Как сделать свод в печи из кирпича

Обновлено: 28.04.2024

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а - построение кружала, б - кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, - клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы.

Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя (рис. 27) с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Рис. 27. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться.

Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки (рис. 28). Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит.

Рис. 28. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом:

1 — тавровая сталь; 2 — проволочный жгут

Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав).

В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия.

При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу. На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода.

Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки (рис. 29).

Рис. 29. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

Для прочного защемления свешивающихся опорных кирпичей из стенки кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее четырех рядов. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

Рис. 30. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками:

а — кирпичной перемычкой взамок; б — кирпичной клинчатой перемычкой; в — аркой

Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться на заднюю и переднюю стенки топливника.

Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие (рис. 31). Полуциркульный свод высокий и равен половине окружности.

Рис. 31. Форма сводов:

а — полуциркульный; б — пологий; в — трехцентровый

Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Имеются более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах.

Чем круче свод, тем он больше выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большое количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30–50 мм больше высоты подъема свода.

Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать.

Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30–50 мм проводят прямую линию А — Б и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии А — Б отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Таким образом, получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески (рис. 32).

Рис. 32. Построение кружала для свода и шаблона для пят:

а — построение кружала; б — кружало и шаблоны; 1 — кружало; 2 — шаблон пяты; 3 — шаблон для тески пят; 4 — проверка отесанного кирпича

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (по два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода.

На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая обшивку или настил. Их применяют узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья (рис. 33).

Рис. 33. Опалубка для кладки сводов:

1 — дощатый настил по кружалу; 2 — пята; 3 — кружало; 4 — прогоны; 5 — стойки; 6 — клинья

Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно (рис. 34). Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать в стойки так, чтобы они выступали на 20–30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Рис. 34. Устройство разъемной опалубки:

а — стойка с пазом; б — установка кружала в стойке; в — установка опалубки на кирпичах и клиньях; г — кружало с вырезами для укладки реек; д — расположение реек в кружале; 1 — кирпичи; 2 — клинья; 3 — вырезы; 4 — шпильки; 5 — рейки; 6 — зазоры между рейками

Обшивку или настил делают из узких трех-, четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи.

Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху.

Устанавливают опалубку с неоднократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму ряду уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180–200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей; это еще больше упростит разборку.

Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага и свод приобретал прочность.

Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.

После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а из обычного кирпича — клинообразные. Кирпич следует применять отборный.

Кладку свода начинают с краев от обоих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее.

Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю (рис. 35).

Рис. 35. Проверка правильного расположения швов кладки в арке

Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку.

В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован.

Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками (рис. 36).

Рис. 36. Кладка свода отдельными захватками:

1 — замковый ряд

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Кладка печей

Кладка печей Печи похожи одна на другую, за исключением их размеров. Поэтому в этом разделе подробно рассмотрена кладка одной из них. Все последующие печи даются в сжатом изложении.В первую очередь рассмотрена кладка самой простой печи — кухонного очага или плиты, затем

Кладка печей в футлярах

Кладка печей в футлярах Печная кладка, выполненная в футлярах, имеет гладкие стенки, газонепроницаема и соответственно очень прочная.Футляры изготавливают из кровельной стали массой не менее 5 кг в листе для прямоугольных печей и не менее 4 кг — для круглых.Они состоят

Кладка каминов

Кладка каминов Камины — это простейшие печи с открытой топкой в виде ниши. Они нагревают помещение исключительно лучистой тепловой энергией. Отдача тепла равняется 10–20 %, остальное тепло уходит в трубу. Поэтому камины в холодных зонах страны не могут служить в качестве

КАМЕННАЯ КЛАДКА

КАМЕННАЯ КЛАДКА Выполняется из естественных булыг-валунов, бутовых плит или из тесаного камня, которому придана более правильная форма. В процессе кладки надо добиваться того, чтобы между камнями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (10 — 15 мм). От толстых

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

КЛАДКА ПЕЧЕЙ Требования к кладке. Печи должны быть прочными, с гладкими наружными и особенно внутренними стенками и иметь тонкие швы. Горизонтальные ряды кладки проверяют уровнем, стенки и углы должны быть строго вертикальны.Прочность кладки во многом зависит от

КЛАДКА СВОДОВ И АРОК

КЛАДКА СВОДОВ И АРОК Топливники печей и проемы над духовыми шкафами не рекомендуется перекрывать стальными или чугунными полосками, так как они расширяются от нагревания и разрушают кладку. Однако имеются конструкции печей, в которых без металлических полосок не

КЛАДКА ТРУБЫ

КЛАДКА ТРУБЫ Труба у перекрытия должна иметь разделку (распушку) — уширенную часть, которую выкладывают постепенно (рис. 196).Первый ряд выкладывают «в шестерик» с наружными размерами 510X510 мм.При кладке второго ряда кирпич колют на две части по длине и укладывают

Кирпичная кладка с армированием

Кирпичная кладка с армированием Такой способ кладки необходимо использовать в районах с повышенной сейсмической активностью или вибрацией почв. Он представляет собой кирпичную кладку, для придания особой прочности дополненную металлической арматурой, которая

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Кладка печи без перевязки — это такая кладка, при которой кирпичи лежат друг над другом. При такой кладке печь неминуемо развалится. Поэтому кирпичи в кладке надо перевязывать, так как перевязка — это основной прием в печном деле.

Кладка без перевязки

Перевязка кладки — это перекрытие вертикального шва верхним кирпичом. Самая надежная перевязка получается, если ровно над швом будет проходить середина кирпича. Так перевязывают наружные стены печей.

Перевязка наружных стен печи

Но в печи имеются и внутренние стенки, перегородки, которые изнутри разделяют печь на топку и газоходы. Они вместе с наружными стенками держат трубу, стоящую на печи. Под ней кирпичная перевязка внутренних стенок с наружными обязательна.

В перекрытии, на котором ставят трубу, вертикальные швы не должны быть один над другим не менее как в двух рядах. Поэтому если печь перекрывается тремя рядами кладки, то можно, не соблюдая правильность перевязки, первый перекрывающий ряд положить как угодно, лишь бы печь была перекрыта и не упали кирпичи. Второй ряд кладут только целыми кирпичами, даже если при этом где-то совпадут вертикальные швы первого ряда, ничего страшного, зато третий — последний ряд будет перевязываться точно в четверть кирпича над всей печью.

Закрепление перегородки с наружными стенками печи: а — с помощью проволоки; б, в — с использованием трехчетверток, четверток, половинок кирпича и проволоки; г — путем вкладывания кирпича на ребро в наружную стенку; д — путем втесывания кирпича; е — путем установления перегородки до возведения наружной стенки

Чтобы перегородки в печи не завалились, их можно закрепить с помощью проволоки толщиной 2-4 мм. Когда печь длиной более 1 м, особенно если кладку выполняли на ребро, то от температурного расширения, неравномерной осадки фундамента наружные стенки печи могут стать выпуклыми. А это значит, что внутри печи в этом месте у перегородок возле стенки появилась щель, которая отрицательно влияет на качество печи. Поэтому при больших размерах печей, когда внутри печи всего одна внутренняя стенка, ее нужно для крепости перевязать с наружной стенкой. Перед тем как перевязать внутреннюю стенку 1 или перегородку 2 с наружными стенками, нужно с помощью трехчетверток, четверток и половинок подготовить нужный ряд для перевязки.

Такая перевязка 3 нужна в трех-четырех рядах по высоте всей печи, тогда будут закреплены не только внутренние стенки и перегородки, но и укрепятся наружные стенки. Как показывает практика, хорошо во время кладки печи одновременно класть вертикальную разделку 4. Перегородки также можно закрепить с помощью проволоки 5 или с помощью вкладывания кирпича 6 на ребро в наружную стенку, а выемку нужно выровнять кирпичными пластинами, положенными на раствор, или забить мелкой набивкой вровень с верхом ряда. Закрепить от заваливания перегородки можно и путем втесывания их в стенки 7 на глубину 1-2 см. Перегородка в газоходах будет стоять надежно, если ее класть между двух стенок, положенных на раствор. Можно прикладывать перегородку к внутренней стенке 8, а затем возвести наружную стенку 9 к перегородке. Однако проще наоборот: перегородку прикладывать к положенной наружной стенке.

Особенность вкладки последнего кирпича

Не рекомендую при кладке печей вставлять последний кирпич 1 между двух уже положенных, что особенно опасно в потолочной разделке. В таком случае невозможно добиться плотных и полных вертикальных швов, они могут просвечиваться, а кирпич может вывалиться из кладки. Все это может привести к пожару. Правильнее класть до углового кирпича 2, затем снять его и переложить, прижав к лежащим рядом на обеих стенках кирпичам. Перевязка в полкирпича обязательна лишь для топки, которую, к сожалению, из-за внутренней перегородки стенки в конце длинной топки приходится перевязывать в одном-двух рядах в четверть кирпича во избежание заваливания.

Перевязка внутренней перегородки с использованием четверток и трехчетверток

Печь можно перевязать и в четверть кирпича. Лучше перевязывать по центру кирпича с применением четверток и трехчетверток. При выполнении смешанной кладки правильной будет кладка на плашку и на ребро. В первых и перекрывающих печь рядах не должно быть сквозных вертикальных швов. При закладке печи после нижних сплошных рядов в первом ряду, где выкладываются газоходы, швы могут совпадать с нижними наружными вертикальными швами кладки. Выше в кладке печь должна иметь перевязку не менее 6,5 см. И все же там, где швы совпадают в двух рядах, лучше делать перевязку в половину кирпича, чем в четверть кирпича.

Создается впечатление, что кладка без перевязки, но в порядовках 14-16-го рядов обозначена перевязка на четверть кирпича. Производить кладку трехчетвертками в этих местах проще, но тогда швы в углах печи будут сквозными, то есть не перекрыты. Чтобы их не было, я и придумал эти четвертки. С их помощью кладка печи приобрела хорошую перевязку. Чтобы продолжить кладку следующего ряда, надо немного подождать, когда вокруг четверток загустеет раствор. Если при кладке верхнего ряда четвертка будет выходить из кладки, то ее после кладки ряда надо подбить на свое место по правилу.

Кладка свода печи

При кладке свода печи нужно учесть, что сам свод 1 находится в прижиме к двум стенкам. Если задняя стенка отойдет от свода, то может образоваться идущая вверх щель, поэтому швы вокруг свода нужно перекрывать. Этими перекрывающими швы кирпичами 2 закрепятся и стенки. Перекрытие швов в зависимости от подъема свода может быть выполнено из трехчетверток кирпича 3 и из целых тычковых рядов. Чаще всего ту часть кирпича, которую кладут на свод, стесывают. Стесывать нужно так, чтобы кирпич лежал ровно по правилу горизонтально.

Те места, где над сводом получается тонкий слой, лучше забить набивкой. Окончание выравнивания — стесывания кладки с верхом свода 4 и начало сужения с двух сторон газосборника трехчетвертками 5 или целыми кирпичами. Напуски над газосборником делают не более 3-6 см. Если трубу ставят в левом или правом углах, то такие же сужающие напуски делают от любого угла к трубе. Последний над сводом 4-й ряд выравнивает и закрепляет кладку свода и основательно перекрывает его. В 5-м ряду выкладывают газосборник 6 с последующим его сужением в местах 7 в 6-м ряду под вьюшку 8. Данный свод по горизонтали ровный. Обычно такие своды кладут в тех случаях, когда на печи будут спать или греться.

Есть печи, в которых сплошная кладка от фундамента до газоходов и поддувала идет без перевязки вертикальных швов, во всех рядах швы сквозные (друг над другом). Многие печники не хотят закладывать вставки из четверток и трехчетверток — это прибавляет работы. В сплошных рядах, к сожалению, нельзя выполнить качественную кладку без этих вставок в ряды кладки. Иногда кладка кольцами с перевязкой идет хорошо, но стоит уменьшить размер кладки, то перевязка не получается. В передней или задней стенках образуются в двух рядах три шва высотой 19,5 см без перевязки — это много. Но есть выход: сделать кладку но порядовке 9-го ряда. Случаются и такие переходы кладки.

Кладка почти всех печей заканчивается перекрытием из сплошных рядов. Одним — двумя рядами делают напуски в виде карниза. Лучшим перекрытием является перекрытие из двух напускаемых рядов по 31 мм. Если напуски сделаны с двух противоположных сторон, то верхний ряд с напуском получится шире печи на 12,4 см. Значит, этот ряд будет из целых кирпичей, а последний на нем ряд-обжим не только хорошо перевяжет вертикальные швы на четверть кирпича, но и упростит кладку — не надо будет подтесывать кирпичи.

Уже было отмечено, что во время кладки печи хорошо одновременно класть вертикальную разделку между печью и перегородкой комнаты, делая ее впритык к перегородке. Изредка я выполнял перевязку перегородки с печью. Без перевязки с печью после отделки комнаты с боков разделки появляются трещинки. С перевязкой их нет. Разделку можно класть на фундаменте печи отдельно от основания перегородки.

Стягивание печи проволокой

Стягивание печи проволокой: 1 — вязальная проволока; 2 — гвоздь; 3 — концы вязальной проволоки; 4 — бороздка (углубление в кладке под проволоку)

Проволоку слегка перекручивают и переносят через кладку на противоположную сторону, где вставляют еще один гвоздь. На него наматывают оба конца проволоки.

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

красный кирпич — для стен;
огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

глина, песок, вода — для раствора;
чугунная колосниковая решетка;
дверцы топочной камеры и поддувала;
стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

печной молоток;

мастерок — для нанесения раствора;
большая емкость — для приготовления раствора;
строительный уровень — для контроля правильности кладки;
измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

Готовят раствор.
Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

Разрушается свод топливника.
Выпадают дверцы.
Высыпается горящий уголь.
Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
Приходят в негодность дымовые трубы.

Читайте также: