Как крепить брус к деревянному полу

Обновлено: 13.05.2024

Необходимость выполнить крепление бруса к бетону может появиться в самых разных случаях – при монтаже полов, выполнении отделки стен, реализации других задач в процессе ремонта и строительства. Древесину к бетонной поверхности можно крепить несколькими методами, выбор зависит от условий эксплуатации, состояния материалов, планируемых нагрузок и массы других факторов.

В устройстве пола деревянный брус еще называют лагами. Их монтируют при необходимости уложить финишную отделку. Для крепления к полу и стене выбирают разные технологии. До начала работ важно все тщательно изучить, выполнить расчеты, составить проект, подготовить поверхности, а потом четко и правильно смонтировать конструкцию, которая будет надежной, прочной и долговечной.

Основные методы крепления бруса к монолиту из бетона – это применение различных видов крепежных элементов (дюбели, анкерные болты, саморезы, шурупы, гвозди из пластика, металла), а также посадка элементов на клей, монтажную пену. Могут применяться П-образные скобы, уголки из металла, деревянные шплинты.

Величина сечения деревянного бруса.
Толщина поверхности бетона.
Отделка поверхности, к которой крепится брус.
Размер и вес удерживаемой конструкции.
Условия эксплуатации и учет всех факторов, которые будут оказывать воздействие на деревянный брус.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет?

Обычно лаги кладут на бетонную основу для дальнейшего настила фанеры или досок. В зависимости от ситуации и конструкции, которая в будущем будет собираться, брус может требовать жесткого крепления либо же предполагать отсутствие жесткой связи. Тут многое зависит также от того, что расположено под бетонным основанием.

Если снизу есть соседи, лучше исключить жесткий крепеж, так как это негативно скажется на звукоизоляции. В многоэтажных домах под лаги монтируют виброгасящие прокладки из резины, которые выравнивают пол и позволяют установить лаги на определенном уровне. Такие же прокладки монтируются между стенами и торцами бруса. Так удастся добиться максимальной звукоизоляции, и соседи не будут жаловаться на громкий топот.

При отсутствии жесткого крепления лаг все равно пол будет надежным – вполне достаточно фиксации резиновыми прокладками. Да и уложенный сверху материал (фанера, доски, ОСБ и любые другие листы) качественно стянет конструкцию. Дополнительную жесткость обеспечит установка мебели.

Такая конструкция прослужить сможет так же долго, как и закрепленный брус, но при условии, что материал укладывался сухим и сушился в камере (брус в эксплуатации не поведет). В противном случае лаги может повести и брус начнет подниматься, подрывая слой.

При желании исключить такой риск можно крепление деревянного бруса сделать составным – взять 2-3 доски, которые дадут в сумме нужное сечение, объединить их в брус саморезами или гвоздями, забитыми в шахматном порядке с двух сторон. Выкладывая доски, следят за тем, чтобы годовые кольца дерева были направлены одно к другому. Сращенный брус не поведет точно, да и экономия получится заметной – три доски по 5х2.5 сантиметра обойдутся дешевле бруса 5-7.5 сантиметра сечением.

Обязательно крепить брус к бетонной стене нужно в частном доме, где пол выполнен в виде бетонной стяжки. Если это стяжка черновая, то она призвана отсечь грунтовые воды. Если же их уровень нормальный, стяжку по грунту в качестве основания для лаг не делают – в таком случае проще сложить столбики из кирпича или камня и опереть на них лаги.

Крепить лаги к бетонному полу можно жителям первых этажей – в их случае добиваться высокого уровня звукоизоляции не обязательно, тут основными выступают задачи утепления и гидроизоляции. Кроме того, обязательно крепят брус к стенам (где он выступает в качестве обрешетки для монтажа различных материалов), к потолку. В этих случаях исключений нет и тут задача состоит в выборе оптимального метода крепежа, правильного выполнения всех работ.

Как закрепить лагу к бетонной стене

До того, как закрепить брус к стене, следует учесть предполагаемые нагрузки на конструкцию и выбрать один из подходящих методов. Самых популярных способов два – монтаж на раствор алебастра/гипса либо с применением клея и шурупов/анкеров. Для конструкций, призванных выдерживать небольшой вес и нагрузки, выбирают вариант с гипсом, для большей надежности используют анкеры.

Выбрать шуруп нужного размера, обмотать его медной проволокой по всей длине и достаточно плотно.
Проделать отверстие на бетонной поверхности, заполнить его раствором гипса, вставить шуруп с проволокой – все это нужно делать быстро, пока раствор не успел схватиться.
Вывинтить шуруп по прошествии 7-10 минут – гипс к этому времени чуть подсохнет, но не затвердеет до конца.
К моменту, когда раствор высохнет полностью, брус нужно приставить к стене, аккуратно закрепить шурупом.

Сначала нужно подобрать пробки нужного диаметра, пропитать их любым клеем, кроме водного (от него древесина может разбухнуть).
Высверлить в бетоне отверстия диаметром 0.5-1 сантиметр сверлами из победита или с алмазным напылением. В процессе выполнения работу нужно периодически останавливать для охлаждения сверла в холодной воде (опускают на 3-5 секунд).
В отверстия вбивают пробки молотком.
После высыхания клея брус прикладывают к бетонному основанию, фиксируют шурупами, вставленными в пробки из дерева. Если использовать анкерные болты, крепеж получится более качественным.

Крепление бруса к бетону

Задумываясь о том, как прикрепить дерево к бетону, стоит рассмотреть виды крепежей. Подойдут даже обычные шпильки или дюбеля. Для плотного и прочного бетона выбирают нагеля или шпильки, для не очень надежного лучше брать дюбеля. Нагели – хороший выбор, но для работы с их шестигранной шляпкой понадобится специальный инструмент с головками нужного размера.

Нельзя экономить на крепежах – нужно следить, чтобы четко была нарезана резьба, металл был не перекаленным, прочным. Также допускается применять быстрофиксирующий анкер-гвоздь – стальной крепеж, который фиксируют в просверленное отверстие, но тут нет необходимости в заглушке (она уже есть, так как вокруг стержня создана металлическая оболочка, она расширяется при забивании гвоздя, который удерживает брус за счет распирающей силы).

Сверление отверстий в бетоне в 2 этапа: диаметр сверла должен быть больше сечения шляпки, сверлят 5-10 сантиметров либо до средины толщины бруска, потом диаметром меньше размера винта на 1-2 миллиметра досверливают насквозь.
Лаги кладут на место, прокладками выравнивают по уровню. Прокладки из одной стопки нужно скрепить одну с другой винтами/саморезами либо клеем. Стопки прокладок кладут на месте, проверяя ровность выставленных лаг.
Далее закрепляют брус с одной стороны, а через выполненные в нем отверстия и прокладки отмечают места на бетоне.
В отверстия вставляют крепеж, не забивая, а просто позволяя болтам удерживать прокладки.
Брус отодвинуть, досверлить отверстие в бетоне до определенной глубины. При монтаже на дюбеля диаметр выбирают под дюбель/заглушки, если анкерами или шпильками – сверло должно быть сечения меньше шпильки на 1-2 миллиметра.
Установка бруса, затяжка крепежа.

Так выглядит общая технология, в реальности же могут быть варианты: при необходимости поднять пол используют толстые прокладки, могут применяться отрезки доски в качестве столбиков.

Крепление бруса без сверления и крепежа

Крепление бруса без крепежа и сверления предполагает просто установку его на прокладки. Если же такой метод кажется недостаточно надежным, можно применить фиксацию бетоном. Замешивают полусухой раствор из цемента и песка марки М250 либо выше (на часть цемента берут 2.5-3 части песка), выкладывают кучками вдоль стен там, где будут смонтированы лаги.

Шаг выбирают в соответствии с толщиной бруса. Чем его сечение больше, тем реже требуется опора. Для бруса 5х5 сантиметров шаг должен быть 40-50 сантиметров, для 10х5 – шаг 60 сантиметров, под 15 сантиметров делают 80 шаг. Высота цемента должна быть выше уровня нижнего края бруса. Далее брус выкладывают на смесь, придавливают, ровняют, дают схватиться. Брус фиксируется и лаги получаются надежными.

Крепление уголками

Данный метод не очень правильный, но вполне рабочий и дает возможность не жертвовать высотой помещения. Брус крепят к бетону монтажными уголками, сделанными из качественной стали, с просверленными предварительно отверстиями. Уголки размещают по обеим сторонам бруса (допускается в шахматном порядке либо один напротив другого).

По линии крепят уголки к полу, потом брус по краям по уровню, далее выравнивают середину. Тут придется повозиться: скорее всего, придется придавливать или поднимать брус. После закрепления посредине промежуточные выставить проще (если брус не покрученный, а ровный). Выставив с одной стороны, уголки монтируют с другой, делая конструкцию устойчивой.

Применение специализированных клеев

Специализированные клея подходят для случаев, когда нужно прикрепить нетолстый брусок к бетонной стене или другой поверхности – вес деталей должен быть небольшим, нагрузки на конструкцию – тоже. Правильно подобранный клей хорошо зафиксирует любую конструкцию.

Монтажная пена

Подходит лишь состав повышенной прочности, применяется в монтаже подоконников, стеновых панелей, напольных покрытий.

Разумная стоимость.
Высокий уровень прочности после полного высыхания вещества.
Низкий уровень теплопроводности, что особенно важно при отделке стен и полов.
Гидрофобность.
Прекрасные звукоизоляционные свойства.
Биологическая стойкость.
Простое применение.

Из недостатков данного варианта монтажа можно указать длительный срок высыхания пены. В течение 5 минут нужно держать деталь в нужном положении, чтобы она не отошла от бетонной поверхности. Чтобы обеспечить оптимальный контакт поверхностей, которые склеиваются с пеной, их нужно немного намочить водой.

Подготовка поверхности – залог успеха

До начала работ очень важно правильно подготовить древесину и особенно бетонную поверхность. Обязательной подготовка является при фиксации бруса на бетон при помощи клеевых составов, монтажной пены. Чтобы обеспечить должное качество сцепления, брус и бетон должны быть обеспыленными, гладкими, обезжиренными.

Главная проблема тут – пористая структура бетона, что особенно ярко проявляется после обработки материала с применением алмазного бурения.

В таком случае клеящие составы сильно впитываются до момента, когда сцепление становится достаточно прочным и надежным. Для снижения количества пор в бетоне поверхность покрывают грунтовками глубокого проникновения: они впитываются в пористую структуру, застывая там и закрывая микропоры. Далее дерево клеят к бетону в строгом соответствии с инструкцией.

Если планируется применять соединение на крепежные элементы, можно не пропитывать бетон грунтовкой.

Крепеж с применением дюбелей

Дюбеля применяют для крепления мелких элементов и конструкций небольшого веса, на которые не будут воздействовать большие нагрузки.

Если пол собирается для уже построенного деревянного дома, в котором уже имеется черновое покрытие, то в некоторых случаях обходятся без лаговых элементов. При наличии бетонного фундамента лаги всё-таки необходимы.

Особенности

Лаги для настила пола, укладываемые под чистовую обшивку, представляют собой первичные (для первого этажа) или вторичные (для последующих этажей) поперечно расположенные элементы, к которым прикрепляется обшивка. Наиболее подходящим материалом для обустройства лаг служит цельномассивное дерево. С развитием стройтехнологий допустимыми вариантами считаются уже готовые элементы из железобетона либо решения на основе полимерных материалов, например из беспустотного МДФ. Сырье, отличное от цельного деревянного массива, является, скорее, исключением, чем обыденной закономерностью.

В качестве классического варианта используется квадратный брус – либо прямоугольный, поставленный набок. Использовать доски для лаговых элементов не рекомендуется, т. к. жёсткость такого основания серьёзно проигрывает аналогичному, выполненному из бруса.

Важное преимущество пола с лагами – вентилируемость. Основание, под которым нет ни сантиметра свободного пространства, со временем быстрее отсыревает и разрушается.

В пустоте под основным настилом можно также спрятать кабели и трубопроводы. По периметру каждое помещение можно теплоизолировать, отгородив остальную его часть от наружных стен при помощи пористого утеплителя, помещённого в пустоты. При значительной разнице в горизонтальном уровне (высоте расположения) пол с лагами выравнивается параллельно земному горизонту. Ремонтопригодность пола с лагами заметно выше. Если использовалась обычная, а не шпунтованная доска, то достаточно заменить повреждённый фрагмент на новый, не разбирая весь пол, чтобы добраться до участка, подлежащего ремонту.

Под пол, установленный на лагах, легко спрятать греющий кабель или водяной контур. Это сделает пребывание в такой комнате наиболее комфортным в зимнее время.

Устройство основания

Дачные и загородные дома, в качестве основания для которых уже используется ленточно-монолитный (включая цокольный этаж) фундамент, в целом и общем уже подготовлены для установки лаговых элементов для пола. Однако после окончания основного этапа строительства всё же требуется предподготовка. Для начала с полученного таким образом чернового пола убирают мусор, затем осматривают бетонное основание на наличие трещин, сколов и иных повреждений.

Если таковые присутствуют, то их необходимо зацементировать. Ещё полезнее на неподготовленном бетонном основании произвести цементную стяжку. В этом случае пол станет более приближенным к идеально горизонтальному состоянию. Улучшенное таким образом основание покрывают антисептическим составом. Для более надёжной гидроизоляции на стяжку (её, кстати, можно и не производить, когда пол и так оказался идеально горизонтальным и без дефектов) укладывается рубероид. Последний образует более надёжный гидроизолирующий слой, чем обычный слой полиэтилена.

Рассчитав, где будут проходить лаги, на остальных участках прокладываются трубопроводные и/или электрические (проводные) коммуникации. Например, греющий кабель прячут в основной зоне пола, например, где находится место прохода в комнату (но не под кроватью или диваном, например), а по периметру – можно провести, к примеру, сигнальные провода и кабели для домашней техники и электроники. Важное обстоятельство – греющий кабель или водяные отопительные контуры не прокладываются в местах, где находятся кабели и провода: изоляция на тех может потрескаться, что чревато замыканием и возникновением источника возгорания. Газовые линии, к примеру, подведение природного газа к духовке на кухне, под полом не допускаются, даже когда труба стальная. Важно избегать пересечения лаговых элементов с коммуникациями.

Подготовив бетонное основание, обработайте брус антисептиком и водостойкими пропитками. Это защитит древесину от повреждения микрофлорой и насекомыми-вредителями. Пропитка лагов, пока ещё не установленных, производится вне помещения, например во дворе. После пропитывания лаговых элементов им нужно дать высохнуть. Пропитку производят лишь после полного высыхания дерева до массовой доли влаги, не превышающей 11%.

Оптимальные размеры

Прежде чем рассчитать размерность элементов и их расположение, основное внимание уделяют материалу. Предельно допустимое содержание влаги в древесине – не выше 15%. Если ее всё-таки содержится больше, то предварительно сырье просушивают. Для ускорения высушивания лучше воспользоваться сушильной камерой. Идеальный вариант – выдержать её летом на жаре, в ясную погоду. Влажность, большая, чем 18%, приведёт к деформации лагов после высыхания.

Большинство самостройщиков и профессиональных фирменных строителей предпочитают сосновый брус. Альтернатива – пихтовая или еловая порода. Для лаговых элементов подходит второсортная древесина. А вот третий сорт, содержащий значительное количество сучков (от нескольких на погонный метр), не годится, т. к. подобные образования склонны выпадать и растрескиваться, т. к. обладают высокой твёрдостью, пониженной упругостью и ударной вязкостью.

Приобретя – и при необходимости распилив – заготовки для лаг на требуемые фрагменты, не применяют никаких монтажных элементов. Впрочем, бывают случаи, когда некратного размера, укороченные фрагменты, например, при длине комнаты в 5 м, соединяются друг с другом, т. к. выбрасывать лишнюю древесину на отходы вряд ли кому понравится. Для этого используются способы «вполдерева» и «в лапу». В месте соединений коротких отрезков в одну лагу используется наиболее надёжный участок основания, без пустот и зазоров, иначе данный участок при приложении нагрузки на уже установленный пол будет поскрипывать, в результате стык разойдётся.

Лаги устанавливаются строго параллельно друг другу, желательно их расположить по длине, а не по ширине комнаты. Проверьте, что качество гидроизоляции (рубероида) под лагами не нарушено.

Размер бруса может колебаться от 140*140 до 300*250 в зависимости от величины, на которую необходимо приподнять пол, и запаса прочности (выбирается, как правило, троекратное от штатного значения число в килограммах веса на квадратный метр чистового пола). Длина отрезка бруса выбирается на несколько сантиметров меньше, чем длина комнаты – учитываются температурные и влажностные колебания древесины из расчёта до 3 мм/м. Если не оставить хотя бы небольшой зазор, а уложить брус впритык, то на жаре, когда в доме отсутствует кондиционер, лаги вместе с полом могут немного выгнуться вверх, сорвав при этом метизы (крепёж), которыми они привинчены к бетонному черновому основанию.

Расстояние от одного из краёв крайнего лагового элемента до внешней стены, которой он параллелен, не должно составить менее нескольких сантиметров. Этот зазор создаст достаточную проветриваемость для внешней стены. Ставить крайние лаги впритык боковыми сторонами, равно как и торцами, недопустимо: при разнице температур в труднодоступных местах может накапливаться конденсируемая влага. Стыковать лаги и каркасную обвязку деревянного дома необязательно – та выполняет совершенно иную функцию.

Расстояние между лагами может значительно меняться, главная закономерность – недопущение прогибания настила под троекратным запасом практической нагрузки. При этом половицы скрипеть не должны. Можно ещё несколько сократить расстояние между лагами, однако в этом случае, наряду с усилением пола по части весовой нагрузки на него, возрастёт и неоправданный расход древесины. Для комнаты шириной, скажем, в 4 м дополнительная лага не окажется столь высокой затратой, но две и более от расчётного значения – уже перебор.

Что необходимо для работы?

Для сборки пола на основе настила из шпунтованной доски пригодятся монтажные клинья и чурка-подставка, являющаяся временно привинчиваемой к лагам опорой. Это необходимо, чтобы предельно качественно прибить шпунтованные элементы друг к другу, исключив образование щелей между досками, которые могло немного повести в сторону при их предварительном высушивании.

Для прикручивания лагов к бетонному полу потребуются усиленные саморезы по бетону с увеличенными длиной и сечением, возможно, прикручиваемые с помощью шестигранных ключей или насадок к мощному шуруповёрту или перфоратору, который работает без ударной вибрации и на пониженных оборотах. Для фиксации насадок к шуруповёрту или перфоратору потребуется специальный патронный переходник с подходящим по форме зажима исходного патрона хвостовиком.

Распиловку бруса и доски целесообразно произвести при помощи болгарки с отрезным диском по дереву. Пиление древесины абразивными дисками по металлу недопустимо – брус и доска обгорят с торцов по линии распила. Альтернатива – электролобзик с пильным полотном требуемого «калибра» распиловочных зубцов.Канцелярский или простой кухонный нож помогает разрезать рубероид (гидроизолятор) на полосы там, где это необходимо.

Также разрезанию подвергается минвата, набитая по периметру между пролётами уже смонтированных лаг. В качестве распределителя антисептика используют кисть или аэрозольный распылитель. Важно, чтобы все грани лаг были равномерно пропитаны антисептическим водоотталкивающим реагентом.

В качестве настила целесообразно использовать доску или толстую (от 30 мм) фанеру (в листах). Квадратный метраж чистового настила указан в проекте комнаты и дома в целом.

Помимо усиленных саморезов по бетону и анкеров, для монтажа настила на уже установленные лаги приобретаются простые саморезы по дереву или металлу. Прикручивание элементов древесины друг к другу осуществляется с предварительным засверливанием – сверло должно быть на 1,5… 2 мм меньше условного диаметра самореза (замер последнего производят по резьбовым кромкам).

Монтаж

Крепить лаги к обвязочному брусу в частном доме с железобетонным фундаментом и стенами из брусового материала либо бревна необязательно. Крепкое основание можно получить уже при основном закреплении бруса к черновому полу; других рёбер и точек опоры здесь не потребуется. Однако выровнять немного скривившийся и частично потрескавшийся брус в том же самом доме под бетонное или деревянное основание можно, используя подкладочные сегменты из ДВП или обточенных по толщине фанерных заготовок.

Чтобы получить наиболее утеплённый строительный «пирог» при обустройстве высококачественного пола, который не покоробится, в качестве пароизоляции потребуется положенная на рубероид особая ветрозащитная мембрана, выполненная из пластика. В простейшем случае ею может являться и полиэтилен. Применять ДСП или ЦСП в качестве материала для лаг и чистового настила нельзя, но они подкладываются только под сами лаги, если нет доступа к фанере.

На бетон

Несмотря на повышенную сложность, дороговизну и неукоснительное соблюдение всех правил, полы, устанавливаемые на бетонное основание, прослужат несколько десятилетий без особых проблем. Пропитка против плесени, микробов и грибка не просто желательна, а необходима. Для защиты от плесени используются не вполне экологичные материалы – для потребителя они безвредны, т. к. лаги закрыты от находящихся в комнате настилом почти полностью.

Выбрать в качестве гидроизоляции лучше всего рубероид, некоторые мастера дополняют его полиэтиленом. Она отгораживает бетонное основание, имеющее склонность к отсыреванию, от лаг и настила, не давая последним промокнуть. Разметив на лагах отверстия, просверлите их. При этом сам брус должен быть уже уложен на свои места. Просверливание лаг и бетонного основания производится при помощи бура по бетону рекомендуемого диаметра (под определённые размеры саморезов или анкерных болтов). Отрезки бруса закрепляются на заранее подготовленных местах.

По грунту

Укладка лаг по грунту не применяется для жилых построек, но она часто используется при возведении строений хозяйственного назначения на территории конкретного участка. Например, с помощью таких лаг оформляется основание под настил в беседке или бане. Для установки используют кирпичные столбики сечением не менее, чем в два рядом лежащих кирпича. В железобетонном или кирпичном фундаменте необходимо сделать дополнительные каналы для проветривания. Они помогут избежать застаивания влаги и отсыревания лаг, что крайне нежелательно для них.

Водостойкая пропитка при ежедневном заливании и смачивании водой способна продержаться от 7 лет, прежде чем деревоматериал отсыреет настолько, что начнёт разрушаться изнутри. Она способна защитить материал от гниения – при условии, что используется рубероидная гидроизоляция, и прямого доступа древесины к влаге нет. Закрепление лаг на грунтовом основании, на котором установлены дополнительные опоры, ничем не отличается от их крепления непосредственно к бетонному покрытию.

О том, как своим руками сделать лаги для пола смотрите в следующем видео.

Современные жилища очень часто строятся из бетонных блоков, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающих камню, но при этом для обрешетки поверх бетонной поверхности надо закрепить деревянный брус. Сделать это не так просто, ведь надо, чтобы просверленный каркас из бетона надежно удерживал брусья в правильном положении. Учитывая, что у 2 материалов отличаются еще и коэффициенты температурного расширения, предельно важно соблюдать технологию их соединения.

Особенности установки

Крепление деревянного бруса к бетону осуществляется разными способами, но в качестве крепежа чаще всего пользуются анкерами, металлическими скобами, дюбелями и другими подобными средствами. Выбор конкретной методики сильно зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете, и какой конфигурации в итоге будет вся конструкция. Например, при возведении брусчатого дома поверх бетонного фундамента можно, дождавшись полного застывания бетона, просто охватить его брусом по периметру, стянув скобами, или прибить основания деревянных стен друг к другу, создав обхват. Чтобы конструкция не перекашивалась и приняла окончательное устойчивое положение, можно прикрутить к ней внутренние опоры, которые будут лежать на бетонной плите, не будучи присоединенными к ней, и позволят наружной части каркаса висеть вертикально, охватывая плиту снаружи.

Подобные подходы актуальны во всех случаях, когда попытка закрепить деревянную часть конструкции сверлением грозит существенными нарушениями структуры пористого материала вроде газобетона. Положить пол на балконе можно, никак не прикрепляя его к основанию, а просто подогнав его четко под очертания свободного пространства.

Во всех остальных случаях, когда бетонным или керамзитобетонным блокам придется удерживать вес вертикально расположенного или подвешенного бруса, необходимо установить его с обязательным креплением к основе тем или иным способом.

Способы крепления

Конкретный способ монтажа бруса на бетонное основание сильно зависит от того, в какой именно части здания производятся работы. Чтобы получить наиболее полное представление о предстоящих работах, рассмотрим все варианты в деталях.

К фундаменту

Чаще всего крепление деревянных конструкций к бетонному фундаменту осуществляется в процессе строительства сруба. Наиболее очевидный метод крепления – это анкерные шпильки, которые крепятся к арматуре еще до ее заливки бетоном, а после застывания остаются торчать наружу, представляя собой уже готовое крепление. Этот метод хорош тем, что не предлагает сверлить бетон, а значит, не угрожает его целостности. Когда фундамент застынет, к шпилькам крепят обсадные бревна, в которых заранее высверливают специальные отверстия в предполагаемых местах соединения. Для полноценной фиксации бревно к шпильке следует дополнительно прикрепить гайками и шайбами.

Монтаж на анкерные болты осуществляется при помощи сверления отверстий под дюбель-гвозди перфоратором. Чтобы отверстия в бревне и бетонном основании идеально соответствовали друг другу, обсадное бревно следует удерживать в запланированном положении и сверлить только одновременно с бетоном – ни в коем случае не раздельно. После формирования отверстия дюбель-гвоздем тут же крепят детали будущего здания. Недостатком метода является то, что дюбельное соединение – это обязательная дырочка в гидроизоляционном слое, пусть и небольшая. Вряд ли стоит напоминать, что древесина имеет свойство быстро портиться в условиях влажности.

Металлический уголок помогает не трогать бетонную плиту и надежно фиксировать возводимые деревянные конструкции, но тогда крепить надо внутри здания. На ленточном фундаменте бревенчатая конструкция может удерживаться даже под собственным весом, без специфического крепления, но это только если она сравнительно легкая. Метод хорош возможностью заменять подгнившие бревна, но для каркасного сооружения на столбчатом фундаменте он не годится.

В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк – деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней – толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства. В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни.

Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху (что и желательно для запаса), его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой.

К бетонному полу

Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола. При его создании лаги должны располагаться с шагом 50–70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу. После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной.

К стене

Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.

При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же.

Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус – задача простейшая. Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.

Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками – к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.

Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, – это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные – ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.

На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика – вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить.

Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений. Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него.

После этого внутрь вставляется пластиковая гильза (если она нужна) и вкручивается саморез.

Существуют методики на основании которых крепление бруса между собой выполняется без использования дополнительных приспособлений. Сборка иных конструкций с применением заготовок из массива предполагает использование традиционных крепежных изделий или специализированных метизов. Рассмотрим каждый из подходов детально с обзором их особенностей. Ознакомимся с решениями, которые позволят правильно закрепить бруски на основаниях с различной природой (бетон, кирпич, пористые блоки и дерево).

Как скрепить деревянный брусок с бруском

В стык

Крепление бруса в стык выполняется с использованием металлических скоб или пластин со штырями. Первые допустимы в случае, когда поперечное сечение заготовок превышает 150 мм. В любом случае узловое соединение формируется путем плотного прижимания элементов друг к другу с последующей фиксацией. Актуально такое решение только для хозяйственных построек без отопительного оборудования. Это обосновано хорошей продуваемостью собранных таким образом конструкций.

В полдерева

В качестве заготовок здесь используется брус, который в торцевой части в поперечном сечении представляет ½ цельного элемента (не в 2 раза меньше, а с продольным распилом). Этот подход применим для формирования углов, которые упрочняются деревянными втулками. Если так продлевать прямой прогон, то дополнительно потребуются нагеля.

Методика предполагает не только прямой поперечный срез. Здесь можно применить так называемую косую рубку, где соблюдается небольшое отклонение от прямого угла. Это решение в большей степени актуально для строительства жилого дома, например, из профилированного бруса. При этом все стыки формируются с утеплительными прослойками для исключения продуваемости.

Тип соединения «в чашу» может быть выполнен в трех вариантах. Первый предполагает формирование паза с одной из сторон в полдерева шириной равной перпендикулярному сечению следующего бруса. Второй – создается два паза (нижний и верхний) на ¼ заготовки. Третий (самый сложный технически) – выпиливаются чаши сразу с четырех сторон. Такой подход является самым практичным с точки зрения прочности и надежности замка.

Нагель

Технически крепеж представлен стержнями из массива дерева (больше напоминают черенки для садового инструмента или палки) либо металлической арматурой. В поперечном сечении квадратной либо круглой формы образцы имеют разнообразное сечение, но как правило, рассматриваются 25-150 мм. Длина также не фиксируемая. На практике применяются нагеля от 50 мм.

Основная задача элементов – дополнительное скрепление бруса с брусом и профилактика их деформации (основная функция). По мере высыхания массиву свойственна усадка и эффект выворачивания в продольном направлении. Это провоцирует образование трещин в древесине, появление и увеличение зазоров между соседними брусками. Нагеля вбиваются в заранее просверленные отверстия по центру между двумя и более элементами сруба, чем способствуют сохранению изначальной формы конструкции. Шаг между отдельными креплениями соблюдается в пределах от 1,5 до 2-х метров.

В лапу

Методика иначе называется «на ус», предполагает формирование так называемого скрытого шипа. Здесь изначально формируется на торцах бруса только пазовые части (половина паза с двух сторон). Но в этом случае нередко наблюдается продуваемость углов со стенами. Для исключения подобного недостатка трапециевидные оголовки с наружным расширением выпиливаются с небольшим продольным уклоном в обоих направлениях.

Профессиональные строители укладку заготовок проводят последовательно сразу после вырубки торца нужной формы. С целью упрочнения конструкции применяются деревянные или металлические нагели (крупные аналоги гвоздей) диаметром 250-300 мм. Они вбиваются на небольшом удалении от соединительного узла на уровне центральной оси сруба в поперечном направлении между двумя лежащими заготовками.

Коренной шип

Относительно технического исполнения такой способ как крепить брус с брусом считается самым простым. Соединение иначе называется невидимым. Здесь на одной детали выпиливается прямоугольной формы паз, на другой – ответный шип.

Ласточкин хвост

Это замковый тип соединения брусовых заготовок, при котором дополнительные крепежные изделия не требуются. На практике такой подход считается лучшим относительно герметичности, надежности и теплоизоляции. Для подобных конструкций существует свод нормативов, который прописан в ГОСТе 30974 от 2002 года.

При таком способе крепления бруса между собой на торцевой части заготовок формируются паз и ответный шип трапециевидной формы. Соединительный узел применяется для сборки Т-образных, угловых конструкций, используется для продления прямого участка. При этом первый вариант допустимо реализовывать с помощью бруса меньшего сечения, чем в основной стене. В случае со вторым решением строительство выполняется с джутовыми прослойками для повышения уровня надежности.

Видео описание

В этом видео детально показан весь процесс формирования не продуваемых углов по методике «в чашу»:

Как прикрепить брусок к стене

Нередко заготовки из массива применяются в комбинации с другими материалами. Например, нужно выполнить крепление бруса к бетону вертикально или горизонтально, к кирпичной стене или конструкциям из блочных элементов. Рассмотрим детальнее варианты решения подобных задач.

Крепление бруса к бетону

Решение здесь зависит от размеров деревянной заготовки, нагрузки, которая на нее будет оказываться. Так, если предполагается навешивание легких предметов или просто фиксация бруса к бетону, то можно воспользоваться универсальным шурупом. Одна из проверенных методик включает следующие действия:

высверливается отверстие необходимого диаметра;
лунка заполняется раствором из алебастра или гипса;

саморез с предварительно намотанной проволокой (лучше медной) погружается в посадочное место;
шуруп аккуратно выкручивается из отверстия примерно через 10 минут (раствор должен схватиться так, чтобы не разрушилась создаваемая «резьба»);
состав внутри лунки затвердевает (на упаковке время производитель указывает);
брус с помощью того же шурупа с намоткой крепится без сильного давления.

Из народных способов немного надежнее минерального раствора деревянная пробка. Только перед вкручиванием самореза для фиксации массивной заготовки нужно вставку промазать полимерным клеем (например, на основе эпоксидной смолы).ю вставить в отверстие и дождаться его полного высыхания. Самым качественным вариантом является применение металлических анкеров для крепления бруса к бетону.

Работа с кладкой из кирпича

Крепление бруса к кирпичной стене также начинается с формирования отверстия под крепеж. Только в отличие от бетона процесс выполняется на безударном режиме дрели либо перфоратора. Это обосновано относительной хрупкостью керамического основания. Ненагруженные конструкции фиксируются с использованием пластиковых или металлических дюбелей. С целью упрочнения положения крепежных элементов внутрь лунки дополнительно можно поместить немного полимерного клея. Альтернативой здесь выступает химический анкер.

Еще один момент необходимо учитывать во время монтажных работ – шаг между точками расположения креплений. Расстояние зависит от поперечного сечения используемого бруска. Например, для 25-40 мм достаточно предела в 0,6 метров, а для 40-60 мм нужно соблюдать 0,7-0,8 м.

Крепление бруса к стене из пористых блоков

На примере газобетона основание отличается от монолита или керамики мягкостью. Здесь важно рассматривать варианты крепежных изделий с учетом планируемой нагрузки на них. То есть для легких могут подойти длинные шурупы со сплошной резьбой и дюбеля, а для тяжелых лучше выбирать шпильки с болтами или анкерные образцы.

Крепеж бруса к деревянной стене

Самый простой вариант фиксации – это прибивание на гвозди. Только на практике часто наблюдаются растрескивание пересушенного дерева. Чтобы не проверять заранее степень влажности древесины и избежать трещин, можно использовать тот же крепеж, но фиксацию выполнять под уклоном.

Кроме гвоздей и саморезов для надежности мастерами применяются различные приспособления из листовой стали толщиной более 2 мм. В них уже имеются отверстия, что упрощает процесс монтажа. Вот несколько востребованных вариантов:

прямые пластинки для наращивания бруса по прямой линии;
уголки с двумя площадками (установка проводится с постепенным затягиванием для возможности скорректировать положение закрепляемого элемента);
П-образные опоры совмещенные с уголками для крепления массива в сквозном проеме или с обхватом торца заготовки (есть аналоги из двух отдельных половин).

Если нужно зафиксировать брус под прямым углом и дополнительно исключить усадку конструкции, то понадобится крепежная муфта. Это аналог шпильки с ответной гайкой, которая приварена к металлической основе. Уголки могут быть дополнены литым ребром жесткости или приваренной согнутой вдвое стальной пластиной в форме треугольника.

Видео описание

В этом видео проведен обзор крепежных изделий, которые используются для работ с брусом и перфорированных приспособлений:

Коротко о главном

Деревянный брус за счет технических характеристик активно применяется в строительстве домов и сборки различных конструкций.

В случае со срубами скрепление заготовок может проводиться без использования дополнительных приспособлений за счет выпиливания (вырубки) пазов и ответных шипов.

Хозяйственные постройки можно собирать встык, но для связки брусков требуются металлические скобы или пластины с шипами.

Если нужно закрепить брус на основании из дерева, то можно использовать гвозди и саморезы, металлические пластинки, уголки и опоры.

Для фиксации бруса на основании с иными составами применяются шурупы с различными дюбелями (пластиковые, деревянные, металлические), анкерные болты или шпильки с гайками, химические анкера.

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.

В полдерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.

В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».

Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он непродуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.

В чашу. Метод похож на соединение вполдерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.

Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.

Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами Источник utwood.su

Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Видео описание

Подробнее все описанные методы описаны в видеоролике:

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.

Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

Видео описание

В этом видео показано, как с помощью шаблона и бензопилы сделать паз на торце бруса:

Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием. Из него делают:

пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

соединительные уголки из того же исходного материала бывают простыми и усиленными, с дополнительным ребром жёсткости. В ассортименте этих изделий есть как равнополочные уголки, так и с разной длиной полок. Они применяются для усиления угловых соединений сруба, крепления стропил, балок перекрытия, создания каркаса для внутренних перегородок и т.д.;
опоры – крепёжные детали сложной формы, позволяющие создавать надёжные угловые Т-образные стыки без изготовления замков. Например, крепить к стенам балки перекрытия. Их типоразмеры соответствуют всем стандартным размерам сечения бруса.

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Видео описание

Что это такое, и как работает данный пружинный узел, рассказано в видео:

Заключение

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Читайте также: