилась надёжной и устойчивой, зависит от правильного выбора пиломатериалов для устройства каркаса. Они должны быть высокого качества, без гнили и трещин, и обязательно сухими, иначе со временем брусы и доки начнут коробиться и выгибаться, деформируя крышу и создавая напряжения в точках крепления.

Скелет крыши состоит из следующих элементов:

• мауэрлат – брус сечением 10х10 или 10х15 см. Длина каждого равна длине опорной стены;
• стропила, на изготовление которых идут бревна диаметром до 12 см или толстые доски сечением не менее 5х15 см. Такие же материалы могут потребоваться для устройства подпорок, затяжек и других элементов стропильных ферм. Длина стропил зависит от ширины бани и высоты конька и рассчитывается по чертежам. А их количество определяется исходя из расстояния между стропильными парами, которое не должно превышать 100-120 см;

Обратите внимание! Если кровля будет утепляться, шаг между стропилами выбирают равным ширине изоляционного материала. Как правило, она равна 60 см.

• балки перекрытия также часто становятся элементами подкровельной конструкции. Они могут служить опорами для стропил вместо мауэрлата или затяжками для стропильных ног. Их сечение зависит от обитаемости чердачного помещения и нагрузки на перекрытия, но не может быть меньше 5х15 см. Количество балок равно количеству стропильных ферм, а их длина зависит от конструкции крыши и может быть равна ширине бани или быть больше на величину выноса за пределы стен;
• для разреженной обрешётки используют доски толщиной 20-30 мм, можно необрезные. Количество рассчитывается с учётом шага между соседними элементами. Сплошной настил под мягкую кровлю или черепицу тоже можно делать из досок с зазором в 1-2 см между ними, но лучше использовать листовые материалы – ОСП или фанеру. Хорошим решением станет применение СИП-панелей – композитного материала, состоящего из двух слоёв ОСП, между которыми проклеен утеплитель пенополистирол.

Перед тем как сделать крышу в бане, весь пиломатериал необходимо обработать огнебиозащитными пропитками, чтобы защитить от влаги, способствующей гниению, и возгорания, риск которого в бане гораздо выше, чем в любом другом строении.

Видео описание

Как выбирать и готовить древесину для строительства крыши, рассказано в видеоролике:

Кроме того, потребуются расходные материалы, крепёж, монтажная пена, утеплитель, изоляционные материалы.

Особенности монтажа

Существует множество вариантов стропильных ферм и их крепления к стенам здания. Какой из них выбрать, зависит от параметров бани и будущей крыши, а также от опыта и мастерства исполнителей. Рассмотрим самые простые и распространённые способы, которые помогут даже новичкам разобраться в этом вопросе.

Конструкции стропил для крыши с одним скатом

Как сделать односкатную крышу на бане своими руками, зависит от размеров и формы коробки. Когда стены заканчиваются на одном горизонтальном уровне, для устройства ската на одну из них необходимо установить вертикальные стойки и связать их по верху прогоном из толстого бруса. На него и на верхний венец противоположной стены или закреплённый на ней мауэрлат и будут укладываться стропила.

Если над баней необходим более просторный чердак, стойки устанавливают на обе стены, поднимая крышу на нужную высоту. Затем фронтоны и боковые стенки чердака зашивают деревом или другим материалом.

Обратите внимание! Если перекрываемый пролёт больше 4-4,5 метров, под каждое стропило необходимо устанавливать дополнительные вертикальные опоры.

Видео описание

Пример такой конструкции каркаса односкатной крыши на опорных стойках показан в видео:

Есть и другой вариант, нередко применяемый в таких случаях, как сделать односкатную крышу на бане из блоков. Он предполагает возведение опорных стен разной высоты с одновременной кладкой фронтонов из основного материала. Так же можно сложить и стены из бревна или бруса.

Если баня пристроена к дому, то верхний опорный прогон крепят к его стене.

Во всех этих вариантах стропила обоими концами опираются (наслоняются) на горизонтальные опоры. Их и называют наслонными.

Конструкции стропил для крыши с двумя скатами

На обычные небольшие отдельностоящие бани с двухскатной крышей чаще устанавливают висячие стропила. Их называют так потому, что в верхней части они «висят» в воздухе, упираясь друг в друга и не имея горизонтальной опоры. Наслонные конструкции применяют, если нужно решить, как сделать двухскатную крышу на бане большой площади с несущей внутренней стеной. На неё поверх перекрытия устанавливают стойки, на которых закрепляют коньковый прогон, являющийся верхней опорой для стропил.

Но этот вариант редко используют на банях, так как обычно такие постройки имеют ширину не более 4-5 метров. В случае с висячими стропилами они оказывают существенную распорную нагрузку на стены, как бы стремясь выдавить их наружу. Снять её позволяет затяжка – брус, стягивающий нижние концы стропильных ног. Функцию затяжки может выполнять как отдельный элемент фермы, так и балка перекрытия, выступающая за внешние стены.

Для усиления конструкции и повышения устойчивости к ветровым нагрузкам фермы дополнительно фиксируют упирающимися в перекрытие подкосами или подпорками, связывают друг с другом горизонтальными прогонами или диагональными связями. А все узловые соединения делают жёсткими.

Монтаж стропильной системы

Все стропильные фермы должны иметь одинаковые геометрические параметры, устанавливаться строго вертикально и с равным шагом. Когда строится баня с дровяной печью и дымоходом, выведенным через кровлю, место его установки необходимо соотносить с расположением стропил. Дымоход не должен проходить слишком близко к деревянным элементам каркаса во избежание их нагрева и возгорания. Идеальным вариантом станет его установка между стропилами с равным расстоянием до них в обе стороны.

Собирать фермы можно как на месте, так и на земле, предварительно сделав шаблон и повторяя его форму при изготовлении всех конструкций. Это ускорит и облегчит работу, но усложнит подъем материалов на место установки.

Для изготовления шаблона сбивают одним гвоздём концы двух длинных досок, а их свободные концы устанавливают на мауэрлаты или торцы стен в точках опоры, при необходимости срезая под углом торцы для плотного соприкосновения или делая запилы для установки в паз. Угол между досками фиксируют поперечной перекладиной, прикрученной шурупами к обеим ногам.

Независимо от выбранного метода, как сделать крышу двухскатную своими руками на баню, монтаж начинают со сборки или установки крайних фронтальных ферм. Их выравнивают по вертикали с помощью отвеса и натягивают по уровню конька монтажный шнур. Он должен идти строго горизонтально. Если это не так, нижние торцы более высокой фермы стёсывают, добиваясь нужного положения. А натянутый шнур служит ориентиром для установки промежуточных конструкций.

Крепление стропил выполняют любым удобным способом из показанных на схеме:

Между собой в верхней части их скрепляют врубкой вполдерева, с помощью деревянных треугольных накладок или стальных пластин.

Видео описание

Очень подробно и доступно процесс изготовления и установки стропил показан в видеоролике:

Устройство кровли

На готовую стропильную систему останется только набить обрешётку и застелить её выбранным кровельным материалом. Если крышу нужно утеплить, то изоляционный материал закладывают между стропилами, а с внутренней стороны закрывают его пароизоляционной плёнкой, закрепляя его посредством поперечных реек, которые будут удерживать утеплитель.

Сверху по стропилам крепят гидроизоляционный рулонный материал, таким образом защищая утеплитель со всех сторон от проникновения в него влаги. Чтобы создать вентиляционный зазор, на стропилах фиксируют рейки контробрешетки, и уже на них монтируют обрешётку.

В заключение крепят конёк, зашивают фронтоны и оформляют карнизные свесы.

Заключение

Простой такую задачу, как построить крышу на бане своими руками, не назовёшь. Для этого нужно определиться с конструкций, учитывая множество параметров от снеговой нагрузки до материала стен. Затем выбрать качественный материал и рассчитать его количество. И, наконец, суметь соорудить надёжный каркас, закрепить его и смонтировать кровельное покрытие. Все это по силам только специалистам с большим опытом. Им это лучше и поручить.

При любой форме крыши, в том числе и односкатной, основу кровельной конструкции выполняет стропильная система. Она должна быть прочной и долговечной.

Элементы выполняются только из качественного дерева хвойных пород, обработанного специальными защитными составами.

Имеют значение правильность и прочность соединений, а также точный расчет стропил, проведенный перед началом работ.

Как выполнить работу правильно?

Будущая кровля должна не только надежно защищать дом от осадков и других погодных явлений, но и служить украшением здания. Поэтому при выборе варианта системы стропил учитывают климатические факторы, а монтаж производится в определенном порядке, позволяющем сделать конструкцию красивой, прочной и устойчивой.

Всю работу проводят в несколько этапов:

Две доски поднимают на потолочное перекрытие, соединяют их концы, а другие разводят и устанавливают на опорную балку.

Способы крепления

Схема крепления стропил несложна. Она представляет собой параллельные доски, уложенные с опиранием на две стены сруба. Для правильной установки стропильных ног используют переходные деревянные элементы.

Можно выбрать способ крепления на мауэрлат (балку, уложенную в основание стен), на верхнюю часть стены, а также использовать верхнюю обвязку.

Стропильные ноги устанавливают наклонно под определенным углом. Чтобы сделать крепление прочным, искусственно увеличивают площадь контакта отдельных элементов двумя способами:

• делают врубки;
• запиливают верхние и нижние края стропильных ног.

Шаг стропил зависит от разновидности материала и составляет от 60 до 90 см. Монтаж стропильной системы производят по следующей схеме:

1. Монтаж несущего бруса вдоль стены здания. По торцу здания укладывают рубероид, а на него – подготовленный брус.
2. При подготовке бруса и стропил планируют вылет доски над свесом крыши. Расстояние вылета зависит от угла ската и составляет около 40 см.
3. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Фиксация стропильной ноги

Стропильная нога – это элемент стропильной или несущей системы. Она представляет собой наклонную балку, составляющую основу каркаса.

На нее крепится обрешетка, а также системы теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции, обеспечивающие комфортную атмосферу в доме.

Эта основная составляющая кровли, которая формирует скаты и углы наклонов.

Стропильные ноги принимают на себя основную нагрузку и равномерно распределяют ее по площади кровли. Известно два типа крепления стропильных ног к мауэрлату:

• Жесткое или неподвижное
• Скользящее (на основе шарниров) обеспечивает подвижность и принимает нагрузку при усадке здания.

В конструкции односкатной крыши используются, преимущественно, скользящий тип креплений стропильных ног, поскольку вероятность усадки здания под воздействием климатических явлений довольно высока.

Скользящий тип фиксации позволяет учесть факторы, под действием которых могут разрушаться узлы креплений. К тому же обеспечивается возможность некоторого перемещения деталей друг относительно друга.

Таким образом, стропилинам предоставляется возможность адаптации к усадке стен.

Разновидности фиксации

Основные типы фиксации:

• Если крыша возводится над постройкой со стенами равной высоты, она относится к разряду наслонной.
• Если скат формируется стропильным треугольником, то применяется висячий тип стропильных ног.

Если наслонные стропильные ноги устанавливаются под углом к опорным элементам фиксации, то площадь соприкосновения их с мауэрлатом слишком мала. С целью увеличения площади контакта и защиты от перемещений применяется способ фиксации с запилом.

Благодаря запилу верхнего или нижнего края стропильной ноги площадь опоры значительно увеличивается, и, как следствие, повышается устойчивость соединения. Запил может быть выполнен вертикально или горизонтально.

Рекомендации по укреплению узлов

В зависимости от того, как должны быть закреплены стропила, могут быть применены узлы креплений с различными степенями свободы:

• Крепление с одной степенью свободы означает, что стропилина только слегка поворачивается вокруг точки крепления.
• Крепление с двумя степенями свободы. Помимо поворота предусматривается еще и малое смещение в горизонтальном направлении.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – включают помимо поворота и горизонтального смещения еще и смещение в вертикальном направлении.

Несмотря на некоторую возможность перемещений, стропила остаются закрепленными довольно жестко. Они должны выдерживать выпадающую на них нагрузку.

Для построек всех типов соблюдается общая схема: если один из узлов стропила имеет жесткое крепление, то парный обладает некоторой степенью свободы. Так обеспечивается смещение, в случае повышения силы давления.

Используются следующие виды узловых схем:

• Жестко закрепленный верх и шарнирно-подвижный низ. Ее применяют при установке крыш над пристройками и на тех объектах, на которых разница в высоте опорных стенок значительна.
• Верх и низ шарнирно-неподвижны. Схема применяется на обособленных постройках, стены которых уже прошли усадку.

Разновидности крепежа

При креплении стропил односкатной крыши применяется три вида крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические элементы. Рассмотрим подробнее.

Крепежные метизы

Крепежные метизы предполагают вбивание или ввинчивание в дерево. При соединении стропил с мауэрлатом или верхней обвязкой используют:

• Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Данный метод появился давно и отличается простотой.
• Кровельные скобы п-образной формы. Метод также надежен и прост.
• Саморезы и шурупы.
• Болты. Ими крепят сквозные крепления.

Деревянные соединительные элементы

Деревянные соединительные элементы применяются для скользящих креплений. Этот способ применяется для домов из бруса.

Вся конструкция имеет возможность «дышать» под воздействием погодных условий. Применяются следующие элементы:

• Косынки – треугольные накладки, повторяющие по форме угол крепления конька и стропил.
• Ригели – деревянные доски-накладки с подрезанными на угол наклона стропил краями.
• Нагели – деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг.

Металлические детали

Металлические крепежные детали из оцинкованной стали применяют в современных постройках. Они надежны, прочны и долговечны.

Дополнительно применяют пассивированные соединительные элементы, хорошо защищенные от коррозии. Применяют следующие типы креплений:

• Металлические уголки для дерева.
• Перфорированные металлические пластины (используют для крепления стропил в месте стыка).
• Металлический ассиметричный уголок.

Нюансы при строительстве сарая

При строительстве крыши сарая стропильные ноги крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Для увеличения длины применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.

В зависимости от типа постройки используют три вида стропильных ног. Они по разному передают нагрузку стенам и фундаменту:

Верхняя их часть закреплена жестко. Нижняя – имеет свободное крепление на металлический элемент (так называемую скользячку).

Во время монтажа стропильных ног сначала устанавливают фронтонные и тыльные, а потом, ориентируясь на протянутую леску, и остальные.

Расстояние между стропилами не должно превышать метра.

Затем устанавливают дополнительные свесы (кобылки) и последней обрешетку.

Особенности при постройке навеса

Над пристройкой к дому или навесом возводят односкатную крышу, примыкающую к стене или крыше основной постройки. Нижние концы крепятся обычным способом к мауэрлату. Особенность – в монтаже верхней части стропильных ног.

1. В качестве предварительного этапа определяют требуемый угол наклона.
2. Затем, учитывая угол перепада, делается монтаж деревянной конструкции из бруса.
3. Крепление каркаса стропил со стеной главной постройки обязательно должно быть подвижным, поскольку из-за разной скорости усадки могут пойти трещины
4. Между балкой и стеной прокладывают эластичную прослойку из монтажной пены или другого мягкого материала с низкой теплопроводностью.
5. Если крыша навеса примыкает к крыше основной постройки, то прилегающий скат демонтируют и ставят стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки.

Чтобы герметизировать места примыканий стропильных ног к крыше или стене выполняют монтаж кровельного фартука (планка с отворотами, герметизирующая стыки и швы).

Видео по теме

Смотрите интересное и полезное видео про монтаж стропильной системы:

Заключение

При монтаже каркаса кровли очень важно правильно подобрать крепежи и зафиксировать все элементы. Это обеспечит надежную защиту от любых механических воздействий, включая ветровую нагрузку.

Читайте также:

  
• Как удалить воск со стены
  
• Как завести воду в дом из скважины через фундамент
  
• Фундамент под домкраты удс 160
  
• Какие типы досок board возможно создать в jira
  
• Мастер в доме гладильная доска