Как закрепить дверцу на плитке

Обновлено: 15.05.2024

Правильно установленный сантехнический люк-невидимка хорошо прячет краны, трубы, инженерные коммуникации, счетчики и при этом предоставляет к ним удобный доступ. Мы расскажем, из чего состоит «невидимка», где не стоит его устанавливать и как проводится монтаж ревизионного люка под плитку, окрашивание или другой вид отделки.

Конструкционные особенности люка

Конструкционно ревизионный люк состоит из данных элементов и механизмов:

металлической рамы-короба: стальной или алюминиевой;
дверцы с металлическим каркасом и «наполнителем» в виде влагоустойчивого гипсокартонного листа (ГКЛВ);
устройство-защелки для примыкания, некоторые модели оснащают магнитными устройствами;
потайных петель для регулировки замочного механизма;
резинового или каучукового уплотнителя по периметру рамы – для герметичности конструкции.

Специфические свойства зависят от области применения и разновидности двери. Далее подробно разберем характеристику каждого вида.

Основные требования

От качества каждого из перечисленных элементов и сборки напрямую зависит длительность работы всего устройства.

Где не стоит монтировать люк?

При выборе места монтажа учитывайте, что доступ к скрытым коммуникациям и узлам должен быть свободным и удобным, поэтому мы не советуем устанавливать конструкцию:

В углах. Дверца повредит отделку на стене.
Впритык к полу. Створка будет царапать напольное покрытие и пользоваться конструкцией в таком месте крайне неудобно.
На загроможденной стене. Там, где прибиты вешалки, полки, шкафчики и другие предметы, ограничивающие доступ к ревизионному коробу.

Еще в зоне открытия не должно быть зеркал, столешниц, стиральной машинки и других бытовых предметов.

Установка ревизионного люка: пошаговая инструкция

Работа по установке люка-невидимки под плитку и другие виды отделки проводится поэтапно:

подготовка проема и самой конструкции;
установка рамы-короба;
отделка;
затирка швов.

Далее о каждом этапе подробнее.

Подготовка ниши и рамы-короба

Монтаж сантехнического люка начинается с того, что нужно подготовить технологический проем. Специфика подготовки зависит от особенностей перегородки.

Вариант первый. Если основание возводимое, например, кирпичная или каменная кладка, то в нем нужно сделать проем на 2-3 см больше, чем габариты рамы-короба. Это даст простор для регулировки положения конструкции при ее установке. Для регулировки используйте специальные винты. Важно! К монтажу можно приступать не раньше, чем через 7-10 дней после укладки кирпича или камня.

Вариант второй. Если предполагается установка ревизионного люка в гипсокартон (ГКЛ), то необходимо соорудить каркас из металлопрофиля. Он должен иметь жесткий «скелет» и содержать «гнездо» под короб ревизии. При чем ниша должна быть на 1-2 см больше самой рамы. Обшивка металлического каркаса гипсокартонным листом выполняется после установки, внахлест на раму.

Вариант третий. Ревизия монтируется в уже существующую стену и нишу. Такая ситуация чаще всего встречается в советских постройках. Размер и положение проема в возведенной стене нужно выравнивать и подгонять с помощью прочного цементного раствора. Как и с кирпичной кладкой, нужно выждать несколько дней до полного высыхания состава и только потом приступать к монтажу.

После подготовки технологического проема в раме нужно сделать монтажные отверстия. Расположение и количество крепежных опор зависят от габаритов конструкции, стороны петель, поскольку именно они несут максимальную нагрузку. Для небольших люков достаточно 3 точек крепления, средних – 4-5, крупногабаритных – 6-8. На стороне с петлями опорных точек должно быть на 1-2 больше.

Установка короба

Установка ревизионного люка под плитку, окрашивание или обои на гипсокартон не имеет принципиальных отличий от монтажа на кирпич, камень или бетон. Важно только правильно подобрать подходящие крепежные винты.

Если конструкция тяжелая, крупногабаритная, то дверцу лучше предварительно снять.

Вставьте в нишу раму-короб, временно зафиксируйте ее клиньями, пластиковыми или деревянными.
Нанесите отметки на стену напротив сделанных монтажных отверстий в раме. Если между рамой и стеной получилось очень большое расстояние, то используйте для заполнения пространства деревянный или пластиковый брус или клинья – наметьте на них места прикрепления к стене.
Извлеките конструкцию из «гнезда», просверлите в торце ниши отверстия, вколотите в них дюбели. В случае установки бруса, прикрепите его шурупами к стене. Для удобства используйте шуруповерт.
Установите раму обратно в проем, закрутите саморезы по металлу, но не крепко – эта фиксация не окончательная. Сначала работайте со стороной с петлями, затем – с противоположной. Проверьте положение всех сторон рамы – по вертикали и горизонтали – используйте строительный уровень. После мерилом или уровнем – плоскость: рама должна быть заподлицо со стеной. Если стенка еще без штукатурного слоя, то «фронт» должен выступать ровно на толщину будущей штукатурки.
Затяните саморезы. Если дверцу снимали, установите ее обратно. Проверьте дверь. Если закрывается слишком туго, то раскрутите прижимные ролики, сдвиньте внутрь, затяните. Если дверца «ходит» слишком легко, то поступите так же, только сдвиньте ролики наружу.

Если расстояние между рамой и торцом стены очень большое, можно вместо брусьев и клиньев или вместе с ними использовать монтажную пену. Ее после полного высыхания просто нужно будет срезать заподлицо с коробом.

Отделочные работы

После установки можно приступать к облицовочным, чистовым работам. Чаще всего дверцу люка оклеивают обоями, окрашивают или отделывают плиткой.

Обои клеятся на стандартный обойный клей.

Окрашивание – немного сложнее. Для начала нужно покрыть дверцу равномерным слоем шпаклевки. До того, как она высохнет, нужно по периметру дверцы прорезать шов. После высыхания – отшлифовать дверцу и стену вокруг конструкции, покрасить в выбранный цвет.

Последовательность отделки керамической плиткой:

Дважды прогрунтуйте поверхность дверцы.
Если люк небольшой или среднегабаритный, то повесьте на его створку груз, равный будущей отделке. Так будет исключено провисание конструкции.
Заблокируйте скобой механизм открывания дверцы, чтобы она не открывалась во время облицовки.
При укладке плитки используйте цемент, специальный плиточный клей или жидкие гвозди: керамика хорошо садится на все эти средства. Если взяли цемент, то сначала уложите тонкую армирующую сетку, а уже после покройте ее слоем раствора. Клейте элементы так, чтобы они выступали за край створки максимум на 10-50 мм. При этом учтите, что каждая плитка клеится на дверцу минимум на 60% своей площади, – так она прослужит гораздо дольше и не будет отпадать от поверхности. Обязательно выдерживайте ширину шва – для этого можно использовать фиксирующие крестики. При попадании клея между дверцей и рамой – сразу его удаляйте.

Через 24 часа после укладки удалите излишки состава, выступившего по бокам. Подождите еще сутки – до полной фиксации отделки.

Затирка швов

Установка люка скрытого монтажа под плитку проходит еще один этап: герметизацию межплиточных швов.

Делается это так:

Тщательно вымойте и высушите поверхность.
Вдоль швов по обеим сторонам наклейте малярную ленту, чтобы сама облицовка не «пострадала».
Все швы заполните силиконовым герметиком. Можно подобрать состав необходимого цвета. Наносите герметик пистолетом и аккуратно размазывайте пальцем. Делайте быстро – в 2-3 движения.
Снимите ленту. Оставьте в закрытом положении дверцу на 2-3 дня.
Прорежьте швы тонким лезвием, например, канцелярским ножом. Старайтесь это делать одним движением, без засечек. Лезвие держите под углом примерно 45-50°, упирайте его в гипсокартон – шов прорезается на всю глубину.
Откройте дверь и счистите остатки герметика на облицовке, чтобы при открытии конструкция не прилипала к коробу. Если где-то герметизирующего состава оказалось слишком много, подшлифуйте его мелкой абразивной сеткой.

Чтобы установка «невидимки» была максимально качественной, предварительно составьте план действий. В этом плане сделайте расчеты и начертите схему работ с учетом всех нюансов монтажа.

Своими руками

Даже если ниша выложена плиткой, все равно при желании к ней можно прикрепить двери, но такой процесс в техническом плане весьма непрост. Здесь важно не только мастерски подготовить исходную поверхность к крепежным работам, все тщательно измерить и подобрать самые востребованные инструменты и материалы.

Для того, чтобы дверное полотно было надежно закреплено на нише, поверхность которой покрыта кафелем, в первую очередь стоит определить места, где предполагается установки определенных крепежных элементов. И без карандаша, линейки и строительного уровня тут просто не обойтись.

Как только мастер определил, где именно он планирует производить монтажные работы, для него крайне важно сквозь кафель произвести аккуратные надрезы, чтобы не повредить всю существующую основу покрытия.

Все крепежные составляющие для установки двери на нишу необходимо подбирать со знанием дела. Поэтому специалисту, занимающемуся этим занятием, следует обращать внимание на диаметр саморезов, их длину и материал, из которого они выполнены.

В подготовленные отверстия забиваются пластиковые дюбеля, а также закрепляются своеобразные горизонтальные стойки. При этом шурупы следует максимально закрутить в дюбели. Если в результате ремонтных действий часть кафеля повредилась, ее можно попытать замазать специальной шпаклевкой, подходящей по цветовому тону.

При имеющейся необходимости обеспечить достаточный эффект по энергосбережению, установка на нишу качественных дверей – это лишь половина общего дела. В какой-то степени они сохраняют тепло внутри помещения, однако добиться максимальных показателей по сохранению тепловой энергии в здании будет весьма проблематично.

Поэтому, если позволяют обстоятельства, под выложенную на нише плиточку можно еще положить определенный слой утеплителя. Для этого достаточно снять со стены часть кафеля, положить сюда утеплитель, обработать надежно его и заделать основание тем же самым кафелем. При этом монтаж дверей также имеет смысл произвести в этот же самый период на испытанные крепежные детали.

Чтобы дверь легко закрывалась и открывалась, наличники, ручки, также замочные механизмы в обязательном порядке должны быть установлены с соблюдением прописных технологических и технических норм. И их точное соблюдение в данном процессе крайне важно и первостепенно!

Продолжаю рассказывать о комплексном ремонте ванной комнаты кафельной плитки. И в этой статье я покажу, как была произведена установка двери в ванную. Крепко и без сверления дверных стоек, в общем, как обычно я и делаю.

Итак, в прошлых статьях я рассказал обо всех этапах по ремонту ванной комнаты кафельной плиткой и керамогранитом, ссылки на них оставлю в конце статьи. Этим же материалом я подошел почти к финишу: осталась установка двери и монтаж мебели и аксессуаров и т.п.

Подготовка к установке двери в ванную комнату

Перед сборкой коробки нелишне будет очистить сам дверной проем от пыли и возможных отслоений. А также загрунтовать или смочить его водой (это уже непосредственно перед запениванием). В моем же случае проем был чистым, т.к.работы велись в новостройке и никаких демонтажных работ в квартире не производилось. А торцы проемы были загрунтованы со всеми остальными стенами ванной комнаты.

Сборку коробки я начинал конечно же с выпиливания дверных стоек. В данном случае, коробка была с порогом, поэтому выпиливались две длинные боковые и две короткие стойки.

Коробку я собирал на полу, предварительно застелив его пленкой. Собирал на саморезы по три штуки в каждый угол коробки: два сквозь длинные стойки в короткие и один-сквозь короткие в длинные. Перед закручиванием саморезов просверливал отверстия сверлом 1,5 мм., чтобы стойки не треснули при вкручивании саморезов.

Установка двери в ванную

Снаружи боковых стоек я прикрепил по несколько прямых подвесов. В зависимости от толщины подвеса, на каждую стойку я обычно фиксирую пять-семь подвесов. Причем на стойку, где будут петли, подвесов креплю больше, чем на противоположную стойку.

Далее коробку я поставил в проем, отметил на стене со стороны прихожей расположение подвесов, коробку убрал и на стене, в местах отметок сделал неглубокие штробы под эти подвесы. Эти штробы в дальнейшем были заштукатурены гипсовой штукатуркой, а все стены вместе с ними зашпатлеваны.

Снова поставил коробку в проем и отслеживая боковые ее стойки в двух плоскостях по лазерному уровню, зафиксировал подвесы в штробах на стене и на откосах проема со стороны ванной комнаты (см. галерею ниже).

У меня такая ситуация. Кладу в ванной и туалете плитку. Двери стоят старые. Но теперь хочу поменять. И поэтому возник вопрос: нужно ли оставлять место для наличников для новых дверей, и если нужно, то какой длины? Т.е. я имею в виду, наличники крепятся на плитку или на голую стену в притык к плитке?

Вариантов несколько, всё зависит от того как установлены двери на какую глубину и есть ли внешний угол.

Лучший вариант, это когда один мастер и кладёт плитку и устанавливает двери, коробку можно установить по разной глубине, а можно сразу просчитать толщину кафеля и плиточного клея.

Но в любом случае вариантов два:

Использовать плиточные уголки

Второй вариант наличники на кафель, крепление клеевое на "жидкие гвозди".

То есть подходите кафелем к коробке, наличники на финише.

Подрезать кафель по наличникам, самый худший из всех вариантов.

Если дверная коробка слишком глубоко, то и в этом случае кафелем подходим к коробке, а толщину "выбираем" добором, планкой иными словами, которая дверную коробку сделает шире.

Планка из того же материала что и коробка.

И ещё один совет, от коробки старайтесь класть целую плитку, а подрезка вся в углы, конечно так сложней попасть в швы, но есть уровень, зато на финише проём будет смотреться гораздо лучше.

Возможно два варианта крепления наличника:

Укладываете плитку со снятыми наличниками до самого края, а наличники потом крепите на плитку монтажным клеем.
Устанавливаете наличники, ну а потом укладываете плитку практически до самого наличника, оставляя только расстояние для шва, который потом затираете вместе со всей плиткой.

Мне больше нравится первый вариант, так смотрится лучше, но при таком варианте необходимо коробку двери выравнивать заподлицо со стеной или использовать двухуровневый наличник.

Честно говоря, Вы можете сделать хоть так, хоть так. То есть оставить место, и не оставляя места. В случае, если Вы оставите больше места, чем нужно было, то просто за шпаклюете оставшийся участок, и обработаете той же затиркой.

В действительности наличник Вы будете крепить не к стене, а к дверной коробке, поэтому можете смело укладывать плитку по самый край стны. Все равно прикрепленный к дверной коробке, наличник, закроет данный край сверху, что в общем то и предусмотрено современной технологией. Это знаете ли лет двадцать, а то и тридцать лет назад, было принято крепит наличник впритык к стене, а плитку класть вплотную к наличнику. Теперешние же двери имеют настолько аккуратный наличник, что его даже можно не красить. Вот поэтому старые наличники крепились к стене, и вместе с ней красились.

Рассказываем, как за 8 шагов установить самостоятельно люк под плитку в сантехнический шкаф. Рекомендуем, какой монтажный профиль выбрать, какой клей использовать, и многое другое.

Устанавливаем ревизионный люк под плитку в сантехнический шкаф

В 80% случаев, ревизионные люки устанавливают в сантехнические короба, изготовленные из профиля «KnauF» и обшитые листами гипсокартона или гипсоволокна. Поэтому, мы подготовили подробный мануал, как установить люк под плитку в сантехнический шкаф, на что обратить внимание и какие ошибки строителей повторяются чаще остальных.

Шаг № 1

Начинаем с сооружения каркаса сантехнического короба, который закроет сливные трубы канализации, счетчики воды, водонагреватель и прочие элементы системы водоснабжения.

Инструкций, как собрать сантехнический короб — множество, поэтому не будем описывать их заново. Основные правила указаны на сайте производителя строительных материалов «KnauF» Обращаем внимание на 4 важных рекомендации, которые имеют отношение к дальнейшей установке люков:

Не располагайте каркас вплотную к трубам и счетчикам. Глубина у разных моделей люков отличается (45 — 62 мм). Не учитывая этого, не получится установить люк в одной плоскости с остальной поверхностью.

Рекомендуем использовать алюминиевый монтажный профиль «KnauF» ПС 50-50, и ПН 50-40. В противном случае, люк может не поместиться по глубине на профиле и его будет сложно зафиксировать. Довольно часто, при изготовлении каркаса используют потолочный профиль размером ПП 60-27 и ППН 27-28. На сторону 27 мм люк прикрутить не получится придется его наращивать, и рама люка будет свисать от 7 до 25 мм.

Если сантехнический короб изготавливается из пеноблоков, или пазогребневой плиты, глубина материала должна быть не менее 7-10 см. Для экономии пространства, часто используют пеноблок толщиной 5 см. Этой толщины недостаточно для фиксации люка в проеме, саморезы, которыми крепится люк, попадают на край блока. При больших размерах люка, он может выпасть из проема.

Частые ошибки

Шаг № 3

После того, как определили расположение люка, строим из алюминиевых профилей каркас, в который он будет установлен. Учитывайте, что его размеры должны быть на 2-5 мм по ширине и высоте больше размера люка, чтобы его легко было вставить.

Читайте также: