Как забить гвоздь рукой в доску
Обновлено: 28.04.2024
Инструкция по правильному забиванию гвоздей
1. Возьмите гвоздь в левую руку (если вы левша, соответственно,
необходимо поступить наоборот: возьмите левую руку в гвоздь) .
2. Возьмите в правую руку молоток.
3. Положите гвоздь и молоток на место. Немного задумайтесь. Возьмите
карандаш и пометьте место, куда вы хотите забить гвоздь.
4. Повторите действия, описанные в п. п. 1-2.
5. Приложите гвоздь к месту, в которое вы хотите его забить.
6. Успокойтесь. Переведите дыхание. Переверните гвоздь к месту, в
которое вы хотите его забить, острым концом (не обращайте внимания на то, что держать гвоздь таким образом не очень удобно; вскоре вы
убедитесь в полезности этого совета) .
7. Отведите руку, в которой вы держите молоток, назад. Сосчитайте до
трех.
8. Улучите момент между ударами сердца и резким движением нанесите удар по гвоздю молотком.
9. Уроните молоток и гвоздь, схватитесь за травмированный палец левой (если вы левша — правой) руки.
10. Крикните "ААААААААА! " или то, что вы обычно кричите в такие
моменты. Прежде чем кричать, постарайтесь учесть наличие рядом детей, женщин и (возможно) соседей за стенкой.
11. Обработайте рану, если таковая имеется, и забинтуйте палец. Если
раны не имеется — повторите все описанное выше.
12. Сходите за пассатижами или плоскогубцами.
13. Возьмите гвоздь пассатижами или плоскогубцами. Выроните гвоздь.
Выматеритесь или, при наличии рядом детей, женщин и (возможно) соседей за стенкой, выматеритесь шепотом.
14. Повторите действия, описанные в предыдущем пункте, пять-десять раз.
15. Постарайтесь успокоиться.
16. Успокойтесь. Подумайте о том, как вы будете счастливы достигнутому результату.
17. Возьмите гвоздь и молоток, как описано выше.
18. Опустите руки.
19. Громко произнесите: "Ну прямо руки опускаются! ".
20. Поднимите руки, затем гвоздь и упавший на ногу молоток. Тихо и
устало выматеритесь.
21. Попросите забить гвоздь соседа. Насладитесь процессом.
22. Вместе с соседом убедитесь, что гвоздь невозможно забить в бетонную стену.
При забивании гвоздя рукой давление на ладонь намного больше, чем на костяшки пальцев при ударе кулаком по стене. Каратисты набивают кулаки годами. делай выводы.
Либо многослойная тряпка и долбишь гвоздем в дерево, постепенно снимая слой за слоем. либо голый гвоздь и пробиваешь сначала фанеру 3 мм, потом 4 мм и т.д.
Чудес не бывает - хочешь, чтобы тело стало прочнее железа - закаляй непрерывно. Даже с волшебными настойками из китайских фильмов про кун-фу руками надо молотить ежедневно годами.
Сергей Superman Мурадов
Секрет набивки рук - в наращивании мозолистых тел на коже, методом многолетней отбивки на твердой поверхности.
Халаджи я видел как забивает, и внимательно осмотрел его ладони. Они у него широкие, и прямо покрыты сплошь мозолистыми телами, точнее жесткие. Его ладони отличаются от рук тех же стронгов, Кокляева, Савицкаса, Холланда, даже Романчука (который хват мощно тренирует) и Ильина (спецназовец), и прочих. Очень жесткие.
По размеру кстати его ладонь чуть меньше моей, но намного шире.
Многолетняя практика.
Он выступает много как цирковой артист, а это означает, что он по несколько раз на день эти гвозди забивает в доску. Кстати доска 35 мм толщиной, также измерил.
По набивки можно посмотреть Бадюка, он конечно несколько другим занимается, но принципы работы хорошо изложил.
P.s. Каратисты набивают не только кулак, а полностью и предплечья и кисть.
Да, можно и его, я когда писал про Бадюка, хотел написать и про Федоришена но на тот момент вылетело из головы его точная фамилия.
Если о набивке более широко, то набивают и предплечья тоже, но здесь уже несколько другой механизм развития. Здесь не столько мозолистые тела появляются, сколько наработка лучевой кости.
Тамашивари в своем развитии использует закон Вольфа - то есть про каждом ударе в кость, с силой близком к травматичной, ткани кости дробятся, в том числе на клеточном уровне увличиваются промежутки между стенками клеток, им нужно время для восстановления, но когда они восстанавливаются, становятся немного толще, чем раньше, и так далее по нарастающей.
Для того чтобы сломать лучевую кость взрослого мужчины необходимо усилие в 150-160 кг. Если тренировать эту кость методом набивки на грани фола, этот порог в 160 кг можно отодвинуть до тонны практически и более.
Вот почему ломаются кости в арме при травмоопасном положении - неопытный борец пытается прокрутить предплечье, в результате создается в 2-3 точках напряжение, усилие боковой тяги в 20-40 кг методом рычага в этих точках превращается в 150-200 кг, и происходит надлом кости. В результате - крученый перелом лучевой кости предплечья, самая популярная травма в любительском арме.
В этой статье все желающие рассказывают о всяких маленьких хитростях и проявлении смекалки в трудных ситуациях во время строительства дома.
Хранение оставшейся краски
В редких случаях после строительных работ имеющаяся краска, эмаль или лак используется полностью. И как банку плотно и герметично не закрывай, всё равно, проходит несколько месяцев, и краска густеет, покрывается толстой плёнкой и, в конце концов, выбрасывается. А если осталось пол-банки, а понадобиться она через год то, что делать?
На этот случай участник форума EsKor предлагает апробированный способ.
Берётся банка с краской и полиэтиленовая плёнка. Затем из полиэтиленовой плёнки нужно вырезать кусок несколько больший диаметра банки. Кусок полиэтилена укладывается внутрь, на всю поверхность краски, а банка плотно закрывается крышкой. Для лучшей герметичности крышку банки по краю можно смазать краской.
При следующем использовании краски, нужно открыть банку, приподнять плёнку или совсем её убрать и размешать краску.
Бережём кисть от высыхания
Чтобы не мыть каждый раз кисть между покрасками с промежутком в сутки её нужно опустить в банку с водой. Перед покраской, нужно хорошо встряхнуть воду с кисти. Другой способ - завернуть кисть в полиэтиленовый кулёк.
И вода и кулёк плохо подходят для нитрокрасок, всё равно кисть быстро дубеет.
Как распилить доску без надломов
При распиловке досок бывает ситуация, когда отпиливаемая часть длинная, самому не удержать свободной рукой, опоры под неё нет, поддержать некому, а надо чтобы кромки в месте распила были ровные, без сколов.
На этот случай имеется совет от EsKor. Сначала надпиливаем с одной стороны доску примерно до середины толщины, а по её краям, с двух сторон, пропиливаем всю толщину. После этой операции нужно аккуратно перевернуть доску и по пропилам допилить.
Внимание – нужно пилить, но при этом не зашибить себя отпиливаемой доской.
Про гвозди и шурупы
Легко загибаем гвозди
Что может быть проще гвоздя? Соединение элементов на гвоздях широко используется в строительстве. Участник форума mazai делится своим скромным приемом, как загибать гвозди.
Конечно, профессионалы и так знают, а дилетантам может быть полезно. Делается это в три приёма:
Забиваем гвоздь одной рукой
Однажды EsKor наблюдал, как однорукий мужчина прибивал доску. Подивился он его ловкости и решил сам попробовать, вдруг, когда-нибудь пригодится. Ведь во время строительства бывают разные ситуации: когда одна рука занята, или держит тело от падения, или одной рукой дотягиваешься, а двумя ни как.
Делается это так:
Берётся гвоздь и молоток.
Пытаемся вдавить острие в доску, не получается. Гвоздь всё время в сторону сваливается. Тогда втыкаем гвоздь ударом - колющим движением.
Получилось, гвоздь держится и забивается.
Как забить гвоздь, чтоб дерево не треснуло?
На это случай у Raretro есть хороший совет. Случается что когда забиваешь гвоздь в доске образуется трещина. Чтобы так не случалось надо гвоздь затупить, а для этого переворачиваем его остриём наверх и двумя ударами молотка затупляем. После такой операции трещин не будет.
Шуруп
Что бы легко завернуть шуруп в древесину Slava Buslov советует смазать его вазелином. Легко будет вкрутить и выкрутить.
mon советует смазать шуруп: мылом, парафином, воском, маслом, в общем, любая смазка, которая есть под рукой. А чтобы лучше держался советует окунуть шуруп в ПВА.
Сверло из гвоздя
Если понадобилось в древесине просверлить отверстие малого диаметра, например: 1 мм, а подходящего сверла нет или как обычно сломано Vovas советует взять похожий по диаметру гвоздь, откусить его шляпку, вставить оставшуюся часть в дрель и засверлить
Сверло из электрода
Отверстия в древесине, бывает, нужны разные. И даже сверло нужного диаметра есть, а вот длинны сверла не хватает, что делать?
Участник форума мозгопилильщик из этой ситуации выход нашёл в сварочном электроде! Зачистил и заточил как пику, вставил в дрель и засверлил 3-х миллиметровое отверстие на глубину 15 см.
Установите гвоздь под углом 10 градусов к вертикали, отклонив ого от себя и удерживая большим и указательным пальцами. Слегка постучите по шляпке молотком (при этом гвоздь займет вертикальное положение). Уберите пальцы, когда гвоздь войдет в дерево.
Завершение работы по забивке гвоздя.
Делая размах до уровня плеч, наносите довольно сильные удары по шляпке гвоздя (по пальцам своим, соседа, тещи, хорошего знакомого), дабы ощутить всю прелесть и поистине загордится "Великим Русским языком"
Не забываем про правило: "Первый удар всегда по пальцам!"
В момент удара рукоятка должна составлять угол 90 градусов с вертикалью, а шляпка должна попадать точно в центр бойка. Забейте гвоздь так, чтобы шляпка оказалась вровень с поверхностью доски; завершая работу, регулируйте силу удара.
А теперь серьезность…
Основные секреты забивания гвоздей, но не чего-то другого
Один: Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия.или мимо проходящей офигенной девахе Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать. Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых должно быть достаточно (это все про удары что-ли?).
Два: Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.
Три: Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.
Четыре: При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».
Четыре точка один: Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.
Пять: Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.
Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.
Chесть: Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.
Семь: Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком. Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.
8. Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.
Девять:Телефонную проводку, прежде чем прибивать, нужно сначала проткнуть гвоздями – посередине, аккуратно, таким образом, чтобы они не касались жил.
Десять: Многие народные умельцы часто интересуются, как рукой забить гвоздь. В древесину или бетон загнать крепежное изделие вручную не получится – это очевидно для любого здравомыслящего человека. А вот в песок, землю или глину – очень даже. Главное – соблюдать осторожность и совершать манипуляции уверенно.
11: Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка.
Казалось бы, чего проще — забить гвоздь? Но пальцы почему-то травмируются, доска раскалывается, а гвозди гнутся. Может быть, их просто надо уметь забивать?
1. Соединение будет более прочным, если гвозди вбивать под углом друг к другу
2. Гвоздь не согнется, если его придерживать плоскогубцами
3, 4. Для того чтобы вбить гвоздь в пружинящую конструкцию, подоприте ее снизу массивным молотком или с усилием вдавите гвоздь при помощи струбцины
5. Предохранить пальцы от случайного попадания молотком поможет обыкновенная бельевая прищепка 6, 7. Полоска бумаги или зажим из проволоки также смогут уберечь ваши пальцы от удара молотком
8, 9. Способы вбивания гвоздей в труднодоступных местах с помощью металлической трубки и стального стержня, болта и гайки 10. Способ вбивания гвоздей в труднодоступных местах с помощью кусочка пластилина
11. Так нужно держать гвоздь, когда забивают его одной рукой
12. Гвоздь, изогнутый в виде змейки, будет хорошо держаться в тонкой фанере
13. Найти утопленный в дерево гвоздь поможет намагниченная швейная игла 14, 15. Форма клина и способы забивания его в рукоятку молотка
16, 17. Выступающий гвоздь можно загнуть посредством трехгранного напильника или молотка с отверстием
Казалось бы, чего проще забить гвоздь?! И нужно-то всего ничего: молоток, гвоздь, дерево и руки. Но доска почему-то раскалывается, гвозди гнутся, а пальцы травмируются. А может быть, их просто надо уметь забивать?
Этим летом у моего друга на даче работали строители из Костромской области. То, как элегантно и умело они обращались с молотком, и навело меня на заманчивую мысль воспользоваться их опытом и описать некоторые интересные способы забивания гвоздей.
Следует отметить, что этот процесс во многом зависит от размера гвоздей: мелкие удобнее забивать небольшим молотком (до 250 г), а длиной более 80-100 мм - молотком весом Начинайте вколачивать несильно, а убедившись, что гвоздь входит правильно, окончательно забейте двумя-тремя резкими ударами. Так избежите раскола дерева и получите крепкое соединение. А для большей прочности выберите длинный гвоздь, входящий в основную часть конструкции не менее чем на одну треть. Гвозди, вбитые под углом друг к другу, обеспечат жесткость конструкции.
Чтобы доска не раскололась в процессе работы с ней, диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 ее толщины. При забивании в тоненькую дощечку необходимо затупить гвоздь, предварительно откусив острие кусачками. Он сомнет и разорвет волокна, но не расколет древесины. Хорошо известно, что гвоздь легче входит во влажную древесину, чем в сухую. А вбить его в березовые доски - целая проблема: гнется, а в дерево не идет. Правда, существует очень простой способ: придержите гвоздь плоскогубцами. Это поможет и при работе с сухой твердой древесиной. Принято доски шириной прибивать одним гвоздем в каждом месте крепления, большей ширины - двумя, с учетом возможной деформации при высыхании. Когда необходимо использовать несколько гвоздей, их вбивают не по прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда.
Если место соединения находится на весу, то в качестве опоры выступает массивный молоток. Когда нужно забить гвоздь в деревянную, пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка лучше воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.
Когда вбить надо в край доски, предварительно просверлите отверстия диаметром от диаметра гвоздя. При отсутствии дрели под рукой уплотните древесину, сделав пробойником вмятину. Это убережет доску от растрескивания.
Зная некоторые хитрости, можно без труда забить гвоздь даже в самом неудобном месте. Примените в качестве направляющей небольшую деревянную планку, вдоль которой будет скользить ручка молотка.
Существует несколько приспособлений для предохранения пальцев от ударов. Деревянная бельевая прищепка с заостренными губками-зажимами послужит надежным гарантом от травм. Ее с успехом заменит узкая полоска бумаги, сложенная вдвое. Кроме того, она удержит гвоздь там, где ни рукой, ни каким-либо другим инструментом этого сделать нельзя, например в узкой щели. Удобную конструкцию просто изготовить из упругой проволоки диаметром согнув ее так, чтобы гвоздь вставлялся в пружинный зажим. А можно вырезать гнездо в деревянном брусочке, которое зафиксирует гвоздь и предохранит пальцы от ушибов.
Для труднодоступных мест есть два способа "безопасного" забивания гвоздей с помощью простых приспособлений. Первый - стальной стержень и металлическая трубка, в которую вкладывается гвоздь. Чтобы он вошел в нужном направлении и не согнулся, внутри трубки его фиксируют кусочками поролона или мятой бумагой. Второй еще проще - болт вворачивается в гайку не до конца, с учетом размещения в ней шляпки гвоздя, которую можно в гайке закрепить пластилином.
Забить тонкий гвоздь в неудобном месте под углом - задача не из легких. Особенно сложно "наживить" его. В этом случае в пластилин вставьте под нужным углом гвоздь и аккуратно вбейте. Есть выход, даже когда левая рука занята, - гвоздь можно забить и одной правой. Для этого зажмите его между двумя пальцами и шляпкой приложите к молотку. Нажимая на молоток, сначала «наживите», а затем забейте.
Не секрет - в тонкой фанерной перегородке гвоздь держаться не будет. Что же делать, если в этом есть необходимость? Просверлите в стене отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра гвоздя, а его изогните в виде змейки. Вставьте гвоздь в отверстие (это потребует усилий). Однако следует учесть, что на такой "крючок", вбитый в гипсокартон, ничего тяжелого вешать нельзя (он выдержит только груз до 12 кг).
В работе с вагонкой рекомендуем использовать оцинкованные гвозди - не будет ржавых подтеков. Если таковые отсутствуют, то можно применить обыкновенные: накалите докрасна и опустите в льняное масло. На поверхности образуется пленка, защищающая их от окисления, образования ржавчины и облегчающая процесс вбивания.
Чтобы при окончательной обработке поверхности вбитый гвоздь не мешал, придайте его шляпке сплюснутую с боков форму и "утопите". Если специальных обойных гвоздей не оказалось, то их прекрасно заменяет комбинация - канцелярская кнопка + гвоздь.
Выступающий с другой стороны доски гвоздь посредством трехгранного напильника и молотка загните в форме крючка, после чего вбейте. (Для сведения: конец гвоздя должен быть длиннее грани напильника.) Еще один оригинальный совет - использовать для этих целей молоток с просверленным в нем отверстием для гвоздя.
Если нужно вытащить гвоздь из доски, не повредив поверхности, подложите под гвоздодер или клещи деревянный брусок либо кусок резиновой трубки. А отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно плавно перемещать вдоль доски на расстоянии 1 мм от поверхности, она отклонится и точно укажет местонахождение гвоздя.
И в заключение несколько «находок», связанных с насадкой молотка. Отверстие для рукоятки имеет небольшую конусообразность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают. Обычно клин ориентируют по продольной или поперечной оси отверстия молотка, но при этом рукоятка довольно быстро расшатывается. Наилучший эффект дает клин, забитый по диагонали. Можно использовать стальной клин, который до половины распилен на три пера, причем крайние и центральное заточены в разные стороны. При заколачивании в гнездо они расходятся в разные стороны и прочно закрепляются в нем.
Лучшим деревом для рукояток молотков считают кизил, но хороша и береза, а вот для рукояток кузнечных молотов в России издавна использовали рябину.
Читайте также: