Как закрепить мачту антенны к стене дома

Обновлено: 02.05.2024

Приобрел антенну OPEK UVS-300, хочу ее поставить, но возникла проблема.

Я снимаю дом, вот такой:

Место установки антенны - над крышей, вплотную к дому, к левой его части. Крыша нависает над стеной примерно на 60см, дырявить этот "навес" мне никто не разрешит. Дом сделан из пеноблоков и обложен кирпичом. Высота дома примерно 11 метров, высота антенны 5 метров, на крышу тоже ставить нельзя.

Мачту, судя по всему, можно поставить на землю на расстоянии 60см от дома в углублении (или на зафиксированном к земле подпятнике), и закрепить к стене какими-то кронштейнами (возможно, подвесить к стене от 2-го этажа и выше, на кронштейнах).
Саму мачту можно сделать из пары труб Д16Т отрезков по 6 метров, можно купить телескопическую (правда, нужна ли она там)..

Вопросы вызывает практически все:
1. Нужны ли растяжки на мачту? Если да, то как и куда? Или можно сделать конструкцию без растяжек? (на саму антенну почитал - вроде бы даже вредны - ломают ее)
2. Кронштейны наиболее распространенной конструкции вида "Труба, приваренная к квадратной плите" будут испытывать большие нагрузки, отламывающие трубу от пятка (от ветра). Шо делать?
3. Трудно будет что-то с антенной сделать - ведь просто так мачту не опустишь, ибо противовесы зацепятся за свес крыши (и не поднимешь, наверное). Кронштейны в метре и более от крыши - ИМХО, это уже вообще за гранью добра и зла.
4. Возникла идея - сделать подпятник так, чтобы мачта с антенной могла опускаться от дома на участок (по фотке - на фотографирующего), поставить мачту справа от самого левого окна, после чего на земле смонтировать антенну, поднять ее с балкона за тросик (там рычаг хороший выйдет, один человек легко справится), и примотать верхнюю точку к ограждению балкона. Но тут сразу же вопрос - под верхней точкой крепления будет 3 метра над крышей + 5 метров антенна, снизу будет метров 6-7, не будет ли такую мачту просто изгибать (как-никак - только две точки крепления)? А может, я перестраховываюсь?

Вот так, без особых усилий, из побочной задачи "поставить антенну на 2/70, чтобы слышать всех в прямом канале" получился какой-то монструозный сетап.. Естественно, хочется попроще, обойтись без растяжек по участку, ну и подешевле тоже (а то антенна 3000р, а мачта к ней в сборе в 4 раза дороже - как минимум).

Надежная фиксация внешней антенны на стене в выбранном месте обеспечивает устойчивость сигнала и безопасность проходящих внизу людей. Особенно важна прочность при монтаже «тяжелых» антенн и спутниковых тарелок с высокой парусностью.

Способ крепления кронштейна зависит от материала, использованного при постройке дома. В сложных случаях для использования не пригодны стандартные дюбель-болты.

Кирпич, бетон, полнотелое дерево (брус, бревно)

Способ крепления самый простой, ведется по стандартной методике:

Перед сверлением выясните, где располагается проводка, с помощью металлоискателя.
Произведите разметку под отверстия.
Просверлите отверстия (для бетонных и кирпичных стен подходит перфоратор; если стена деревянная, используйте электродрель).

Процесс сверления кирпичной стены довольно прост, но вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Например, прожженный кирпич необходимо сверлить на низких оборотах в сочетании с активацией ударной функции. Пережженный кирпич можно узнать по черному цвету пыли.

Начинать сверление кирпичной стены под отверстие в 12 мм необходимо со сверла 4-6 мм. Им достигается планируемая глубина, затем ширина отверстия расширяется сверлом 10 мм. Достигнув необходимой глубины, аналогичное действие стоит повторить со сверлом в 12 мм.

При монтаже на бетонную или кирпичную стену применяются дюбели с полиэтиленовыми пробками диаметром 12-14 мм и шурупами с шестигранной головкой под соответствующий ключ. Также для фиксации на бетоне используются анкерные болты.

Вентилируемый или облицованный фасад

При установке кронштейна на вентилируемый или облицованный фасад важно заранее учитывать длину кронштейна и ширину "тарелки". Кронштейн всегда крепится на основную стену. После установки антенны может оказаться, что повернуть ее под нужным углом невозможно: мешает верхний слой фасада. Заранее решите, в какую сторону будет направлена "тарелка" и убедитесь, что длины кронштейна достаточно.

На рисунке: развернуть антенну в нужном направлении мешает толщина фасада

Вентилируемый фасад

В случае с вентилируемым фасадом первым этапом работы будет снятие облицовочной плитки с «крючков» стального каркаса, чтобы освободить место для крепления. В слое утеплителя вырежьте отверстие и закрепите кронштейн стандартным способом, как описано выше. Крепление антенны следует монтировать с одного из краев образовавшегося проема.

На фасадной плитке:

Размечается место спила (убедитесь в том, как будет направлена антенна);
«Болгаркой» производится вырез (используйте круг для резки по плитке; режьте на идеально ровной поверхности).

Далее плитка устанавливается на прежнее место.

Стена, обшитая пенопластом и сайдингом

Если под декоративными элементами находится кирпич или другая крепкая поверхность, используется два варианта крепления.

1. Стандартный монтаж на стену

В этом случае вырезается кусок пенопласта и сайдинга точно по размеру крепежной площадки кронштейна и производится монтаж с использованием стандартных материалов.

Недостаток: Значительное уменьшение «вылета» кронштейна, что впоследствии не позволит развернуть антенну в сторону базовой станции.

2. Установка крепления с использованием специальных трубок-проставок и анкерных болтов повышенной длины

Вам понадобятся жесткие металлические трубки, длина которых соответствует ширине прослойки. С их помощью такие мягкие материалы как сайдинг или пенопласт не будут испытывать нагрузку, и крепление останется надежным.

Вырежьте отверстия в пенопласте под металлические трубки;
Просверлите стены;
Установите металлическую трубку;
Закрепите кронштейн.

Можно использовать анкерные болты повышенной длины (например, №200). Подберите анкер так, чтобы половина длины располагалась в крепкой стене, вторая половина - в пенопласте. Просверлите отверстие, вставьте анкер, снимите с него гайку, приложите кронштейн и снова закрутите гайку.

Стена каркасного дома

Вариант 1

Перед началом работ определяется месторасположение металлического каркаса. Потребуется мощный магнит или специальный детектор металла.

Просверлите стену насквозь и зафиксируйте кронштейн резьбовыми шпильками, длина которых соответствует ширине стены. Таким способом можно быстро и надежно закрепить кронштейн. Однако, в данном случае создаются мостики холода, т.к. отверстие выходит на улицу.

Вариант 2

Возьмите деревянную пластину (или лист фанеры) толщиной 20-30 мм.
Просверлите в ней отверстия и закрепите кронштейн на пластине с помощью болтов с гайками.
Приложите пластину с кронштейном к стене и зафиксируйте саморезами.

Фасад и стены из пустотелых блоков

При монтаже кронштейнов на стену из пенобетона или газобетона рекомендуется использование химических анкеров.

Рассверлите конусовидное отверстие под дюбель;
Вставьте дюбель;
Поместите в отверстие металлическую шпильку;
Залейте химический состав и оставьте на некоторое время.

В случае, если у вас возникли какие-либо проблемы в процессе самостоятельной установки кронштейнов под антенны свяжитесь со специалистами компании «Альтерико». Наши мастера ответят на ваши вопросы или смонтируют оборудование на самом высоком уровне. На все работы предоставляется гарантия.

Для того чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, требуется антенна. Во многом именно от нее зависит, будет приниматься 20 каналов или больше и в каком качестве они будут транслироваться. Разберемся, как правильно проводить установку и настройку антенны для цифрового ТВ, чтобы получить максимальный результат.

Инструкция по установке

Комнатная

Этот вариант проще всех в плане установки. Как правило, ее достаточно распаковать, развернуть, подключить к телевизору или ресиверу, и можно смотреть передачи. Однако есть тонкости, которые непременно надо учесть:

Для ДМВ-диапазона, в котором вещает цифровое телевидение, стены дома могут оказаться непрозрачными. Дециметровую антенну предпочтительно располагать в оконном проеме или на лоджии.
Для нормального приема ее нужно ориентировать в сторону той телевышки-ретранслятора, откуда идет вещание. Определить направление можно за 1 минуту с помощью онлайн-карты РТРС.

Важно! Конструктивной разницы между комнатной и наружной нет. Многие внутренние модели можно с минимальными переделками (например, с гидроизоляцией электронных блоков и мест пайки кабеля) использовать в качестве уличных.

Наружная

Более эффективным вариантом индивидуальной антенны является наружная. Установка сложнее, зато она обеспечивает более качественный прием.

Крепление к фасаду

Проще всего установить наружную телеантенну на специальный кронштейн на стене дома, выходящей в сторону ретранслятора.

Выбирать место установки нужно с учетом следующих моментов:

максимально возможная высота — так снижается вероятность того, что на пути сигнала окажется какое-то препятствие;
между телеантенной и ретранслятором не должно быть объектов, поглощающих или отражающих сигнал. Таковым может быть соседнее здание, металлический забор или крыша, густые заросли высоких деревьев, холмы и т. д.;
конструкция кронштейна должна предусматривать возможность точной ориентации антенны на вышку.

Располагать антенну лучше всего в следующих местах:

На стене рядом с окном.
Такой вариант чаще всего используется в городских многоквартирных домах. В этом случае монтаж кронштейна и настройка телеантенны по направлению достаточно безопасны и не требуют использования подъемников или снаряжения для промышленного альпинизма.
На стене под крышей.
Так обычно крепят антенны в частных домах и загородных коттеджах. Следите, чтобы крыша сама не «затеняла» телесигнал. Если кровля покрыта, например, оцинкованными листами или черепицей с металлической основой, то станет отражать и поглощать эфирный сигнал.
На лоджии.
Если окна выходят в нужном направлении, антенну можно расположить на балконе. При достаточно сильном сигнале от ретранслятора крепить ее можно не на внешнюю, а на внутреннюю стену: остекление не слишком препятствует прохождению сигнала, а сама антенна в этом случае будет защищена от ветра и осадков.

При монтаже на фасаде нужно учитывать материал, из которого построен дом или отделан фасад. Непосредственно на сайдинг вешать нельзя: он не выдержит нагрузки. Поэтому применяйте проставки или удлинители в виде металлических гильз.

Крепление на газобетон или силикатные блоки нужно выполнять на специальные анкеры: эти материалы легко крошатся.

Порядок установки наружной антенны в этом случае будет таким:

Выберите место, где она будет крепиться.
Здесь важно сочетание как высоты расположения, так и расстояния до телеприемника: слишком длинный кабель будет ослаблять сигнал.
Установите кронштейн на стену.
Крепить его можно разными способами: с помощью дюбелей, болтов, на саморезах с пробками и пр. Главное при этом – обеспечить прочное соединение: телеантенна не должна смещаться под действием порывов ветра. Минимизируйте риск отрыва и падения кронштейна вместе со всей конструкцией.
Закрепите «начерно».
Используйте хомут, который идет в комплекте, или приобретите аналогичный. На этом этапе должна остаться возможность поворота антенны для точной настройки на телевышку.
Отрегулируйте направление.
Аккуратно перемещайте ее в горизонтальной плоскости, наводя на ретранслятор. Производите манипуляции до тех пор, пока не будет достигнут максимальный уровень сигнала.
Закрепите «намертво».
Выполните надежную фиксацию, чтобы конструкция не сместилась от ветра, под тяжестью снега и пр.

Важно! Для вещания в формате DVB-T2 используется горизонтальная поляризация электромагнитных волн. Поэтому телеантенна должна быть закреплена четко горизонтально, без смещений. При попытке повернуть ее на 90° прием, скорее всего, прекратится.

Установка на крыше многоквартирного дома

В городе наилучший вариант, особенно для жителей верхних этажей, – это поставить антенну на крышу. Однако сразу же надо учесть следующее:

На крыше многоэтажного дома всегда ветрено. Поэтому сама антенна должна быть не слишком «парусной» (чтобы ее не сдувало), а крепления – надежными.
Категорически запрещено устанавливать телеантенну на расстоянии менее 3 метров от парапета, дымоходов и выходов вентиляционных шахт — это требование безопасности.
Минимальное расстояние до других установленных антенн должно быть более 3 м.
При выборе места установки надо исходить из того, что конструкция может упасть. При опрокидывании не должно быть угрозы повреждения коммуникаций и соседних антенн. Исключите возможность падения конструкции на головы прохожим, размещайте телеантенну ближе к дворовой части – там ходит меньше людей.
Работать на крыше надо вдвоем. Крайне желательно – со страховкой (хотя бы с банальной веревкой, обмотанной вокруг пояса и закрепленной за прочную конструкцию).

Подходящими местами для установки индивидуальной антенны будут:

конек крыши — это самое высокое место;
скат, обращенный в сторону ретранслятора;
распорки , поднимающие телеантенну над скосом крыши и позволяющие избежать экранирования.

Установка производится следующим образом:

Направление предварительно следует выбрать по карте ЦЭТВ. Точная настройка проводится уже по показателям датчиков уровня сигнала.

Крепление к мачте

Популярным способом усиления сигнала индивидуальной антенны является монтаж на мачту.

Есть два наилучших места ее размещения:

На крыше.
Крепление на растяжках. Преимущество такого метода – максимальная высота. Недостаток – невозможность разместить слишком тяжелую конструкцию: крыши, как правило, не рассчитаны на установку дополнительного оборудования.
На земле с растяжками.
Здесь нет ограничений по весу и размеру: с помощью бетонированного основания и металлических тросов-растяжек можно закрепить конструкцию любого размера. Минус – при установке трудно сделать тонкую настройку по направлению.

При установке мачты помните про два главных правила:

мачта должна быть стойкой к воздействию ветра;
в зоне вероятного падения не должно быть электрических и телефонных кабелей.

Установка осуществляется следующим образом:

Выберите место.
Учитывайте направление на ретранслятор, возможные препятствия (исходя из них выбирается высота), способ крепления.
Подготовьте основание под мачту.
Для металлической или деревянной конструкции следует залить бетонный фундамент — куб с размером сторон не менее 60х60х60 см; для мачты, опирающейся на стену дома, сделайте крепежные конструкции.
Сориентируйте антенну в нужном направлении.
Поскольку на мачте, как правило, нет возможности провести тонкую регулировку, необходимо заранее выбрать точную ориентацию. Если позволяет конструкция, перед окончательным укреплением на месте надо пошевелить мачту так, чтобы ориентация на источник сигнала была как можно точнее.

Выбор кабеля, где и как лучше тянуть

Значимым элементом при установке антенны является кабель. Относительно него соблюдайте данные рекомендации:

Все стандартные коаксиальные кабели для телевидения должны иметь волновое сопротивление в 75 Ом.
Для кабеля важно соотношение «цена-качество». Предпочтительные варианты – это российско-китайский RG-6, российский РК-75, итальянские SAT-50, SAT-703 или DG-113. Не рекомендуется RG-59: слишком высока потеря сигнала, а сам кабель хрупкий и не выдерживает резких перегибов.

Следующий этап, сборка и установка мачты, на которую будет установлена антенна.

Поскольку пространство моего загородного участка сильно ограничено для размещения большой мачты, приходилось исходить из реалий жизни и несколько умерить свои аппетиты. В итоге долгих размышлений была выбрана легкая, телескопическая, алюминиевая мачта от радиолюбителя RA1ALA длиной 15 метров, что хватило бы для того, чтобы поднять антенну над крышами садовых домиков и хоть как-то компенсировать то, что участок находится в низине. Но поскольку работать планировалось только в прохождения, то низкий участок не такая уж большая проблема. Мачта приехала транспортной компанией из Питера, всего за 250р…

Далее нужно было озаботиться такелажем в который входят оттяжки, коуши, талрепы, цепи, разъемные звенья цепи, анкера, якоря и зажимы для троса.
Сразу оговорюсь, то что написано ниже, размеры оттяжек, углы их установки и способы крепления пригодны для районов где установленная мачта не будет испытывать большие ветровые нагрузки. И не смотря на то, что парусность всей конструкции довольно низкая, я бы рекомендовал некоторые размеры переосмыслить с целью увеличения надежности.

Итак, для 15 метровой мачты с тремя ярусами оттяжек были закуплены:
120 метров стального оцинкованного троса диаметром 4мм.
Зажимы подходящего размера, из расчета, что с каждого конца оттяжки будет минимум 3 зажима, примерно 70 штук,
Коуши подходящего размера 20 штук.
Цепь с длинным звеном оцинкованная, 18 метров, диаметр 5мм (продается катушкой).
Талрепы крюк-кольцо 25см, 10 штук.
Разъемные звенья цепи, иногда их называют винтовые карабины, диаметром 6мм и количеством 16 штук.

Далее начинается «веселье», долгая и нудная работа по приготовлению такелажа мачты. На листочке бумаги, прикидываем размеры оттяжек исходя из расстояния, на котором будет находиться анкер и якорь, к которому будут крепиться оттяжки. Я выбрал 3 метра от ствола. В идеале, должна применятся схема 1 анкер, одна оттяжка, однако, в садово-огородных реалиях это просто невозможно и приходится идти на риск, используя один анкер для всех ярусов, что конечно не безопасно, но при должном исполнении вполне надежно.

Оттяжки мачты

Прикинув длину оттяжек с запасом, нарезаем их в размер, снимаем крепление оттяжек с мачты и начинаем, используя коуши, закреплять оттяжки на мачтовых креплениях. Для этого, коуш разгибают и продевают в мачтовое крепление оттяжек, затем сгибают назад. Из троса делают петлю и продевают в мачтовое крепление таким образом, чтобы коуш оказался на месте перегиба, далее все фиксируется зажимами. На каждую оттяжку в месте крепления должно приходиться не менее 3х зажимов, которые обеспечат должную силу трения между волокнами троса. Конец троса, остающийся и торчащий приматывают тонкой проволокой к оттяжке, дабы он никого не поранил. После того, как все оттяжки одним концом закреплены на мачтовых креплениях, приступаем к талрепам. В кольцо талрепа продевается разогнутый предварительно коуш, и сжимается.

Земляные работы, подготовка фундамента под антенну

Следом по списку идут земляные работы, подготовка места, пятки, анкеров и якорей для установки мачты. Для начала нужно определить место на грунте где будет установлена мачта. Это должно быть открытое место, рядом, по возможности не должно быть деревьев, на 3 стороны, куда будут уходить оттяжки не должно быть предметов, мешающих оттяжкам. Грунт в месте установке должен быть по возможности плотный. Выбрав точку установки пятки мачты вбиваем в землю трубу с внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр нижнего колена мачты. Чем глубже забьем трубу, тем лучше. У меня получилось на 1,5м. Над землей необходимо оставить кусок сантиметров 30. Внутреннюю часть трубы бетонируем так, чтобы пустое пространство в верхней части трубы осталось, примерно, сантиметров 15. Задача этой трубы дисциплинировать нижнюю точку мачты и не дать ей углубиться в грунт. На слабых грунтах пятку необходимо укрепить поперечинами, дабы предотвратить проседание.

Установка анкеров и якорей

Анкеры представляют собой оцинкованные трубы диаметром 5см, толщиной стенки 4мм и длиной 1,7 метра. К верхней части трубы приваривается проушина из катанки диаметром 6мм и заглубляется в грунт под углом к стволу мачты таким образом, чтобы оттяжки нижнего яруса образовывали с анкером прямой угол. Анкер заглубляется в грунт вплоть до приваренной проушины. За анкером выкапывается широкая яма глубиной примерно 1,5 метра и в нее погружается лежень. Лежень изготавливается из толстостенной стальной трубы диаметром не менее 10см и длиной не менее 70 см. К леженю приваривается проушина и с помощью разъемного звена цепи цепляется цепь, которая другим концом закрепляется на проушине анкера. Цепь от анкера до леженя должна быть натянута и находится на прямой линии с оттяжкой верхнего яруса. Таким образом, при должном исполнении мы получим очень хороший якорь, заменяющий пол куба бетона. Засыпаем лежень, ждем пока грунт усядется и надежно его зафиксирует. Таким образом мы предохраним анкер от вырывания в в некоторой степени снимем с него нагрузку которую будет создавать верхняя оттяжка. Следует помнить, что мачты падают от вырванных анкеров и порванных растяжек, поэтому, эти вещи нужно делать на совесть, ибо ущерб от упавшей мачты будет куда больше чем те затраты которые придётся вложить в хорошее крепление мачты. Далее, при помощи болгарки или электросварки делим цепь на куски по 1 метру в количестве 9 штук и получившиеся куски цепляем при помощи разъемных звеньев на проушины анкеров.

После того, как пятка и анкера с якорями готовы, можно собирать мачту и ставить на нее оттяжки при помощи креплений.

Установка антенной мачты

Ставим мачту на пятку, поскольку в сложенном виде она всего 3 метра, и весит 15 килограммов, то с этим можно справится и в одиночку. Растягиваем оттяжки по сторонам к анкерам. Берем подготовленные талрепы и цепляем их крюком к середине нижней цепи идущей от анкера. Берем оттяжку нижнего яруса, продеваем в кольцо талрепа пропускаем через уже болтающийся там коуш, немного натягиваем и фиксируем зажимом. И так еще 2 раза с остальных сторон. Да, совсем забыл, перед регулировкой оттяжек все талрепы нужно раскрутить в положение максимальной длины . После того, как оттяжки первого яруса примерно подогнаны по длине и зафиксированы зажимами, можно приступать к натяжке талрепов, одновременно контролируя вертикаль ствола мачты. Это можно делать при помощи уровня, причем с 2х сторон, так будет понятно, в какую сторону натягивать оттяжки и где их ослаблять. Нижняя секция должна стоять очень ровно!

Оттяжки не нужно натягивать так, как будто это гитарная струна, они должны пружинить и не провисать, но перетягивать их не нужно, это создает ненужные нагрузки на все конструкции мачты и грунт, ведь таким образом мы, по сути, вгоняем мачту в грунт и выдергиваем анкера.
Следующий этап, это развертывание мачты и подгонка оттяжек среднего и высшего уровней. Делается все точно так-же, как и с нижним. Выдвижение мачты начинается с самого тонкого колена, оно выдвигается до тех пор, пока, не откроется отверстие для упорного винта. Сразу вставляем упорный винт и фиксируем колено хомутом, только потом завинчиваем гайку на упорном винте. После того, как мачта полностью выдвинута, аккуратно слезаем с нижнего колена, и начинаем подгонку оттяжек. Мачта без антенны довольно легкая и поэтому в безветренную погоду страховать крен мачты удержанием оттяжек смысла нет. После регулировки всех оттяжек, установки всех жимков и выведении ствола мачты точно вертикально, на цепях при помощи краски отмечаются звенья, за которые были закреплены талрепы, так будет удобнее в будущем, при подъеме мачты с антенной ориентироваться за какое звено цеплять талреп.

Далее мачту сворачивают, делать это гораздо проще, чем развертывать, и на верхушку цепляют поворотку и устанавливают антенну.

Поскольку, все основные приготовления уже сделаны, то можно начинать самую ответственную часть, развертывание мачты вместе с антенной.

Развертывание антенной мачты

Для этой работы потребуется, 5 человек! Двое поднимают, трое держат за оттяжки и не дают мачте закосить в какую-нибудь сторону. Очень важна скоординированная работа людей на оттяжках, от их действий напрямую зависит эффективность всего подъема, поскольку перекошенная мачта, кроме того, что может упасть, может просто банально заклинить. Еще один момент, при подъеме последнего колена, рекомендуется талрепы ввести в зацепление с цепями, но на одно или два звена ниже, чем помеченное при предыдущем подъеме. Таким образом, подняв полностью мачту она будет слегка зафиксирована, что не даст ей свободно гулять из стороны в сторону. После того как упорный болт последнего колена закручен и хомут хорошо затянут, можно спускаться и не спеша начинать регулировку положения мачты.
Контролировать положение ствола удобнее всего со стороны нижнего колена мачты, глядя снизу вверх на ствол с разных сторон.
Далее кабель снижения фиксируется на нижнем колене и проводится в шэк. Еще раз проверяем КСВ антенны, и если все в порядке, то испытываем антенну в эфире.

Вот собственно и все.

Видео антенны, на закуску.

Передача информации посредством электромагнитных волн в радиочастотном диапазоне стало обыденным делом в жизни современного человека. Без этого вида связи невозможно представить цивилизацию вообще: телевидение, телефоны, радио, средства навигации и управления, а также многие другие атрибуты нашей повседневности не могли бы существовать без радиоволн.

Не вдаваясь в физику распространения и передачи радиосигналов, заметим: для того, что бы данный вид связи работал, требуется особого рода устройство, передающее и принимающее сигналы. Передатчики, как правило, обывателем используются редко, а вот приемники – повсеместно.

Необходимым элементом приемника является антенна, и если даже вы не видите ее, например – у сотового телефона, то это не значит, что антенны нет, просто она спрятана внутри корпуса. К сожалению, такое возможно не всегда.

Не станем рассказывать, в чем тут проблема – это тема из курса физики и радиоэлектроники, а потому человеку далекому от этих вопросов она мало интересна.

Однако заметим: в некоторых случаях, например, для приема телевизионного или спутникового сигнала, сама антенна имеет достаточно большие размеры, при этом она должна устанавливаться на определенной высоте и особым образом ориентироваться в пространстве. Для того, чтобы указанные условия были выполнены, применяют специальную конструкцию – антенный кронштейн.

Вы можете посмотреть на специализированных сайтах фото кронштейна для антенны – они дадут самые общие представления о том, что это такое. Для полного понимания данного вопроса, нужно знать больше, а потому остановимся на данной теме подробнее и раскроем некоторые, не совсем очевидные, аспекты: знание их избавит от неприятных и ненужных «сюрпризов».

Необходимые условия уверенного приема

Одним из обязательных условий для успешного и уверенного приема в подавляющем большинстве случаев, например, для приема спутниковых и телесигналов, является прямая видимость между передающей и приемной антеннами.

Что это означает? Все просто: передающая антенна, например, телевышка, устанавливается на самой высокой точке ландшафта, этим достигается максимальная область охвата, а приемная у вас. Главное – между этими двумя антеннами не должно быть препятствий: холмов, зданий, столбов, заборов и т.п. Т.е., сигнал от передающей станции достигает приемника по прямому вектору, не натыкаясь на преграды.

Именно поэтому, антенны располагают высоко над землей: чем выше, тем меньше вероятность возникновения препятствия между передающей и приемной антеннами.

Тут важно заметить: если ваш дом расположен на горе, т.е., между ним и передающей станцией итак нет препятствий, то «задирать» антенну высоко нет смысла, ни какого эффекта высокое расположение не даст. Достаточно будет использовать простой кронштейн для антенны на стену, подняв ее на 2-3 метра.

В противном случае, когда установка антенны ведется в низине, требуется достаточно высокая мачта, позволяющая получить прямую видимость, чем будет обеспечен уверенный прием сигнала достаточной силы.

Следующий момент, о котором нужно знать – направленность. В данном случае мы имеем дело с необходимостью точного ориентирования приемной антенны на передающую. Иными словами: приемная сторона антенны должна быть направленна строго в направлении передающей станции, этим достигается максимальный уровень полезного сигнала.

В некоторых случаях, кроме позиционирования в горизонтальной плоскости, требуется четкая ориентация и в вертикальной, в частности: кронштейн для спутниковой антенны должен предусматривать настройку в обеих плоскостях, причем делать это с высокой точностью.

Еще одно обязательное условие – достаточная прочность конструкции. При воздействии внешних факторов: ветра, толчков, атмосферных осадков и др., антенна должна сохранять свое положение, а также, не представлять опасности окружающим.

В целях безопасности, при установке на улице, на достаточно большой высоте, требуется предусмотреть защиту от попадания молний, что позволит избежать повреждения аппаратуры, вероятность возникновения пожара и ударов электрическим током людей во время грозы.

Конструкции кронштейнов

По области применения необходимо выделить следующие виды кронштейнов для антенны:

Уличные;
Комнатные;
Автомобильные.

Автомобильные кронштейны представляют собой специализированные конструкции, а потому в данной статье останавливаться на них подробно не имеет смысла.

Для установки внутри помещений используют специальные, комнатные антенны, с соответствующими крепежными кронштейнами. Их главная особенность: малые габариты, возможность установки в любом месте, за исключением некоторых, специальных моделей, а также эстетический внешний вид.

Трудностей в использовании таких антенн и, соответственно их кронштейнов, не возникает, тем более – они выполнены как единое целое.

Уличные – самые распространенные и наиболее сложные устройства. Данного вида кронштейны позволяют крепить антенну на мачтах, стенах и других строительных конструкциях, ориентировать ее в пространстве и обеспечивают надежную установку.

Вариантов таких кронштейнов очень много. Сложность и стоимость зависит от многих факторов: масса самой антенны; необходимость настройки в пространстве; способ установки; возможность удаленной регулировки положения.

Очень многие делают кронштейн для антенны своими руками. В данном случае важно учитывать свои возможности и предусмотреть достаточную прочность и надежность конструкции.

Фото кронштейнов для антенны

Читайте также: