Как закрепить софтбокс на стену

Обновлено: 28.04.2024

это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

В очередной раз убедился в том, что когда руки золотые - совсем не принципиально из какого места они растут. У меня они растут явно не из положенного места

Имеется в наличии 2 софтбокса 70х140 с универсальным креплением. И 2 вспышки minimaster.

В принципе я уже неоднократно одевал софты на эти головы, но сделано это было крайне колхозно: в местах прилегания крепежных болтов к корпусу вспышки я проложил шайбочки на плотный двусторонний скотч, чтоб не болты не проломили корпус. Сверху все это дело прошелся изолентой в несколько слоев.

С одной головы я эту конструкцию даже не снимаю, вот так оно выглядит:

Оно конечно держится и функционирует, но как бы это по-человечески закрепить?

В принципе, можно и так, если аккуратно тянуть, но я в свое время поступил радикально и перешел на вспышки с байонетом

Если же вы не собираетесь переходить на нормальные студийные приборы, то попробуйте найти специальный спидринг для этих вспышек, у фалкона были софты с зажимом как у адаптера ниже

Еще вариант поставить на вспышку адаптер с байонетом BOWENS

Ну, и к софтбоксам соответственно нужен спидринг с адаптером BOWENS

когда то давно пробовал начинать снимать с импульсным сетом дома с такими же приблудами

Интересно, а есть ли варианты крепления основания софтбокса через какую-нибудь штуку к стойке? Т.е. чтобы вес софтбокса держался не на вспышке.

Только кольцо спидринга должно быть достаточно крепкое чтобы не гнуться и не деформировать корпус вспышки
или нужна еще одна точка опоры для вспышки чтобы разгрузить кольцо

Универсальное кольцо вашего софта довольно мощное, но чтобы было удобно манипулировать софтом нужно чтобы наклонный зажим с картинки крепился через небольшой удлинитель 150-200мм и лучше если под углом примерно 45 градусов к кольцу снизу

Все получилось )
Нашел в залежах крепление под зонт и пыху - вуаля!

Законтрил, одел колпачки на гайки - вроде жить будет )

Но подход у автора правильный - если вспышка дохлее софта то надежнее приделать саму вспышку к софту закрепленному на стойку :)

Такой подход обычно со спидлайтами
Так же поступают пользователи EINSTEIN

Все получилось )
Нашел в залежах крепление под зонт и пыху - вуаля!

Законтрил, одел колпачки на гайки - вроде жить будет )

Здесь теперь слабым звеном стала вспышка, которая может вываливаться.

В своё время мы решали проблему вытачивая ТОЛСТОЕ кольцо которое запрессовывалось на вспышку и дополнительно фиксируя тремя винтами удерживающими отражатель

Потом просто отказались от такого вида светильников, тем более пилот у них никакой.

Чего стоило?
Реально интересно - не дороже, чем разница в стоимости между такой и самой дешевой байонетной вспышки?

Другое время было. что достал то и используешь, а за жидкие деньги тогда многое делалось.

Здесь теперь слабым звеном стала вспышка, которая может вываливаться.

Потом просто отказались от такого вида светильников, тем более пилот у них никакой.

Вспышку пробовал вытащить не ослабляя прижимные винты - не получилось. Ессно если приложить усилие ее можно вырвать )

Да, пилотный свет не то что бы никакой, а никакой полностью. На столько полностью, что я его даже не включаю )

Прагматичная жадность и отсутствие серийного грида для минимастера сподвигла на его изготовление из подручных средств.

В ход пошли черные соломинки для коктейлей, соединительный переходник для вент-каналов и немного изоленты )

Для начала плотно набил солому в переходник и зафиксировал изолентой.

Строительным ножом грубо "отчленил" 3-4см от снопа.

Еще пара витков изоленты вокруг "блинчика" и внедряем его в переходник. Соломинки не особо жесткие, поэтому местами наблюдается неоднородность сот, но весьма не критичная.

Затягиваем всю конструкцию изолентой под цвет корпуса вспышки и примеряем:

Детали урока

Сложность: средняя
Время завершения: 24 часа
Требования: смотрите список оборудования ниже

Итоговый результат

В наши дни софтбокс совершенно не обязательно должен быть дорогим – вы можете получить хорошие результаты за 100$ или даже меньше. Но что если существует способ сделать его гораздо дешевле, с тем же эффектом? Это я и объясню в данном уроке: как создать софтбокс, позволяющий получить профессиональные результаты меньше чем за 20$.

Шаг 1: Что такое софтбокс?

Софтбокс – это вариант модификатора света, используемый специально для студийных портретов или для портретов вне помещения. Он создает мягкое рассеянное освещение, путем направления света через какой-либо рассеивающий материал. Свет отражается от внутренних стенок, покрытых блестящей поверхностью, как правило, алюминиевой фольгой, и от белого рассеивающего листа.

Его можно использовать с источниками импульсного и постоянного света. Основное назначение софтбокса состоит в создании мягкого и равномерного освещения, часто используемого как основное освещение. Также он важен для подсветки в студии, где каждый миллиметр светлого пространства имеет значение.

Шаг 2: Необходимые материалы

Чтобы собрать софтбокс, вам понадобится:

Большой кусок картона
Клейкая лента
Алюминиевая фольга
Клей
Липучки
Болты и гайки
Рулон бумаги (по крайней мере, 40 дюймов в ширину и 50 дюймов в длину) (примерно 100 см х 130 см – прим. пер.)
Черный спрей

Шаг 3: Чертёж и замер

В этом уроке объясняется, как сделать софтбокс 30х25 дюймов (≈ 76х64 см – прим. пер.), но этот метод подойдет и для создания софтбокса любого другого размера. Просто помните о пропорциях, чтобы сделать это правильно.

Прежде всего, вам нужно нарисовать 4 стороны софтбокса в форме трапеций. Первые две стороны будут большими, а две других - короткими.

Нижняя часть трапеции должна быть 30 дюймов (76 см) в длину. Боковые стенки расположены под углом 45º. Верхняя часть трапеции должна совпадать с размером длинной стороны головки вашей вспышки, в моем случае, это 3 дюйма (7,62 см). Затем повторите процесс сначала, чтобы сделать вторую большую боковую часть софтбокса.

Теперь время сделать короткие стороны. Нижняя часть 25 дюймов (63,5 см) в длину, а верхняя совпадает с короткой стороной головки вашей вспышкой. В данном случае угол не так важен, он немного больше 60º, но чтобы упростить задачу, просто используйте длину сторон больших боковых частей, сделанных ранее.

Шаг 4: Вырезание четырех стенок

Теперь, когда у вас есть четыре стороны софтбокса – две большие и две малые, настало время аккуратно вырезать их. Не забудьте оставить небольшое количество картона в верхней части, около 2-3 дюймов (5-7 см) длиной, для закрепления вспышки. Вырежьте каждый кусочек, и отложите готовые детали в сторону.

Шаг 5: Изготовление внутренней части

Когда вы все вырезали, используйте клей и покройте каждую картонную деталь алюминиевой фольгой (но только с одной стороны). Вы можете использовать алюминиевые ленты по краям, чтобы закрепить ее более надежно. Эта часть будет отражать свет вспышки, делая его более мощным. На всякий случай, используйте два слоя алюминиевой фольги, просто чтобы гарантировать, что вся конструкция проживет подольше.

Шаг 6: Добавляем липучки

Теперь возьмите две короткие стенки – те, что с короткой частью на верхушке – и приклейте на них лентой две полоски липучки. Одну большую, около 6 дюймов (15 см) и одну короткую, около 2 дюймов (5 см). Также прикрепите их степлером и двойным слоем клейкой ленты для большей надежности. Эти две липучки будут удерживать вспышку от падения, и сохранять ее неподвижной.

Шаг 7: Склейка и монтаж

Если все в порядке, пора собирать софтбокс. Это очень просто. Сначала возьмите большую сторону, потом маленькую, затем вторую большую, и, наконец, последнюю оставшуюся. Склейте их между собой при помощи клея и ленты, большого количества клея и ленты, закрепите каждую часть так, чтобы она не отвалилась.

Не забудьте склеить лентой также и верхнюю часть, куда вставляется вспышка. Хороший способ проверить, что все собрано надлежащим образом, это поднять софтбокс, держась за верхнюю часть. Если он не двигается, все в порядке. Если он подвижен и неустойчив, добавьте больше клейкой ленты, пока все не закрепится.

Шаг 8: Покраска

Подождав несколько минут, вы можете покрасить ваш софтбокс, чтобы он выглядел значительно более профессионально. Используйте старые газеты и клейкую ленту, чтобы защитить части, которые вы не хотите красить, как, например, верхнее отверстие. Я использовал черный красящий спрей, чтобы немного упростить процесс. После того, как он высохнет, добавьте еще один слой краски, а затем оставьте его сохнуть на ночь.

Шаг 9: Создание и настройка адаптера под штатив

Когда ваш софтбокс почти готов, пришло время сделать адаптер для штатива. Возьмите Г-образный алюминиевый кронштейн, и поместите его длинной стороной на софтбокс. Сделайте несколько отверстий в софтбоксе, прямо по центру короткой стороны. Затем, используя болты и гайки, установите кронштейн и прикрутите его, убедившись, что он закреплен надежно и не двигается.

Чтобы использовать этот кронштейн, вам также надо иметь стойку для света и крепление с поворотной головкой для этой стойки, которые легко найти на eBay, например, всего за 10$. Самый простой способ установить на него софтбокс – аккуратно вставить короткую часть Г-образного кронштейна в крепление для вспышки.

Шаг 10: Создание рассеивающей панели

Теперь пора установить рассеивающую панель, сделанную из бумаги. Разверните рулон бумаги на полу, положите на него софтбокс и осторожно приклейте бумагу к каждой стороне. Вы также можете добавить несколько слоев, если хотите сделать свет намного мягче и равномернее. Помните, что чем больше слоев вы добавите, тем меньше будет мощность света.

Разумеется, если бумага отклеится, вы всегда можете повторить этот процесс позднее.

Шаг 11: Установка вспышки

Наконец пора установить софтбокс на стойку и затем вставить вспышку в отверстие. Чтобы это сделать, мягко придерживайте вспышку и вставляйте ее в отверстие, аккуратно нажимая, пока она плотно не закрепится в нем. Зафиксируйте ее с помощью липучек.

Шаг 12: Итоговый результат

Все, что вам нужно сейчас, это сделать несколько тестовых снимков с помощью вашего нового софтбокса! Он создает чудесный мягкий свет и позволяет осветить человека целиком. Я всегда использую его в студии как основной свет, не нуждаясь ни в чем другом.

Он прекрасно подходит для создания драматичных портретов, если вы помещаете его сбоку от модели, или же для портретов с мягким рассеянным светом. Ниже несколько примеров. На первом использован только софтбокс, справа от камеры, на полной мощности. Таким образом, получается кадр с высоким контрастом. Другие два сделаны с использованием софтбокса как основного источника, вместе с двумя стробами без покрытия, по одному с каждой стороны в качестве подсветки по краям.

Чего вы ждете? Откопайте эту старую картонную коробку в вашем гараже и попробуйте сами! Если вы решились собрать свой собственный софтбокс, не забудьте поделиться парой фотографий в комментариях ниже.

Детали урока

Сложность: средняя
Время завершения: 24 часа
Требования: смотрите список оборудования ниже

Итоговый результат

Шаг 1: Что такое софтбокс?

Шаг 2: Необходимые материалы

Чтобы собрать софтбокс, вам понадобится:

Большой кусок картона
Клейкая лента
Алюминиевая фольга
Клей
Липучки
Болты и гайки
Рулон бумаги (по крайней мере, 40 дюймов в ширину и 50 дюймов в длину) (примерно 100 см х 130 см – прим. пер.)
Черный спрей

Шаг 3: Чертёж и замер

Шаг 4: Вырезание четырех стенок

Шаг 5: Изготовление внутренней части

Шаг 6: Добавляем липучки

Шаг 7: Склейка и монтаж

Шаг 8: Покраска

Шаг 9: Создание и настройка адаптера под штатив

Шаг 10: Создание рассеивающей панели

Разумеется, если бумага отклеится, вы всегда можете повторить этот процесс позднее.

Шаг 11: Установка вспышки

Шаг 12: Итоговый результат

Хотите ли вы заниматься съемкой портретов, питомцев, продуктов, еды или макро, комплект студийного освещения позволит сделать фотографии четче и профессиональнее, чего в противном случае достичь гораздо сложнее. Это открывает двери к полному контролю. Если вы только начинаете работать со студийным освещением, приготовьтесь снова влюбиться в фотографию.

Однако, поначалу освоение студийной вспышки может показаться сложной задачей. Нужно принимать много решений: какие настройки экспозиции использовать? Как расставить свет? Какие модификаторы подойдут лучше всего? Какую мощность вспышки использовать? Все эти препятствия легко преодолеть, если обзавестись некоторыми знаниями. В сегодняшней статье мы прольем свет на данную тему.

Моноблок или строб?

Жаргон студийной съемки может вызвать у новичков непонимание: студийные головки, моноблоки, моносветы, блоки питания, стробы? В целом, для начала достаточно двух вспышек-моноблоков (или "моносветов", как их называют в США). Они представляют собой индивидуальные автономные вспышки, которые объединяются в единую сеть. С другой стороны, блок питания – определенного рода контрольный центр, связывающий несколько меньших вспышек. Термин "строб" используют как нарицательное для описания разных видов вспышек. Помимо двух моноблоков, стартовый набор обычно включает в себя две стойки, синхронизирующий кабель/беспроводной триггер и такие модификаторы света, как белые и серебряные зонты или софтбокс. Именно они – ключ к успешной съемке. С помощью этих приспособлений вы получаете возможность влиять на свет и на то, как он рассеивается.

Если в наборе нет беспроводного триггера, я бы настоятельно порекомендовал им обзавестись. Синхронизирующие кабели постоянно запутываются и выпадают в самый неподходящий момент, а также о них очень легко споткнуться. Более того, у многих камер даже нет слота для подключения такого кабеля. Беспроводные триггеры – дешевый и простой вариант. Очень полезный инструмент, который у многих из нас уже есть – рефлектор. Расположив его напротив вспышки, вы рассеиваете свет, смягчая тени и сокращая контрастность. Таким образом, получается практически второй источник света.

Большинство ламп оборудованы режимом моделирующей вспышки. Снимок: James Paterson

Сколько мощности нужно?

Если вы планируете собирать базовый набор, первый вопрос будет касаться мощности. Мощность вспышки измеряется в ватт-секундах (максимальное количество ватт, которое может быть подано за 1 секунду). Студийные лампы обычно выдают от 100 Вт, если модель дешевая, до 1200 Вт для более дорогих моделей. Правильный уровень зависит от того, что вы фотографируете – в случае, когда нужно осветить большое помещение или группу людей, нужно будет минимум 800 Вт. Для домашней студии или портретной съемки, при которой фотографируют одного человека или маленькую группу, вряд ли понадобится мощность свыше 300 Вт.

По сравнению со вспышками типа "speedlight", даже маломощные моноблоки будут светить как минимум в два раза сильнее. Есть также другие преимущества. Питание от сети позволяет не беспокоиться об аккумуляторах, время перезарядки сокращается, а работать с модификаторами становится гораздо проще. Более того, моноблоки обладают удобным режимом моделирующего света. При его активации лампа начинает светить непрерывно, помогая визуализировать игру света и тени на субъекте перед тем, как делать снимок.

Управление вспышкой

Студийные вспышки обычно оборудованы несколькими простыми регуляторами. Первый –изменение выходной мощности, которая отвечает за яркость света. В большинстве моноблоков шкала варьируется от 1.0 до 6.0, где каждое число представляет один стоп света. Таким образом, значение 6.0 соответствует мощности 1/1, а 1.0 – это всё равно, что 1/32 от максимальной яркости (хотя некоторые модели позволяют выбрать значение еще ниже). Конечно, максимальная и минимальная яркость зависят от питания и наличия модификаторов.

Помимо прочего, у вспышек обычно есть функция оповещения о полном перезаряде (обычно на него требуется около половины секунды). Другая полезная кнопка – режим ведомого (Optical Slave Mode). Активируйте его на второй вспышке, и она будет срабатывать, как только увидит свет первой.

В набор начинающего обычно входит зонт и софтбокс. Снимок: James Paterson

Зачем использовать студийное освещение?

Главная причина работать со студийным освещением – качество и контроль. Мощность вспышки обеспечивает возможность снимать с низким ISO, получая максимальное качество с минимальным количеством шума. Помимо этого, дополнительный свет обеспечивает гораздо больше контроля. Вы сами решаете, как расположить лампы – сверху, снизу, спереди, сзади – всё зависит только от предпочтений и фантазии. Затем можно контролировать экспозицию. Мы сами можем решить, какой она будет, а не позволять имеющемуся освещению диктовать правила игры.

Мы привыкли адаптировать параметры экспонирования к освещению, поэтому при работе со студийным светом происходит определенный сдвиг сознания. Не учитывая некоторые отдельные случаи, мы можем выбрать любую комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. Если вы только начинаете, вот базовые параметры, от которых можно отталкиваться. В ручном режиме установите выдержку на 1/200 с, диафрагму на f/8 и ISO на 100. Включите вспышку и сделайте несколько пробных снимков. Если фотография получится слишком яркой или темной, просто отрегулируйте яркость света, поставив лампу ближе или дальше, либо изменив её мощность.

Чтобы определить нужную мощность вспышки, можно использовать экспонометр или ориентироваться на гистограмму камеры.

Одна лампа или две?

Поначалу идея использовать оба моноблока может показаться очень привлекательной. Однако, если вы – новичок в студийной съемке, лучше начать с одного. Приловчитесь позиционировать лампу, регулировать мощность и экспозицию; затем, когда освоитесь, начинайте экспериментировать с двумя. При работе с двумя и более вспышками очень полезной практикой будет "построить" освещение, делая пробные снимки с одной включенной лампой за раз. Таким образом вы увидите, как каждая вспышка влияет на общий результат, и можете быстрее добиться гармоничного освещения. Овладейте этой техникой и для вас откроется мир бесконечных возможностей.

Простая лампа (слева), софтбокс (середина) и зонт (справа). Снимок: James Paterson

Лампа, софтбокс, зонт

Главная причина работать со студийным освещением – наличие огромного количества модификаторов, позволяющих влиять на характер света. В базовый набор обычно входит софтбокс и зонт, но при это всегда есть вариант фотографировать без них. При съемке с "голой" лампой источник света очень маленький, как полуденное солнце на безоблачном небе. Свет в результате получается очень резким. Обратите внимание, как на фотографии слева получились глубокие тени под подбородком. Добавив зонт или софтбокс, мы увеличиваем размер источника света, делая его более рассеянным, а тени мягкими. Победителем здесь можно считать софтбокс, поскольку тени мягкие, но при этом не теряют контуры. Гораздо сложнее контролировать рассеивание света при использовании зонта, поскольку он отражается ото всех окружающих стен и поверхностей, полностью заполняя тени.

10 советов для съемки со вспышкой

1. Расстояние влияет на мощность. Вдвое уменьшив расстояние между вспышкой и субъектом, вы вчетверо (или на два стопа) повышаете мощность света.

2. Расстояние и качество. Изменение расстояния до источника также влияет на его размер по отношению к субъекту – чем он дальше, тем грубее качество света.

3. Остерегайтесь спада. Спад вспышки – это разница в мощности по всему субъекту. Она становится более заметной, когда лампа расположена очень близко.

4. Обращайте внимание на блики. Если понаблюдать за работами других портретных фотографов, можно заметить, что зачастую в глазах моделей есть блики, по которым можно определить расположение, количество и вид используемых вспышек.

5. Отражайте вспышку. Помните, что помимо использования таких модификаторов, как зонты и софтбоксы, свет можно смягчить, отразив его от стен или потолка.

6. Выдержка и вспышка. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, она влияет только на рассеянный свет. Если сомневаетесь, ориентируйтесь на 1/200 с.

7. Для рассеивания нужно больше мощности. Любой модификатор, расположенный между источником света и субъектом – будь это зонт или софтбокс – ослабляет свет, поэтому не забывайте соответствующим образом повысить мощность.

8. Растушуйте свет. Попробуйте растушевать свет, повернув вспышку под углом вместо того, чтобы направлять её перпендикулярно; это создает приятный "огибающий" эффект.

9. Перезарядите вспышку после изменения мощности. Снизив мощность вспышки, кликните по кнопке Тест, чтобы перезарядить её и сбросить прошлые настройки.

10. Ставьте свет ближе. Поставив несколько вспышек рядом, вы превратите их в один большой источник света по отношению к субъекту, в результате чего получится более мягкий и приятный свет.

Многообразие обычного софтбокса

Снимок: James Paterson

Подсветка сверху

Всего один софтбокс может обеспечить большое количество разных схем освещения в зависимости от его расположения и мощности. Здесь он направлен сверху-вниз прямо на лицо. Иногда это называют "свет бабочка", поскольку тени на носу по форме немного напоминают бабочку.

Снимок: James Paterson

Подсветка

На этот раз софтбокс расположен слева от субъекта, освещая сторону лица, находящуюся дальше от камеры. Этот вид называют "короткий свет" (в противовес "длинному", который располагается спереди). С такой расстановкой получаются снимки в стиле "низкий ключ". Фон очень затемняется, поскольку вспышка направлена в сторону от него.

Снимок: James Paterson

Высокий ключ

Софтбокс также может выступать в роли фона для съемки в высоком ключе. Свет огибает контуры лица, создавая привлекательные линии вокруг щек. Если спереди лицо выглядит слишком темным, его можно осветлить, расширив диафрагму и отразив часть света с помощью рефлектора.

Снимок: James Paterson

Силуэт

Этот эффект похож на предыдущий, только на этот раз софтбокс направляется на фон. Если есть желание, можно сделать диафрагму немного шире, осветлив субъект, или наоборот экспонировать по фону, получив практически эффект силуэта.

Снимок: James Paterson

Боковое освещение

При такой расстановке освещается только одна половина лица, а другая оказывается в тени. Иногда это называют "разделенным освещением". Обратите внимание, насколько подчеркнутой стала текстура кожи. Из-за этого портрет получился немного грубее.

Снимок: James Paterson

Подсветка снизу

Разместив софтбокс ниже уровня подбородка, вы получите эффект "фильма ужасов". Мы привыкли, что свет падает сверху, поэтому в противном случае он выглядит неестественно вне зависимости от того, стоит субъект или лежит.

Снимок: James Paterson

Список оборудования

Моноблоки. Это вспышки с питанием от сети. Имея больше мощности по сравнению со вспышками типа "speedlight", они позволяют работать с режимом моделирования. В комплекте идут стойки и специальные крепежи, с помощью которых очень легко монтировать различные модификаторы.

Софтбокс. Смягчает и рассеивает свет, практически как окна в комнате. Создает привлекательные прямоугольные блики в глазах. Похож на белый зонт, но игра света и тени гораздо легче поддается контролю.

Синхронизирующий кабель/беспроводной триггер. Подключите его к камере, чтобы вспышки срабатывали в нужное время. Все студийные вспышки обладают режимом ведомого. Это означает, что при срабатывании одной, сработают и остальные.

Софтбокс — полезная и необходимая фотографу насадка на источник освещения (студийный или накамерный), мягко рассеивающая свет, создавая бестеневой, и при этом объемный рисунок.

Рассмотрим softbox для накамерной вспышки. Собрать его несложно, однако, разобраться сразу, без инструкции, которой в наборе не предусмотрено, не удастся. Странно, я перерыл весь интернет, но какого-либо мануала, даже на сайте FalconEyes не нашел, что несколько омрачило радость приобретения этой полезной насадки FGA-SB2030S. А так как вопросы на форумах возникают, решил нарисовать свою.

Image 2 (кликай): Это единственная в сети схема сборки софтбокса для фотовспышек Nikon SB-900, Nissin Di866 и других.

Итак, что в комплекте FalconEyes FGA-SB2030S:

— Черный отражатель из ткани с блестящей серебристой отражающей поверхностью и небольшими кармашками по углам, а так же отверстием с резинкой посредине для переходника.
— Семь разноцветных светорассеивателей для различных эффектов: синий, голубой, зеленый, красный, оранжевый, желтый и, конечно, белый.
— Пять упругих пластиковых спиц с металлическими наконечниками, вероятно, одна спица запасная.
— Какой-то крепеж, которому я не нашел применения.
— Адаптер Flex-Mount CA из мягкого пластика (могут быть модификации под различные вспышки) — у меня CA-6A. Вообще, он предназначен не только для софт бокса, но и других насадок на источник света, где может пригодиться дополнительный крепеж и спица.

У переходника много всевозможных отверстий — аж по 12 сверху и столько же сбоку, поэтому сразу не понятно, какие именно предназначены под спицы. Сбивает и то, что боковые отверстия направлены чуть назад.

Начинаем собирать софтбокс. Сначала нужно вставить переходник Flex-Mount CA в центральное отверстие отражателя, чтобы круглая площадка оказалась внутри на серебряной стороне, а резинка обтянула прямоугольный держатель.

Определимся с последовательностью сборки. Сначала смонтируем левый верхний угол, затем правый нижний, затем левый нижний и, наконец, правый верхний с кармашком-липучкой.

Вставить спицу в боковое отверстие адаптера, расположенное напротив шва, а затем второй конец спицы с набалдашником в кармашек софтбокса. Спицу можно сгибать в сторону.

Аналогично собираем противоположный по диагонали правый нижний угол софтбокса, сейчас он выглядит как лодочка.

Таким же образом монтируем левый нижний угол, оттягивая кармашек и слегка сгибая спицу в сторону.

Последнюю спицу (правый верхний угол) вставляем в адаптер и кармашек на липучне. Затем закрепляем его в углу, натягивая отражатель.

На получившуюся конструкцию надеваем рассеиватель. Несколько минут и софтбокс готов к работе, остается смонтировать его на вспышку и снимать.

А у Вас еще нет софт бокса для накамерной вспышки? Очень рекомендую — профессиональный студийный эффект Ваших домашних портретов и натюрмортов без особых затрат.

Читайте также: