Как заделать трещины в деревянном подоконнике

Обновлено: 04.05.2024

Деревянные подоконники придают дому уютный вид, создают теплую атмосферу в комнате. Однако чтобы ваш подоконник всегда был крепким, за ним необходимо тщательно ухаживать и периодически ремонтировать.

Ремонт трещин

Дерево со временем может рассыхаться, покрываясь несимпатичными трещинами.

Для того, чтобы заделать трещину вам понадобятся:

растворитель
шпатель
проволочная щетка
водостойкая шпаклевка для дерева
наждачная бумага (шкурка)
краска
технология

Процесс:

1. В первую очередь удалите растворителем старую краску.
2. Тщательно зачистите трещину, используя шпатель.
3. Затем отшлифуйте поверхность при помощи проволочной щетки.
4. Аккуратно заделайте трещину шпаклевкой.
5. Удалите наждачной бумагой излишки материала, добившись ровной поверхности.
6. Нанесите новый слой краски на отремонтированный подоконник.

Ремонт вмятин

Используйте:

растворитель
ручную электродрель
лобзиковую пилу
молоток
клей
наждачную бумагу (шкурку)
деревянную пробку
краску
технология

Процесс:

1. Пользуясь растворителем, очистите поврежденное место от краски.
2. Высверлите отверстие с ровными краями на месте вмятины.
3. При помощи лобзика изготовьте пробку такого же формата, вырезав его из подходящего по структуре куска дерева.
4. Обмажьте пробку клеем и забейте в подготовленное отверстие.
5. Выровняйте поверхность шкуркой.
6. Покрасьте подоконник.

Замена поврежденной секции подоконника

Подвергнувшуюся гниению секцию деревянного подоконника можно успешно заменить новым фрагментом.

Вам понадобятся:

отвертка
острый нож
ножовка
стамеска
молоток
рулетка и рейсмус
электродрель
металлические винты
рубанок
грунтовка и краска
деревянный брус

Процесс:

1. Оцените размеры поврежденного участка, пытаясь проткнуть различные участки подоконника отверткой или острым ножом.
2. Удалите «мягкие» части, пользуясь ножовкой (для внешнего края) или стамеской (в том случае, если гнилой отрезок располагается у стены).
3. Отмерьте на деревянном брусе необходимые размеры для заготовки замены. Припустите 2 мм с каждого края.
4. Отпилите нужный кусок, примерьте его к вырезанному участку подоконника и аккуратно обстрогайте с целью точного совпадения.
5. Просверлите отверстия для закрепления заготовленного бруска по его краю (2 отверстия на каждые 10 см).
6. Смажьте клеем поверхности секции, которые будут прилегать в стык к краям подоконника.
7. Зафиксируйте новую часть подоконника винтами.
8. Заполните щели шпаклевкой.
9. Обстрогайте поверхности рубанком.
10. Уложите грунтовку и покрасьте подоконник.

Все заполняется монтажной пеной, после ее высыхания излишки срезаются, и шов заклеивается специальной пароизоляционной лентой на основе фольги. После поверхность обрабатывается противогрибковым составом, и теперь осуществляется финишная обработка. Работы можно осуществлять как снаружи, так и изнутри. Снаружи помимо всего прочего еще устанавливается и водоотлив. Укладка подоконника с теплоизоляцией и вентиляцией, это целая наука, причем с применение современных материалов и методов, и об этом подробнее в прилагаемом видео:

Очень частая проблема - установщики окон выполнили свою работу по установке и ушли, ссылаясь на то, что они только ставят окно, ну и в лучшем случае запенят по периметру окна монтажной пеной, а дальше хозяин/хозяйка нанимай строителей по откосам.

Так и есть - вызываем строителей чтобы заделать откосы, а они говорят, что дыра под окном не входит в их обязанность и приходится платить деньги.

Поэтому то многие и ищут информацию как заделать эту дыру.

Самый простой и самый плохой совет - это запенить дыру, обрезать излишки и оштукатурить пену с двух сторон. Но что будет с такой стеной холодной зимой - она будет промерзать!

Поэтому к заделыванию таких дыр я бы подошёл более серьёзнее, а именно:

Убрать вокруг дыры плохо держащиеся куски стены и прочих материалов и очистить её от мусора и пыли.
С наружной стороны заделать дыру цементом или если дыра большая с использованием кусков кирпича и оштукатурить стену.
С внутренней стороны в глухой проём заложить минеральную вату или прочий утеплитель так, чтобы по возможности не было щелей.
Если стена очень широкая, тогда оставшееся пространство можно запенить монтажной пеной.
Вот только теперь можно штукатурить стену под окном и продолжать дальнейшую отделку.

Вариантов очень много:

Уберите пыль с "дыры", если рядом с проблемным местом "пустая" штукатурка, её тоже сбиваем.

Чуть увлажните поверхность.

Запениваем монтажной пеной.

Даём пене высохнуть.

Подрезаем пену чуть глубже чем заподлицо с общей стеной, примерно на 50-ь мм глубже, можно чуть больше, но не меньше, ибо штукатурки надо куда-то лечь.

Покупаем "Ротбанд" (гипсовая штукатурка).

Двумя шпателями (меньшим смесь накладывается на большой шпатель) накладываем первый тонкий слой "Ротбанда" и вдавливаем в него сетку-серпянку, протягиваем шпателем.

Чуть подсушиваем и финишное выравнивание поверхности, заподлицо со стеной.

Можно просто заделать "дыру" цементно-песчаным раствором, пропорция 1 к 4, 1 к 3-м, в зависимости от марки цемента.

Но тут увлажнения поверхности мало, нужна грунтовка глубокого проникновения с просушкой.

После грунтовки первый слой и просушка, далее второй, если нужен третий, то есть главное не спешить и на больших слоях не накидывать слишком толстый слой за один раз.

Но первый вариант с "Ротбандом" и пеной, гораздо лучше.

Да действительно, если окно устанавливали монтажники и в их оплату не входило заделывания дыр и откосов, они попросту ставят окно и подоконник на точечную запенку, оставляя за собой огромные дыры.

Если дыра уж сильно большая, то нужно найти куски пенопласта и порезав их на нужную толщину заткнуть и одновременно утеплить, затем пропенить монтажной пеной места между ними, пена хорошо зафиксирует и герметизирует всю площадь. если дыры не глубокие можно просто пропенить.

После лишнее обрезать, заштукатурить стартовой штукатуркой и шпаклевать финишной шпаклёвкой.

Места под подоконником и откосы обязательно грунтуйте, так они более подвержены перепадам температур и повышенной влажности, а зимой нагреву и высушиванию, поэтому грунтованная поверхность дольше останется невредимой, хоть под обоями, хоть под покраской.

1. Тонкие трещины заделайте мастикой или шпаклевкой для дерева, которая втирается в трещину шпателем. Большие расщелины и отколы небольших щепок заделайте мастикой для дерева, которая может принимать такую форму, которую ей придадут.

2. Просушите трещину. Шпаклевка для дерева сохнет час, а мастика – ночь.

3. Аккуратно отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, не царапая поверхность.

4. Подберите подходящую под цвет пола коричневую краску, морилку или тинктуру для дерева, попробовав подкрасив доску того же вида или незаметный участок пола под шкафом или другой мебелью.

5. Протрите заплату смоченным в коричневой краске, морилке или тинктуре для дерева тампоном.

Железной щёткой содрать всю старую краску и отшпоклевать шппаклёвкой по дереву. покрасить, будет как новая.

Поищите шпатлёвку для наружных работ. Лучше бы - на нитрооснове, она прочнее, но дороже. Вычистить грязь и пыль, снять старую краску вокруг. И аккуратно, замазать, заталкивая шпатлёвку в щели, ножом или шпателем. Потом, после высыхания зачистить шкуркой и покрасить. Удачи.

Спасибо за ответ, подоконник этот был неоднократно шпаклеван, и все вылетает, хочется какой-нибудь кардинальный способ заклеить чем-нибудь, либо заполнить, только не шпатлевкой!

Бар-Кохба Просветленный (27913) Самый лучший и кардинальный вариант, - выкинуть его, на фиг! И поставить новый. Но такой толщины (миллиметров 50), чтобы его не коробило от сырости и времени. Со специально сделанными канавками на обратной стороне доски. То есть, настоящую подоконную доску. Удачи Вам!

понимаю вашу проблему, у нас в городе сложно купить хорошую шпатлевку по дереву. я делаю так .покупаю мел молотый смешиваю с краской или олифой отлично держится на дереве.

подоконник постоянно подвержен резким колебаниям температур, поэтому шпатлевка по дереву (даже хорошие варианты) редко на нем держится нормально. чистите полностью подоконник, грунтуете и . )))))) шпаклюете, но . автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой, шкурите, красите. у братишки на даче все окна отремонтировали подобным образом (подоконники, створки) лет 6 назад, если не побольше. вопрос нафига на даче пластиковые окна задают до сих пор.

Ни одно деревянное окно не может долго просуществовать без появления трещин и щелей.

На это есть определенные причины, которые не всегда зависят от уровня эксплуатации.

Важно их знать и уметь предотвращать значительные потери тепла в жилом помещении. Существует достаточно способов избавиться от щелей в деревянных окнах.

Классификация дефекта

Особенности конструкции окон из дерева обусловлены свойствами материала. Деревянные изделия могут разрушаться от естественного старения или деформироваться от воздействия факторов внешней среды. В них образуются трещины разного размера, через которые проходит пыль, холодный воздух и влага.

Со временем они расширяются и превращаются в отверстия, через которые происходит основная часть потери тепла. Этот процесс намного ускоряется, если на деревянной раме образуются колонии плесени. Подобный дефект сильно снижает способность деревянного окна удерживать температуру в помещении и увеличивает затраты на отопление.

Основные места появления проблемы

Именно там возникает дефект «щель». Трещины в первую очередь появляются между:

рамой и створкой;
рамой и стеклом;
подоконником и рамой; и рамой;
окном и проемом.

В любом случае следует подобрать оптимальный способ заделывания, чтобы качественно ликвидировать проблему.

Факторы образования

Есть причины распространенные и есть специфические, которые встречаются не так часто.

Чтобы заделать трещины качественно и быстро, нужно знать перечень возможных факторов их появления:

Разность коэффициентов теплового расширения двух материалов — стекла и дерева. Они имеют различную эластичность. Даже при идеальной подгонке щель все равно возникнет. Это просто вопрос времени.
Некачественная установка. Если детали плохо подогнаны или установлены. В местах прилегания рамы к подоконнику или откосам могут появиться щели.
Износ рамы и рассыхание. Деревянные рамы постоянно испытывают воздействие факторов внешней среды. Если погодные условия слишком изменчивы или окна установлены в регионе с резкой переменой климата, то трещины увеличиваются быстро.
Усадка фундамента дома также способна вызвать перекос окна и появление щелей.
Износ уплотнительных материалов. Вечных материалов не существует. Поэтому со временем они теряют свои защитные качества.

Иногда причина может быть не явной, а наличие щелей ощущается. Например, на подоконнике после уборки сразу появляется пыль, сильно слышен шум с улицы, чувствуется задувание холодного воздуха. Определить место нахождения отверстия можно с помощью обычной зажигалки. Достаточно аккуратно пройтись пламенем вдоль окна и зафиксировать места, где оно отклоняется.

Важно! Старые деревянные окна требуют комплексного подхода и утепления всех возможных мест мостов холода.

Материалы для заделки

Убрать щели в деревянных окнах можно с помощью разных материалов. Выбор зависит от размера трещины, общего состояния окна, финансовых возможностей владельца.

Бумага

Самый бюджетный вариант, известный уже очень давно.

Достоинства использования бумаги:

бюджетность;
простота использования;
не нужны сложные приспособления.

Из недостатков следует отметить:

невысокую эстетичность;
недолговечность — требуется снимать с наступлением тепла;
невозможность применить способ для заделки крупных щелей;
окна нельзя открыть на проветривание;
при удалении скотча снимается часть краски.

Внимание! При заклеивании бумажного утеплителя тканью или полосами бумаги следов на раме не остается.

Бумагу можно заменить ватой или бельевым шнуром. Шнур крепится клеем или маленькими гвоздиками. Заделка щелей шнуром будет качественнее, но демонтаж потребует больше усилий.

Поролон и уплотнительный шнур

Современный вариант заделки щелей в деревянном окне — использование уплотнительного шнура и поролоновой ленты.

Достоинства поролоновой ленты:

дешевизна материала;
подходит для заделки больших щелей;
простота монтажа;
эластичность;
возможность при необходимости открыть окно.

Недостатки:

недолгий срок службы (2-3 года);
впитывает влагу;
трудоемкость способа, связанная с точностью измерений и аккуратностью исполнения.

Также часто используется уплотнительный шнур. Он может быть изготовлен из различных материалов — пенопропилена, резины, полиуретана, поливинилхлорида.

Основные преимущества:

небольшая цена;
высокая износостойкость (особенно резина);
большой выбор формы материала для конфигурации щелей;
долговечность:
возможность открывать окна.

Недостаток — при низких температурах может ломаться.

Важно! Долговечность самоклеющегося шнура зависит от качества клея.

Профиль уплотнителя легко выбрать для щелей любого размера:

тип формы Е — для небольших щелей;
в виде буквы Р — для среднего размера щелей;
форма D — для больших щелей.

Среди российских брендов большим спросом пользуются Зубр, СИБРТЕХ, Экон, Profitras. Германские производители — Deventer и KIMTEC, польский — Sanok. Стоимость погонного метра колеблется от 15 рублей (Россия) до 50 рублей (Германия).

Монтажная пена

Это универсальный материал, позволяющий заделать щели в деревянных окнах разной конфигурации и размера.

Достоинства пены:

высокий показатель теплопроводности и звукоизоляции;
хорошая герметизация щелей;
после застывания не реагирует на перепады температуры;
долгий срок службы;
простота применения.

Недостатки:

разрушается под действием влаги и ультрафиолета;
неэстетичный вид.

Лучшие производители и средняя цена монтажной пены:

Однокомпонентная «KUDO» — 550 рублей.
Makroflex WhiteTeq PRO — 412 рублей.
Flexifoam от Soudal — 474 рубля.
ТехноНиколь 70 Professional — 400 рублей.

Подробные характеристики каждой позиции описаны в инструкции.

Герметик силиконовый

Этот материал используется для заделки щелей между стеклом и деревянной рамой.

Достоинства:

Очень эффективен в широком диапазоне температур.
Невысокая цена.
Выпускается в разном цвете с добавками против грибков и плесени.

Недостатки:

Необходимо сразу наносить нужную толщину. Дополнительный слой герметика отслаивается от предыдущего.
Может изменить свой цвет.
При окрашивании поверхности происходит отслоение краски.

Лучшие производители и средние цены за флакон:

Ceresit CS 25 — 600 рублей.
Belinka Belsil Sanitary Acetate — 300 рублей.
Момент Гермент нейтральный — 400 рублей.
S 400 — 150 рублей.

Срок застывания материала — 24 часа.

Справка. Цены могут меняться в зависимости от региона продажи.

Приспособления и инструменты

Перечень материалов и приспособлений, которые понадобятся для заделки щелей в деревянных окнах:

Если используется монтажная пена, понадобится пистолет для пены.

Пошаговая инструкция

Каждый материал требует определенного алгоритма действий, чтобы результат был наиболее продуктивным.

Как заклеить бумагой?

Процедуру можно выполнить двумя способами:

Первый — порвать бумагу на части и скрутить тонкие жгутики. С помощью ножа или отвертки заложить жгутики в щели. Для облегчения работы бумагу рекомендуется намочить.
Второй способ — измельчить бумагу и замочить в воде. Затем отжать, добавить к полученному объему глину (в таком же количестве) и толченый мел (2 части). Получится замазка с хорошей пластичностью, которой можно заделать даже мелкие щели. Сверху бумажный утеплитель заклеить полосками бумаги или ткани.

Сейчас люди для заклеивания чаще используют малярную ленту или оконный скотч.

Работа с поролоновой лентой

Пошаговый процесс выглядит так:

Выбор ленты с нужными параметрами — длина и ширина. Длина равна периметру заклеиваемых щелей, ширина — размеру пустот.
Предварительная очистка мест для наклейки ленты от пыли и обезжиривание спиртом или ацетоном. Просушка. Лента продуктивна только на сухой поверхности.
Если поролоновая лента без самоклеящейся основы, то вначале она укладывается в щели, а затем фиксируется липкой лентой.
Если лента на самоклеящейся основе, то нужно аккуратно снять защитный слой и приклеить ленту к нужному месту.

Заделка держит качество в течение 3 лет.

Использование монтажной пены

Этот материал очень удобен для участков с большими теплопотерями — мосты между коробкой и рамой, под отливом и подоконником.

Первый этап — подготовка. Пылесосом нужно тщательно выдуть пыль из щелей.
Смочить участок работы для лучше полимеризации пены.
С помощью насадки-пистолета запенить пазы.
После застывания пены обрезать ножом все излишки и выступающие части.
Покрыть сверху слоем отделочного материала.

Важно! После запенивания окна состав расширяется достаточно сильно.

Монтажную пену можно использовать для заделки щелей с внутренней и внешней стороны деревянного окна. Заполнение производить снизу вверх.

Как утеплить герметиком?

Способ подходит для ликвидации щелей на месте стыков секла и створки.

Лучше всего выбрать бесцветный герметик. Описание процесса:

Удалить рейки или штапики, фиксирующие стекло. Начать с нижних, затем снять боковые, в последнюю очередь верхние.
Снять стекло.
Тщательно очистить места внутри створки от пыли и грязи.
Нанести силиконовый герметик.
Установить стекло на место.
Закрепить новые штапики.

Работать рекомендуется в толстых перчатках.

Возможные сложности и ошибки процесса

Основной ошибкой, которую допускают владельцы деревянных окон, можно назвать начало ремонта с наступлением холодов. Заделку щелей многие начинают тогда, когда потери тепла становятся хорошо ощутимыми. В итоге приходится спешить, а ведь некоторые операции нужно делать с открытыми окнами. Замазочные материалы хуже схватываются, результат утепления становится менее качественным.
Вторая ошибка — заделка щелей с противоположной стороны, чем требуется. Например, такие детали, как отлив, откосы и подоконник рекомендуется утеплять снаружи. Другие элементы целесообразнее реконструировать изнутри.
Третья неточность — неправильный подбор материала к размеру щели. Есть материалы, которые хорошо подходят для заделки крупных отверстий. С помощью других это невозможно сделать качественно.

Последствия наличия трещин

Если оставить щели в деревянных окнах без герметизации, то появятся серьезные проблемы:

Образование грибка и плесени на деревянной конструкции.
Увеличение количества пыли на подоконнике и в доме.
Нарушение шумоизоляции. Звуки с улицы хорошо проникают в помещение.
Появление сквозняка со стороны деревянных окон.
Наличие насекомых, которые попадают в дом через трещины и щели.

Постепенно снижается теплозащита и затраты на обогрев помещения сильно увеличиваются. Дерево разрушается и окна приходят в негодность. Замена деревянных окон обходится намного дороже установки пластиковых.

Заключение

Качественная заделка щелей в деревянных окнах обеспечит хорошую герметичность и позволит сохранить тепло в помещении. Важно выбрать соответствующий способ и материалы. Любой вариант не требует специальных знаний и его можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.

Оконные конструкции предназначены для надежной защиты помещения от проникновения холода и влаги.

Если герметичность нарушена, то выполнение этих задач невозможно.

Одна из причин появления проблемы — наличие щелей между подоконником и рамой.

Заделать щели можно различными способами, важно выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая.

Почему нужно устранять стык?

Появление зазоров между окном и полотном подоконника приводит к неприятным последствиям.

В первую очередь нарушается герметизация всей конструкции, образуются «мостики холода» и сквозняки.

В помещении меняется микроклимат, приходится затрачивать больше средств на обогрев. Окно перестает выполнять свои функции.

Также через образовавшиеся щели проникает влага. На откосах появляется плесень, грибок и происходит постепенное разрушение отделки. Плесень и споры грибков являются причиной аллергических проявлений, оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Обратите внимание. Чтобы правильно избавиться от проблемы, следует знать причины появления щелей между подоконником и рамой.

Основной фактор — нарушение технологии монтажа окна или подоконника. Это может быть:

Неправильный выбор материала для проставных колодок.
Рассохшиеся деревянные клинья, используемые для выравнивания подоконника.
Некачественная герметизация или применение некачественных материалов для заделки швов.
Малое количество мест крепления рамы.
Недостаточный слой монтажной пены.
Неровно установленное полотно.

При допущении любой из ошибок, рама со временем просядет, а пена деформируется. Еще одна причина появления щелей — просадка строительной конструкции. Встречается довольно редко, для устранения необходим ремонт здания.

Чем закрыть шов?

Если обнаружена щель между доской и рамой, можно применить несколько вариантов для устранения этой проблемы. Качественный результат получается при использовании герметиков, нащельников, пластикового профиля, монтажной пены для дополнительного утепления. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Нащельники

Щелевики выполняют две функции — декоративную и защитную. Это очень удобный метод борьбы с трещинами.

Кроме надежной герметизации щелей, элемент хорошо декорирует и украшает внешний вид окна.

Второе название изделия — притворная планка. Производятся нащельники из различных материалов.

Конструкции очень простые, но немного отличаются способами монтажа.

Обратите внимание. Современные производители изготавливают притворные планки из пластика, металла или дерева.

Металлические

Есть несколько вариантов подобных изделий — алюминиевые, оцинкованные, с полимерным покрытием и с гибкими краями. Толщина планок варьируется от 0,5 мм до 2,0 мм.

Преимущества:

долговечность;
надежность;
простота монтажа;
устойчивость к внешним агрессивным воздействиям;
большой выбор цветов;
внешний вид.

Минусами считается отсутствие гибкости и ограничение места использования. Изделия рекомендуются для монтажа с наружной стороны окон. Цена на металлические планки стартует от 40 рублей за 1 погонный метр.

Деревянные

Есть несколько видов планок, отличающихся по форме — угловые, плоские, в виде книжки. Они могут быть ламинированными, покрытыми краской или лаком. Используются в частных домах для монтажа на деревянные окна или при отделке интерьера «под дерево». Толщина изделий до 3 мм. При установке используются саморезы по дереву или жидкие гвозди.

Плюсы:

привлекательность и эстетичность;
экологичность;
прочность;
герметичность.

Минусы — стоимость, низкая влагостойкость, слабая устойчивость к перепадам температур.

Обратите внимание. Цена — от 70 рублей за 1 погонный метр.

Пластиковые

Универсальный вариант. Может использоваться на окнах любого типа, только нужно внимательно подбирать изделие к деревянным рамам.

Выпускаются в двух модификациях — жесткие и гибкие.

Жесткие ПВХ-планки крепятся саморезами или с помощью самоклеящейся ленты. Ширина изделий от 20 мм до 100 мм, длина 3 м или 6 м.

Гибкие модели продаются в рулонах по 30-50 м, ширина ленты 20-70 мм. Производятся в монотонном белом цвете или ламинированными. Монтируются на жидкие гвозди, саморезы, самоклеящуюся ленту.

Плюсы пластиковых планок:

вариативность форм и цвета;
удобство транспортировки гибкого элемента;
декоративность;
простота монтажа;
долговечность;
устойчивость к внешним воздействиям;
легкость ухода.

Минусы:

ограничения по температуре при установке (только в теплое время года);
однократность использования гибких моделей;
появление желтизны при активном солнечном освещении;
установленный гибкий нащельник может начать сворачиваться.

Цена за 1 погонный метр гибкого нащельника — от 30 рублей, жесткий (6 м) — от 110 рублей.

Еще один вариант нащельника — самоклеющийся. Имеет клеевый слой, который упрощает работу с планкой, но ограничивает температурный режим.

Важно. Деталь можно устанавливать только при температуре более +5°С.

Какими герметиками замазать?

Еще один надежный способ улучшить герметичность стыков — использование герметика. Материал отлично подходит для работы внутри помещения, его эластичность позволяет нанести ровный и однородный слой. Герметик долго сохраняет свои свойства и быстро сцепляет материалы.

Есть несколько видов герметика, которые рекомендуется использовать для заделывания щелей между подоконником и рамой.

Силиконовый

Его преимущества заключаются в хорошей водоотталкивающей способности, устойчивости к ультрафиолету, пластичности.

Материал переносит изменение размеров зазора без изменения характеристик.

Минусы — имеет вредные для здоровья элементы в своем составе, поэтому следует проветривать помещение в процессе работы.

Сразу нужно подбирать нужный оттенок — материал не закрашивается. Группа силиконовых герметиков наиболее востребованная. Линейка выпуска очень большая, можно подобрать состав с большой устойчивостью к грибкам и плесени. Подходит для окон из любого материала. Стоимость качественного клея от 360 рублей.

Акриловый

Также может использоваться на любых рамах. Отлично сцепляется с гипсокартонном. Плюсы — отсутствие резкого запаха, простота использования, бюджетная стоимость, универсальность. Акриловый состав хорошо шлифуется и его можно применять, как шпаклевку.

Минус — после застывания твердеет, поэтому может трескаться при деформации рамы или подоконника. Также дает небольшую усадку.

Из менее популярных видов для заделки щелей следует отметить тиоколовый, полиуретановый и акрилатный герметики.

Необходимые инструменты

Для успешной работы нужно запастись перечнем инструментов:

рулеткой строительной;
карандашом;
стуслом для обрезки мест стыковки;
болгаркой;
лобзиком;
строительным ножом.

Обратите внимание. Кроме этого понадобится запастись крепежом, жидкими гвоздями, клеем, пистолетом для монтажной пены, саморезами, шуруповертом.

Пошаговая инструкция

В зависимости от причины образования щелей, нужно применять различные варианты их заделки.

Например, малое количество монтажной пены или отсутствие надежного слоя защиты. Требуется запенить заново.

Для этого нужно сначала аккуратно подрезать старый слой и удалить пену. Образовавшуюся щель хорошо прочистить.

Затем задуть новую пену и дать ей высохнуть. Срезать излишки, нанести слой шпаклевки. Дополнительно рекомендуется заделать щель герметиком.

Установка планок

Изделия выпускаются в двух вариантах — с самоклеящимся составом и без него. Перед началом работ требуется подготовить поверхность для монтажа — убрать пыль, остатки пены и высушить.

В случае самоклеящегося варианта достаточно освободить планку от защитной пленки и приклеить в нужном месте. Процесс крепления можно выполнять при температуре не менее +5°С, иначе состав замерзнет. Защитную пленку следует убирать постепенно, по 10-20 см и сразу аккуратно наклеивать на нужную зону.

Если планка без самоклеящегося слоя, то нужно намазать поверхность специальным составом и прикрепить.

Важно! Работать необходимо в перчатках, чтобы клей не оставался на руках.

Процесс монтажа притворных планок немного отличается в зависимости от материала элемента. Деревянные нащельники нужно состыковать. Поэтому детали запиливаются с помощью стусла под углом в 45°.

Крепить подготовленные планки можно жидкими гвоздями или саморезами по дереву. В местах стыка обязательно нудно промазать изделия специальным герметиком для дерева. Этот прием защитит от проникновения влаги.

Пластиковые изделия устанавливают так:

Очистить поверхность, обезжирить.
Замерить размеры для установки планки и ширину щели.
Отрезать от рулона нужную длину изделия.
Отрезками постепенно снимать защитную пленку и прижимать планку к поверхности стыка.

Если нащельник без самоклеящегося слоя, то на его поверхность нужно нанести жидкие гвозди, дать слою немного подсохнуть и плотно прижать к месту монтажа. Для жесткой пластиковой планки требуется дополнительное соединение стыков силиконовым герметиком.

Заделка другими средствами

Вначале следует провести подготовительный этап — убрать мусор и грязь из щели, обезжирить поверхность, вытереть насухо.

Тубус герметика подрезать под углом и тонким слоем замазать щель. Затем точным движением выровнять шов, одновременно убирая излишки состава.

Для этих целей можно использовать ребро монетки. Время высыхания состава — 15 минут. Способ обеспечит герметичность на срок 1-2 года. Затем под воздействием влаги при мытье окон герметик начнет отделяться.

Сложности и ошибки

Среди типичных ошибок можно выделить:

Неправильный выбор способа устранения щели. При выборе следует учитывать материал рамы, размер трещины и причину появления, степень загрязнения. Если этого не сделать, то ремонтные мероприятия окажутся недолговечными.
Применение некачественных материалов. Герметичность окна — очень важный параметр. Лучше приобрести качественный, но дорогой герметик, чем использовать домашние средства с небольшим сроком действия.
Пренебрежение этапом подготовки и очистки поверхности. В этом случае любой материал продемонстрирует плохое сцепление с рамой и подоконником.

Важно! Перед началом работ необходимо изучить инструкцию по применению выбранного средства.

Средние расценки на услугу

Цена зависит от причины появления щели, ведь количество работ по устранению может быть различным. Второй фактор — размеры щели. Мастера используют собственные материалы, стоимость которых входит в оплату услуг.

Третий фактор — размеры окна и его конфигурация, материал, из которого сделаны подоконник и рама. Средняя стоимость составляет от 500 рублей при заделке герметиком, монтаж нащельника — от 200 рублей.

Заключение

Герметичность окна должна быть на высоком уровне. Это важная характеристика конструкции. При появлении щелей между подоконником и окном, необходимо выяснить причину и выбрать способ устранения проблемы. Если есть сомнения в собственных силах, то лучше обратиться к специалистам, которые помогу быстро убрать источник холода.

Читайте также: