Два коллектора теплого пола на одной ветке
Обновлено: 02.05.2024
Двухконтурный котел, планируется теплый пол 3 контура, 2 радиатора, и полотенцесушитель.
Появились вопросы:
Прочитал, что правильнее подключить полотенцесушитель через рециркуляцию ГВС, где об этом подробнее можно узнать?
Можно ли один коллектор использовать и для теплого пола и радиаторов?
Sidorenko написал:
Прочитал, что правильнее подключить полотенцесушитель через рециркуляцию ГВС
Мало настенных котлов с внутренним бойлером, к которым можно прицепить линию рециркуляции. Нужен внешний бойлер, а это дорого.
Sidorenko написал:
Можно ли один коллектор использовать и для теплого пола и радиаторов?
Нельзя, но трудно запретить.
cineman написал:
Мало настенных котлов с внутренним бойлером, к которым можно прицепить линию рециркуляции. Нужен внешний бойлер, а это дорого.
Т.е. если без внешнего бойлера, то только от отопления?!
Как можно совместить и теплый пол и радиаторы? Какой коллектор можно использовать? И где можно схему посмотреть?
Sidorenko написал:
Как можно совместить и теплый пол и радиаторы?
Установить насосно-смесительный узел перед коллектором теплых полов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Установить насосно-смесительный узел перед коллектором теплых полов.
Т.е. все равно 2 отдельных коллектора: 1 - теплый пол, 2 - радиаторы, а между ними смесительный узел и первым устанавливается коллектор для радиаторов?
Sidorenko написал:
все равно 2 отдельных коллектора: 1 - теплый пол, 2 - радиаторы, а между ними смесительный узел и первым устанавливается коллектор для радиаторов?
Да, если разводка будет коллекторно-лучевая, а не тройниковая.
Вот пример совмещения коллекторов. На фото далеко не все верно в деталях, но показал как общую концепцию.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Да, если разводка будет коллекторно-лучевая, а не тройниковая.
Inch1964 написал:
далеко не все верно в деталях
У моего соседа той зимой дом переморозился и трубы в "теплом полу" порвались. Все лето восстанавливал, переразводил и заливал. Упрямый оказался, но считает, что это действительно лучшее решение. Просто надо следить за хозяйством.
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Ну это . опять Оленио нужно ставить. При том, что трубки в полу, это последнее, что порвётся.
Sidorenko написал:
Прочитал, что правильнее подключить полотенцесушитель через рециркуляцию ГВС
Нет, от чего будет работать полотенцесушитель зависит от хотелок которые может оплатить заказчик. То есть при бюджетном варианте без рециркуляции нет ни какого криминала что полотенцесушитель будет работать от отопления. Для межсезонья, особенно лета, чтоб не сильно тактовал котел ставят маленький ТА или делают электроподогрев в полотенцесушитель, что требует соответствующего обеспечения электро/пожаро безопасности.
.
Sidorenko написал:
где об этом подробнее можно узнать?
В полном объеме подробно в одном месте ни где, всё разбросано вперемешку с стадными заблуждениями , в том числе с подачи производителей, на просторах интернета.
Если вкратце про рециркуляцию ГВС, то нужен бак ГВС, который при ГВС с БЫСТРЫМ холодным стартом, что экономичней ВСЕГО , получается существенно , а то и В РАЗЫ меньше чем при классическом, ширпотребовском , варианте с БКН.
Есть три варианта рециркуляции ГВС:
Ширпотребовская , в основном применяемая, САМАЯ не экономичная.
Термостатированная с жесткой, реже самообучающейся, логикой автоматизации.
Sidorenko написал:
Можно ли один коллектор использовать и для теплого пола и радиаторов?
Это не говоря что коллектор для радиаторов означает лучевую разводку, которая не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома и по сути является признаком дилетантства проектировщика!
.
Sidorenko написал:
Как можно совместить и теплый пол и радиаторы?
Смесительным узлом последовательного смешения на двух ходовом термоклапане.
.
Sidorenko написал:
Какой коллектор можно использовать?
С точки зрения гидравлики, теплотехники НУЖЕН с отсечными клапанами на подаче и балансировочно-запорными клапанами на обратке, что ЛУЧШЕ по функционалу и в добавок существенно дешевле широко распространенного ширпотреба в подавляющем числе случаев проектируемого, устанавливаемого НЕ разбирающимися в гидравлике, теплотехнике как на фотографиях в прикрепленной теме про ТП.
.
Вкратце на КОСЯКИ встречающиеся в подавляющем числе случаев при монтаже ТП указывал в теме .
К написанному в той теме добавлю.
Илья345 написал:
Упрямый оказался, но считает, что это действительно лучшее решение.
Отопление ТП примерно в 1,5 раза экономичней радиаторного отопления и полная замена окупится экономией на покупных энергононосителях.
Это не говоря что отопление ТП в разы комфортней, больше полезной площади и лучше внешний вид интерьера чем с радиаторным отоплением!
Посититель , благодарю за исчерпывающий ответ.
Посититель написал:
Это не говоря что коллектор для радиаторов означает лучевую разводку, которая не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении
Т.е. для радиаторов нежелательно делать лучевую разводку? Тогда как можно от одного и радиаторы иТП?
Была идея отказаться от радиаторов, но сомнения,хватит ли ТП для обогрева квартиры?!
Sidorenko написал:
Т.е. для радиаторов нежелательно делать лучевую разводку?
По умолчанию, то есть в подавляющем числе случаев исходя из конкретных условий, да.
.
Sidorenko написал:
Тогда как можно от одного и радиаторы иТП?
Смесительный узел подключается как бы одна из веток радиаторов.
.
Sidorenko написал:
Была идея отказаться от радиаторов, но сомнения,хватит ли ТП для обогрева квартиры?!
Если будут делать НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике, как почти во всех случаях, то и с комбинацией радиаторы и ТП может не хватить.
Отопление ПРАВИЛЬНО сделанным ТП, на 4 балла по 4-х бальной системе, хватает для одноквартирных домов с панорамными окнами и ламинатом, который не самый лучший вариант для ТП.
За счет ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители хватает в подавляющем числе случаев даже когда сделано на 1 балл по 4-х бальной системе.
Квартира, в отличие от одноквартирного дома, особенно сообщающаяся с улицей только ограждением с одной стороны, прощает много КОСЯКОВ в отоплении.
Например я знаю квартиру с центральным отоплением сообщающуюся с улицей только ограждением с одной стороны в которой радиаторы включены только в крайних помещениях, кухне и спальне, радиатор в комнате находящейся между спальней и кухней отключен.
Sidorenko написал:
Посититель, благодарю за исчерпывающий ответ.
Нет никакой 1,5 кратной экономии от использования тёплых полов. Схема отопления, при которой в одном помещении трудятся и радиаторы и полы очень дорога в материале. При столь малой отапливаемой площади вложения в правильную схему управления останутся такими же высокими. Можно смонтировать водяную часть автоматики, а электронную часть купить позже. Но я хочу напомнить о другой стороне квартирных полов. Если смотреть на полы глазами проектировщика, то в качестве теплоизолятора под стяжкой требуется всего 30 мм пенопласта. Так мало изолятора потому, что под плитой находится тёплое помещение. И задача теплоизолятора лишь в том, чтобы тёплый пол не нагревал плиту перекрытия, нагрев которой вреден для конструкции здания. Но вот случится, что сосед снизу уедет надолго, отключив свой котёл. Тогда тёплый пол с изоляцией в 30 мм станет источником тепла для нижнего помещения. В некоторой степени эта проблема возможна и со стенами сопредельных квартир. В новых домах с поквартиркой имеет смысл монтировать полную звукоизоляцию, которая попутно является и теплоизоляцией. Что же до тёплых полов, то нужно оставить возможность их отключения. Для чего нужно выбирать радиаторы полной мощности, которая покрывала бы все теплопотери квартиры, без учёта тепла полов.
Бойлер стоит купить не только ради рециркуляции, но и ради стабильной температуры воды, которой теплообменник котла обеспечить не может.
О совместной работе полов и радиаторов достаточно писано в прикреплённой в топе теме про полы. Не хочется всё это ещё раз повторять.
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Один насос на два контура теплого пола
Система отопления двухэтажного дома с настенным газовым котлом радиаторы плюс ТП . С радиаторами определился просто одна гребенка на первый этаж одна на второй и к каждому радиатору подачу и обратку двадцатым металопластом. А вот с ТП планирую тоже по гребенке на каждый этаж и общий узел подмеса с насосом и трехходовым в котельной, площадь теплых полов 95метров квадратных петли по 60-70 м.п. шестнадцатого металопласта, подключение к гребенкам от котла двадцатьпятым полипропиленом.Подскажите пож. хватит ли одного насоса (узла подмеса) для двух этажей ТП и хватит ли двадцатьпятого полипропилена для подводки к гребенкам этажей и какой насос приобрести для ТП
Насоса должно хватить UPS25-60
Полипропилена наружным диаметром 25 на глаз будет мало. Точнее сказать трудно. Нужно знать удаление коллекторов от смесительного узла. Узел можно сделать у первого коллектора, и от него подключить второй. В этом случае метров 15 трубы 25 мм с несмешанной водой от котла не должны ограничивать мощность полов.
мне очень кажется что если сделать радиаторное отопление от насоса в настенном котле и запитать еще от него смесительный узел с насосом 25-60 на теплые полы, то радиаторы могут в какие то моменты (в холода) перестать работать.
Доброго дня. Хочу уточнить по схеме насос на теплые полы(узел подмеса) будет стоять отдельно от котлового насоса на большой самодельной гребенке под котлом,от которой будут запитываться все потребители (радиратры1 и2 го этажей а также бойлер косвенного нагрева и теплые полы 1 го и 2го этажей).К радиаторам трубы двадцатые потому что расстояние составлет от 11 до 17 метров до разных радиаторов и некоторые например в эркере по пять ребер чугуна, будут соединятся паралельно ч\з тройники на 1\2 и подводкой 16 мп. и фитинги радиаторов тоже 1\2, с вентилями на подаче и обратке каждого радиатора. И основное по ТП гребенка первого этажа стоит в трех метрах от котловой а второго этажа пять метров по горизонтали и два двадцать вверх.Вот и проблема хватит ли двадцать пятого полипропилена армированнгого фольгой для прохода на гребенку ТП второго этажа
По поводу первого совета чтобы подключить второй этаж последовательно первому первому ( между гребенками) встречаю первый раз, большое спасибо за идею А я рассчитывал гребенки подключить паралельно после подмеса, расстояние и высоту указал, просчитайте подалуйста поточнее возможно ли так сделать( оч дорого получается второй узел подмеса с насосом ставить. Отопление будет пока тепло полы а в разгар зимы и радиаторы и полы все вместе.
базыль, я последовательно по носителю подключать гребенки пола не предлагал. Я предлагал вынести смеситель с насосом в коллекторный шкаф первого этажа. К свободным концам этого коллектора подключаете трубы ко второму коллектору. Я не знаю, сколько у 25-го полипропилена внутри, но сдаётся, что меньше 20 мм. Стоит поставить 40 мм. Смеситель легко собирается на коллекторе. Этим стоит воспользоваться. Вот пример такой сборки, который вывешиваю третий раз.
40мм внутренний диаметр трубы так я понимаю. Судя по фото справа на коллекторах стоят заглушки туда ставим резьбу и далее на второй этаж 32м полипропиленом к коллектору второго этажа. На фото внизу слева (подача) от котла ч\з смесительный вентиль на насос и коллектор гребенки- обратка петли пола и на нижний коллектор Вопрос между подачей и побраткой на смесительном вентиле стоит какой либо клапан и марку смесительного вентиля подскажите(не вижу капилярного датчика) и каким диаметром делать подачу и обратку на вход смесителя?
Наружный. Предполагаю, что внутри у него будет около 25 мм. К слову, там не будет больше 55 градусов, можете ставить обычный полипропилен.
базыль писал(а): Судя по фото справа на коллекторах стоят заглушки туда ставим резьбу и далее на второй этаж 32м полипропиленом к коллектору второго этажа
Это американка с двумя наружними резьбами. Немного избыточна, так как американки на подаче и обратке появились позже.
Смеситель поворотный, для установки мотора. Капиллярные смесители дичь. Они держат постоянную температуру, что не нужно. Артикул поворотного смесителя имеет смысл применительно к месту приобретения. Где будете покупать?
Здравствуйте!
Делаю отопление в частном одноэтажном доме, интересует такой вопрос:
можно ли подключить тп без смесительного "узла" ?
Имеется газовый котел виссман 24кв , двухтрубная система отопления, 4 радиатора .
теплый пол 2 контура по 20 метров квадратных.
kudravec написал:
можно ли подключить тп без смесительного "узла" ?
Можно. Вопрос в другом - что из этого выйдет?
Можно ставить на обратной линии "унибокс" от джекомини или "флур фикс" от герц .у ханивела есть свои приборы.. у хаермаера то ж.. у меня в регионе чаще применяют джекомини .. лично я люблю флурфиксы .. . или любым термо вентелем с головой типа RTL . таким образом можно до 20м2 отдельные контура организовать.. Если взять "флур фикс "то контуром можно управлять при помощи настенных датчиков температуры воздуха электрическим или капиллярным (который как по мне сложнее смонтировать красиво ) ,а если взять настенный датчик от данфос то можно кроме температуры воздуха в помещении еще и температуру поверхности пола контролировать . + " флур фикс" ограничит температуру теплоносителя.. В общем если контуров мало и система не большая то что то вполне рабочее построить можно ..предварительно изучив мат. часть разных производителей. Желательно трубы мотать ракушкой иначе можно получить ощутимую разницу температуры поверхности ,особенно если система высокотемпературная. По схемам монтажа
Спасибо! Но эти терм вент не из деловых.
Получается на каждый контур нужно ставить "унибокс" ?
Я так понимаю при подключении на прямую будет горячая температура пола,и без дорогостоящих игрушек не обойтись?
Почему возник вопрос:
Стоимость деталей так называемых !
И у одного знакомого как то врезан (тп) в систему и все работает исправно! Но как подключено я не видел но вроде бы без всяких коллекторов.
Нужна пересадка сердца, но это дорого. Потому нужно как то обойтись удалением аппендицита.
А если подключить к гребенке на прямую и душить подачу вентилями будет толк?
kudravec написал:
А если подключить к гребенке на прямую и душить подачу вентилями будет толк?
Нет. Скорость носителя в трубке пола должна быть высокой. Регулировать пол душением скорости нельзя. Получите неравномерность нагрева пола. На радиаторе душить можно, его неравномерность нагрева никого не интересует. Вы тут, на форуме стопервый, который хочет изобресть свой велосипед.
Этот коллектор,что на фото, должен управляться дискретно, быстро переключаясь от полностью открытого состояния клапана к полностью закрытому и обратно.
Спасибо! Все понял!
Конечно это не руководство к действию. Но собирал систему отопления по проекту хозяина. Не пинайте, это был чистой воды эксперимент и сделать нужно было быстро. Сразу оговорюсь всё работает прекрасно уже не первый сезон.
Дом 2 этажа, на первом этаже 3 контура тёплых полов. Ни каких гребёнок, узлов, и иже с ними. Контура кухни и санузла (рядом с котлом) имеют общую подачу и раздельные обратки. Регулировка кранами на обратках. ТП в коридоре (далеко от котла) врезан в подачу/обратку батареи отопления последней комнаты. Регулируется так же краном. К слову подобную систему "срисовали" с дома соседей где отопление полный винегрет (1этаж 2х трубная система, 2 этаж ленинградка, 2 контура ТП самим по себе + один в обратке ленинградки) и работало всё на тот момент уже много лет. Ну побегали 3 дня, поиграли настройками, зато теперь всё работает прекрасно.
Может конечно просто повезло.
cineman написал:
Нужна пересадка сердца, но это дорого. Потому нужно как то обойтись удалением аппендицита.
Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.
Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.
Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.
На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.
При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.
Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол - это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.
С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.
Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь - 0,6м/с.
У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.
Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.
При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.
На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.
В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.
Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.
Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.
Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.
В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.
Она включает в себя:
- наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
- отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С
Главный вопрос здесь - как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.
Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.
Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.
Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.
Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?
Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот - перегретая сверх нормы.
Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться. Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.
Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.
Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:
Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.
Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.
Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.
По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.
Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.
Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.
В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:
Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.
С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:
После проведения всех работ по укладке контуров водяного теплого пола, наступает ответственный момент их подключения к коллектору.
В данной статье рассмотрим пошаговую последовательность как это правильно сделать, когда и какие испытания следует проводить и какие ошибки вас могут подстерегать в этом деле. Также затронем вопрос автоматического регулирования температуры в помещениях.
Монтаж греющих труб начинается с подключения свободного конца трубки к штуцеру подающей гребенки распределительного коллектора.
У большинства современных производителей, например таких как Rehau, это делается при помощи резьбозажимного соединения под евроконус. Оно считается одним из самых простых и надежных по исполнению на сегодняшний день.
Евроконус зачастую идет под диаметр 17мм, тем временем как масса пользователей собирает свою систему теплых полов из 16-й трубы. В этом случае вам придется откалибровать трубку под заданный размер.
Можно применить оригинальные трубки из сшитого полиэтилена от Rehau, которые идут 17-го диаметра, тогда все должно зайти без дополнительных телодвижений.
Кто-то расширяет стенку при помощи ножниц по металлу. Вроде бы все и подходит, но идеально ровного соприкосновения вы таким способом не добьетесь.
Надежность соединения от этого в итоге проиграет. При частых перепадах температуры, в этом месте в будущем вполне возможно появление течи.
Далее одеваете на трубку накидную гайку, вставляете туда же обжимное кольцо и упорную втулку.
После чего от руки затягиваете конец трубки к присоединительному штуцеру.
Для того, чтобы не сорвать штуцер на коллекторе, окончательную затяжку следует производить при помощи двух ключей. Одним фиксируете шестигранник на штуцере, а вторым производите затяжку резьбозажимного соединения.
При монтаже эластичных труб подводку коллектора у пола лучше заключить в фиксатор поворота.
На входе в стяжку, на трубы необходимо одеть защитный кожух из гофротрубы или теплоизоляции. Рекомендуемая длина — не менее 0,5м.
25см будут выходить наружу, а другие 25см будут расположены в самой стяжке.
Ошибка №2 — если не одеть защитного кожуха, трубка будет повреждаться об острые края стяжки при ее температурных удлинениях.
Подводку греющих контуров следует прокладывать с шагом в 100мм.
Монтаж контура заканчивается подведением другого конца трубы к соответствующему штуцеру обратной гребенки.
В зоне присоединения труб к коллектору, где расстояния между трубок минимальное или они идут вплотную друг к другу, их также нужно помещать в теплоизоляцию или гофру.
Это предотвратит перегрев стяжки и снизит температуру поверхности вблизи самого коллектора. Точно таким же образом поочередно подключаете все остальные контура.
Ошибка №3 — не перепутайте подачу с обраткой. Не всегда где стоят расходомеры подключаются подающие шланги, а к другой гребенке обратные.
Все зависит от типа ротаметра. Поэтому сверяйтесь с документацией. В одном случае шток должен отклоняться потоком воды вниз, поэтому через него и заводят подачу.
А в другом наоборот, поднимать шток вверх.
Отличить их можно по шкале. У тех что на подачу — ноль будет в самом вверху, а шкала соответственно будет возрастать к низу.
У тех что на обратку — ноль снизу, а цифры увеличиваются наверх.
После подключения приходит время заполнить систему водой.
Делать это нужно не через котел отопления, а непосредственно через краны для спуска и наполнения. Они расположены на задней заглушке распредколлектора.
Ошибка №4 — если будете закачивать воду через котел, есть риск выхода из строя циркуляционного насоса.
При этом обязательно перекрывайте шаровые краны с подачей от котла.
Далее воспользовавшись специальным ключом, закрываете все контура, кроме одного. Именно с него и будете начинать заполнение системы водой.
Также закрываете все краны на ротаметрах, кроме одного.
Теперь можно подключить шланг с водой к сливному крану на подающей гребенке.
К обратной гребенке подсоединяется шланг для слива воды. После чего можно потихоньку пускать воду.
Сливной шланг с обратной гребенки опускаете в канализацию или просто в ведро и ждете пока спустится весь воздух.
Как только пойдет одна вода, вентиль данного контура можно перекрыть и перейти к следующему. Вся процедура повторяется опять.
После заполнения всех контуров, можно приступать к подаче воды в распределительную систему через тепловой узел или сам котел.
Только после этого открываете шаровые краны на коллекторе и окончательно выпускаете остатки воздуха через воздухоотводчики.
До заливки стяжки сами трубопроводы теплого пола следует проверить на герметичность.
Испытания производятся на холодной воде. При этом испытательное давление должно превышать рабочее в 1,5 раза.
Как правило, гидравлические испытания проходят в течение 3-х часов. В течение первого часа, каждые 10 минут понижающееся давление доводят до требуемого.
А в течение последующих 2-х часов производят контрольный замер.
Давление в рабочей и исправной системе, не должно понизиться от первоначального, более чем на 2 бара.
Ошибка №5 — доверять только показаниям давления, без визуальной и физической (руками) проверки стыков.
Вам обязательно нужно убедиться в герметичности не только трубок, но и всех стыков и соединений. Дело в том, что небольшое подкапывание, падением давления никак не определяется.
В итоге, вы довольные всеми показаниями окончательно зальете стяжку и смонтируете всю систему. А через время, эти мокрые места себя покажут во всей красе.
В виде исключения, если у вас на объекте отрицательная температура, для систем напольного исполнения допускается проведение пневматических испытаний сжатым воздухом или инертным газом.
Герметичность каждого соединения при этом проверяется пенящимся составом.
Гидравлические испытания обычно оформляются протоколом.
Далее происходит гидравлическая балансировка отдельных контуров теплого пола. Для этого необходимо с помощью специального регулировочного ключа выставить заданное проектировщиком значение на вентилях тонкой регулировки.
Если таких вентилей у вас нет, то выставляете расчетный расход теплоносителя для каждого отопительного контура. Делается это расходомерами.
Ими задают проток, дабы выровнять все контура между собой. Ведь длина каждого может быть любой, а теплоноситель у вас должен равномерно пройти по всем контурам, а не только по самому короткому.
После опрессовки и проверки на герметичность, трубы заливаются стяжкой. При этом система должна быть обязательно заполнена холодной водой и находиться под давлением.
Когда стяжка наберет прочность, проводятся тепловые испытания. Это занимает промежуток времени равный 7 дням.
При этом в течение первых трех дней, система отопления промывается водой с температурой 20 градусов. В последующие 4 дня устанавливается максимальная рабочая температура и проверяется прогрев всех контуров.
Тепловой испытание также оформляется протоколом.
Если теплые полы разветвленные и обогревают большое кол-во помещений, то их целесообразно оснастить автоматическим регулированием.
Это избавит вас от постоянного подкручивания регулировочных вентилей на коллекторе.
Монтаж системы автоматического регулирования начинается с установки в распределительном шкафу на din-рейке клеммной колодки.
Она монтируется непосредственно над распределительным коллектором.
Сначала к этой колодке подводите сетевое напряжение.
Затем на обратную гребенку распределительного коллектора устанавливаются сервоприводы.
Они присоединяются двухжильными кабелями, к соответствующим клеммам.
Следует обращать внимание, чтобы все сервоприводы отопительных контуров одного помещения, подключались на колодке к клеммам одного терморегулятора.
В отапливаемых помещениях монтируются сами терморегуляторы.
Они устанавливаются на высоте от пола в 130см.
При этом соблюдайте правила и не размещайте их там, где возможно влияние посторонних факторов на реальную температуру в комнате.
Читайте также: