Как закрепить металлический столб к кирпичной стене

Обновлено: 10.05.2024

Не получилось найти инфу по данной теме. Хотел найти расчет сварного соединения примыкания профиля к пластине. Где-то видел, но забыл.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

А чего вы не хотите стену продолбать и завести внутрь ? Так обычно делают.

Дальше не знаю, но подозреваю так:
Из-за момента нужен будет шов разный по высоте балки.
Расчёт сварного соединения сделать по максимальному напряжению вверху балки.
А как конкретно - на 100% уверен, что в СНИП "стальные конструкции" должен быть расчёт углового шва. Просто лень в СНИП смотреть.

Или как говорилось выше завести в стену, что предпочтительнее. Или сделать ответную пластину с другой стороны стены и стянуть шпильками. А Hilti в кирпич это от лукавого.
Расчет по сварному шву есть в СНиПе, а так приварите швом Т1 с катетом 6 мм, точно пройдет.

Решающим для определения прочности может явится проверка на изгибающий момент совместно с продольной силой без учета поперечной силы в волокнах швов, наиболее удаленных от центра тяжести сечения по ф-ле тау=М*Ymax/Ic+N/Ac или в вверху вертикального шва на действие М,N и Q по ф-ле тау=квадратный корень из выражения ((тауN+тауМ)2+(тау Q)2).

Спасибо. Про заделку - подумаю. А анкеры, может на химические заменить.
Может, кто вспомнит источник, где есть пример расчета такого узла (сварной шов по периметру профиля, на M, Q).

Негр преклонных годов

Может, кто вспомнит источник, где есть пример расчета такого узла (сварной шов по периметру профиля, на M, Q).

Дык запросто, SCAD 11.3, модули Кристалл(сварные соединения) и Арбат(закладные детали, но это для закладных в бетоне):

Может, кто вспомнит источник, где есть пример расчета такого узла (сварной шов по периметру профиля, на M, Q).

А суть профиля по периметру такая же как и пластины с двух сторон. В мандрикове это есть. Прсто не учитывайте горизонтальные швы.
Вот еще такой же пример из Белени. Пример V.3 на стр.127.

Vildar, те анкеры HILTI HLC 16х60/12 что вы назначили не выдержат вашу комбинацию усилий. Вы ведь анкеры не просто срезаете , вы их еще и тянете с приличным усилием. Очень хотите применить анкеры? Консультируйтесь с фирмой производителем. У HILTI есть расчетная программа под их анкеры, могут и вам прислать. И учтите, что расстояния между анкерами должны быть по расчету, и пластина опорная будет соответствующей толщины. И испытывать надо эти анкеры именно на этой вашей стене для окончательного определения их несущей способности. Короче - ваше решение годится скорее при реконструкции, но не при новом строительстве.
Что касается предложения: поставить две пластины и стянуть их шпильками - вполне возможное решение, но отверстия под шпильки надо сверлить колонковым сверлом с алмазной кромкой, но не долбить перфоратором. Перфоратор выбьет большие конусы со стороны стены обратной началу сверления. Мало не покажется!
Относительно расчета швов, так в ощем-то ничего особенного - представляете для себя шов в виде линии с толщиной равной катету шва (получится набор узких прямоугольников) и считаете ее геометрические характеристики. А дальше можно и напряжения определить по формулам сопромата как для сечения загруженного М, N и Q. И сравнить их с расчетным сопротивлением металла шва или зоны сплавления по СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
Если неохота считать вручную, то найдите программу КРИСТАЛЛ (приложение к SCAD) там есть расчет именно вашего случая - приварка прямоугольной трубы по контуру.

Бывает, так что лента под забор уже готова, но приходится вносить изменения. Например, установить откатные ворота вместо распашных и перенести столбы. Что делать, ломать фундамент? Вовсе нет, можно установить закладную деталь на химический анкер и на неё наварить столб.

Как установить закладную на химический анкер?

Выбрать закладную деталь — это должна быть металлическая пластина толщиной 4–5 мм. Размер закладной должен превышать сечение столба: например, если для стойки используется профтруба 80*80 мм, закладная должна быть 200*200 мм.
На закладной детали разметить и просверлить пять отверстий: четыре в углах — на 20 мм от краёв; одно — в центре. Отверстия необходимо рассчитывать под шпильку М10 — М12. Длина шпильки — 150 мм.
Приложить закладную на точку, где планируется установить столб и разметить отверстия на бетоне. Просверлить отверстия в фундаменте глубиной ориентировочно 100 мм.
Продуть отверстия от пыли, внести химический анкер, установить шпильку в отверстие до упора. Выждать 30 минут. При работе с химическим анкером нужно точно следовать инструкции!
По истечении указанного времени установить закладную деталь на шпильки и затянуть гайки.
Далее нужно установить столб и приварить его. Гайки на шпильках можно также прихватить сваркой, чтобы надёжнее зафиксировать закладную. Но делать это стоит лишь в том случае, если в дальнейшем не предусмотрен демонтаж конструкции.

Преимущества закладной на химическом анкере

Явных плюсов у этого метода два:

как указано выше — не нужно разрушать фундамент;
скорость работ — столб можно приваривать уже через полчаса после монтажа закладной детали.

Где ещё применяется данный метод?

Установка закладной на химический анкер может применяться как на горизонтальных поверхностях, так и на вертикальных бетонных и прочих поверхностях: кирпичной или газобетонной стене. Этот метод поможет повесить на стены тяжёлые предметы либо оборудование.

Как вы относитесь к химическим анкерам? Пишите в комментариях!

Друзья, нас уже 39 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и актуальную информацию!

Профнастил зачастую прикрепляется к изготовленному заранее основанию. Прочную конструкцию сооружают из круглой или профильной трубы, деревянных брусьев, гипсокартона, стального уголка и прочих материалов. Но довольно часто, работая с профлистом, приходится сталкиваться с необходимость закрепления материала на кирпиче, камне и т.д. Сегодня мы разберемся, как прикрепить металлопрофиль к кирпичной стене, забору с круглой или профильной трубой, балкону.

Какие крепежи применяют, правила установки

Зачастую для фиксации листового металлического профиля применяют самонарезающий винт (саморез) с заостренным наконечником. В комплектации с ним используют шайбы либо уплотнители. Эластичные прокладки или шайбовые доборы подбираются с учетом типа конструкции (кровля, фасад, ограждение и т.д.).

Используя самонарезающие винты, следует придерживаться нескольких базовых правил:

Вкручивать саморезы с пресс-шайбой или эластичной прокладкой желательно перпендикулярно относительно плоскости листа.
Используя шуруповерт, рекомендуется работать на скорости 2500 оборотов в минуту. Важно в этот момент следить, чтобы резиновая шайба не приплюснулась. Это чревато растрескиванием уплотнителя и низкой герметизацией места соединения.
Уплотнительные резинки не используются там, где прибегают к монолитному креплению.
Там, где нужно предотвратить проникновение посторонних, используют антивандальное исполнение крепежей. Для этого берут самонарезающие винты с насечкой против выворачивания.

Такие крепежи идеально подходят для закрепления профлиста на металлических поверхностях при толщине металла, не превышающей 1,25 см. Подобные соединители не используются на деревянных конструкциях, стальных поверхностях с толщиной профиля меньше 1 мм, для скрепления пластов друг с другом.

Варианты крепления на заборе

Делая ограждение из профилированных листов, можно воспользоваться одним из четырех способов фиксации настила. Это могут быть болты, саморезы, сварка или специальные заклепки. Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта:

Заклепки помогает обеспечить надежное соединение металлического пласта и каркаса забора. Состоят заклепочные крепежи из двух элементов – металлические ножки и алюминиевые шляпки разных цветов. Диаметр изделий составляет 3,1-6,7 мм. Фиксация выполняется при помощи клепочного пистолета.

На один квадратный метр площади расходуется 7-10 заклепок. Из плюсов таких фиксаторов можно выделить отсутствие необходимости в сквозном сверлении настила. Главное, правильно подобрать крепежи – чем больше вес металлопрофиля, тем больший диаметр клепок понадобится. Надежности конструкции добавляет использование длинных креплений, которые мосле монтажа будут выглядывать на 1 см.

Кровельные саморезы нередко используются для конструирования заборов из профлиста. Они известны прочностью соединения и стойкостью к образованию ржавчины. Состоят самонарезающие винты из верхней головки с полимерным покрытием разных расцветок (что позволяет формировать заборы без выделяющихся элементов), силиконовой прокладки (обеспечивает герметичность прилегания) и бура.

Сечение крепежей составляет 3,9-6,4 мм. Для закручивания используют шуруповерт. Средний расход метизов данного типа – 10-12 штук на каждый квадратный метр. В области торцов количество увеличивают. При вкручивании важно выдержать перпендикулярность к поверхности, чтобы формировался прямой угол.

Болты по надежности соединения не уступают саморезам. Особенность их заключается в невозможности выкрутить метиз. Такие антивандальные фиксаторы можно открутить только с обратной стороны. Из минусов можно выделить завышенную стоимость, по сравнению с саморезами, и ограниченную цветовую палитру. На один лист уходит примерно 6 болтов. Монтаж довольно простой. Сперва профлист прикладывается к каркасу. Затем намечается место установки крепежа, высверливается отверстие.

Сварка – самый крайний вариант, к которому строители не рекомендуют прибегать вовсе, если забор сооружается из профнастила. Электроды сварочных аппаратов сильно нагревают металл. Такая термическая обработка выжигает декоративно-защитное покрытие и приводит к деформациям. Применяется данный метод только при конструировании временных ограждений, места сварки обрабатываются антикоррозийными составами и покрываются краской.

Также при сооружении забора домовладельцам приходится сталкиваться с разными опорными конструкциями. Если используются круглые трубы в качестве столбов, то без сварочного аппарата, скорее, не обойтись. Поэтому рекомендуется применять профилированные трубы, которые проще в обращении. Такие опоры легко соединяются в профнастилом посредством все тех же саморезов по металлу, болтов.

Как закрепить профлисты на деревянных поверхностях

Если конструируется обрешетка под крышу или ограждение из древесины, придется также воспользоваться саморезами по металлу. Покупать следует винты с увеличенным резьбовым шагом. Чем больше данный параметр, тем крепче окажется соединение. Если профилированные листы располагаются вертикально, а крепление не будет герметичным, можно воспользоваться шурупами, оснащенными слитной пресс-шайбой. Если обрешеточная конструкция сооружается из древесно-стружечных и аналогичных плит, то следует применить в качестве крепежей шурупы с двухзаходной резьбой.

А вот использовать привычные нам шурупы по древесине или со сверлоподобным наконечником не рекомендуется.

Чем зафиксировать профлист на кирпичной стене

Если стена выполнена из кирпича или натурального камня, для закрепления металлопрофиля на поверхностях такого типа используют анкерные дюбеля. Заранее в металлических пластах просверливают дырки. Покупать следует метизы с монолитной головкой.

Хорошо, если дополнительно крепеж укомплектован пластмассовой формой, выполняющей функцию уплотнительной резинки. В полотне проделывается отверстие превышающее на 1 миллиметр диаметр вставки.

Запрещается установка профлиста на неровных кирпичных стенах. Предварительно поверхности выравниваются, все трещины и выемки замазываются, а стенки обрабатываются антисептическими растворами.

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки

Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.

Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.

Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.

Основные виды крепежа для кирпичных стен

Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках. Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.

Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:

забивных;
клинового типа;
типа MSA;
двухраспорных;
крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
работающих по принципу химического крепления.

Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Анкерные крепежные элементы забивного типа

Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.

Параметры и монтаж забивного анкера

Анкерный крепеж клинового типа

В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.

Характеристики анкер-болтов клинового типа

Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA

Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.

Размеры и параметры анкеров MSA

Анкерные болты, работающие по химическому принципу

Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.

Химический анкер в стене

Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.

Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.

Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе

Анкерные крепежные изделия с кольцом

Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.

Характеристики анкерных болтов с кольцами

Двухраспорные анкерные изделия

Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.

Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)

В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.

В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.

Принцип установки анкера

Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.

Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.

При возведении забора с кирпичными столбами (сплошного или из металлопрофиля, металлического штакетника), самый важный и трудный этап работ – это кладка. Не все готовы самостоятельно выполнять эту работу. Без опыта, конечно, может не получиться как у профессионалов.

Но если разобраться и потренироваться на первых (нижних) слоях столбов, то ничего сложного в этой работе нет. Я набил руку на кладке через пару десятков блоков (принцип похож с кирпичной кладкой).

В интернете можно посмотреть множество роликов от мастеров с подробным разбором каждого шага с показанными тонкостями и деталями процесса. Теория, но и она помогает.

В этой конструкции арматурную сетку я бы пустил на всю глубину ленты. Можно сделать даже три слоя арматуры (по 2 прутка). Фундамент забора должен быть надежным как и под дом.

Эта лента сделана без выступов под столбы. Для экономии бетона и большей эстетики столбы лучше выделить и в фундаменте.

Часто бетонную ленту или кирпичную кладку по ней закрывают козырьком, как и столбы:

Это придает более красивый вид забору и закрывает от осадков ленту.

Закладные для крепления на них металлических труб 40х20 мм – для крепления металлопрофиля или евроштакетника кто-то делает, а кто-то монтирует их сразу в столб:

Трубы приваривают, либо прикручивают на кронштейны. Внутри столбы они дополнительно фиксируются раствором кладки.

Ни в коем случае не ставьте кирпичные столбы не увязанные друг с другом бетонной лентой. Их может выдавить морозное пучение, наклонить и всю работу придется переделывать с нуля и уже с бетонной лентой.

Даже для заборов с бетонной лентой страшны высокопучинистые грунты в болотистых местах

В два кирпича кладку мало кто делает. Столб при этом смотрится массивным. Обычно – в 1,5 кирпича.

Что касается самих приемов и техники кладки, то лучший способ – это кладка на металлические пруты квадратного сечения:

Одно из множества видео в youtube, где показаны тонкости кладки на пруты.

Так же для качественной кладки нужно грамотно подготовить раствор: 1 к 4 (цемент и песок) будет оптимальным. Песок должен быть без крупных камней, в идеале просеян.

Обратите внимание, что здесь проложена гидроизоляция между бетонной лентой и кирпичной кладкой. Это сделано для того, что бы кирпич на себя не тянул вагу и на нем не появлялись высолы.

Высолы могут появиться и сверху, после таяния снега или дождя. Если они появились, то в продаже имеются средства для их удаления. И в идеале кирпич нужно защитить гидрофобизатором или покрыть пропиткой по камню. Лаком не стоит – он имеет большой процент сухого остатка и рано или поздно отслоится.

Очень мало примеров, где отделана декоративным покрытием лента фундамента. Как правило, большинство свой забор оставляют в таком виде. Но так забор выглядит как бы незаконченным.

Согласитесь, что с декоративной отделкой бетонной ленты вид забора куда привлекательнее.

Если останется время в этом сезоне, то на свою бетонную ленту в качестве эксперимента нанесу декоративное покрытие «мытый бетон» по тайской технологии. Не на всю длину ленты сразу, только 1-2 пролета с внутренней стороны. Посмотрю как переживет зиму и по результату составлю дальнейшие планы. О моем строительстве забора своими силами из бетонных декоративных блоков в этом сезоне читайте на этих страницах блога.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Читайте также: