Холодный ли пол в каркасном доме

Обновлено: 18.04.2024

Пол – самое холодное место в доме, особенно в каркасных зданиях. Это объясняется как распределением воздушных масс в помещении (теплый воздух поднимается вверх, холодный остается внизу), так и поступлением холода снизу.

Чтобы пол стал комфортным местом, его нужно утеплять. Как именно утеплить пол в каркасном доме – зависит от его конструкции и вида фундамента.

Утепление пола, уложенного на грунт

Строя каркасные дома под ключ хозяева чаще выбирают ленточный тип фундамента. При ленточных фундаментах пол иногда укладывают непосредственно на грунт, т.е. подпольное пространство отсутствует. Такое устройство применяется часто в сезонных дачных домиках.

Оно простое и экономичное, однако, если пол специально не утеплять, холод от грунта будет легко передаваться напольному покрытию, которое останется холодным даже в теплое время года. Чтобы этого избежать, нужно создать теплоизоляционный барьер между полом и грунтом. Как утеплить пол в каркасном доме практически?

Прежде всего, грунт хорошо уплотняется. На него укладывается слой гидроизоляционной пленки – чтобы отсечь влагу, содержащуюся в грунте. Можно использовать любой подходящий материал, например, рубероид или толстую (не меньше 50 мк) полиэтиленовую пленку. Края гидроизоляции должны заходить на внутреннюю стенку фундамента или цоколя примерно на 250 мм.

На гидроизоляцию укладывается утеплитель. Он тоже может быть разным. Очень хорошими свойствами обладает керамзит – легкий, пористый, сыпучий материал, изготавливаемый из глины. Он относительно недорог и обладает отличными изолирующими свойствами. Слой толщиной в 100 мм по теплоизоляционным характеристикам равнозначен 1 м кирпичной кладки или 25 см древесины.

Толщина керамзитового слоя должна быть 100-150 мм. Материал насыпают на гидроизоляцию и распределяют по площади, контролируя горизонтальность поверхности.

Перед укладкой стяжки необходимо создать для нее твердое стабильное основание. Это достигается заливкой на керамзит жидкого раствора, который связывает поверхностный слой и создает надежную основу для стяжки. Нужно только подождать, пока раствор затвердеет. Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм. Напольное покрытие (керамическую плитку, линолеум, ламинат и пр.) можно укладывать через 20-30 суток, к этому времени стяжка будет сухой и твердой.

Другой вариант утепления пола по грунут – плиты из экструзионного пенополистирола. Как и керамзит, они обладают превосходной теплоизоляционностью. Вместо мокрой стяжки можно применить сухую.

Утепление пола в каркасном доме с подпольем

Наиболее часто каркасные дома имеют подпольное пространство. Поэтому для них должна использоваться другая схема утепления полов – по балкам или лагам.

Чтобы уложить утеплитель, нужно иметь для него основание. Его роль исполняет черновой пол – неструганые, обработанные антисептиком доски, уложенные на черепные бруски, прибитые к балкам. Чтобы через них проникало меньше холодного воздуха, доски должны быть хорошо подогнаны друг другу. Иногда на черновой пол укладывают мелкоячеистую металлическую сетку – для защиты от мышей.

Поверх чернового настила укладывается гидроизоляционная пленка. Ее задача – препятствовать проникновению влаги в утеплитель снизу, из подпола. На гидроизоляцию плотно между балками укладывают минеральный или пенопластовый утеплитель. Причем необходимо обеспечить, чтобы между ним и напольным покрытием оставался зазор не менее 30 мм, необходимый для вентилирования.

Влага может попадать в утеплитель не только снизу, но и сверху, из помещения. Поэтому на него укладывается пароизоляционная пленка.

Для уменьшения сырости в подполье полезно уложить на землю слой песка. Это позволит доскам чернового пола оставаться сухими.

Утепление пола напылением

Можно утеплить пол в каркасном доме материалом экотермикс – полиуретановой пеной низкой плотности, которая наносится напылением. Тонкий слой смеси, нанесенный на поверхность, в результате пенообразования на глазах превращается в толстую теплоизоляционную подушку.

Этот прогрессивный способ отличает быстрота нанесения, отличная тепло- и звукоизоляция, способность покрывать любую сложную поверхность с высокой адгезией, заполнять все щели и пустоты. Такой метод утепления подходит не только для утепления полов в каркасном доме но и стен.

Однако для утепления пола методом распыления необходимо иметь специальное оборудование – пеногенератор для смешивания и подачи рабочей смеси.

Стены каркасного дома имеют небольшую теплоёмкость. За счёт этого на прогрев дома требуется гораздо меньше времени и энергии, чем, например, на прогрев каменного дома. Таким образом потери тепла в каркасном доме значительно ниже, чем в доме из кирпича или камня.

В каркасном доме может быть холодно. Но только в случае, если были нарушены какие-то из правил. Причиной может быть:

1. Недостаточная толщина утеплителя. В нашем климате минимальная толщина - 150 мм. Если вы решите сэкономить, и сделать 100 мм, то позже заплатите дважды, поняв, что теперь необходимо разбирать стены.

2. Неправильный монтаж утеплителя , в результате которого образуются пустоты.

3. Некачественный утеплитель. Такой утеплитель быстро потеряет упругость и осядет внутри стены.

4. Нарушение технологии строительства. Влага попадает внутрь стены и утеплитель отсыревает.

5. Неправильно выполненные углы. Угловую стройку необходимо заполнять утеплителем.

6. Пиломатериал с высокой влажностью. Как результат - неточно подогнанные друг к другу доски -> зазоры в стенах -> продувание.

7. Неправильно проведённые коммуникации. Их необходимо прокладывать под полом, в межкомнатных перегородках, но никак не в наружных стенах. Сделанные отверстия для прокладки труб могут стать причиной холода.

8. Неподходящие окна и двери. При выборе окон нужно смотреть на толщину и тип профиля, а также применять стеклопакет с энергосберегающим покрытием. Металлические двери должны быть с терморазрывом. И при проектировании не забывайте про тамбур.

9. Отсутствие вентиляции. В таком доме температура будет ощущаться на 3-4 градуса меньше той, что есть на самом деле, за счёт повышенной влажности воздуха.

Любая из этих погрешностей может повлечь за собой недостаточный для проживания комфорт. Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно заранее во всем разобраться или обратиться в компанию, которой вы доверяете.

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата , то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку , а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте , и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура. Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна .
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен . Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата . Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Перекрестное утепление стен каркасного дома снаружи

Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Перекрестное утепление стен каркасного дома изнутри

Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).

Каркасные дома считаются одними из самых экономичных с точки зрения затрат на отопление. Однако иногда в «каркаснике» зимой ощущается сквозняк и дискомфорт и приходится значительно увеличивать мощность обогрева. В чём причина и как не допустить теплопотерь?

Недорогие дома каркасной конструкции, предлагаемые крупными компаниями, рассчитаны на летнюю эксплуатацию. Фото: Терем

Каркасная стена современной конструкции (в этой статье мы будем говорить лишь о «классическом» каркаснике, не касаясь домов из СИП-панелей) отлично защищает от холода, однако подрядная фирма может использовать устаревшие технологии, применять некачественные материалы или допускать огрехи при сборке дома. Приведём типичные примеры строительного брака.

1 Неправильно выбрана толщина теплоизоляции

Очевидная, но при этом и самая распространённая причина того, что в доме зимой холодно. На широтах Москвы требуемая толщина минеральной ваты в стенах составляет 150 мм и более, между тем в целях экономии нередко ограничиваются толщиной 100 мм. Увы, порой представители строительных компаний не спешит объяснять, что дома в бюджетном исполнении ориентированы исключительно на сезонное проживание.

Стоимость зимнего каркасного дома на винтовых сваях, с окнами и утеплёнными перекрытиями, без финишной отделки, в фирмах стартует от 13 тыс. руб. за 1 м 2 . Фото: Терем

2 Размеры плит утеплителя не соответствуют ячейкам каркаса

Это грубейший брак, допускаемый фирмами-однодневками и «кочующими» бригадами. Для ускорения строительства минераловатные плиты режут на глазок и спешат закрыть отделкой. При таком подходе в конструкции неизбежны пустоты, которые становятся мостиками холода и источниками сквозняка.

Монтаж утеплителя относится к скрытым работам, подлежащим обязательному контролю со стороны владельца или приглашённого независимого специалиста (архитектора, представителя экспертной фирмы). Подчеркнём, что при сборке классического «каркасника» не используется пенопласт, плиты которого практически невозможно установить в ячейки каркаса без щелей (либо необходимо предусматривать зазоры и заполнять их полиуретановой пеной).

Детали каркаса желательно обработать антисептиком. Нижняя обвязка антисептируется в обязательном порядке. Фото: Канадская изба

3 Покоробились стойки каркаса

Если каркас выполнен из сыроватых низкосортных досок, которые плохо подогнаны к друг к другу и недостаточно жёстко скреплены, стойки может повести «винтом», что вызовет продувание стен.

Избежать проблемы не так уж сложно — достаточно купить пиломатериалы камерной сушки или приобрести заблаговременно доски естественной влажности сорта А и подсушить их в штабеле под крышей в течение пары месяцев.

Сначала каркас обшивают снаружи ориентировано-стружечными плитами, а затем приступают к утеплению. Фото: В.Григорьева

4 Неправильно выполнены углы

Чтобы усилить каркас, в углах иногда располагают стойки из бруса 150×150 мм. С точки зрения жёсткости и прочности (несущей способности) это излишне, а вот риск промерзания угла увеличивается, так как по теплопроводности древесина почти в два раза превосходит минеральную вату, при этом угол в любом здании является зоной наибольших теплопотерь.

Угловую стойку следует делать пустотелой (в виде короба) и заполнять утеплителем.

Планкен предполагает использование светостойкой ветровлагозащиты. Фото: Dorken

5 Отсутствует ветровлагозащита

Иногда рабочие пренебрегают ветрозащитой, целиком полагаясь на листовую обшивку, либо используют вместо долговечных современных мембран дешёвый пергамин. Между тем листы обшивки редко удаётся идеально подогнать друг к другу. Результат — продувание стены.

Лучше не экономить на веровлагозащитной мембране либо необходимо заделывать стыки ОСП герметиком, а затем покрывать плиты по всей поверхности водоотталкивающим составом.

Утеплитель должен плотно примыкать к доскам каркаса. Фото: URSA

6 Утеплитель слежался

Некачественные утеплители со временем теряют упругость и деформируются — оседают внутри стены. Покупать следует только специализированные фасадные изделия, состав и структура которых обеспечивает стабильность формы на протяжении десятилетий.

В северных регионах и энергоэффективных домах прибегают к двухслойной теплоизоляции толщиной 200 мм и более. Фото: В.Григорьева

7 Утеплитель отсырел

Влага может проникать в утеплитель как со стороны улицы (при недостаточных нахлёстах полос ветровлагозащиты), так и со стороны помещения (если пароизоляционная плёнка небрежно закреплена или повреждена при монтаже труб, кабелей, розеток и т. п.). Целостность и герметичность защитных слоёв должна контролироваться до начала отделки.

Изнутри стену затягивают пароизоляцией, а затем чаще всего обшивают гипсокартоном. Фото: Rockwool

8 В толще наружных стен проложены коммуникации

Зазоры и канавки, проделанные в утеплителе для прокладки кабелей и труб, порой становятся причиной локального промерзания стен, особенно если нарушен не только тепло-, но и пароизоляционный слой (п. 7).

Коммуникации в каркасном доме прокладывают в штрабах двухлойной гипсокартонной отделки, в межкомнатных перегородках, под полом.

Снаружи поверх обшивки монтируют ветровлагозащиту; при использовании для отделки деревянного планкена стыки полос следует проклеить специальным скотчем. Фото: Dorken

Важное замечание

Каркасник можно построить быстро, не прерываясь даже на зимний период, и получить теплый дом для постоянного проживания. Но есть ли минусы? Конечно, да. Разбираем все достоинства и недостатки в статье.

По данным крупнейших производителей минеральной ваты и полимерных утеплителей сегодня доля каркасных домов в малоэтажном строительстве в России перевалила за 60%. Что это — мода, следствие агрессивной рекламы или у тренда есть объективные причины? Возможно, главные игроки рынка строительных материалов несколько преувеличивают популярность каркасников, и всё же трудно отрицать, что их строят всё чаще, причём главным образом для постоянного проживания. Итак, в статье разбираем все плюсы и минусы каркасных домов, а также делимся мнениями экспертов.

Все о возведении каркасников

Особенности технологии

Каркасное домостроение регулируется СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства». Это далеко не совершенный, но всё же довольно подробный свод правил, на который можно опираться как при самостоятельном строительстве, так и при контроле работ, выполненных подрядной организацией (имеет смысл также ознакомиться со старыми, более детализированными СП 31-105-2002). Наличие подробного норматива — большое преимущество.

В других сферах (каменное, деревянное домостроение) такие документы отсутствуют. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» не содержит описания ни одной конкретной технологии, в нём можно найти лишь общие требования к планировочным решениям, эксплуатации, пожарной безопасности и т. д.

Стены сначала обшивают с одной стороны (как правило, наружной), возводят крышу и только потом утепляют дом.

Дерева для возведения дома нужно совсем мало (4-6 м 3 ), а утеплители и плёнки вполне доступны по цене, при этом они стали намного более долговечными и удобными в применении, чем 15 лет назад. Нет риска, что вам привезут бракованные кирпичи или блоки, легче избежать сложностей, связанных с сырыми пиломатериалами (правильнее всего купить доски камерной сушки — это не слишком сильно повысит сметные расходы).

Преимущества каркасных домов

Небольшая масса стен и перекрытий

Лёгким конструкциям не нужно мощное бетонное основание. При бюджетном строительстве можно обойтись свайно-буровым или свайно-винтовым фундаментом, хотя лучше всё-таки залить утеплённую плиту. Там, где для каменного дома потребовалась бы плита толщиной от 300 мм, для каркасного достаточно 100 мм с оребрением высотой (глубиной) ещё 100 мм.

Хорошая теплоизоляция

Главный элемент каркасного ограждения — утеплитель, ведь именно от него зависят сопротивление теплопередаче и звукоизоляция. Чаще всего используют каменную и стеклянную вату, спрессованную в прямоугольные плиты. Благодаря специальным добавкам такие изделия не дают усадки.

Для утепления дома на платформенном каркасе идеально подходят плиты из минеральной ваты нового поколения. Они плотно становятся между элементами каркаса, что позволяет избежать щелей и сквозняков. При этом такие материалы не дают усадки на протяжении всего расчётного срока эксплуатации. Для монтажа таких плит не требуется высокая квалификация, и всё же мастер должен быть аккуратен при подрезке плит — эту работу стоит проконтролировать хотя бы на начальном этапе. Выбирать толщину утеплителя необходимо по климатическим условиям эксплуатации. На сайтах ведущих производителей теплоизоляционных материалов сейчас есть специальные калькуляторы, которые позволяют не только правильно выбрать толщину утеплителя, но и сразу узнать нужное количество упаковок и их цену.

Стена с утеплением минеральной ватой толщиной 200 мм по сопротивлению теплопередаче почти вдвое превосходит деревянную той же толщины. На практике только применение эффективных утеплителей позволяет выполнить современные нормы по теплосбережению. Другое дело, что хорошей теплоизоляции недостаточно для того, чтобы сделать микроклимат в доме комфортным.

Мансардную крышу каркасного дома утепляют даже более тщательно, чем стены, так как теплопотери через кровлю могут достигать 30% от совокупных теплопотерь здания. В кровельном пироге обязательно предусматривают вентиляционный зазор.

Высокая скорость строительства

Чтобы возвести любой другой дом (с учётом изготовления домокомплекта), потребуется не менее полугода. Каркасник площадью 150 м 2 будет готов через 3 месяца, причём вам не потребуется ни мощная подъёмная или иная техника, ни большая бригада — достаточно трёх-четырёх человек. В принципе, его можно строить самостоятельно, силами одной семьи, главное — тщательно подготовиться и собрать максимум информации.

Возможность работы бригады в холодное время года

Каркасные стены нетрудно собирать при любой температуре воздуха — нужно лишь избегать увлажнения утеплителя и деталей каркаса. Свайно-винтовой фундамент также допускается монтировать зимой. Такая всезезонность позволяет экономить, так как зимой цены на строительные услуги немного снижаются из-за падения спроса.

Исходя из вышесказанного, казалось бы, ответ на вопрос, стоит ли строить каркасный дом, очевиден. Но у этой технологии есть минусы.

Главный плюс каркасного дома — низкие энергозатраты на отопление. При правильном проектировании, установке качественных окон и дверей и наличии входного тамбура расход энергии на обогрев 10 квадратных метров площади в холодное время года составит 200–300 Вт (для неутеплённых деревянных и каменных домов нормой считается 1 кВт на 10 квадратных метров). Поэтому можно использовать безопасное автоматическое оборудование и поддерживать в доме комфортную температуру круглый год. Даже если будет установлен электрокотёл, расходы окажутся вполне умеренными. Что касается недостатков, то это прежде всего более сложная организация воздухообмена.

Недостатки каркасных домов

Главный недостаток связан с микроклиматом, точнее, со сложностью поддержания оптимального уровня влажности и содержания кислорода в воздухе. Герметичная стена не впускает наружный холод, однако и не выпускает влажный воздух из помещений. Из-за высокой влажности ощущаемая температура внутри без правильно организованной вентиляции всегда ниже, чем фактическая. Частично решить проблему позволяют современные системы отопления с принудительной конвекцией воздуха и приточные вентиляционные устройства (оконные, стеновые). А наиболее эффективны приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла. Однако за монтаж такой системы в доме площадью 150 м 2 придётся заплатить не менее 500 тыс. руб. (при этом надо заранее предусмотреть место для размещения воздушных каналов).

Другой недостаток — сравнительно небольшой срок службы здания, обусловленный главным образом свойствами утеплителя. Чтобы построить зимний дои со сроком службы более 40 лет, необходимо выбирать только качественные материалы и соблюдать правила их монтажа. Впрочем, целесообразность возведения «дома на века» в наши дни под сомнением: слишком быстро меняется архитектурная мода, слишком сильно расходятся приоритеты поколений.

Каркасная конструкция стен позволяет экономить на отоплении и кондиционировании воздуха, а срок службы здания составляет не менее 50 лет, но только если при строительстве не было допущено грубых ошибок. Чаще всего проблемы возникают из-за того, что каркас изготовлен из сырой и низкосортной древесины. Такие доски сильно усыхают, их ведёт, иногда каркас начинает гнить, а крепёж – ржаветь. Другая распространённая ошибка — некачественный монтаж пароизоляции и внутренних коммуникаций. Если нарушается целостность пароизоляционного слоя, влага из помещений проникает в утеплитель и теплоизоляция резко ухудшается. Не менее важна качественная ветровлагозащита и отделка.

Когда плюсы и минусы каркасных домов разбирают на строительных форумах, часто пишут отзывы о грызунах, которые якобы часто заводятся внутри стен. В основном говорят о СИП-панелях, так как в минеральной вате мыши не живут. Так вот, при правильном строительстве, то есть отсутствии пустот, щелей, зазоров в стенах и перекрытиях, мыши каркаснику угрожают не больше, чем любой другой постройке.

В России, в условиях слабого технического регулирования и отсутствия госконтроля над малоэтажным домостроением, цену дома определяет не столько материалы, сколько другие факторы, главный из которых — качество строительства. Кроме того, важную роль играют актуальность проекта, уровень инженерного оборудования и отделки. Поэтому каркасник может стоить дороже брусового дома, но только первый при этом будет построен по современным правилам, а второй — по устаревшей технологии, небрежно, с экономией на всём, кроме стенового материала.

С другой стороны, на рынке есть и чрезвычайно дешёвые варианты в так называемой минимальной комплектации (1 м 2 стоит не более 10 тыс. руб.). Однако такой дом вряд ли порадует заказчика: в нём будут низкие потолки, плохая тепло- и звукоизоляция, примитивные инженерные системы и неважная отделка. Между тем, проводить апгрейд здания до приемлемого уровня сложно, невыгодно, а часто вообще невозможно.

Читайте также: