Как вытащить керн из бетона

Обновлено: 01.05.2024

Вы имее те в виду глубинное сверление? Ведь при стандартных глубинах сверления проблем возникнуть не должно.
Главное чтобы он не повис на продольной арматуре.
можно разбить перфоратором керн и вытащить по кусочкам, или при помощи петли (Клещей) вытащить керн

как обычно - самое главное - это сломать этот эээ. керн, способный стать центром произведения искусства :-) вытащить его уже вторая задача, как известно старожилом форума. есть предложение - данные задачи выделить в отдельный раздел FAQ - часто задаваемые вопросы, ибо. полезно это, и познавательно для всех. есть подозрение, что данных решений есть великое множество )))

__________________________________________________ Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом.

Когда не большая глубина то это и так понятно, проблем с такиме не возникает. А если отверстие 5 или 7 метров.

Кстати,вот недавно столкнулись с проблемой,керн повис на продольной арматуре 6.Мы так и не смогли в глубине ее обрезать,пришлось переносить отверстие.Как можно решить такую проблему?

Если существует вероятность попадания на продольную арматуру, а перенести отверстие невозможно, то применяется коронка длинною не меньше, чем толщина конструкции или составная коронка. Если же отверстие глухое, то единственный способ просверлить отверстие и достать керн - это сместить отверстие.

А если на пару дней залить в отверстие какую-нибудь концентрированную кислоту? Керн предварительно надломить (чтобы кислота добралась до нужной нам арматуры).

�?дея интересна, но по моему только теоретически.
Есть несколько моментов:
- как залить кислоту в горизонтальное отверстие
- кислота разъедает как железо . также повреждает бетон
- кислота не выбирает какое железо разъедать (может разъесть и другую арматуру в отверстии)
- и мне кажется сам процесс довольно длительный, иначе кислотой можно было бы банкоматы и сейфы бомбить.

Проще не досверливать пару сантиметров, ломать керн оставшиеся пару сантимов пройти на сухую, муляка забьёт керн и вуаля. Диаметры начиная от сотки я доставал так: 1. Сверлится отверстие диаметром 10 мм. (для этого использовал водопроводную трубу к которой на один конец привариваю часть от бура SDS+ а к другому сам бур, длинну сами выбирайте (у меня было три варианта 1 м., 1,5 м., и 2,5 м.))
2. �?мея такую же трубу но на одном конце приварен клиновидный анкер (самый дешевый из хоз магазина) вставляем анкер в отверстие 10 мм. трубой (подобно как ключом) заклиниваем там анкер (усилия большого не надо).
3. Тянем.

Как бороться с продольной арматурой рассказывать можно долго, нудно. �?мпровизация всегда побеждает. Основные моменты: Разбить керн и удалить арматуру, или пройти меньшим диаметром вплотную к арматуре и надеяться что она пересверлится, а вообще на сколько хватит фантазии, терпения и тех оснащённости.

Пробовали на сегмент накрутить вязальную проволоку(сегмент не повреждает из за мягкости) и хвост во внутрь засовывали 5,50 м 162 коронкой хорошо шло

Когда не большая глубина то это и так понятно, проблем с такиме не возникает. А если отверстие 5 или 7 метров.

Рассказывают Юрий Пашаев, руководитель отдела продаж компании «Адель Инструмент», и Борис Баранов, инженер техотдела завода «Дельта»:

— При глубоком сверлении как скалывать керн?

— Берете арматуру, затачиваете. Берете кувалду — именно кувалду, не молоточек, т.е. вот этим молоточком у вас не получится. Вы понимаете, да? Сила удара какая у вас будет. Пока она по стержню дойдет туда, она вся потеряется. Берете нормальную кувалду, 10 кг, и откалываете.

— Можно использовать длинный бур — сверлится и вытаскивается. Опять же, надо понимать, какого диаметра у нас керн. В 100-й диаметр будем засверливаться — бур будет его ломать. Как поступать в этом случае? Мы откололи керн, и той же самой коронкой, которой сверлили отверстие, с теми же самыми удлинителями, опускаем ее вниз в отверстие, буквально делаем 2-3 оборота, не включая двигатель, прямо ключом прокручиваем, чтобы у нас керн застрял внутри коронки. И поднимаем это все вверх. Не всегда это получается. Есть еще небольшой нюанс. Перед тем, как это действие произвести, чтобы вытащить коронку, если отверстие у нас вертикальное, то воду, которая у нас внутри отверстия, внутри этого стакана образовалась, ее надо максимально откачать.

— Чтобы вакуум не создавался?

— Потому что, когда откололи керн, образовались какие-то песчинки, которые послужат небольшим клинышком, чтобы у нас керн остался внутри коронки. Вода эти все камушки вымывает.

Еще есть, как бы «народная» технология, когда вытаскиваем керн из отверстия, пусть оно будет даже неглубокое — 1 метр глубиной — после того, как откололи керн, убрали воду, мы смачиваем нижнюю часть коронки водой и в песок, грязь, чтобы здесь получилась своеобразная обсыпка, и так же внутрь отверстия. Т.е. если будет вода, то весь песок-грязь она вымоет.

Что еще можно предпринять, как рекомендация. Сюда между зубьями можно одеть металлическую скрепку, сделанную из проволоки. Она тоже послужит для заклинивания.

У нас была задача просверлить очень глубокое отверстие вертикально вниз — в итоге нам удалось просверлить его на 14 м вертикально вниз, причем это были обычные коронки, не специальные для глубокого сверления. И сложность заключалась, в первую очередь, сломать керн, и вторая — это достать керн. И здесь уже никакие обсыпки, обмазки не помогали, никакие скрепки не помогали. Мы брали гидроизол и наплавляли его внутрь коронки. И вот только таким путем керн мы кое-как вытащили.

— Керн будем доставать.

Бур будем использовать более тонкий, диаметром 10, и есть небольшой нюанс — как правильно его достать. Если мы будем засверливать строго вертикально, а потом тащить вверх, есть большая вероятность то керн у нас будет сползать. Поэтому засверливаем под небольшим уголочком. И самый важный момент, то что нужно довести в первую очередь до работников. Если мы будем поднимать за ручку перфоратора, то долго она не проживет и отвалится. Поэтому надо взяться за бур и вытащить керн.

— А если взять анкер просто? Его не нужно потом извлекать.

— А зачем вам анкер! На самом деле это самый простой и самый дешевый способ. Взяли бур, засверлили и вытащили.

Кстати говоря, о сверлении на какую-то большую глубину — метр, полтора, два, три, по нашей практике. Мы — одна из немногих компаний-производителей, которая может производить длинные коронки. Их мы делаем именно здесь — в здании, которое находится за вашими спинами. Мы можем — в последний раз, я помню, у нас даже где-то фотография есть — 3,5 м мы для клиента изготовили коронку, небольшого диаметра, 92-го или 82-го, что-то такое.

Как сверлить на глубину? Есть тоже несколько вариаций исполнения. Иногда наши клиенты спрашивают: «А как нам лучше сделать? С удлинителем, без удлинителя?» Здесь есть несколько нюансов, достаточно принципиальных. Основываясь и учитывая их, можно сделать выбор в ту или иную сторону.

Первый способ — это, естественно, сверление с удлинителем. Мы используем стандартные коронки, все делают их стандартной длиной 550, ну может быть, 500 мм. Кто-то 400 делает мм. Это стандартный диапазон длин. Т.е. мы отсверливаемся сначала на 450, выкалываем, вытаскиваем керн, устанавливаем удлинитель. Удлинители бывают разной длины. Один из самых ходовых у нас здесь представлен. Крепление — дюйм с четвертью, полностью стальной, с проходным отверстием для охлаждения. Бывает 500-й длины, 300-й и 100-й. Это тоже стандарты, можно их набирать. Мы вытаскиваем керн, выкалываем — разные бывают ситуации — удлиняем нашу конструкцию, используя удлинитель той или иной длины, и поехали заново. И так повторяем эти операции методом накручивания удлинителей. Это один из вариантов данной технологии. Но, на мой взгляд, и как показывает практика, это не совсем удобно. Можно сделать данную работу…

Опять из своей практики, и что применяется и более эффективно применяется. Это использование корпусов стандартной длины. Почему? Потому, что когда мы ставим корпус более длинный, то трение по корпусу в отверстии увеличивается, скорость проходки уменьшается, нагрузка на машину больше, то есть мы теряем время, оператор начинает нервничать, еще что-то такое… Это не совсем правильно.

Для чего нужны длинные корпуса? Откуда они родились? У нас в свое время стояла задача сделать глубокое отверстие, мы начали его изготавливать, и произошла такая ситуация, что внутри керна у нас продольная арматура. Отколоть керн мы можем, а вот вытащить его не можем. Наши инженеры подумали и решили удлинить корпус коронки, чтобы пройти тело бетона насквозь. Отсюда вот эти длинные корпуса и родились. Я считаю, что более грамотно их использовать именно в таких критических случаях, когда какие-то сыпучие материалы, которые надо насквозь пройти, когда продольная арматура.

В обычном сверлении обычного железобетона, когда мы совершенно точно понимаем, что мы не попадаем, на продольную арматуру, лучше и эффективнее использовать именно корпуса стандартной длины. Это гораздо быстрей, это гораздо легче, несмотря на то, что оператору придется несколько раз вытащить эту коронку, прикрутить удлинитель, вставить ее обратно в отверстие. Поверьте, из практики, это гораздо эффективнее, гораздо быстрее, чем использование длинного корпуса коронки.

Еще в добавок. При сверлении, если вы выбрали путь длинной коронкой, или хотите с самого начала зайти длинной коронкой, чтобы не менять ничего, нужно помнить о максимальной высоте подъема двигателя. Метровую коронку мы сюда не поставим и сразу ей не зайдем. Хотя многие наши клиенты имеют удлиненные стойки. Есть механизм удлинения. Тоже как вариант.

Читайте также: