Как вытащить большой гвоздь из бревна
Обновлено: 01.05.2024
Сверлить гвоздь - это ювелирное дело, которое не приносит никакой пользы.
Во-первых необходимо иметь достаточно тонкое сверло из хорошего материала, чтобы его диаметр был не более 70 процентов от диаметра гвоздя.
Во-вторых необходимо сверлить гвоздь строго по центру, чтобы не было смещения, иначе сверло уйдёт и дальнейшее высверливание закончится.
В-третьих в ручную такую операцию проделать невозможно, так как держать ручной инструмент ровно по центру гвоздя очень сложно.
В-четвёртых гвоздь в дереве не будет жёстко сидеть, при давлении сверла и созданной вибрации он начнёт расшатываться, что в конечном итоге обломает сверло.
В-пятых гвоздь может не ровно пройти в дерево, а уйти в сторону, что глазами не видно.
В-шестых сам гвоздь может быть цементирован, что усложняет режущие свойства сверла.
________________ ____
Эти 6 причин делают невозможным в обычных условиях произвести высверливание гвоздя, но если уже сильно надо, тогда сделать это можно таким образом:
- возьмите центровочное сверло и постарайтесь посередине гвоздя сделать углубление.
- Далее сверлом в 2 раза тоньше гвоздя засверлиться как можно дальше, использовать лучше всего станок, на столе которого будет закреплена доска, но можно и хорошей ручной дрелью постараться, если рука не дрожит.
- Следующее сверло выбирайте 75-80% от диаметра гвоздя и также засверливайтесь в гвоздь.
- Последний этап - сверло в диаметр гвоздя.
Но из личного опыта скажу, что смысла в этом нет, сверло сломаете и часть гвоздя останется в доске, лучше всего рассверлить вокруг гвоздя отверстие и попробовать поддеть его или вообще пробить его глубже и замазать дыру.
Такие гвозди обычно не высверливаются в как в "классическом" понимании этого процесса.
Качественно накернить стержень гвоздя без шляпки не получится.
Если не кернить, то сверло будет уходить в сторону на заходе.
Гвоздь можно выбить из доски, например добить его добойником и далее вынимать к примеру бокорезами, или клещами, чтобы не оставлять вмятины на древесине под бокорезы подложите кусок фанеры как вариант.
Если нужно именно высверлить, то высверливается не стержень гвоздя, а древесина возле него.
Я высверливать при помощи трубки, трубку брал стальную (алюминий, или медь не подойдёт, слишком мягкий металл).
Чтобы трубка сверлила древесину с её торца напильником делаем зазубрины, в принципе можно и ножовкой по металлу сделать что-то вроде "зубьев" на ножовке, но напильником проще.
Далее нужна дрель с регулятором оборотов.
На больших оборотах древесина начнёт гореть, поэтому выставляем обороты чуть ниже средних.
Зажимаем противоположный конец трубки в патроне дрели.
Приставляем трубку к поверхности и делаем сквозное отверстие, на дрель сильно не давите, особенно на выходе.
Всё, осталось заделать отверстие, можно шпаклёвкой по дереву.
Шпаклёвку можно сделать и самостоятельно, я покупал вот такой
Смешиваем клей с опилками и этой массой заполняем отверстие.
Если отверстие большого диаметра, смажьте шкант (мебельный) столярным клеем и забейте его в отверстие.
Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.
Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.
Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.
Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.
Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой, или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.
Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.
Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.
По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.
В процессе строительных работ и ремонта встречаются разные ситуации, в том числе и глубокого забитые гвозди в досках. В деревянном доме они могут быть следствием когда-то висевших картин, полок и других предметов интерьера. Особые сложности возникают, когда деталь забита глубоко под самую шляпку, вытащить которую бывает проблематично. Чтобы в будущем не сталкиваться с такими ошибками, лучше использовать саморезы, их при необходимости можно быстро выкрутить. Купить хорошие метизы в Костроме можно прямо с доставкой, выбрав наиболее подходящие изделия.
Если все же столкнулись с такой неприятностью, как глубоко забитый гвоздь, не стоит отчаиваться – в большинстве случаев его можно вытащить без особых усилий. Правда, для этого потребуется аккуратность и немного сноровки. Для начала можно потренироваться на «черновике», вбив гвоздь в ненужную доску и при успехе переходить непосредственно к месту, где и требуются такие работы. Ниже мы расскажем о полезных советах, которые могут Вам пригодиться.
Методы извлечения гвоздей
Плоскогубцы
Этот вариант подойдет, если шляпка хоть немного выступает над поверхностью и ее можно поддеть острыми краями инструмента. Плоскогубцы (не путать – с бокорезами) должны быть новыми, в противном случае они просто соскользнут или еще сильнее повредят шляпку и вытащить ее будет невозможно.
Работать нужно по следующей методике:
- возьмите в руки плоскогубцы;
- слегка приоткройте их и заведите за края шляпки как можно дальше;
- почувствовав хватку, повращайте инструмент вокруг своей оси – есть шанс, что он сядет еще глубже или расшатает гвоздь;
- в процессе этих действий начинайте аккуратно тянуть на себя, пока крепеж хоть чуть-чуть не вылезет наружу.
Нельзя пытаться расшатывать гвоздь, наклоняя инструмент вбок – так, скорее всего, он выскользнет, поскольку в данном случае площадь захвата будет минимальной.
Вытаскиваем гвоздь вилкой
Хороший вариант, но подходит для небольшого крепежа – при работе с более серьезными элементами есть шанс погнуть столовый прибор. Его нужно завезти за шляпку и аккуратно потянуть на себя. Для дополнительного удобства с другого края заведите плоскую отвертку – так будет две опорные точки.
Если нужно сохранить поверхность в более «чистовом» виде, постарайтесь не давить на нее при извлечении. Все усилия должны быть направлены от стены или доски. Дополнительно внутрь можно брызнуть состав типа ВД-40, но в данном случае инструмент может просто соскользнуть с краев.
Нагревание
Как известно, при нагревании металл расширяется, а после остывания возвращается к первоначальной форме. Используя этот метод, можно расширить канал гвоздя и вытащить его будет гораздо легче. Использовать данный способ можно и перед предыдущими. Конечно, если стержень погнут, такие действия будут бесполезны, но попробовать стоит.
Возьмите зажигалку и нагрейте шляпку. Следите за состоянием дерева, чтобы оно не начало гореть. Небольшую копоть и поверхностный нагар можно будет потом замаскировать краской или пропиткой.
Забиваем другой гвоздь
Это радикальный метод, который является одним из самых рабочих. Единственный минус – так место расположения крепежа будет сильно повреждено. Но если такие «побочные эффекты» вполне приемлемы, можно приступать к данным действиям.
Гвоздь нужно забивать прямо впритык к его соседу и для начала – на 1-2 см, затем вытащить. Работайте аккуратно, чтобы не утопить шляпку нашего «пациента» еще глубже. При необходимости повторите все действия до того момента, пока застрявший стержень не начнет шататься. После извлечения проведите необходимые реставрационные работы.
Нужен очень совет. Старый дощатый пол на лагах, доски шпунтовые длиной по 2 метра, лаг 6 штук. Сверху был советский линолеум поклеен или на краску или что то оподобное (красного цвета) и сверху был прибит листовой оргалит кусками по 50х50 см. Все это хозяйсвто я поснимал, доски как с виду вроде отлично сохранились, немного потемнели токо в районе где раковина было но и то очень малый участок, думаю можно произвести локальную замену. Но вопрос вот в чем - как правильно разобрать пол чтоб потом собрать обратно. Особенно интересует доски - каждая доска прибита к лаге 2 гвоздями. Я так понимаю чтоб ее вывести со шпунта надо гвозди вытащить, но как? Они во первых довольно глубоко утоплены, ничем не подцепить и кроме того туго идут и шляпки отрываются. Самую крайнюю (узкую) доску я с трудом тупо оторвал монтировкой но естественно шпунт весь сломал и доску напополам тоже.
у самого пол такой-же конструкции. Но доски (тоже шпунтованые) ссохлись сольно. Поэтому решил их убрать полностью и постелить на лаги листы OSB. Согласен что сложно доски поснимать не испортив.. Читал что перед тем как доски снимать их нужно пронумеровать, чтобы обратно класть в такой-же последовательности. Удачи.
Задача практически не осуществима, имхо. У меня некоторые доски лопались по оси при демонтаже. Что тут уж о шпунтах говорить.
. Да. был раньше гвоздь. Людей бы делать из этих гвоздей, не было бы в мире крепче людей!
То есть я так понимаю надо по шпунтам пройтись лобзиком и получатся обычные доски не шпунтовые? А как потом такой пол будет нормально лежать? Ибо покупать новые доски как то не хочется они стоят немеряно. Сверху я потом планирую накинуть ОСП или 12 или 15 мм думаю хватит (доски гдето 30мм с виду).
Шпунт убирать последнее дело, гвозди то все равно надо будет вытаскивать. Попытайтесь крайнюю доску приподнять гвоздодером хоть на несколько миллиметров, потом опустите назад, шляпки гвоздей должны выйти, их цепляете гвоздодером и вытаскиваете, только подложите брусок под гвоздодер, что бы не продавить пол.
Южанин написал :
Попытайтесь крайнюю доску приподнять гвоздодером хоть на несколько миллиметров,
ну так в этот момент как я ее приподниму шпунтовка и треснет
вопрос
фанера/OSB под линолеум. можно ли головки шурупов замазывать силиконовым герметиком? не проявится на линолеуме? просто есть в наличии силиконовый. или лучше сходить и купить акриловый герметик?
ChuvakOzr написал :
фанера/OSB под линолеум. можно ли головки шурупов
ОСП вроде гвоздями крепят.
P.s. и скажите плиз кто нить по теме а то весь ремонт стал, руки чешутся а что делать хз
Evgen10 написал :
скажите плиз кто нить по теме
У меня раз была подобная заморочка, я изготовил специальный инструмент - типа малогабаритного гвоздодера, чтоб наносить минимум увечий дереву. Фактически это клин из хорошей стали с треугольным вырезом-захватом под шляпку гвоздя, размеры "боевой части" минимальные, но достаточные, чтоб надежно подпереть шляпку. около каждого гвоздя предварительно расчищал в дереве заход под клин, потом забивал его. Шляпка приподнималась над поверхностью на 3-4мм, далее-обычный гвоздодер, под который на доску клал каленую металл. пластинку, чтоб не продавить дерево. Потом, при монтаже, засверливал это место цилиндр. фрезой (на 5 мм в глубину и после забивания гвоздя ставил сверху на клей деревянную пробку, которую затем сошлифовывал в плоскость. Диаметр пробки получался ок. 2-3 см
ИМХО, проще шляпки высверлить, доски снять, потом гвозди повыдергивать
ну так в этот момент как я ее приподниму шпунтовка и треснет
Попробуйте приподнять сразу 2 крайних доски, а потом молотком опустить обратно. На крайней шляпка гвоздя должна вылезти достаточно, чтобы ее уже гвоздодером можно было зацепить.
Викторыч написал :
ИМХО, проще шляпки высверлить, доски снять, потом гвозди повыдергивать
+1 Трудоемко, но доски сохранит лучше всего! Опять же, приподнимать придется по 2-3 крайних доски сразу, чтобы шпунт не поломать. Подумайте заранее, чем потом гвозди без шляп выдергивать будете.
Викторыч написал :
ИМХО, проще шляпки высверлить, доски снять, потом гвозди повыдергивать
Проблема со снятием досок без заломки шпунта остается. Если только потом обезглавленные гвозди длинным добойником полностью загнать в лаги?
Вобщем дело постепено пошло. Три доски снял, повреждения есть но вроде не критичные.
Но теперь возник другой более важный вопрос. Есть ли вообще смысл в этом занятии? Просто на форуме в нескольких темах я прочитал что в старых домах под полом скапливается вредное для жизни гумно и мертвые насекомые. Но щас я вижу что там нечего нет вообще, просто строительная пыль, бетонный песок и т.п. Поэтому я подумал вот что сделать:
1) Снятые доски положить обратно.
2) Пройтись по всему полу крупной шкуркой - снять остатки старой краски, клея, шпаклевки и т.п. до дерева.
3) Обработать пол - пока не знаю чем какой нибудь грунтовкой или олифой?
4) Сделать поверх стяжку из ПВА-опилочной шпаклевки. - тут нашел технологию ( ). Тока сам состав этот не описано как готовить - плохо.
5) На эту стяжку ОСП-3 10мм целыми листами. Притянуть калеными саморезами 50мм.
6) На ОСП сверху линолеум.
Для кухни как мне кажется будет неплохо. Напишите плиз что что думает о таком плане действий.
бюджет какой у Вас? а то может клещи обычные подойдут только. но явно не одной рукой работать. это не работа.
Сверлить по центру шляпки сверлом Ф5 до прободения шляпки. Сверло, наверняка, не попадёт по оси гвоздя и останется какая-то смычка, которая порвётся от начавшегося вращения шляпки.
В крайнем случае, остатки можно оторвать клещами или сбить ударом молотка.
Сверлить - это слишком долго. Кусачки торцевые рычажные - быстро и легко.
*Boston* написал :
Кусачки торцевые рычажные - быстро и легко.Latinos написал :
Много, до ф5мм. Одной рукой.
5мм одной рукой?
про одну лапу я не внимательно прочитал.
2Latinos
Что-то типа этого, но руки реально накачанные нужно.
все-таки лучше привязаться и освободить вторую руку - а потом гвоздодер
Если необходимо сохранить профнастил, то гвоздодер не подходит.
болторез-мини на 200мм -цены от 300р. и выше взависимости от марки. У меня китайские за 300 болты 4 ки кусают только так в пром. обьёме, полгода полёт норм.
Чтобы болторезом отрезать шляпку гвоздя, его надо предварительно вытащить на сантиметр-полтора, а это и есть самая трудная часть работы. Имхо взять большой бородок добойник и вгонять гвозди сквозь профлист в обрешетку, а потом по тем же отверстиям применять кровельные саморезы с большой резиновой прокладкой.
Я кокда шифер с дома снимал,то маленькой болгаркой шляпки срезал.
spen9 написал :
маленькой болгаркой шляпки срезал.
И желательно аккумуляторной. Правда, автор не написал, выступают ли хоть немного шляпки гвоздей и куда они вбиты - если по впадинам, то беда - сошлифовывать их придётся. Или лёгкой сабелькой одной рукой наловчиться. Но если шляпки притоплены - и это не поможет. Тогда уж так:
Conix написал :
бородок добойник и вгонять гвозди сквозь профлист в обрешетку, а потом по тем же отверстиям применять кровельные саморезы с большой резиновой прокладкой
Две руки, правда, понадобятся; и это. если обрешётка лёгкая, пружинит - хр** утопишь, только металл изуродуешь. Коронкой малой по металлу - дырки всё равно большие получатся.
Автор, поди, разобрал крышу давно и молчит. А люди тут моск насилуют.
Читайте также: