Инструмент для строительства деревянного дома

Обновлено: 16.05.2024

Сегодня существует большой выбор деревообрабатывающего оборудования от бытовых деревообрабатывающих станков до промышленных, используемых на предприятиях. Они необходимы для столярных и плотницких работ, изготовления мебели, декорирования деревянных изделий, заготовки пиломатериалов. Как правило, деревообрабатывающие станки подходят для обработки древесины любых пород, ее производных плит (ДСП, МДФ), а также пластика.

Вы можете выбрать бытовые и промышленные деревообрабатывающие станки различной конструкции и принципа работы. С их помощью можно выполнить любые работы по обработке и распилу древесины. Давайте познакомимся с основными видами.

Виды деревообрабатывающих станков по назначению

Токарные работы включают в себя обточку тел вращения, сверление, резку заготовок. Токарный станок по дереву позволяет изготавливать элементы мебели и конструкций, фасонные детали, декоративные изделия.
Установки для фрезерования выполняют торцевание, выборку пазов, зенкерование. В зависимости от размера и мощности, выделяют станки по дереву для дома и производственное оборудование.
Распиловка заготовок – одна из самых популярных операций на производстве. Для ровной прямой и угловой резки используется форматно-раскроечный станок. Для быстрого раскроя нужны ленточные, торцовочные и циркулярные пилы. Лобзиковые станки лучше всего подходят для фигурного выпиливания.
Обработку краев изделия в мебельном производстве выполняет кромкооблицовочный станок. Он подрезает и обклеивает как прямые, так и криволинейные кромки.
Выполнение отверстий производят долбежные и сверлильные станки по дереву.
Черновую и чистовую поверхностную обработку дерева выполняют рейсмусно-фуговальные и шлифовальные станки.
Комбинированные станки являются многофункциональными и способны выполнять несколько операций – резку, строгание, фрезерование и др.

Компания "ВсеИнструменты.Ру" предлагает широкий ассортимент деревообрабатывающего оборудования и сопутствующего оборудования, подходящего для производственного и бытового использования. Станки по дереву от крупнейших мировых и российских производителей – JET, PROMA, Makita, Энкор и многих других. На все деревообрабатывающие станки предоставляется гарантия производителя. Если Вы сомневаетесь в выборе - наши консультанты всегда готовы оказать свою помощь и проконсультировать Вас по интересующим вопросам.

Существует множество разновидностей ручного электроинструмента для обработки древесины. Самые распространенные его виды представлены в нашем обзоре.

Электроинструменты по дереву способны работать не только с древесиной, но и с другими материалами. В этой статье мы подробно рассмотрим наиболее популярные из них.

Электролобзик

Назначение

Для пиления плоских материалов в среднем толщиной до 135 мм в зависимости от мощности лобзика. В отличие от других пил, лобзик способен на фигурное выпиливание. Может работать не только по дереву, но и по цветным металлам, пластику и некоторым другим материалам.

Принципы выбора

Конструкция с вертикальным ходом

Совершает только движения вверх-вниз. Если лобзик приобретается, в основном, для фигурного распила, маятниковый механизм в нем необязателен.

Конструкция с маятниковым механизмом

Совершает движения вверх-вниз и вперед. Требуется меньше усилий для продвижения лобзика по пропилу, что увеличивает скорость работы. Однако чистота пропила несколько ухудшается, особенно при пилении твердых материалов. Маятниковый механизм необходим при распиле мягких материалов (фанера, ДСП, пенопласт, мягкие породы древесины и т.п.).

Особенности работы

Чем тверже материал, тем ниже должны быть обороты, чем мягче материал, тем выше. При работе на низких оборотах надо учитывать режим работы инструмента: чем ниже обороты, тем менее эффективно охлаждение двигателя. На низких оборотах следует чаще давать инструменту отдых.

Электрорубанок

Назначение

Строгание, подгонка, обтеска необработанной древесины.

Принципы выбора

В зависимости от цели применения:
– по мощности;
– по ширине подошвы (бывают 82 мм, 110 мм, 170 мм и т.д.);
– по глубине обработки.

Рубанок с 2-мя ручками удобнее, чем с одной.

В комплекте рубанка обязательно должны быть глубинометр и боковой ограничитель.

Особенности работы

При работе следует продвигать рубанок с постоянной скоростью, которая зависит от толщины снимаемой стружки. Чтобы рубанок служил долго,
участник FORUMHOUSE с ником Кочевник из Москвы рекомендует придерживаться следующих правил:

1. Начинать строгать только после того, как барабан полностью набрал обороты;
2. Глубину строгания выставлять без фанатизма. Лучше пройти 2 раза по миллиметру, чем 1 раз 2 миллиметра.

Ручная дисковая (циркулярная) пила

Назначение

Из всех инструментов по дереву идеальна для обработки в виде точного наклонного и продольного пиления. По сравнению с лобзиком – больше мощность, производительность, скорость работы и качество линии реза. Но фигурное выпиливание производить не позволяет. Кроме дерева и его производных, дисковая пила может резать пластик, некоторые цветные металлы (медь, алюминий и пр.), но черные металлы и сталь ей не по силам.

Принципы выбора

Чем выше мощность, тем большую толщину материала «берет» пила. Чем выше мощность, тем выше скорость работы.

Одна из важнейших характеристик. В паспорте изделия эта величина указывается под углом 90˚ и 45˚ к поверхности. Выбор максимальной глубины резания зависит от цели приобретения инструмента.

Чтобы с инструментом было удобнее работать и он прослужил дольше, следует выбирать пилу с регулятором числа оборотов, с системой мягкого пуска двигателя и с системой защиты двигателя от перегрева.

Особенности работы

Для работы по разным материалам применяются соответствующего назначения пиль
ные диски. Для пиления алюминия используются диски с отрицательным углом заточки с наибольшим количеством зубьев.

Ленточная шлифмашина

Назначение

В основном – для грубого шлифования ровных поверхностей (чаще – деревянных). Также применяется для удаления старой краски со стен или для шлифования зашпаклеванных поверхностей. Используется и для обработки кромок, закруглений (деталей дверей, окон).

Принципы выбора

В сочетании с соответствующей мощностью большая скорость движения ленты обеспечивает более высокую производительность (для обеспечения скорости движения от 300 об./мин. мощность шлифовальной машины должна быть не менее 650 Вт).

Особенности работы

Другие ручные электроинструменты по дереву (вибрационная и эксцентриковая шлифмашины) – превосходят ленточную шлифмашину по ряду показателей. У нее более низкое качество обработки поверхности (может оставлять на поверхности небольшие царапины), т. е. для окончательной шлифовки не годится (только для черновой).

Вибрационная (плоскошлифовальная) шлифмашина

Назначение

Для полировки и финишной обработки плоских поверхностей из дерева, пластмассы, камня, металла и других материалов.

Принципы выбора

Амплитуда движения подошвы

Чем выше данный показатель, тем быстрее, но грубее происходит обработка поверхности.

Регулировка частоты колебаний

Наличие данной функции позволяет обрабатывать различные материалы, меняя режимы.

Особенности работы

Мягкая прямоугольная подошва электрической машины совершает движения (вперед-назад) с небольшой амплитудой, но с очень большой скоростью.

Эксцентриковая шлифмашина

Назначение

Для шлифования, полирования древесины, металла и минеральных поверхностей, для тонкой шлифовки. Удобно обрабатывать изогнутые поверхности.

Принципы выбора

Чем мощнее машина, тем она производительнее. Чем выше количество оборотов, тем быстрее, но грубее обрабатывается поверхность. Более мощные шлифмашины имеют более высокую производительность.

Крепление сменных листов

Если шлифовальный лист крепится на подошву при помощи зажима, машина обычно дешевле и к ней легче подбирать расходные материалы. Крепление «на липучке» – удобнее и быстрее.

Особенности работы

Основное отличие от вибрационной шлифмашины – наличие эксцентрика, который позволяет подошве совершать не только возвратно-поступательные, но и круговые движения. Это повышает эффективность работы инструмента.

Электроножовка («пила-аллигатор»)

Назначение

Пиление деревянных поверхностей по прямой. По чистоте и точности распила уступает циркулярным пилам, но зато превосходит их по мягкости распила и безопасности работы. По сравнению с циркулярной пилой, «аллигатор» имеет меньшую скорость распила, но практически не имеет ограничений по глубине пропила (удобно пилить толстый брус, бревна).

Принципы выбора

Регулировка скорости движения полотен

Наличие данной функции позволяет адаптировать инструмент к работе с древесиной разной твердости.

Чем выше мощность, тем производительнее пила.

Рабочая длина пильной части

Чем длиннее пильная часть инструмента, тем удобнее распиливать бревна или брусья больших диаметров.

Особенности работы

Одно из главных преимуществ электроножовки – возможность работы в труднодоступных местах, где циркулярная пила не поместится.

Рейсмус и фрезер

Кроме рубанка для строгания древесины используют электрический рейсмус. Он имеет более высокую производительность, строгает быстрее, точнее, позволяет точно регулировать толщину строгания и «берет» большую толщину заготовки. Если вы часто работаете по дереву (самостоятельно изготавливаете мебель), вам не обойтись без ручного вертикального фрезера.

Среди возможностей фрезера – прорезание шлиц и пазов, снятие фаски, различные виды фрезерования. Кроме древесины фрезер способен обрабатывать пластик, ДСП, гипсокартон, акрил и другие не твердые материалы.

Полезные советы

Если в процессе шлифования электрической шлифмашиной на древесине появляются «ожоги», причин может быть несколько – либо забилась шлифовальная лента, либо вы слишком сильно давите на инструмент, либо велики обороты двигателя.

Если у рейсмуса не работает кнопка «пуск», возможны три причины: нет подачи электроэнергии, выбито тепловое реле, не зафиксировано положение ограждения ножевого вала. Соответственно, вам нужно проверить электроэнергию, отключить тепловое реле или правильно установить и закрепить ограждение, проверить и отрегулировать работу конечного выключателя, блокирующего ограждения.

Если при обработке деревянных заготовок рейсмусом обработанная поверхность не параллельна поверхности детали, попробуйте правильно настроить стол либо отрегулировать положение нижних роликов.

Необходимо строго придерживаться сроков замены (добавления) смазки и ее количества: эти величины указаны в инструкции к электроинструменту. Замену смазки и очистку внутренних поверхностей машины нельзя осуществлять самостоятельно – это производится в специализированных мастерских.

«В одиночку дом построить невозможно, а вот самостоятельно — вполне реально», — говорит пользователь FORUMHОUSE Роман Москвин. Участник портала, практически в одни руки, возвёл каркасный дом размером 10х14 м на фундаменте УШП. В статье мы расскажем, как ему это удалось, и какие инструменты понадобились Роману.

Секреты строительства каркасника без наёмных рабочих
Плюсы фундамента УШП и его стоимость
Какие инструменты необходимы для возведения каркасного дома
Преимущества пневматического молотка
Сколько стоит построить каркасный дом

Каркасный дом на утеплённой шведской плите: начало строительства

Предыстория строительной эпопеи:

Место действия - Дмитровский район Московской области.
Начало строительства – 2012 год.
Размер полутораэтажного каркасного дома – 10х14 м.
Строитель – Роман Москвин, ник на портале – nekorsakov.

О своём доме я стал мечтать после покупки земельного участка. Сначала думал о домах, которые строят хорошо всем известные «фирмы», специализирующиеся на возведении дешевых каркасников. Потом понял, что с настоящим Домом, они не имеют ничего общего. Поиски альтернативы привели меня на FORUMHОUSE. Стал изучать темы. Были планы нанять бригаду, но потом передумал. Решил — буду строить дом сам! На чтение портала ушло несколько лет. Вооружившись знаниями, остановился на каркасной технологии. Нарисовал проект в программе. В 2011 году залил УШП и, понеслось.

Самостоятельно поставить «коробку» дома.
Отделать и подготовить к заселению семьи первый этаж.
Второй — мансардный этаж, довести до ума постепенно, за несколько лет, уже живя в своём доме.

Сначала покажем, что построил Роман.

Каркасный дом на УШП по финскому проекту, построенный своими руками.

А теперь расскажем, как ему это удалось.

План первого этажа.

Утеплённая шведская плита.

Параллельно nekorsakov создал свою тему на портале, где, в режиме онлайн, стал делиться своим опытом и выкладывать фотографии со строительства. Это дало двойной бонус — опытные пользователи FORUMHОUSE всегда готовы дать совет, рассказать, как правильно возводить каркасник, и указать на ошибки на начальном этапе строительства. Такие темы — настоящая кладезь информации для начинающих строителей.

Я хотел бы узнать, почему был выбран такой тип фундамента и во сколько он обошелся?

УШП я выбрал долго, изучая разные виды фундаментов. Его плюсы:

Энергоэффективность. На участке нет газа, поэтому дом буду обогревать электричеством, а утеплённая шведская плита с водяным теплым полом позволяет сэкономить на отоплении.
УШП — это теплоаккумулятор, что немаловажно для лёгкого каркасника.
В плите проведены все инженерные коммуникации, а её поверхность — готовый черновой пол.

На УШП Роман потратил 600 тыс. руб., около 4 тыс. руб. за 1 кв. м. В сумме, это примерно равно: обычный ленточный фундамент + перекрытие + утепление + коммуникации. Еще один плюс УШП — нет подпола, а значит не нужны продухи и нет головной боли с сыростью и плесенью.

Подробно о конструктиве каркасного дома и плите УШП Роман рассказывает в видеосюжете.

А мы сосредоточимся на инструментах, которые использовал nekorsakov.

Набор инструментов для возведения каркасника

Дом Роман начал возводить зимой. При строительстве каркасного дома не обойтись без «помощников». Роману пригодились:

аккумуляторный шуруповёрт;
струбцины;
болгарка;
легкая циркулярная пила;
торцовочная пила;
сварочный инвертор;
пневматический молоток – нейлер;
воздушный компрессор.

Инструмент я специально купил для стройки. Думал так: если нанять рабочих, они, в лучшем случае, построят дом. Я им заплачу, они заберут свой инструмент и уедут. А если строить самостоятельно, то я сэкономлю несколько сотен тысяч рублей, плюс обзаведусь необходимым набором инструментов, который мне еще пригодится.

Как это работает на практике? Изучите фото ниже.

Чтобы построить дом самостоятельно Роман сделал козлы.

Кинул на них доски.

Поставил торцовочную пилу и получил удобный распиловочный стол для нарезки стоек для каркаса.

Я не утапливал торцовку в стол. Набил брусочки так, чтобы напиливаемые доски находились на одном уровне с пильным столом. Длину стоек не отмеряю. Режу так: упираю отторцованный конец доски в упор — брусок, набитый на расстоянии 2.9 м от плоскости реза. Включаю пилу, вжжжик и стойка готова!

Попутно Роман сварил шаблон из профтрубы, чтобы отмерять расстояние между стоек.

Роману не помешали строить дом морозы в – 25 градусов Цельсия. Чтобы счистить лёд с фундамента, Роман использовал болгарку со шлифовальной чашкой для бетона.

Для строительства дома зимой, купите теплую рабочую одежду и обувь. Я приобрел в магазине спецодежды теплые комбинезон и куртку, а в рыболовном — утеплённые и очень легкие сапоги. В сильный мороз надеваю шлем-маску. Теперь не мерзну!

Лёд с досок удобно счищать той же болгаркой, если закрепить щётку для зачистки металла от ржавчины. По словам Романа, лёд слетает на ура, а поверхность досок остаётся чистой и сухой.

При строительстве дома не обойтись без «третьей» и «четвёртой» руки — струбцин.

На фото ниже две струбцины. Слева профессиональная, очень удобная и прочная. Справа так себе. У неё быстро продавилась упорная площадка-кольцо. Цена первой струбцины 500 руб., вторая почти в три раза дешевле.

Струбцины вам ещё потребуются и при строительстве забора из профлиста. Как их использовал Роман, наглядно видно на следующих фото.

А здесь струбцины помогают при сварке ворот.

Кстати, я рекомендую такую технологию сборки оконных и дверных проёмов каркасника. Сначала нанесите пену на стойки проёма, потом прижмите их струбцинами к стойкам стены, потом прибейте. Пена отлично склеивает доски. Не нужно ничего держать, подпирать. Так гораздо удобнее работать одному.

Технология Романа пошагово:

Как видите, нет ничего невозможного при строительстве каркасного дома в одиночку. Достаточно набора самых простых приспособлений. Но есть один инструмент, который в разы повышает удобство и скорость работ. Это — пневматический молоток.

Нейлер — лучший помощник каркасостроителя

Стоит ли покупать для строительства пневматический молоток? Мнение пользователей расходится. Одни считают, что это – неоправданная трата средств, ведь помимо недешевого нейлера, ещё нужен компрессор. Другие полагают, что за время строительства он себя окупит. Обратимся к практическому опыту Романа.

Я сначала ставил стойки на обвязку, прикручивая и прибивая их к уголкам. Не понравилось. Слишком долго и муторно. Намного быстрее прибивать стойки пневмомолотком. Загоняю гвозди по одному в торцы и, по три, в пласти стоек. Затем раскрепляю доски временными укосинами.

Вариант крепления стоек к уголкам.

А это работа с нейлером.

Роман подсчитал, что на 60 погонных метров стены у него ушло 6000 гвоздей. Итого, в среднем, расход гвоздей при строительстве правильного каркасника – 100 шт. на 1 погонный метр стены дома.

Мне повезло, я купил с распродажи нейлер за 2000 рублей и пневмопистолет для забивки скоб всего за 1000 рублей. Инструменты «Сделано в СССР». Годы выпуска – 1985 и 1986. Состояние – новые, в консервационной смазке с полной комплектацией. Ещё купил компрессор, воздухоподготовку и расходники. В итоге уложился в 10000 рублей. Думаю, дешевле не бывает.

О том, как Роман работал с нейлером рассказывается в видео ниже, а мы подводим итоги.

Выводы

Пример Романа Москвина доказал, что строить каркасный дом в одиночку возможно. Но, не обойтись без набора инструментов. Если поискать, то дорогие вещи – нейлер, бетомешалку и т.п., можно купить по дешевке — при распродажах или б\у в рабочем состоянии. Также придётся изготовить приспособления, например, козлы, распиловочный стол, рабочий верстак, шаблоны, стойку для болгарки. При работе без помощников не обойтись без смекалки. Упрощайте себе работу и берегите здоровье. Лучше потратить деньги на покупку электрического тельфера-подъёмника строительных материалов, или изготовить своими руками мини-кран, чем надорвать спину, таская тяжелые доски и блоки на второй этаж строящегося дома.

Многие спрашивают, во сколько обходится строительство каркасного дома. Могу сказать по своему опыту. Размеры моего дома – 10х14 м. Второй этаж не отделан. Внешняя отделка тоже не закончена. С семьёй живём на первом этаже, на площади в 130 кв. м. Всё делал сам. Только на чистовую внутреннюю отделку нанимал бригаду. Надо было скорее вселяться. По моим расчетам, на данном этапе на дом ушло примерно 3.5-4 млн. руб.

Задать свой вопрос пользователю вы можете в теме Дом 10х14 на плите. Строю сам.

Многие хотели бы из городской квартиры переехать в уютный загородный дом. Деревянный дом из бруса – это быстрое в постройке, теплое и долговечное здание. В этой статье речь пойдет об основных материалах и инструменте, которые потребуются при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус – это строительный материал из древесины. На производстве дерево проходит формовку и просушку. В отличие от бревна брус имеет четкие грани и ровные плоскости – канты, в зависимости от количества кантов изделия бывают двухкантные, четырехкантные и трехкантные. Наиболее распространенным типоразмером для строительства домов считается четырехкантный брус с квадратным сечением.

В зависимости от способа производства брус делится на три разновидности: профилированный, строганный и клееный.

Профилированный брус изготавливается из цельных пород древесины. На производстве изделия строгаются и фрезеруются. Обработка происходит на фрезеровочных станках, поэтому геометрия кантов получается точной. На стыковочных плоскостях выпиливаются пазы и шипы. Такой способ соединения даже с учетом усадки (5 – 6%) обеспечивает плотное прилегание плоскостей друг к другу.

Борозды в профилированном брусе упрощают стыковку

Строганный брус имеет ровные обработанные поверхности, по форме сечения материал бывает квадратным или прямоугольным. Древесина проходит процедуру осушки, а после обрезки шлифуется, что снижает риск появления трещин.

Клееный брус изготавливается из небольших древесных планок (ламелей), которые склеиваются между собой. Древесина имеет минимальное содержание влаги. На производстве она проходит процедуру осушки и прессования. Как и профилированный, брус из ламелей может иметь систему стыковки шип-паз.

Дополнительно на производстве брус может проходить процедуру обработки антисептическими средствами для замедления развития гнили, плесени и размножения патогенных микроорганизмов.

Строительный брус в большинстве случаев производится из хвойных пород деревьев. Хвойные слои обладают антисептическим эффектом и препятствуют проникновению влаги в древесину. Лиственные породы, такие как береза, липа, дуб, тоже применяются, но значительно реже и чаще всего в местах дома, которые меньше подвержены воздействию влаги.

Сосна – один из самых доступных видов древесины. Строительные материалы из сосны легко поддаются обработке и просты в использовании.
Ель отличается древесиной светлых оттенков. Материал на срезе имеет равномерный оттенок, поэтому дом из ели получается более однотонным. При этом ель хуже сосны переносит повышенную влажность.
Лиственница – обладает высокой плотностью и прочностью, эта древесная порода устойчива к проникновению влаги и развитию болезнетворных грибков.
Кедр – порода, обладающая высокой прочностью и хорошими антисептическими свойствами. Отличается высокой морозостойкостью, на морозе сохраняет свои основные характеристики.

Перед приобретением бруса необходимо оценить его качества. Для начала необходимо осмотреть изделия, не нарушена ли геометрия: дом будет выглядеть аккуратнее, если все элементы будут точно подогнаны друг под друга.

Брусья, перекошенные на одну стороны, называются коромыслом, а выгнутые сразу в обе стороны – пропеллером или винтом.

Еще одним важным показателем качества изделия является влажность, брус, который только что сошел со станка, можно определить визуально и на ощупь. С более точными измерениями поможет гигрометр. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20%. Брус можно досушить в домашних условиях, если по всем остальным параметрам материал подходит.

Торцевые части изделий могут многое рассказать о материале. На них можно увидеть темные или синие пятна плесени, трещины, потемнения и иные дефекты, которые влияют на выбор.

Черные пятна плесени на брусе

На торце находятся годовые кольца, которые образуются в зависимости от возраста дерева. Смещения, перепады и неравномерности в линиях годовых колец указывают на то, что геометрия бруса может нарушится в будущем.

Оцените качество спилов, они должны быть ровный без выступов и неровностей, чем качественней обработка поверхностей, тем проще в будущем будет работать с этим материалом.

Перед строительством брус необходимо подготовить к работам. На производстве древесина проходит разные методы просушки.

Естественная сушка – процедура, которую проходят все виды бруса. В течение длительного времени в материале происходят процессы естественного испарения влаги. Добиться идеального результата удается не сразу, но зато нет никаких дополнительных затрат.
Тепловая сушка – брус обрабатывается при помощи специального сушильного оборудования. Процесс сушки идет быстрее, чем при естественном ходе вещей, но при этом работа сушильной камеры расходует электроэнергию, стоимость электричества потом включается в себестоимость материала.

На содержание влаги в древесине влияет сезонность заготовки. Зимой все процессы в деревьях замедляются, поэтому зимний брус будет содержать меньшее количество жидкости. Если доля воды превышает допустимые 20%, то брус надо досушить методом естественной сушки в домашних условиях.

Для сушки в домашних условиях брус укладывают на прожилины. Для лучшей просушки должно сохраняться расстояние между брусьями. Прожилины укладываются между рядами и не дают материалу соприкасаться. Сверху древесина закрывается, но оставляется вентиляционное отверстие, чтобы не образовывался конденсат. Желательно, чтобы солнце светило не на торец, а на продольные плоскости.

Для строительства дома потребуется не только сам брус, но и различные дополнительные расходные материалы.

Необработанный брус из сосны – материал с естественным уровнем влажности – потребуется дополнительная просушка. Лучше всего выбирать зимнюю древесину. Для строительства сруба можно использовать материал квадратного (150х150) или прямоугольного (150х100) сечения применяются для вспомогательных работ. Они должны быть хорошо просушены. Материал используется для создания обрешетки крыши, кладки настила для чернового пола и для изготовления нагелей.

представляют собой длинный граненый или цилиндрический деревянный гвоздь, которая служит для фиксации нескольких рядов между собой. Нагели можно изготовить с помощью торцовочной и ленточной пилы. Размеры сечения рассчитываются под размеры сверла. Если сверло имеет диаметр сверла 25 мм, то нагели должны быть 22х22 мм.

Материалы для теплоизоляции – важная группа расходных материалов при строительстве дома из бруса. Часто используется пакля, войлок и мох. Пакля представляет собой волокнистый материал из льна, который выпускается толстыми рулонам. Пакля используется для конопатных работ по теплоизоляции пространства между венечными рядами. Для изоляции швов может использоваться войлок или сухой мох. Чаще всего применяется мох сфагнум или красный мох. Этот материал обладает хорошим антисептическим действием, что важно при работе с древесиной. потребуется для гидроизоляции фундамента и крыши. Материал изготавливается на основе нефтепродуктов и продается в рулонах. – препараты, предотвращающие гниение, развитие патогенных бактерий и плесени. Перед кладкой брус обязательно покрывается антисептиками. Различаются пропитывающие и пленочные средства. Пропитывающие составы более стойкие, пленочные действуют по поверхности материала. При этом пленочные средства могут быть кроющими, т.е. оставлять определенную окраску, или прозрачными. Кроющие антисептики используются для финальной обработки.

Крепежные материалы – к ним относятся шпильки, саморезы, гвозди, скобы. Они используются для фиксации различных элементов. При этом при кладке деревянного бруса нужно остерегаться жестких крепежей (особенно в углах), так как они затрудняют усадку дома.

Скоба при креплении стропильной системы

При строительстве дома из бруса не обойтись без инструментов. Все оборудование можно разделить на три группы: измерительный инструмент, ручной инструмент и электрический инструмент.

Измерительный инструмент - к этим приборам относится угольник, рулетка, уровень и отвес. Отвес представляет собой груз на веревке, он позволяет производить отбивку углов по вертикали. На ветру уровень может качаться, поэтому для ветреной погоды необходимо обзавестись тяжелым отвесом (1 – 2 кг). Уровень позволяет определить ровность укладки венцов. Он состоит из измерительной рейки с колбой с подкрашенной жидкостью. Пузырек воздуха показывает отклонения горизонтальных и вертикальных плоскостей. Угольник необходим для разметки пазов и швов для соединения брусьев на углах. Для измерительных работ используется рулетка.

Ручной инструмент – главные приспособления для обработки дерева. К необходимому ручному инструменту относится ножовка, молоток, киянка, кувалда, стамеска, рубанок. Стамеска используется для выбивания различных пазовых отверстий. Кувалда выполняет сразу две важнейшие операции – усадка бруса и забивание нагелей.

Не спешите начинать работать рубанком при обнаружении перекоса в уровне, усадку можно произвести при помощи кувалды.

Стамеска с широким лезвием

Электроинструмент – это электрические приборы для работы по дереву. В некоторых случаях они просто заменяют ручные аналоги и облегчают работу. Хороший пример – электрический рубанок. Выполнять все работы можно и ручным, но быстрее это делать электрическим. Некоторые инструменты незаменимы. К таким устройствам относится дрель, которая не только делает отверстия, но и помогает выбивать пазы; циркулярная пила помогает делать пазы для соединений (ласточкин хвост, коренной шип); торцовочная пила позволяет быстро изготовить нагели.

К дрели потребуются сверла по дереву. Для сверления отверстия под нагели нужно толстое сверло 25 мм.

Для строительства дома из бруса лучше выбирать материал без серьезных механических повреждений и грибковых заболеваний. Брус с содержанием влаги более 20% надо досушивать самостоятельно в домашних условиях. Для строительных работ стоит отдавать предпочтение зимнему брусу. Использование электрического инструмента ускоряет работы по обработке дерева. К обязательному оборудованию относится циркулярная пила и дрель для сверления отверстий под нагели. При подготовке древесного материала к строительным работам важно провести предварительную обработку антисептическими средствами для защиты от гнили и плесени.

О технологических особенностях строительства дома из бруса читайте в статье «Дом из бруса: этапы строительства».

Ларри Хон — пожалуй, самый знаменитый американский плотник. А все благодаря книгам и фильмам, в которых он обобщил свой 40-летний опыт каркасного строительства. Например, книга «Как построить дом» (How to Build a House) — это практически пошаговая инструкция для постройки каркасного дома. В одной из глав Ларри советует, какой выбрать инструмент. Эта информация будет полезна в первую очередь новичкам.

Коротко о строительстве каркасных домов

Каркасное строительство — технология, которая позволяет без больших усилий возвести деревянный дом своими руками. Работать можно в одиночку или с 1-2 помощниками. На фундамент ставится деревянный каркас из обрезной доски. Затем стены обшиваются древесными плитами с прокладкой из утеплителя. Наконец, последний этап — это наружная обшивка сайдингом или облицовка штукатуркой. Такие быстровозводимые дома очень популярны в Северной Америке, Германии, Финляндии, а недавно вошли в моду и у нас.

Измерительный и ручной инструмент для плотника

Основа любого строительства — это разметка, измерения и расчеты. Начинающему плотнику понадобятся:

рулетка;
угольник;
пузырьковый и лазерный уровни;
плотницкий молоток;
гвоздодер или лом;
строительный нож;
ножницы по металлу;
разметочный инструмент (карандаш, маркер, меловой шнур);
карманный калькулятор.

Основной электроинструмент для плотника

Построить дом своими руками получится быстрее и проще, если в вашем распоряжении будет необходимый электроинструмент.

Вспомогательные принадлежности

При работе на стройплощадке нужны надежные удлинители. Каждый рассчитан на определенную мощность (например, до 1000 Вт или 2200 Вт). Чем толще кабель, тем большую нагрузку он выдерживает. Если вам нужно использовать удлинитель большого метража, следует брать модель с запасом по мощности. Чем длиннее провод, тем больше её потери. Для безопасности имеет смысл использовать удлинитель с УЗО (устройством защитного отключения).

3 правила Ларри Хона. Как правильно выбрать инструмент

Не стремитесь сэкономить. Выбирайте инструмент лучшего качества, какой только можете себе позволить. У профессиональных моделей больше ресурс на износ, а в работе они надежнее и удобнее.
Покупайте по необходимости. Если в ваших планах — построить один дом, хватит и минимального набора инструментов. Ну а если вы собираетесь заняться строительством профессионально, свой арсенал можно постепенно дополнять специализированным инструментом.
Подержите в руках. Характеристики могут быть превосходными, но лично вам инструмент окажется не по руке. Зайдите в магазин и оцените его размеры, вес, балансировку, удобство кнопок и переключателей.

Каркасный дом своими руками — видео с Ларри Хоном

Возможно, вы и не собирались строить дом. Но после просмотра фильма с Ларри вы наверняка захотите это сделать! Советуем начать с этого видео.

Читайте также: