Как выставить уровень фундамента своими руками

Обновлено: 29.04.2024

Не за горами начало строительного сезона, а где-то он уже начался. У нас встретил первых строителей за разметкой фундамента. Знаю, что новички и самостройщики, которые занимаются этим впервые, делают много ошибок. Нередко процесс затягивается, приходится несколько раз перебивать колья, хуже, когда косяки вылазят уже на готовом фундаменте. Расскажу, как сделать эту работу просто, быстро и точно.

Привязка к местности

Дано: участок с размеченными границами и проект дома (гаража, бани…). Нужно перенести контур дома с чертежа на местность.

Границу участка параллельную одной из стен считаем базовой (АВ). Отмеряем из углов (или от границы) расстояние привязки (7 м). Вбиваем по краям участка колья и натягиваем веревку (фиолетовая линия). Точки А и В (можно только точку А) перпендикулярно (см. ниже) границе переносим на натянутый шнурок — вбиваем колья (точки 1 и 2).

Из точки 1 по направлению к точке 2 отмеряем расстояние 10 м (привязка от угла до дома) — вбиваем кол (т. 1’). Еще через 10 м (длина стены дома) вбиваем второй кол (т. 2’). Два угла дома размечены.

Из точек 1’ и 2’ под прямым углом отмеряем расстояние 6 м (ширина дома) и вбиваем колья. Получили оставшиеся два угла дома.

Проверяем построение. Расстояние между точками 3’ и 4’ должно получиться 10 м (длина дома). Контролируем равенство диагоналей: расстояние между 3’ и 2’ должно равняться расстоянию между 1’ и 4’. Если где-то ошиблись, корректируем колья и контрольно перемеряем все размеры.

Знаю, некоторые заканчивают на этом построение, натягивают шнурку между кольями и роют траншеи. Не делайте так, ниже расскажу, как правильно.

Построение прямых углов (перпендикуляров)

Пользуемся правилом Пифагора. Если в прямоугольном треугольнике один катет равен трём, второй четырём, то длина гипотенузы получается — пять. Как это использовать?

Я делал себе простой «угольник» из шнурки. Берем шнурок и три обрезка арматуры. Привязываем веревку к первой арматуре. Через три метра привязываем вторую арматуру (помечаю ее изолентой). Отмеряем еще 5 метров и привязываем веревку снова к первой арматуре. Излишки веревки обрезаем.

В точку, из которой нужно отложить прямой угол, втыкаю «вторую» арматуру (с изолентой). Еще одну арматуру вставляю вдоль линии, от которой откладываю угол (шнур в натяжку). Отвожу третью арматуру в сторону так, чтобы оба шнура натянулись — перпендикуляр готов.

Разметка под фундамент

Мы выставили вешки по углам будущего дома. Если оставить как есть, в процессе рытья траншеи они попадают и не останется ориентиров для установки опалубки. Чтобы этого не случилось, выносим колья за пределы фундамента.

Вдвоем с напарником берем шнур и натягиваем так, чтобы он еле касался двух кольев (вдоль будущей стены дома). Отступив от угла полметра-метр (за пределы фундамента) вбиваем новые колья и привязываем к ним веревку. Делаем так для каждой стены.

Вместо одиночных кольев можно устанавливать П-образные деревянные обноски. С ними удобнее работать. Они позволяют точнее разметить контур: в нужной точке закручиваем саморез, и завязываем шнурку (нет риска сместить плоскость пока забиваем кол). На одной обноске можно закрепить веревку для внешнего и внутреннего контура фундамента.

В конце разметки обязательно проверяем все размеры, в том числе диагонали.

Для примера я показал разметку прямоугольного контура. Фундаменты сложной формы размечают по тому же принципу. Сначала строим прямоугольник, потом добавляем к нему остальные контуры.

На этом у меня все. Спасибо, что дочитали. Если статья оказалась полезной, подписываетесь на канал и, конечно, ставьте палец вверх 👍.

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Видео описание

Как выполняется шлифовка бетонного фундамента, смотрите в видео:

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Готовую конструкцию заливают бетоном.
Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Видео описание

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Видео описание

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Для каждого строения одним из самых важных элементов является прочный и долговечный фундамент в основании. А сам фундамент начинается с его разметки, на основании которой проводятся земляные работы. Разбираемся с тем, как разметить фундамент и лучшим образом, вывести диагональ. Вы узнаете об особенностях и всех этапах разметки, правильное выполнение которой во многом влияют на качество и долговечность вашего дома.

Выбор типа фундамента

Прежде чем приступать к разметке фундамента, надо определиться с тем, какого типа он будет. Каждый из них имеет определённые отличия в конструкции и способах обустройства.

Столбчатый фундамент

Самый доступный и простой вариант, но считается менее надежным по сравнению с остальными типами фундамента. По будущему периметру стен делаются столбы из подходящего материала. Их размещают в самых важных местах на отрезках 1,2-2,5 м друг от друга. Сверху на них монтируется балка, формирующая основу под строение. Есть второй вариант – углубляющийся: в опорах делают скважины, их армируют и бетонируют.

Снизу столбы делают расширенным, что придает большей устойчивости. Этот тип конструкции может применяться только на прочных почвах и только для легких и малоэтажных конструкций. Обустройство подвала полностью исключено.

Плитный фундамент

Самый надежный, однако и дорогой, отличается универсальностью и прочностью. Заливается целая плита из железобетона на специально подготовленной песчано-щебневой подушке. Делается непосредственно под параметры строения или немного больше. В случае смещения почвы подушка «плавает» вместе с ней, исключая повреждения стен дома.

Существует нескольких вариантов обустройства:

заглубленный – роется яма по размерам будущей постройки, на дно заливается плита, можно обустроить подвал;
мелкозаглубленный – обустраивается на поверхности почвы, сделать подвал нельзя.

Свайный фундамент

Применяется для неровного и слабого грунта. Сваи проникают очень глубоко, монтируются в прочных слоях грунта. На сваи ставится обвязка из балок для устойчивости строения.

Сваи бывают:

винтовые – делаются из металла, заостренные, на конце есть винт, легко углубляются, применяются в основном для негабаритных небольших построек;
буронабивные – бурятся скважины, бетонируются, регулировка высоты осуществляется в соответствии плану, могут армироваться или возводиться без армирования;
забивные – тяжелые, обязательно армированные и очень длинные сваи, которые на конце обязательно заостренные, углубление происходит с применением спецтехники, практически не применяются в частном строительстве из-за дорогостоящей техники.

Ленточный фундамент

Роются траншеи, сверху которых будут стены, заполняются выбранным материалом, в зависимости от характеристик грунта:

литой бетон или плиты – для глиняных почв;
бутобетон – для песка и скалистых грунтов;
кирпич – применяется редко, используется для наружной стороны, применяется для глины, запрещено использовать при близком расположении грунтовых вод.

Этот вариант конструкции может применяться для разных типов почвы, обустройства подвала. Создание проще и дешевле, чем плитного.

Разобраться с тем, как правильно разметить фундамент ленточного типа достаточно просто. Для начала необходимо выбрать один из вариантов его создания, который может быть:

сборный – не заливается бетоном, а монтируется при помощи плит;
монолит – бетонируют внутренние грани;
заглубленный – применяется только для очень больших конструкций, глубина создаваемой траншеи должна быть ниже точки промерзания почвы, при достаточном весе постройки устойчив к смещению грунта;
мелкозаглубленный – для стабильных почв, можно строить на нем только легкие здания, траншея не глубже 70 см.

Этапы обустройства конструкции

Перед обустройством конструкции надо подготовить сам участок. Потребуется разобраться с тем, как вывести диагональ фундамента и некоторые другие данные. Чертеж переносится на местность с максимальной точностью, что позволит во время строительства избежать больших проблем. Именно поэтому рекомендуется обращаться к специалистам в данном вопросе.

Видео описание

Разметка основания под баню:

Разметка

Если пренебречь разметкой или допустить серьезные ошибки, то это приведет к следующим последствием:

сборные детали не подойдут под существующие размеры;
отклонения конструкций ведет к нарушению функционирования строения;
большие неточности замеров;
происходит нарушение геометрии постройки.

Разметка дает возможность расположить все опоры в полном соответствии с проектом.

Как вымерить диагональ фундамента максимально точно – только применяя специальные инструменты и материалы:

стрежни, колышки и длинные рейки;
шнур, рулетка, уровень, угольник;
гвозди или другие варианты для фиксирования шнура.

При строительстве большого количества зданий стоит приобрести нивелир. С этим устройством работы проводятся значительно быстрее и проще.

Методики разметки

Как правильно разметить фундамент для дома – пошаговая инструкция для всех вариантов конструкций очень похожа. Самый простой вариант – плитная конструкция, где достаточно определить стороны и углы.

Для ленточной конструкции необходимо выполнить следующее:

Определение первой точки. Это любой угол будущего строения. Надо определить внешнюю сторону, поэтому на чертежах строение привязывается к параметрам участка/объекта на нем.

После определения точки строится угол: в одну сторону откладывается величина, делимая на 3 (можно больше, тогда будет меньше погрешность), в другую – на 4. Угол 90 градусов, замеры определяются между концами отрезков, в данном случае диагональ составляет 5 м. Если параметры не совпадают, то потребуется выровнять угол.

Разметка делается колышками с рейками. Данная конструкция используется только для внешней стороны, внутренняя сторона обозначается шнуром, он крепится к обноске. При этом наружная деревянная обноска может быть с разрывами или сплошной.

Определяется 2-я и 3-я точки из откладывания стен. Строится угол 90 градусов, проводится проверка показателей. В точки вбиваются вешки.
Определение 4-й точки, что является окончанием построения контура конструкции. Проверяется угол.

Проверяются диагонали. Показатели должны полностью соответствовать разработанному чертежу. Для квадратного и прямоугольного дома диагонали равны.
По внешней стороне устанавливаются колышки, натягивается шнур.
К колышкам прибиваются горизонтальные рейки (по верху или середине).
Проводится разметка внутреннего контура – отступ на ширину конструкции и обозначить используемыми материалами.
Проверяются диагонали, углы.
Размечаются внутренние стены, проверяется соотношение стен, углов, расположенных снаружи.

По окончанию проведения разметок убирается верхний слой грунта и роется траншея. Если делается подвал, тогда роется необходимых размеров яма. Внутренняя разметка не нужна до момента работ с почвой.

Как сделать разметку под фундамент других типов конструкций? Процедура практически ничем не отличается от ленточной конструкции. Но для других вариантов процесс будет немного сложнее, поскольку на разметке требуется наметить точки установки опор на расстоянии между точками не больше двух метров. Для столбчатой/ленточной конструкции деление внешнего контура проводится по теореме Пифагора, далее отступается ширина конструкции, проводится разметка внутри.

Для столбчатого варианта единственное отличие в разметке – это нанесение ее в местах установки столбов. После их заглубления и использования ростверка надо создать вторую разметку с двухъярусной обноской. Для этого крепят шнуры обоих периметров на уровне оголовок. После этого делают верхнюю обноску.

Произвольная конфигурация

Если будущая постройка произвольной формы, то здесь есть свои особенности. Чтобы знать, как разметить фундамент для дома неправильной конфигурации надо запомнить следующее:

размечается прямоугольник;
добавляются нужные конструкции;
для дымохода и крыльца делается прямоугольное основание;
разметка дуг, кругов осуществляется от их центра;
при разметке многоугольника намечается квадрат, а затем формируется сама фигура, возле всех углов ставится обноска, при помощи шнура намечается периметр.

Иногда используются опоры неправильной формы. На чертеж накладывается координатная сетка, намечаются опорные точки. Затем натягивается координатная сетка на участке, переносятся точки на грунт.

Заключение

Понимая, как разметить фундамент для дома своими руками, зная, как это делается правильно, можно с уверенностью начинать обустройство конструкции и строительство будущего здания. Но не нужно забывать, что в появление различного рода сложностей и нюансов практически неизбежно, и решать их приходится оперативно. Поэтому, лучше будет всё же обратиться к специалистам в данной сфере, которые уже знают обо всех тонкостях создания разных типов фундаментов.

Всем привет! Расскажу, как залил свой ленточный фундамент в ноль.

Не секрет, что фундамент играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого здания, поэтому правильному его созданию и обустройству нужно уделить должное внимание.

«Вывести в ноль» фундамент означает выравнивание его поверхности в горизонтальной плоскости, чтобы все отклонения от нее имели минимальные значения (в идеале ноль). Делают это с целью обеспечения равномерного восприятия фундаментом нагрузки от всего здания.

Выводить в ноль фундамент можно после его схватывания и набора прочности с помощью кирпичной кладки (это самый распространенный способ в этом случае) или сразу при заливке бетона, что быстрее и надежнее. Я выбрал второй способ. Чтобы на фундамент через гидроизоляцию сразу монтировать нижнюю обвязку своего будущего дома.

Сначала думал выставить опалубку с верхним краем в ноль и после заполнения опалубки бетоном выровнять его поверхность по краям опалубки - казалось просто. Только начав собирать опалубку, понял это не для меня. Вывести верхний край всей опалубки в идеальную плоскость конечно реально, но сколько это потребует сил и времени. Отказался от идеи.

А делал так.

Полностью выставил опалубку ( здесь описание). Она не шевелится ни влево-вправо, ни вниз-вверх (заякорил). Щиты между собой были стянуты шпильками через полипропиленовую трубу, поэтому расстояние между щитами везде было примерно 25 см (пару миллиметров туда-сюда допускал). Верхний край опалубки был чуть выше требуемой высоты будущего фундамента.

С внутренней стороны щитов выбрал первую точку верхней поверхности фундамента, с помощью гидроуровня в каждом углу отметил точки в одной горизонтальной плоскости относительно первой. Вкрутил в эти точки саморезы и соединил их капроновой ниткой. В итоге верхний край нитки будет верхним краем фундамента.

Решил отказаться от использования лазерного уровня. Во-первых, есть погрешность у прибора, пусть и небольшая, во-вторых, летним днем лазер с 10м даже в спец.очках не рассмотреть. Нивелира не было, поэтому использовал старый проверенный гидроуровень.

К выбору фундамента и его правильному обустройству относятся с особой тщательностью, поэтому для качественного его изготовления необходимо владеть полной информацией о технологии возведения и, в частности, о том, как вывести ноль на фундаменте. Основание играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого дома. Этот элемент конструкции равномерно распределяет все возможные нагрузки, создаваемые строением, и является своего рода промежуточной прослойкой между грунтом и сооружением.

Необходимость выравнивания

Выравнивание с помощью кирпича

Строительный термин «вывести в ноль» подразумевает выравнивание подготавливаемой поверхности по горизонтальной оси с минимальными расхождениями значений по ее периметру.

Простыми словами, выполнение названного мероприятия позволяет основанию равномерно распределять создаваемые нагрузки по всей своей площади.

В случае кривизны опоры на определенном участке создается избыточное давление, которое оказывает пагубное воздействие на прочность возводимых элементов и впоследствии приводит к преждевременному разрушению как фундамента, так и цоколя. Выравнивание следует реализовывать на этапе бетонирования, когда раствор еще не начал затвердевать.

Однако иногда застройщики упускают из вида этот момент и сталкиваются с необходимостью выведения горизонталей после полного схватывания бетона на этапе обустройства цоколя. В любой из представленных ситуаций все замеры проводят своими руками с особой внимательностью и точностью, чтобы фундамент получился максимально ровным, а вся постройка – практичной и надежной.

Выведение горизонталей и вертикалей необходимо осуществлять не только на этапе заливки раствора, но и в ходе выполнения кладки из кирпича или блоков.

Выравнивание на этапе бетонирования

При выравнивании важно использовать точный уровень

Для успешного выполнения своими руками исследуемого мероприятия следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы:

цемент (не ниже М200);
песок;
арматура сечением от 10 мм;
деревянные плиты или доски для возведения опалубки;
топор и молоток;
штыковая и совковая лопаты;
широкий мастерок и правило;
гидроуровень;
шнур или веревку.

Порядок выполнения работ:

Устанавливаем нулевую точку. С внутренней стороны опалубки, в одном из углов, делаем отметку, являющуюся границей выравнивания. При помощи гидроуровня в оставшихся углах вымеряем остальные три точки.

В случае отсутствия названного измерительного приспособления можно воспользоваться обычным гибким прозрачным шлангом. Для установления искомых границ следует его протянуть от отмеченной риски до противоположного угла и заполнить водой. Выставив в первоначальной точке уровень будущего размещения нулевой плоскости, путем нахождения баланса жидкости находим вторую точку и делаем пометку. Оставшиеся граничные значения находим по аналогичному принципу.

Выполняем два вертикальных пропила в опалубке по серединному сечению будущих стен.
Продеваем шнуры или веревку в подготовленные пропилы и осуществляем их фиксацию с необходимой натяжкой.
До вымеренного нулевого уровня выполняем заливку бетона и с помощью правила выравниваем состав, равномерно распределяя по всем углам основания.

После застывания бетонной массы получаем идеально ровную поверхность фундамента, на которой приступаем к обустройству цоколя или подвального помещения, не забывая про обязательную проверку соответствия горизонталей и вертикалей каждого кирпича или блока.

Классический способ выставления нуля при готовом основании

Выставление нулевых значений на оборудованном фундаменте – сложная процедура, требующая знаний определенных особенностей строительных материалов и соблюдения технологии наращивания составов. Для реализации названного мероприятия своими руками следует выполнить следующие действия:

посредством использования гидроуровня или прозрачного гибкого шланга отмечаем исходную нулевую границу поверхности (разницу показаний в углах целесообразнее проставлять в положительных или отрицательных значениях, например, «+30» или «-15», отражающих информацию соответственно о превышении нулевого значения на 30 мм и размещение ниже на 15 мм);
по верхнему показателю разницы значений монтируем с запасом опалубку (опалубочный элемент изготавливается из двух досок или щитов, размещаемых с каждой из сторон фундамента; между составными элементами монтируются вставки длиной, равной толщине основания);

При будущей заливке бетона важно учитывать, что толщина слоя должна быть не менее 4-5 см, поскольку меньшие показатели могут привести к нарушению прочности состава.

по аналогии с представленной выше процедуры выполняем в опалубке пропилы и натягиваем сигнальную веревку;
выполняем бетонирование поверхности до вымеренной границы.

Для увеличения надежности перед заливкой опалубки бетона необходимо, как минимум, в углах затвердевшего основания просверлить вертикальные отверстия и разместить в них прутья арматуры, таким образом, что их верхние края находились на вымеренном нулевом уровне.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание цоколя с помощью цементного раствора.

Советы и рекомендации

В ходе установления нулевой границы при помощи прозрачного шланга необходимо учитывать инертность жидкости. Перед выполнением замеров следует выждать небольшое количество времени для того, чтобы вода «успокоилась» и заняла свое итоговое положение.

Для того, что выровнять места тонкой заливки рекомендуется их периодически смачивать, обеспечивая равномерный процесс застывания, и следить за тем, чтобы «тощие» слои бетона преждевременно не потрескались.

Выравнивание фундамента посредством кирпичной кладки

Представленный способ применим только в случае размещения фундамента на одном уровне с поверхностью земли. Выждав необходимое время для застывания, приступаем к выполнению кладки из кирпича. С помощью необходимого количества рядов брикетов выполняем укладку в несколько ярусов, равномерно выравнивая поверхность основания. Размещение каждого элемента строго вымеряется по уровню и отвесу относительно горизонта.

Предоставив время для полного высыхания оборудованной стенки, покрываем ее гидроизоляционным материалом и приступаем к изготовлению стен цоколя.

После выполнения описанных процедур следует присыпать виднеющиеся из-под кирпичной кладки участки фундамента сначала небольшим слоем песчано-гравийной смеси, а после землей.

Посмотрите видео, как производится выравнивание с помощью кирпича.

Для выполнения представленных монтажных работ целесообразно использовать красный кирпич, имеющий стойкость перед влагой и солевыми отложениями. В качестве скрепляющего состава рекомендуется использовать высококлассный цемент.

Заключение

Все работы по выравниванию и подготовке поверхности фундамента для последующего размещения стен цоколя или сооружения необходимо выполнять на этапе заливки основания. Целесообразнее еще в начале строительного пути предусмотреть все нюансы и особенности монтажа, нежели впоследствии «догонять» и исправлять уже сформированные огрехи.

Вместе с тем, ни для кого не секрет, что монолитная конструкция всей опоры имеет существенные преимущества перед составным видом в плане прочности, надежности и своей долговечности. В связи с этим только четкая и спланированная работа в ходе монтажа – залог продолжительного периода эксплуатации здания.

Читайте также: