Как заглушить дно скважины цементом

Обновлено: 30.04.2024

В центре сада торчит асбестоцементная труба около 30 см в диаметре и высотой около метра. Дебет небольшой, на полив не хватает. Где-то в глубине сообщается с расположенным рядом прудом. Поэтому вода отдает тиной и не годится для хоз. нужд. Пейзаж портит.

Хочу уничтожить таким способом:

откопать где-то на метр;
срезать;
положить сверху кусок бетонной плиты;
засыпать;
забыть.

kipss написал :
Прошу рассказать об изъянах моего плана.

Засыпать скважину желательно глиной. Для исключения в последующем шлюзования разных слоев воды под землей через трубу скважины.
Если же Вам и соседям подземные воды не нужны - то можно засыпать чем угодно.

Не хочу засыпАть скважину. Долго, тяжело. Я спросила, нельзя ли срезать трубу на глубине около метра и засыпать образовавшуюся ямку.

Что, так никто не делал?

kipss , попробовать вытащить домкратом и засыпать глиной (или само постепенно обвалится), чтоб будущим поколениям сюрпризов не оставлять.

Домкратом не получится. Она метров на 5 в земле. А если оставить обваливаться самостоятельно, то точно случится сюрприз. Потому и хочу поглубже срезать и закрыть плитой. А уж потом засыпать. Вот и спрашиваю, какие в таком случае могут случиться сюрпризы?
(Строиться на это месте точно никто не будет.)

kipss написал :
А если оставить обваливаться самостоятельно, то точно случится сюрприз.

оставить обваливаться, но сверху прикрыть отверстие прикопанной плитой. за год два зарастет.

Люди годами пытаются сберечь. А тут "угробить"!Самое прстое раскачать трубу.Не качается-два удара кувалдой или обухом топора.Асбест неэкологичен,значит осколки утилизировать культурным путем.Ну а воспоминания о скважине-вонючке засыпать местными грунтовыми материалами:песок-земля-щебень.Только не органика и синтетика
При уничтожении скважины нужно представить что запах в ней не от пруда,а от выгребных ям в округе.

25.06.14 23:21

как заглушить дно обсадной трубы без клапана

всем привет!пробурил скважину 12м с обсадной трубой на конце трубы метровфй фильтр из нержавейки не пропускает даже пелкий песок ,дошел до белого песка попадаются белые гладкие камушки.дно заглушил мешочком с цементом подождал 3 суток,начал качать выкачал литров 40 поднялся песок на 2метра.посоветуйте правилино заглушить обсадную трубу!

носок 42-го размера (для 125-й трубы) насыпаем цемент, завязываем узелок, получается плотная "колбаска" чуть меньше диаметром чем труба, кидаем в скважину, но перед этим нужно убедится что ствол чистый, притрамбовываем желонкой, опять замеряем - где носок. Через сутки качаем.
В Вашем случае, скорее всего заглушка ушла под обрез трубы. вот и песок.

26.06.14 09:49

спасибо за совет!буду пробовать!

26.06.14 16:55

Если песок поднялся на 2 метра, то сначала нужно вычистить скважину желонкой или вымыть песок. Потом можно (если низ обсадки стоит на водоупоре)высыпать в обсадку с ведро гравия или щебня. Вообще почитай тему "Заглушка на обсадную".

04.07.14 09:33

всем привет!заглушил дно обсадной трубы!песок перестал подниматся.вода идет чистая но очень мало выкачиваю литров 100 давление приличное потом с пузырьками воздуха идет очень слабо!подождёшь минут 10 снова давление приличное и опять слабое!подскажите что делать? слабый водонос?или пробовать прокачивать?

04.07.14 17:27

Причин может быть несколько.
1.Не правильно подобран фильтр для данных грунтов(слишком мелкий).
2.Произошла кальматация фильтра - забило глиной при обсадке, или затянуло мелкими частичками см. п.1
3.Неправильное изготовление фильтра. и т.д. и т. п.
4.Действительно слабый водонос. Или не попал фильтром в водонос.
Как вариант - Попробуй промыть через оголовок если затрубное не засыпано.

21.07.18 16:56

Как заглушить дно скважины ?

Не могу заглушить дно скважины .Обсадку произвел без заглушки т.к с заглушкой не получилось .труба стоит в водоносе .до водоупора не дошёл . Делал дубовую заглушку прошли сутки .заглушка не разбухла .Помогите решить вопрос.Заранее благодарен за полезный ответ.

3 (и более) лет назад
Посты: 9

Надо было березовую однако лучше набухает

Зри в корень. К.Прутков

5 (и более) лет назад
Посты: 105

21.07.18 19:08

Осиновая сухая, лучше нет.

5 (и более) лет назад
Посты: 2,979

21.07.18 21:08

Подскажите. какой нужно делать зазор ?На сколько мм разбухает осина?

3 (и более) лет назад
Посты: 9

Чушь это все - береза и осина, мы только пробковое дерево используем, ну как в вине пробки, держит намертво и клиенту говоришь что экологично, а он ведется, пробовал еще орех с акацией, не понравилось, может сырая была? хз вобщем, быдем по старинке.

5 (и более) лет назад
Посты: 1,252

Да и в случае если добурить нужно, на штанги вместо бура штопор накручиваешь и вытаскиваем пробку, потом можно и обратно поставить. Был случай пробка со дна стрельнула, скважина 90м с сероводородом была, так походу со дна секроводород и выдавил, стрельнула скважина как шампанское, у заказчика на глазах, он потом звонил, говорит, я хотел насос поставить, а из скважины, чтото выпрыгнуло в овраг за забором, приедте поставте насос, а то нам говорит страшно, мож черт какой, а мы люди верующие.

5 (и более) лет назад
Посты: 1,252

21.07.18 23:01

Заглушку на сальнике никто не ставил? Получится?

Барановичский бурильщик - [barbur.by]

5 (и более) лет назад
Посты: 1,190

22.07.18 08:25

Уважаемый Тимур!. Гидрогеологическая экспедиция при мне с 1978 по 1997 год использовала осиновые сальники для герметизации межтрубного зазора при постановке фильтровой колонны в патай.
К стати, я ведь указал какое дерево лучше использовать, а не метод заглушки ваших "дырок". Осина "это знали наши предки" в воде после набухания "дубеет", с другого дерева-гниёт.

"Деревяшка на забой" это можно, когда фильтр формируешь на земле, и забиваешь деревяшку, как пробку, как направляющую и как на случай если придётся работать ниже фильтра.
Как заглушить то, что заведомо сам создаёшь - решать Вам. Что я могу посоветовать не видя, с каких труб собраны ваши фильтра (пластик или металл, одного диаметра и тд).
Бери разводи цемент и доставляй на забой (методов доставки масса: от по трубам, до в мешочках), потом двое суток ждёшь, потом для верности 0,5метра гравия, если есть отстойник и усё буде у порядку.

БарБур "Заглушку на сальнике ни кто не ставил" - требуется перевод - уточнение, так как в русском языке понятия эти настолько широкое имеют значения .
до того, что могут обозначать - "картошку на картошку ставить не пытались" и как . получалось?

Течь в колодце способна серьезно повлиять на качественные характеристики питьевой воды. Через, казалось бы, небольшую прореху в бетонной шахте станут проникать бытовые стоки, разлитые на землю технические жидкости. Будет осыпаться песок из горизонтов, лежащих над водоносом, что негативно скажется на прозрачности. Неприятно, ведь верно?

Для восстановления целостности колодезного ствола потребуется быстро твердеющий состав, позволяющий оперативно устранить дефект в бетонном сооружении. Гидропломба для колодца навсегда избавит от течи, крупных и мелких трещин. Мы расскажем, как ее правильно подобрать.

У нас подробно описан процесс наложения ремонтного состава. Мы предлагаем рецепты для самостоятельного приготовления пломб. Информацию дополняют полезные схемы, фото и видео-руководства.

Виды пломб для гидротехнических сооружений

Ранее, до изобретения гидропломб в качестве заглушек для колодцев использовали деревянные доски, пеньковые и джутовые материалы. Существенным недостатком устаревших видов было быстрое расслаивание и загнивание, что приводило к ухудшению качественного состава и вкуса колодезной воды.

С изобретением гидропломбы устранять течи и эксплуатировать колодцы стало значительно проще. Современные производители строительных материалов предлагают готовые гидроизоляционные составы на основе полимерных материалов.

Применение гидропломбы позволяет в краткий срок устранить дефект подземной части сооружения, в числе которых не только колодцы, но и фундаменты, и опоры мостов

Однако многие владельцы колодцев и профессиональные ремонтные бригады предпочитают применять пломбы собственного изготовления, справедливо считая, что это приведёт к удешевлению ремонтных работ без потерь в качестве.

Гидропломбы делят на два типа:

Напорные, быстрозастывающие смеси. Для их затвердевания необходимо от 10 до 60 секунд. Поверх такой пломбы накладывается специальный ремонтный состав, обладающий гидроизоляционными свойствами.
Ненапорные, затвердевающие в течение 5-7 минут. Такие смеси применяют при проведении не аварийных работ, а профилактических, например плановой изоляции швов.

Подробнее о каждом варианте разберем дальше.

Если своевременно не устранить протечку и не произвести герметизацию швов, то грунтовые воды проникнут в колодец, изменяя качество воды в нём

Гидроизоляционные тампонажные материалы (гидропломбы) часто используют в экстренных случаях, когда от времени затвердевания зависит сколько воды выбежит или просочиться, таким образом от качества и правильности применения гидропломбы зависит величина и серьёзность ущерба, который удастся предотвратить.

Качественные гидропломбы способны устранять течи за 30 секунд, останавливая поток до 7 атмосфер!

Гидроизоляционные пломбы применяются в следующих случаях:

для защиты питьевой воды в колодце от проникновения грунтовых вод
заглушка прорывов воды в подвальных помещениях, штольнях, колодцах
изоляции прорыва в местах соприкосновения пола, стен, между фундаментными блоками
герметичная заделка швов и трещин в колодцах
экспресс-ремонт трубопроводов.

В бетонных колодцах гидропломба служит не только для экстренного ремонта и устранения протечек, но и для предотвращения изменения качества воды в местах истончения, повышенной фильтрации.

Из-за течи в стенках в колодец станет попадать паводковая и сточная вода, в результате резко ухудшится качество извлекаемой воды

Гидроизоляционные пломбы для колодцев должны соответствовать следующим требованиям:

надёжно заделывать швы, трещины, создавая монолитное соединение;
иметь устойчивость к растрескиванию, воздействию низких и высоких температур;
не изменять качества воды;
быстро схватываться;
не подвергаться деформации, коррозии;
быть простой в применении.

Практически все предлагаемые на сегодняшнем строительном рынке гидропломбы соответствуют вышеописанным требованиям.

Самодельные пломбы при соблюдении определенных правил, о которых расскажем ниже, также будут эффективны и позволят устранить течь или провести профилактические работы в колодце. В результате мероприятия по восстановлению качества воды можно будет проводить значительно реже.

Решив применить готовую гидропломбу промышленного производства, обязательно прочтите инструкцию завода-изготовителя и обратите внимание на срок годности.

Готовые гидроизоляционные пломбы

Готовые гидропломбы для бетонных колодцев очень удобны: для использования такой пломбы достаточно развести раствор водой согласно инструкции производителя. Рассмотрим наиболее популярные гидроизоляционные пломбировочные смеси.

Использование готовых пломб позволяет быстро устранить аварийные протечки. В их состав входят активные компоненты, отвечающие за скорость схватывания (+)

Ватерплаг можно применять при температуре от +5 до +35 градусов. Его используют в гидроизоляции бассейнов, подводной части мостовых переходов и подобных сооружений. Из недостатков этой гидропломбы можно выделить необходимость разведения тёплой водой +20-25 градусов, что в некоторых случаях не совсем удобно.

Данная смесь способна остановить течь с напором более 5 атмосфер. Время затвердевания 40 секунд.

Быстродействующая гидроизоляционная пломба, схватывание которой происходит через 10 секунд после нанесения. Такая пломба обладает отличными характеристиками: морозостойкость, устойчивость к агрессивным средам, простота применения.

К недостаткам этой смеси можно отнести высокую стоимость и невозможность работы при температуре ниже +5 градусов.

Состав, выпускаемый для оперативного устранения течи в подвале, колодце, крыше, стене, изготовлен на цементной основе. Поставляется в виде порошка, простого в затворении и нанесении

После применения любых химических средств для выполнения ремонтных операций, колодезную воду следует сдать на анализ в СЭС или лабораторию, аккредитованную на проведение указанного вида исследований. Изучение состава воды поможет выяснить, не остались ли в шахте источники загрязнения, не повлиял ли ремонтный материал на качественные характеристики.

Технология использования готовых составов

Готовые гидроизоляционные пломбы чаще всего применяют для заделки образовавшейся течи, когда вода, которая вытекает или просачивается способна нанести серьёзный ущерб.

Используя готовые гидропломбы, необходимо строго соблюдать технологию работ:

Подготовка поверхности. На данном этапе при помощи перфоратора или молотка необходимо очистить поверхность колодца от отслоившегося бетона. Однако сначала поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, плесени.
Расширение ремонтируемого участка. Необходимо расширение до 20-30 мм и углубление отверстия на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы «освежить» края отверстия. При этом нужно стараться придать заделываемой трещине форму воронки. При заделке шва требуется произвести его зачистку и углубление на 5-10 мм. Для расширения лучше всего использовать широкий шпатель, обрабатывая место повреждения сверху вниз. Мелкие трещины и отверстия можно расширять в любом направлении, как удобно ремонтнику.
Приготовление раствора. Раствор готовится не позднее, чем за 2 минуты до использования. Рекомендации по приготовлению, соотношение пропорций, оптимальная температура воды — всё это требуется изучить до приготовления гидроизоляционной смеси. Для разведения смеси используется чистая металлическая (не алюминиевая!) ёмкость.
Заполнение трещины. Заполняем не более чем на 50-70%. Это необходимо для того, чтобы расширяющийся в процессе затвердевания гидроизоляционный раствор не повредил стенки колодца.
Стабилизация пломбы. Готовую пломбу прижимаем руками в течение 3-5 секунд до нескольких минут (указано в инструкции по применению).
Уход. В зависимости от используемой смеси, может иметься необходимость периодически смачивать гидропломбу на протяжении 12-24 часов. Если инструкция это не предусматривает, то делать этого не нужно.
Обработка пломбы гидроизоляционным составом. На этом этапе используется проникающий гидроизоляционный материал, который защитит бетонную стену колодца и установленную гидропломбу от дальнейшего разрушения. Из готовых гидроизоляционных смесей можно выбрать: «Осмосил», «Гидротекс». Наносить гидроизоляцию можно только после полного застывания пломбы, если иное не предусмотрено производителем.

При разведении раствора строго соблюдайте пропорции, указанные производителем. Не стоит экономить и стараться развести смесь пожиже или, стремясь повысить её эффективность, сделать её слишком густой. В обоих случаях гидроизоляционные свойства пломбы будут нарушены.

Монтаж гидропломбы должен осуществляться быстро,желательно делать это с помощником, который разведёт смесь, пока вы подготавливаете отверстие к заделке

Нередко попутно с заделкой трещин выявляются более серьезные повреждения, требующие капитального ремонта колодца. Рекомендуем почитать информацию об их методах устранения.

Изготовление пломбы своими руками

Гидропломбы, изготовленные самостоятельно, имеют некоторые особенности. В качестве они несколько уступают готовым пломбам, произведённым промышленным методом.

К таким недостаткам можно отнести:

нет гарантии инертности, т.е. «самоделка» может вступить в контакт с окружающей средой, изменяя при этом свои свойства;
самодельная пломба твердеет значительно медленнее, чем образец промышленного производства;
существует возможность распада пломбы и попадания её компонентов в воду.

Исходя из последнего пункта, мы не рекомендуем для создания «домашних» гидропломб использовать токсичные соединения!

К достоинствам самодельных пломб можно отнести низкую себестоимость и доступность, что особенно важно в экстренных случаях, когда под рукой нет промышленной пломбы.

Для приготовления гидроизоляционной пломбы необходимы материалы: мелкозернистый, желательно просеянный песок, цемент марки не ниже М300. Пропорции — 2 части песка + 1 часть цемента. Непосредственно перед применением в состав добавляется вода.

Воду необходимо добавлять постепенно, постоянно размешивая. Консистенция должна быть густая, чтобы из смеси можно было легко сформовать шарик, который бы не растекался.

Пломба в крупную трещину вносится руками, в мелкую — втирается шпателем. После окончания ремонта участок колодца необходимо закрыть железной пластиной. Спустя 2-3 дня железо убирается, а пломба обрабатывается цементным раствором и покрывается гидроизоляцией.

Этот способ можно применять только для устранения безнапорных и слабонапорных течей. Под большим напором (свыше 3 атмосфер) такой самодельный состав быстро вымывается.

Для заделки глубокой трещины рекомендуется производить пломбировку в два слоя, при этом первая пломба (нижний слой) должна быть более густая, почти сухая, чем вторая

При всех своих недостатках самодельные гидропломбы отлично подходят для герметизации швов в бетонных колодцах. Они справляются с этой задачей «на отлично», позволяя при этом сэкономить значительную сумму на изделиях промышленного производства.

Являясь экологически чистыми и безопасными, самодельные гидропломбы из песка и высокомарочного цемента надёжно защищают колодезную воду от попадания грунтовых вод, примесей, грунта.

Для повышения эффективности гидроизоляции швов колодца в раствор песка и цемента можно добавить состав «жидкое стекло». Такая смесь сделает герметизацию более качественной и долговечной. Пропорции 1:1:1 (песок:цемент:жидкое стекло). Добавлять «жидкое стекло» необходимо за 1 минуту до герметизации, т.к. затвердевание состава происходит очень быстро!

Перед наложением гидропломбы необходимо подготовить поверхность: зачистить ее и расшить проблемные участки

Готовить смесь нужно именно в тех пропорциях, которые обозначены производителем в инструктаже к продукции

Перемешивать раствор следует так, чтобы в его массе не осталось не растворенных комочков. Консистенция гидропломбы указывается в инструкции

Ремонтный раствор равномерно наносится на проблемный участок стенки колодца, затем аккуратно выравнивается

Когда колонна, удерживающая стенки скважины в неизменном состоянии, перестает выполнять свои функции, неизбежно встает вопрос, как вытащить трубу из скважины с наименьшими затратами сил и финансов. В этом деле используют несколько способов. Все они подразумевают применение специализированного оборудования.

В представленной нами статье подробно описаны проверенные на практике способы извлечения обсадки из водозаборной выработки. Приведены проблемы, с которыми можно столкнуться при вытаскивании колонны труб из ствола. С учетом наших рекомендаций задача будет решена с наименьшими затратами сил и времени.

Что такое обсадные трубы?

Скважина — тот же колодец, только очень глубокий и небольшого диаметра. Чтобы укрепить стенки и обеспечить герметичность конструкции скважины, используют обсадные трубы. Если в грунте имеется несколько слоев с водой, непригодной для употребления, то обсадная колонна не допустит смешивания их с чистой питьевой водой.

В качестве обсадных используют трубы из металла, пластика и асбоцемента. Первые из них прочные, хорошо противостоят механическим нагрузкам. Выпускают их с диаметром от 114 до 508 мм. Они оснащены резьбой, что облегчает как их монтаж, так и демонтаж.

Главные минусы — склонность к коррозии и высокая стоимость. Их применяют в основном для глубоких шахт с большим водным ресурсом.

Скважину со стальной обсадной трубой в случае необходимости можно восстановить. Если колонна изготовлена из другого материала, восстановление с применением инструмента для бурения невозможно

Лишены недостатков, свойственных стальным трубам, изделия из пластика. Внутренний диаметр трубного ПВХ от 80 до 200 мм. Изделия также имеют резьбу, химически устойчивы, легкие. Заглубляют пластиковые трубы не более чем на 60 м.

Прочностные характеристики и стоимость пластиковых осадных колонн имеют оптимальное соотношение. Недостаток — низкая сопротивляемость механическим воздействиям. Идеально подходят для обустройства скважины на частном подворье

Асбоцементные трубы имеют диаметр 10 – 50 см и длину до 500 см. Используют их все реже. Они хрупкие и небезопасные для здоровья.

Когда необходимо извлечение обсадной трубы?

Причин для демонтажа обсадной трубы из скважины в основном всего три:

Произошла разгерметизация ствола, что случается из-за некачественного соединения звеньев обсадной колонны или разъедания труб ржавчиной.
В стволе безнадежно заклинило инструмент или оборудование, из-за чего невозможно извлечь старый насос и установить новый.
Требуется изменение конструкции трубчатого колодца: углубление, преобразование скважинного фильтра и т.д.

Остальные случаи не являются поводом для извлечения конструкции. Иногда можно спасти положение путем установки полимерного вкладыша подходящего диаметра. Если обрыв произошел на большой глубине, демонтаж просто невозможен. Тогда проще пробурить новый источник, чем тратить большие деньги на восстановление старого.

Проще всего вытащить обсадную трубу из скважины, в процессе разработки источника воды. Так бывает, если в ствол попадает невыбуриваемый инструмент или его перекосило. Извлечение производится в порядке, обратном установке

Сложнее всего достать из земли обсадную колонну старой, иссякшей скважины. Обычно ствол в таких ситуациях просто тампонируют - засыпают грунтом без извлечения труб

Смысл разобрать два верхних звена обсадной колонны есть, если, к примеру, в верхней части ствола застрял погружной насос. В этом случае трубу закрепляют хомутом и тащат ее с помощью гидравлики

Если в распоряжении владельцев скважины нет оборудования с гидравлическими системами, нужно воспользоваться блочной конструкцией, подключенной к механической лебедке

Какие факторы нужно учесть?

Обычно скважину на участке бурят на большую глубину, поэтому извлечение из нее обсадной трубы — дело из нелегких.

Прежде чем решиться на такое мероприятие нужно четко знать ответы на следующие 6 вопросов:

из чего изготовлена обсадная труба;
вес изделия;
на какой глубине находится ее основание;
сколько времени прошло с момента ее заложения;
в каких условиях эксплуатировалась;
достаточно ли веская причина‚ по которой ее нужно демонтировать.

Возможно‚ демонтажные работы окажутся настолько сложными‚ трудоемкими и затратными в финансовом плане‚ что рациональнее не решать вопрос, как бы попроще и побыстрее достать трубу из скважины, а отказаться от этой идеи в пользу решения об устройстве нового источника воды.

Перечень сопутствующих проблем

В процессе извлечения обсадной трубы из земли можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов. Надо быть заранее готовым к тому, что приготовленный блок и лебедка с задачей не справятся ввиду недостаточного тягового усилия. Тогда придется заказывать кран, а это еще добавит проблем: нужен заезд‚ от чего неизбежно пострадает ландшафт.

Следует учесть и тот момент, что труба‚ возможно‚ настолько «затянута» грунтами, что придется уменьшать коэффициент трения путем бурения шурфов вокруг оголовка и заливки в них большого количества воды. Из влажной земли труба выйдет значительно легче. Побочный эффект от таких действий — вероятность обвала стенок шахты.

При извлечении обсадной конструкции не обойтись без специальной техники. Под нее сооружают прочный настил из рельсов, металлического проката или брусьев

Недостаточная жесткость извлекаемой трубы. Если она изготовлена из асбоцемента‚ то о выемке ее без повреждений не может быть и речи.

Она просто развалится и на поверхность выйдет в виде отдельных фрагментов, а осколки окажутся на дне скважины. Лучше не использовать такую шахту повторно‚ если из нее удалена труба из асбеста, учитывая, что этот материал далеко не безопасный.

Подготовка к демонтажу скважинного ствола

Зная о возможных трудностях, следует подготовиться к процессу основательно.

Первый шаг — определение веса изделия, для чего:

измеряют глубину скважины‚ диаметр трубы‚ толщину стенок;
открывают справочник и, ориентируясь на диаметр и толщину стенок, находят вес 1 пог. м;
умножают найденное значение на глубину шахты и получают искомую массу трубы.

Это значение будет базой при выборе лебедки по тяговой силе. Если цифра получилась солидной и лебедки с таким тяговым усилием не существует, то единственный вариант — заказать кран. Когда отклонения от расчетного значения незначительные‚ подойдет обычная лебедка.

Способы удаления трубы из скважины

У профессионалов есть свои методы вытаскивания обсадных труб: натяжка с последующим обрывом, промывка с расхаживанием, выкручивание.

Метод натяжки для извлечения колонны

Чтобы использовать этот способ потребуется талевая система или домкрат. Усилие, возникающее во время натяжки, выше критического предела пластичности материала обсадной трубы. Поэтому конструкция может не выдержать и лопнуть.

Алгоритм процесса следующий:

Вокруг устья трубы выкапывают траншею глубиной около 1 м.
На трубу надевают хомут, а к нему крепят тросы, после чего конструкцию немного натягивают.
Хомут, к которому прикреплен трос, перемещают ниже и повторяют те же действия. Это обеспечивает плавное вытягивание.
Верхний край обсадной конструкции вытягивают до появления обрыва. Фрагмент извлекают из шахты, а оставшуюся часть захватывают специальным ловильным инструментом и продолжают процесс или после замены поврежденной части ствола устанавливают обсадную колонну на прежнее место.

Вариант целесообразно применять для демонтажа труб, имеющих большой диаметр и толстые стенки.

Извлечь таким методом всю линию практически невозможно. Чаще всего труба не будет пригодной для дальнейшего использования

Если ось скважины имеет отклонение по вертикали такой способ извлечения применять нельзя. Для такой сложной работы лучше нанять буровую бригаду.

Так выглядит механический захват — хомут, при помощи которого фиксируют трубу. Процесс извлечения может усложнить поломка и застревание стояка, поэтому нужно принимать во внимание пластичность материала

Таль, используемая для подъема должна иметь большую грузоподъемность. Лучший вариант — использование домкратов. Следует знать, что рассчитывать на дальнейшее применение извлеченной трубы не приходится.

Извлечение способом промывки

Если обсадная труба не выходит из грунта по причине образования песчаной пробки‚ для ее извлечения используют относительно простой способ — промывка и растяжение. Для этого нужен насос со специальным устройством для промывки. Напорную часть насоса подсоединяют к верху трубы.

Давление должно быть минимальным, но достаточным для циркуляции воды. Колонну промывают‚ а после того как пойдет песок‚ напор увеличивают. Тело трубы расхаживают, прокручивая ее при помощи ротора и расшатывая. Все это выполняют параллельно с промывкой. Таким образом, уменьшают коэффициент трения, и колонна легче выйдет со скважины.

Идеальный вариант, когда диаметр трубы позволяет не только закрепить насос в верхней части, но и опустить второй к основанию колонны. Обратную подачу воды запускают, как только кромка шланга для промывки опустится ниже башмака-муфты осадочной колонны на 300 см. Процесс продолжают до полной ликвидации песчаного затора около трубы.

Иногда при подъеме трубы до 10 м становится невозможным ее извлечение по причине сильного уплотнения пробки. В этом случае выход один — вынимать отдельные фрагменты. Отдельно следует остановиться на самом процессе извлечения трубы.

Сначала на ее тело наваривают отрезок арматуры диаметром около 18мм. Этот элемент нужен для того чтобы закрепить стропы лебедки и начать подъем обсадного стояка.

Для подъема необходимо приложить вертикально направленное тягловое усилие. Для этого в высшей точке извлекаемой трубы выполняют монтаж блока, а через него перебрасывают трос. При вращении барабана лебедки происходит преобразование крутящего момента в усилие тяги.

Трубу небольшого веса можно при помощи рычага. Его конец подводят под наваренную арматуру и, прилагая усилие, постепенно вытягивают стояк из грунта.

Применение метода раскручивания

Использование этого способа позволяет развинтить элементы обсадной колонны и извлечь их из скважины.

Для применения метода необходим запас инструмента:

ловильная коронка;
ротор;
перфоратор;
торпеды комулятивные.

Специальную ловильную коронку с левой резьбой и стальную бурильную трубу опускают в шахту. Посредством ротора поворачивают трубы против часовой стрелки.

Совершив приблизительно 20 оборотов, выполняют расхаживание обсадной колонны, увеличив нагрузку до максимума. Если ловимая труба не обрывается, расхаживание и раскручивание повторяют. Результатом этих усилий должно быть неполное вывинчивание соединений.

Приспособления для вылавливания труб оснащаются спиральными или цанговыми захватами. Диаметр вылавливаемой трубы должен быть меньше диаметра корпуса труболовки

Если резьбу не получилось ослабить даже после ряда циклов, в ход пускают специальный инструмент, вращая который заставляют трубы колебаться за счет трения и передачи крутящего момента извлекаемому стояку.

Результат: после вращения инструмента в течение 1 часа соединение расшатывается. На следующем этапе захватывают верхний ободок колонны и отвинчивают ее фрагмент. Чтобы извлечь открученную часть трубы наружу, прилагают усилие натяжения. Действия повторяют, пока вся колонна не будет разобрана и все ее элементы окажутся наверху.

Процесс откручивания базируется на комбинации нагрузок от вращательного момента и усилия натяжения. Обсадный стояк сначала раскручивают, а после извлекают наружу. Что бы колонна не оборвалась, крутящий момент и натяжную силу необходимо постоянно контролировать

Когда все усилия не приводят к успеху, применяют радикальный метод — нарушение целостности конструкции путем использования кумулятивных торпед. В результате их взрыва на заданной глубине на теле труб появляются кольцевые надрезы. Остается отрезать отдельные элементы при помощи перфоратора или другого режущего инструмента.

Все эти работы под силу специализированным организациям. Стоимость их немалая, поэтому для самостоятельного извлечения трубы хозяева загородных домов ищут другие пути.

Заводское и самодельное оборудование

Для извлечения обсадной трубы из глубокой скважины профессионалы применяют оборудование заводского изготовления.

Характеризуют его такие номинальные параметры, как давление в МПа, усилие хода — прямого и обратного в тс, максимальный момент в кН/м, наибольшее усилие зажима или извлечения в тс, угол поворота зажимов, масса в кг, габариты в мм, диапазон диаметров вытягиваемых труб.

Установка состоит из опорной плиты с установленными на ней стационарным захватом и двумя гидросиловыми цилиндрами, верхней плиты, подвижного захвата, посредством которого зажимают трубы

Штоки цилиндров с гидравлическим возвратом объединяют опоры, оснащенные траверсой, на которую опирается верхняя плита. Для зажима опорной колонны на этой плите имеется специальный подвижной захват. Как неподвижный, так и подвижный захваты представляют собой 3-клиновые кулачки, имеющие внутреннюю нарезку и помещенные в обойму.

Гидравлические цилиндры подключают к насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации, когда для извлечения трубы не хватает усилия, используют устройство расклинивания зажима. Натяжения может не хватить в том случае, когда из-за непредвиденных обстоятельств появляются дополнительные силы трения между телом трубы и стенками скважины.

Оборудование устанавливают на обсадную стойку и зажимают последнюю при помощи подвижного захвата, а затем подымают. Подъем равен величине хода поршней. Следующий шаг — фиксация трубы неподвижным захватом и возврат верхней плиты в исходное положение. Трубу извлекают за счет повторения этих действий. В процессе вытяжки стояка его поддерживают краном.

При помощи такого оборудования из земли вытягивают обсадные трубы, верх которых почти не виден, т. к. установка имеет низкий подхват. Еще одно преимущество механизма — возможность подымать стальные трубы, типоразмеры которых находятся в широком диапазоне.

Для демонтажа трубы небольшого диаметра на своем участке подходящее оборудование можно изготовить и самостоятельно. Потребуется для этого 2 швеллера для стоек, барабан для троса, подшипник с диаметром внутри 40 мм, трос, ручка.

Изготавливают две опоры высотой около 1 м и шириной приблизительно 0,6 м. Они имеют форму буквы Т в опрокинутом виде. Вверху к стойкам крепят подшипник, а через него пропускают ось. На оси закрепляют барабан и ручку.

Тросом охватывают трубу и начинают вращать барабан. Труба постепенно выходить из грунта. Если демонтажу подлежит изделие из пластика, применяют специальный хомут.

По мере извлечения трубы трос опускают ниже. Когда конструкция имеет значительную длину, применяют специальное приспособление — чалку, чтобы удерживать колонну при перемещении троса на новую позицию.

Выводы и полезное видео по теме

В зависимости от финансовых возможностей и наличия техники можно воспользоваться любым способом для извлечения трубы. Важно, соблюдать осторожность и не пренебрегать техникой безопасности. Возможно, после всех расчетов вы решите, что лучше заложить новую скважину.

Если вам приходилось тащить обсадную трубу из ствола скважины, расскажите, каким образом удалось ее извлечь. Поделитесь сведениями, которые смогут использовать посетители сайта в аналогичных ситуациях. Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, оставляйте посты с собственным мнением по поводу предложенного нами материала и фото по теме.

Читайте также: