Как вытащить скобу из бревна
Обновлено: 09.05.2024
Скобы, кажется, повсюду. Это то, что вы найдете их в исправленных пиломатериалах, и если они не будут удалены, они нанесут серьезный ущерб деревообрабатывающему оборудованию. Сотни из них появляются на этажах при реконструкции или работе с мебелью. Не вытесняй их; используйте несколько домашних средств, чтобы облегчить их.
Пиломатериалы и кошачья лапа
Обычная кошачья лапа - один из самых распространенных способов борьбы с основными продуктами в переработанной древесине. Новый пиломатериал имеет сшитые метки. Кошачья лапа - короткий, иногда всего 6 дюймов в длину, инструмент с острым согнутым концом. Острый конец обычно имеет выемку, которая делает его похожим на двустороннюю вилку. Нажмите на одну или обе стороны вилки под скобой и вырвать это.
Подполовые и Лопаты
Установщики напольных покрытий не используют кошачью лапу для удаления скоб после удаления старого ковра - их слишком много. Вместо этого они разработали эффективный и эффективный способ удаления скоб с помощью лопатки или скребка для пола с длинной ручкой. Держите инструмент под углом 45 градусов и двигайте его по полу. Когда острый край захватывает край скрепок, он вырывает их прямо.
Ручной инструмент
Модернизация мебели является полезным - если вы можете достать множество скрепок. Ручные инструменты лучше всего подходят для этого. Плоскогубцы, вероятно, наиболее широко используются, за ними следуют отвертки, карманные ножи и надежный съемник скоб.
Очевидное
Скрепки являются наиболее очевидный инструмент для удаления скоб. Они используются в основном для обивки скоб, но работают практически со всеми типами скоб. Скоба для извлечения - это короткие, короткие инструменты с вилкой на конце. Вставьте вилки под скобу и потрясите ее в сторону, чтобы вытащить скобу.
Диагональные клещи
Диагональные клещи - это многоцелевой инструмент, который часто используется для удаления отдельных скоб. Острые, согнутые когти можно загнать под встроенные скобы хвататься и держать. Согнутый конец позволяет использовать силу, необходимую для поднятия и удаления скоб. Важно аккуратно использовать диагональные плоскогубцы, также называемые боковыми ножами, потому что они могут отрезать скобу в мгновение ока.
Стандартные плоскогубцы
Стандартные клещи работают хорошо, когда достаточно скрепки, чтобы получить хорошее сцепление. У них также есть закругленный нос, который обеспечивает силу удара.
Игла-Нос
Плоскогубцы лучше всего подходят для небольших тонких скоб. Заостренные кончики служат для быстрого захвата мельчайших скрепок.
Ножи и Отвертки
Карманные ножи постоянно используются столярами для удаления скоб. Держите одну под рукой, а когда вам нужно, протяните острую точку под скобой и вытяните ее. Отвертки можно использовать таким же образом, только позаботьтесь о готовая или деликатная деревообработка чтобы не повредить дерево.
Долота и Депрессии
Зубила могут быть последним вариантом для удаления скоб из дерева. Стамески позволяют вырезать или вырезать небольшая депрессия вокруг скобы, чтобы вы могли получить хорошее сцепление с ним с помощью плоскогубцев или других инструментов.
Окончательное решение
Если ничего не помогает, вы всегда можете похоронить скрепку, особенно если отрежете ее голову другими инструментами. Используйте набор для ногтей, чтобы пробить ножки скобы под поверхностью из дерева, а затем замазать отверстия.
Строим баньку из бревен, скреплять бревна хотим строительными скобами. Как правильно надо забивать строительные скобы в бревна?
Строим баньку из бревен, скреплять бревна хотим строительными скобами.
Строительные скобы часто используются при возведении различных конструкций с использованием бревен..
-
При креплении элементов кровли, когда соединяют стропильные ноги между собой и с мауэрлатом.
Каждый способ имеет свои особенности:
- в первом случае (если скоба не будет мешать другим элементам кровли) делаете подгонку скрепляемых элементов и можно приступать к забиванию скобы. Для этого берете полукувалду и постепенно и без перекосов ударяете то по одному краю скобы, то по другому до полного входа ножек в бревна. Важный момент- если бревно тонкое, то целесобразно сделать в месте входа ножки скобы сверлом меньшего диаметра соответствующее отверстие. Это увеличивает трудоемкость ведения работ, но исключит возможность расстрескивания бревна;
- во втором случае, также подгоняются скрепляемые элементы, но дополнительно в бревнах делается продольное углубление- "потай" для скобы. Это исключит помехи при укладке следующего яруса бревен. В остальном, забивание происходит по той же технологии, что описано в первом варианте.
Желаю удачи с возведением Вашей баньки- ценная вещь в хозяйстве.
Я так понял что речь об ручном забивании скобы строительной в бревно, то есть без использования к примеру пневматического молотка с компрессором.
В первую очередь приобретаем нужный ручной инструмент.
Вот такой тяжёлый молоток,
Дальше уже ориентируемся сами, иногда под скобу (после разметки) сверлят отверстия меньше диаметром чем диаметр скобы.
Но лично я так никогда не делаю.
Это долго, да и не совсем оправдано с технической точки зрения.
Скобы конечно разные, но нет особых, требующих обязательного сверления, сложностей с вбиванием их в бревно.
Тут важно учитывать следующие моменты:
Скоба не должна расколоть бревно, то есть соизмеряем размеры скобы и размер бревна.
Не забиваем скобу в край бревна.
Лучше что бы древесина не была совсем сухой, влажную древесину сложней расколоть (я о трещинах).
Придерживаем строительную скобу одной рукой, второй рукой наносим лёгкие удары, поочерёдно в один конец скобы и в другой.
Первоначальная задача загнать скобу миллиметров на 10-ь, но равномерно без перекосов.
Далее наносим более сильные удары, следим за тем что бы оба края скобы заходили равномерно.
Категорически нельзя бить по середине скобы, Вы её согнёте.
В общем-то работа не сложная, по сложности сравнимая с забиванием гвоздя в дерево.
Важнейшее требование, это не промахиваться мимо скобы, что бы не оставлять вмятины на древесине.
При замене обшивки мебели использовали строительный степлер, но при работе застряла скоба. Как быстро извлечь застрявшую скобу, не сломав степлер?
Как быстро извлечь застрявшую скобу, не сломав степлер?
Учитывая толщину рабочих органов хорошего степлера и самой перекосившейся скобы, можно сказать, что сломать степлер достаточно сложно, да и застревания могут быть различными- перекос скобы, проскакивание 2 скоб за один выстрел и одна как правило застряет.
Это происходит по следующим причинам:
- используемые скобы не соответствуют степлеру;
- плохое качество металла, из которого сделаны скобы. Очень часто так бывает, что у одного производителя скобы отвратительного качества, а у другого производителя- не происходит ни одного застревания скоб.
- зарядка нескольких кусков скобовых кассет. Нужно заряжать по одной кассете и перезаряжать степлер только после ее полного израсходования;
- не отрегулирована сила удара степлера- надо это сделать.
Что касается удаления застрявших скоб, то в зависимости от ситуации можете воспользоваться:
- холостым выстрелом, когда степлер срабатывает и выталкивает проблемную скобу;
- удалением застрявшей скобы путем захвата плоскогубцами и тянуще-раскачивающими движениями производите ее удаление.
Сразу же хочу отметить скобы в степлере не застревают только так, или вот так.
Поэтому методы извлечения скоб (застрявших) могут быт разными.
Из личной практики поделюсь наблюдениями:
В 90% случаев достаточно сделать "холостой выстрел" в безопасном направлении.
То есть просто не прижимая степлер к поверхности, щёлкните "курком", скоба вылетит, следующая уже пойдёт без перекосов.
Советую после этих действий сделать ещё один "выстрел", но уже с прижимом к поверхности (например в кусок доски, или фанеры, или что есть под рукой).
Иногда доставал застрявшую скобу которая вышла на половину, плоскогубцами.
То есть просто зафиксируйте плоскогубцы на скобе и тяните с не большой раскачкой, но без особых усилий.
А из общих рекомендаций, основная это подбирайте скобы под конкретный степлер
и не старайтесь "заряжать" степлер что называется "на всякий случай", я обычно новую обойму скоб заряжаю только после того как израсходую последний "патрон" (скобу).
Ну а если скоба застряла непосредственно внутри степлера, то степлер не сложно разобрать
Винты по дереву обычно устанавливают для того, чтобы они обеспечивали надежное соединение и при любых нагрузках оставались на своем месте. Но бывает так, что винт нужно извлечь из материала, для замены или полной разборки изделия. В отличие от изделий из металла и пластика, дерево может серьезно изменить свои первоначальные свойства с течением времени, что иногда осложняет демонтаж. Также нужно помнить, что деревянные конструкции часто используют вне помещений, где на них и, соответственно, их винтовые соединения, воздействует влага и другие неблагоприятные факторы. Коррозия и различные деформации могут значительно осложнить извлечение винтов при помощи обычных способов, но существуют методики, которые помогают преодолеть даже самые серьезные трудности, возникающие при демонтаже.
Нагреваем и выкручиваем
Как мы уже говорили, древесина является достаточно уязвимым для внешних воздействий материалом и эту особенность можно использовать в своих целях. Чтобы выкрутить упрямый саморез из деревянной детали, можно использовать обычный бытовой фен и отвертку. Участок материала, где находится винт, нагревают струей воздуха, а затем, пока древесина не остыла, делают попытку извлечь крепеж. Этот способ основан на особенности природного материала расширяться при нагревании и он является достаточно эффективным.
Используем экстрактор
В особенно сложных случаях, когда винт не удается извлечь даже после нагревания, применяют такое приспособление как экстрактор. Это устройство является специальным оснащением к электрической дрели и продается в виде набора из нескольких насадок, различных по диаметру. При использовании этого инструмента важно правильно определить диаметр проблемного метиза и выбрать оснастку, подходящую для его извлечения. Перед удалением винта в его головке сверлится пилотное отверстие, в которое вставляется подходящий по диаметру экстрактор. После этого, включив дрель или шуруповерт, крепеж аккуратно выкручивают.
Рекомендуем — как выбрать экстрактор.
Увеличиваем крутящий момент
Если шлицы винта не имеют повреждений, а метиз все равно не подается извлечению, стоит попробовать увеличить при выкручивании крутящий момент. Сделать это можно несколькими способами, но наиболее эффективным являются эти два:
-
или биту от шуруповерта устанавливают в шлицы винта, а затем инструмент зажимают плоскогубцами, клещами или газовым ключом и пытаются повернуть.
- Берут плоскую отвертку небольшого размера и упирают ее жало в шлиц, ближе к краю шляпки. После этого молотком наносят по рукояти инструмента точные и сильные удары, с целью «сорвать» винт с места. Если это удается, выкрутить крепежное изделие обычной отверткой не составит никакого труда.
Оба эти способа имеют серьезный минус – при их использовании легко повредить шляпку самореза и деформировать шлицы. Если это произошло, придется воспользоваться экстрактором. Кроме этого, такой способ рискованно применять при работе с мебелью, так как случайно соскользнувший инструмент может нанести серьезный ущерб внешнему виду изделия.
Очищаем винт
В некоторых случаях, чтобы решить проблему застрявшего в дереве винта, достаточно очистить его и материал вокруг от загрязнений или краски. Если изделие было окрашено, то с большой долей вероятности именно лакокрасочный слой мешает выкрутить винт, действуя как клей. Для решения проблемы порой достаточно использовать немного растворителя или строительный фен, удалив в районе шляпки винта краску, чтобы метиз легко выкрутился обычной отверткой.
Вкручивая саморез в твердое дерево можно столкнуться со срыванием насечки на его шляпке или отрывом самой головки. В результате отвертка или шуруповерт выкрутить поврежденный крепеж уже не могут. Несмотря на такие сложности извлечь поврежденный шуруп можно, причем несколькими способами.
Восстановление насечки на мягкой шляпке
У мягких шурупов срывается насечка на головке еще при вкручивании, поэтому потом сделать демонтаж проблематично. Эта проблема особенно часто встречается на дверных петлях, поскольку идущие с ней в комплекте позолоченные саморезы никуда не годны. Но их можно выкрутить, если взять хорошую биту от шуруповерта и парой ударами молотка как зубилом выдавить в головке новую засечку.
Применение экстрактора
Для шуруповертов продаются специальные экстракторы из каленой стали с резьбой, которые могут врезаться в саморез и застревать в нем. После насадка выкручивается уже с шурупом. Такое приспособление поможет даже с облизанными болтами.
Разогрев шурупа
Данный метод позволяет выкрутить саморез с поврежденной крестовиной, если она еще частично сохранилась. Используя паяльник или утюг нужно разогреть шляпку крепежа. От нагрева древесина возле него усохнет, поэтому фактический диаметр посадочного отверстия увеличится. Конечно, при этом расширится сам металлический шуруп, но после остывания он вернется в свой привычный объем. Возможно, после этого слабой насечки будет достаточно, чтобы выкрутить крепеж.
Вырез канавки в древесине вокруг шляпки
Если выполняется черновая работа, когда эстетика поверхности не столь важна, можно просто вырезать в древесине вокруг шляпки канавку, чтобы потом захватить шуруп плоскогубцами и выкрутить. Метод поможет если саморез не длинный, а древесина мягкая, поскольку в противном случае потребуются большие усилия, чем можно развить руками.
Насечка на стержне шурупа без шляпки
При вкручивании длинных шаров в твердое дерево часто отрывается шляпка, после чего торчит только стержень с резьбой. Если плоскогубцами он не выкручивается, то на нем нужно нарезать бороздку ребром напильника или ножовкой по металлу. После этого можно попытаться выкрутить крепеж обыкновенной плоской отверткой.
Высверливание крепежа вместе с древесиной
Поскольку такие насадки сверлят только по ободку, то сам шуруп останется целым. Углубившись на достаточное расстояние можно просто выломать саморез вместе с окружающей его древесиной. В центре останется большое отверстие, которое нужно забить вставкой подходящего диаметра, если потом поверхность окрашивается, то дефект будет незаметным.
При засверливании заводской или самодельной фрезой из стальной трубки сложно удерживать вырывающуюся дрель, поэтому лучше пользоваться сверлильным станком.
Если нужно работать дрелью или шуруповертом, то для позиционирования фрезы возможно воспользоваться самодельным упором из дощечки. Достаточно просверлить в ней сквозное отверстие и прикладывать шаблон к шляпке шурупа, и он не даст фрезе сдвинуться в сторону.
Данные способы позволят извлечь крепеж даже из твердой древесины вне зависимости от степени его повреждения. Конечно, надо повозиться, поэтому если приходится вкручивать в твердое дерево плохие саморезы, то лучше поверхность резьбы смазывать воском или мылом. Такой крепеж легче закручиваться, поэтому ситуация с обламыванием шляпки или срывом насечки будет случаться реже. К сожалению, если шуруп в древесине давно и его нужно выкрутить, то воск с мылом уже не помогут, поэтому придется воспользоваться одним из предложенных методов.
Смотрите видео
Читайте также: