Как выровнять угол стены при установке кабины душ

Обновлено: 12.05.2024

Здравствуйте,
сейчас мой рассказ будет полезен тем, кто собрался установить душевую кабинку,
но столкнулся с проблемой – а что если угол не 90 градусов? Ответ я начал
искать в строймагазинах. Часа 2 походив, у меня созрел план – а что если самому
попробовать адаптировать этот угол (острый) к моей душевой кабинке, не тратясь
на «душевую под заказ». Вот конечный результат установки душевой кабинки в остром угле ванной комнаты –

Итак, начнем по порядку:

Первое, что нужно было сделать – поднять над
полом поддон, дабы не бурить борозды в полу под коммуникации (слив и т.д.). С
этой задачей справился с помощью кирпичей и цемента, и силиконовой сетки на кирпичную
основу, что бы обеспечить устойчивость и приглушить звуки торохтения воды по
поддону. Дальше как в инструкции — закрепил поддон и уложил плитку – вот результат,
правда, уже с затертыми швами –

Следующим этапом стало выполнение задачи по
подгонке стенок кабинки в углу ванной комнаты.

Спросите вы, почему не заложил такой угол кирпичом
или чем-нибудь другим? Отвечаю – невыгодно терять пространство. Вместо этого, я
нашел Г-образный уголок, специально для подгонки стандартных душевых кабинок(90
градусов) к нестандартным углам, приветил шурупами на дюбеля. Вот что вышло на стыке
стены со стенкой кабинки – без единого
зазора —

Согласно инструкции собрал душевую кабинку,
все заизолировал герметиком. Да, важный совет – используйте дорогие силиконовые
герметики – лучше раз сделать качественно!

Со стороны угла заложил также кирпичом,
продолжив поддон, и укрыл плиткой. Важно – затирка такой плитки должна трижды обрабатываться
водоотпорным гелем – можно легко купить.

Сам поддон заизолировала качественным силиконом,
и купил специальную полоску-уголок на стыки со стенами, вот она –

Что порадовало – на внутренней стенке повесил четыре
полочки для душевых принадлежностей, и из-за формы душевой они совсем не
мешают, когда моешься, что есть несомненным плюсом!

Также совет – не забудьте позаботиться про
нормальный свет, расположите лампочки или светильники прямо над самой душевой
кабинкой.

И напоследок – советую выкинуть сразу же те
шурупы, которые были в комплекте к душевой кабинке. Мне кажется, их подбирают какие-то бездари.
Лучше сами разберитесь с размерами и купите, важно, чтобы они были с антикоррозийным
покрытием, что бы элементарно не ржавели во время эксплуатации.

Всем удачи в подобных ситуациях – выход есть
всегда. Фото прилагается.

Материалы по теме

Есть множество объяснений тому, что на смену ваннам, которыми мы пользовались много лет, приходят душевые кабины. Прежде всего – это.

Когда ремонт в нашей двухкомнатной хрущевке приобрел характер тотального разрушения и дело дошло до санузла, ребром встал вопрос.

Наша ванная комната небольшой площади и нестандартной формы, в ней имеется ниша, которая видна на фотографии. Нам очень хотелось, чтобы.

Комментарии пользователей:

А почему бы не повернуть Г-образный профиль в другую сторону? Да, будет чуток видно снаружи, но это не проблема будет. Если что, то спрашивайте)

От идеи установить душевую кабинку я отказался давно, так как угол у меня не 90 градусов, а больше. У автора угол меньше 90 градусов, поэтому ему легче осуществить эту затею чем мне. В связи с атой статьей у меня появилось несколько идей. Спасибо автору!

Так если угол больше 90 градусов, то в промежутке между стеной и кабинкой можно установить полочки под душевые принадлежности, моющие средства и т.п. Если места совсем мало, то закрыть щель плиткой или пластиковой панелью и на неё прикрутить крючок для халата или полотенца.

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин pokras7777 Аренда выделенных серверов по приемлимым ценам Раскрутка сайта под ключ

Доброго всем дня.Пытаюсь установить душевую.Плитка положена не под углом 90 градусов(не пинайте).Чем можно заделать швы и как лучше установить стеклянные панели(из за смещения на дверях будут щели).Как соединить канализацию и сифон. Спасибо за ответы.

Первая установка кабины .Собрал смес итель наоборот .Жене говорю что так должно быть.По феншую.

Силиконовым герметиком, в широком месте подпереть чем-то вроде пластикового молдинга или чего ещё. На самый дешёвый герметик кидаться не стоит - там гигроскопичный наполнитель, быстро покроется плесенью. Из среднего ценового сегмента можно рекомендовать Ceresit CS25.

Канашку - подбирайте в магазине, там нечего делать. Измерьте диаметры и смещения по осям (накидайте эскизик), подберите трубы, всё наглядно. В горизонтальной плоскости углы 90° запрещены, пользуйтесь 45°. Уклон соблюдайте 0,01-0,03, на маленьких отрезках можно больше. Герметиком не мажьте - с мыльным раствором собирайте. Не забывайте крепления, чтобы не разобралось (крепить не за раструбы, а то уплотнениям конец придёт!). Отрезанные трубы перед вставкой в раструбы зачищайте и "заостряйте" (как заводские кромки примерно, чтобы резинки в раструбах не повредить и не сместить). Панели - что-нибудь колхозить надо, ведь штатных креплений нема? 7 раз отмерьте, 1 отрежьте. Креплениями торгуют.

Резинки (непрозрачные, в смесителях, канашке и т.п.) смазывать минеральным маслом нельзя! Только силиконовое. Силиконовые прокладки, прозрачные - наоборот, только минеральное или "синтетика".

Здравствуйте!
Дом предположительно 1-464д. Кабина бетонная.
Углы в сантехкабине закруглены.
Мастер предложил выровнять стены штукатуркой.
Интересует, можно ли так нагружать перекрытие - штукатурка будет давить не на капитальные стены, а на пол сантехкабины отчего ее вес увеличится.
Площадь ванная 2,25 м2 туалет 1,1м2
Имеем вес:
Сама кабина (?)
Плитка пол+стены+клей около 450 кг
Заказано мастером:
Стяжка (грубый ровнитель) 10 мешков по 25 кг = 250 кг
Штукатурка цементная 20 мешков по 25 кг = 500 кг
Ротбанд 3 мешка по 30 кг = 90 кг
Ванна (акрил) + навесные шкафы + мелочь - 100 кг
Вода в ванне + средний человек - 200 кг

Итого без веса сантехкабины около 1600 кг
Да еще сама кабина добавит (сколько она может весить?)

вы так пошутили? конечно можно..

valid7228 , Кроме шуток, вес кабины допустим 2,5 тонны + 1,6 тонны то что я посчитал= более 4 тонн на менее 3 квадрата площади. Это много получается как-то. Или бросить эту затею, выровнять по минимуму и как-то обойти скошенные углы.

beesmark написал :
valid7228 , Кроме шуток, вес кабины допустим 2,5 тонны + 1,6 тонны то что я посчитал= более 4 тонн на менее 3 квадрата площади. Это много получается как-то. Или бросить эту затею, выровнять по минимуму и как-то обойти скошенные углы.

давайте просто рассудим как два диллетанта? все делают ремонт..у многих сантехкабины в старом фонде..чт..все боятся оштукатуривать и лепят крвые стены из плитки? следовательно и вам..боятся нечего..В конце концов, зайдите к соседу, поинтересуйтесь как у него, к другому..мол совет по вытяжке хочу спросить, куда ты провел..и все.Сами увидите.

Делают и скрутки на алюминии с медью в таких домах некоторые электрики, но если у соседа так, то для меня это не вариант). Просто штукатурки многовато получается (в среднем 3 см) + стяжка на полу. Получается с весом старой кабины более тонны на квадрат. Хочется узнать мнение знающих людей а не соседей. Пока еще не поздно сделать как лучше. В поиске примерно такое находится:
"Эксплуатационная нагрузка на плиты перекрытий определяется не конкретными сериями, а СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Все плиты, которые выпускаются в рамках той или иной серии, должны удовлетворять требованиям СНиП. Для помещений жилых домов нормативная эксплуатационная нагрузка на плиты перекрытия- 150 кг /кв. м. Для балконов и лоджий - 400 кг/кв. м. При проведении расчетов используется т. н. расчетная нагрузка, т. е. нормативная нагрузка с коэффициентом 1,3 ( для 150), и с коэффициентом 1,2 ( для 400). Т. е. , нагрузка, на которую расчитаны балконные плиты составляет 400 х 1,2 = 480 кг / кв. м. Нагрузка от стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм составляет 2100 ( вес куба раствора) х 0,05 ( толщина в м) х 1,3 ( к-т перегрузки) = 136,5 кг / кв. м. Ну, а дальше уж сами прикидывайте :-)))"

beesmark написал :
Делают и скрутки на алюминии с медью в таких домах некоторые электрики, но если у соседа так, то для меня это не вариант). Просто штукатурки многовато получается (в среднем 3 см) + стяжка на полу. Получается с весом старой кабины более тонны на квадрат. Хочется узнать мнение знающих людей а не соседей. Пока еще не поздно сделать как лучше. В поиске примерно такое находится:
"Эксплуатационная нагрузка на плиты перекрытий определяется не конкретными сериями, а СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Все плиты, которые выпускаются в рамках той или иной серии, должны удовлетворять требованиям СНиП. Для помещений жилых домов нормативная эксплуатационная нагрузка на плиты перекрытия- 150 кг /кв. м. Для балконов и лоджий - 400 кг/кв. м. При проведении расчетов используется т. н. расчетная нагрузка, т. е. нормативная нагрузка с коэффициентом 1,3 ( для 150), и с коэффициентом 1,2 ( для 400). Т. е. , нагрузка, на которую расчитаны балконные плиты составляет 400 х 1,2 = 480 кг / кв. м. Нагрузка от стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм составляет 2100 ( вес куба раствора) х 0,05 ( толщина в м) х 1,3 ( к-т перегрузки) = 136,5 кг / кв. м. Ну, а дальше уж сами прикидывайте :-)))"

Видите как вы хорошо информированы! Вот вы и ответили на свой вопрос, ни в коем случае не ровняйте стены, пускай у вас лучше плитка кривая будет, но зато вы не продавите плиту перекрытия!

Сантехкабина бывает на моей практике с жб полом и стенами из заарматуренного гипса (например, серия КОПЭ 90-х). А бывают полностью из жб. И те и те ломали, очень прочные. Продавить там что-то штукатуркой нереально, тем более по периметру, где кабина опирается на плиту перекрытия.

Я только одного не понял - на такие крохотные санузлы 23 мешка штукатурки? Ну ладно мешков 7 еще. Что там за перепады у вас, по 20 см что ли? Если такая кривизна, ее надо газоблоками закидывать, ГКЛ, но 23 мешка смеси на такие стены.

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

Проблема с установкой душевого уголка

Здравствуйте! Вопрос к спецам. При ремонте ванной приобретён душевой уголок (поддон и стеклянные двери). Когда поддон был установлен в угол, где должен находиться, выяснилось, что отделочники напартачили с геометрией стен, угол получился не идеально прямой (а прораб это проморгал). Поддон полукруглый. От угла, куда смотрит острая часть поддона, между ним и стенами по обе стороны поддона идут расширяющиеся щели, которые в самом широком месте достигают двух см. Переделывать, заново демонтировать и укладывать плитку возможности нет. Как можно выйти из положения? Видел на Ютубе ролик, где парень сооружал вместо поддона своеобразный подиум, выкладывал его плиткой. Допустим, удалось бы найти такого мастера (хотя где его искать, пока не ясно). Но как монтировать сам уголок, его стеклянные дверки? Они крепятся к направляющим, но ведь направляющие не достанут до стен. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может быть, к стенам можно пришить какие-то металлические стойки, а уж к ним крепить направляющие? Буду благодарен за советы.

все варианты - колхоз.
как вариант: поставить ровно к одной стене, а у другой сделать короб, в этот короб можно зашить смеситель если еще не сделали, плитку такую же только надо найти.
дааа, за свои же деньги получить гемор(( договора нет, гарантии нет, опять всплывает тема юридического оформления всех работ. не копейки же платите, хотя бы от руки договор сделайте и заставьте подписать

Благодарю за совет. Сегодня приходил один мастер (нашёл фирму в интернете). Он предлагает к стенам пришить хромированные профили, 2Х2 см. (Честно говоря, таких пока не видел.) К ним собирается крепить направляющие, входящие в комплект душевого уголка. Щель между поддоном и стеной хочет силиконить и закрывать уголком. По поводу отсутствия договора с отделочниками. Прораб мне был хорошо знаком, очень порядочный человек, но, видимо, малоопытный (всего второй год перешёл на эту работу из мастеров-отделочников). С теми, кого он привёл к нам в квартиру, сдавал несколько объектов. Говорит, проблем не было. Поскольку я полностью ему доверял, вопрос контроля за исполнителями как бы не стоял. А в результате выяснилось, что у него даже паспортных данных этих умельцев не оказалось. Они кинули на деньги (и немалые) не только меня, но и его, сбежав и с других объектов, где начали работать, получили авансы. Все эти люди оказались приезжими (Омск, Украина), так что пенять теперь можно только на себя.

Тема понятна, но формулировки полуграмотные. "Острая часть поддона" - это про прямой угол ))). Поддон "полукруглый" - это четверть круга.
Вы не дали инфы ни про конструкцию шторок, ни про сам поддон, а желаете, вероятно, исчерпывающих советов.
С тем же успехом, исходя из возможных вариантов, можно предложить вообще не наращивать стены, нарастить одну, но бОльшим профилем, подрезать стеновой угол и "подпихнуть" поддон под плитку.
А существует еще очень много проблем-нюансов, никак не связанных с визуальным восприятием, но потом всплывающих капитальными траблами.

Строительный душевой поддон, это достаточно просто. но дороже поддона из акрила или стали.

Насколько сильно нарушен "прямой угол"? (какой размер щели между стеной и поддоном?), если суммарно до 4см, то может помочь плинтус для ванны и санитарный герметик:

если больше 4х см, то помимо щели у пола могут быть проблемы со стеклами, так как стекла ставятся на поддон и при их установке "глубже в угол", направляющие могут некрасиво нависнуть внутри, над бортиком поддона, не говоря о том, что если предусмотрено крепление к поддону, то о нем придется забыть. и в этом случае вариант только один, это строительный поддон. (главное на трапе не экономьте ставьте не хуже этого

Благодарю всех откликнувшихся. Извиняюсь за долгое молчание. В квартире ремонт и другие "мастера" тоже оставили после себя уйму проблем, с которыми приходится сейчас возиться. Душевой уголок мне установили, направляющие, которые крепятся к стенам, оказались не монолитными, их ширину можно было регулировать. Но проблема гидроизоляции осталась. Щели между стенами и сторонами поддона, к ним примыкающими, в самых широких местах достигают 25 мм. Мастера просто запенили их, а сверху прошлись силиконом. При первой же попытке пользоваться уголком ванная была залита водой. После просушки, через несколько дней, мастера поставили на силикон вдоль стен внутренний уголок, с шириной каждой из сторон по 20 мм. Вода продолжала литься. Снова ждали, пока высохнет пена. Опять силиконили, всё что только можно, все швы, стыки. Вода, тем не менее, просачивается, хотя уже не столь бурно, как поначалу. Тем не менее, пользоваться такой душевой, разумеется, нельзя. Я предложил мастерам снять всё, что они налепили (вызвался сделать это сам), затем подумать, как можно решить нашу проблему. Демонтировать душевой уголок и мастерить новый поддон ни сил, ни опыта у меня нет. А у тех ребят, которые устанавливали душевой уголок, иных идей, кроме нового, более тщательного заделывания швов (точнее, щелей) между стеной и поддоном, с использованием того же силикона, кажется, нет. Но мне, кажется, что сама идея наносить герметик на монтажную пену — не вполне правильная. Не в плохой ли адгезии этих материалов по отношению друг к другу дело? Я совершенно не сведущ в строительных технологиях, но в голову настойчиво приходит мысль, что вместо пены надо было воспользоваться цементным раствором, а уж потом, сверху, применить герметик. (Кстати, какой лучше использовать в моей ситуации: акриловый или силиконовый? Я купил немецкий, KIM TEC 101, но мастера предпочли "Санитарный". Сейчас запасся герметиком для аквариумов.) Буду снимать пластиковый уголок, счищать с плитки силикон, постараюсь выковыривать из щели пену (на небольшую глубину). А вот что можно сделать после этого? Чем заделать "канавку" в пене? Как вам, знатоки, идея с цементным раствором? Вариант с плинтусом очень нравится, но ведь у меня суммарная "прореха" между стеной и поддоном больше, чем 4 см. Можно ли попытаться использовать этот совет? Прошу не судить строго за корявое изложение и не профессиональные формулировки.

Скорее всего течь не там, где вы ее ищите. Адгезия явно не при чем здесь.
Скорее всего течет в углах из-за неправильной герметизации.
Дайте фото или позовите на объект грамотного человека, к сожалению не знаю вашего города).
Бывает, что швы плиточные дают протечку.

Непосредственный монтаж душевого уголка – дело довольно таки несложное, что является одним из главных достоинств этого вида сантехнического оборудования. А вот к подготовке стен и пола ванной комнаты для последующего проведения установки этого изделия нужно подходить с ответственностью, потому что в случае некачественно проведенных работ придется незапланированно обновить ремонт помещения.

Для начала нужно определиться с тем, куда планируется установить уголок. Тут существует два варианта размещения:

Первый тип монтажа подходит только для просторных ванных комнат, формы моделей в этом случае доступны только полукруглые или прямоугольные. А вот угловые изделия универсальны для помещений любого размера (самые компактные модели имеют параметры 70х70 см), к тому же они отличаются большим разнообразием форм.

Следующим шагом, важным для проведения подготовительных работ, будет решение о наличии или отсутствии поддона в Вашем душевом уголке. Во втором случае вместо него будет использоваться пол с оборудованной системой слива. Причем стоит отметить, что этот вариант наиболее приемлем для тех, кто живет в частном доме, так как в случае, если по какой-либо причине произойдет протечка изделия, то в многоквартирном доме придется ремонтировать не только собственную ванную комнату, но и соседскую. Если Вы все же решили воспользоваться традиционным способом установки, который включает в себя наличие поддона, то тут дело вкуса, как именно его установить: прямо на напольное покрытие или же в специально проделанную в полу нишу (это актуально только для низких поддонов).

Теперь перейдем непосредственно к описанию облицовочных работ.

Подготовка стены ванной комнаты.

С помощью уровня следует убедиться, что при установке уголка к стене между ними не возникнет больших зазоров.
Если стены имеют незначительные неровности, то они заделываются с помощью цементной штукатурки. Причем, от других видов штукатурки следует отказаться, так как в условиях повышенной влажности они будут ненадежны.
В случае явного искривления стен помещения, их придется выровнять с помощью водостойкого гипсокартона. Стоит отметить, что предыдущего пункта этот этап не отменяет. Итак, сами гипсокартонные листы крепятся непосредственно на стену при помощи специального клея или мастики.
Следующим этапом будет нанесение на стену водоотталкивающей грунтовки и облицовка стен плиткой или мозаикой. Укладывать плитку лучше всего на гидроизоляционную мастику, а швы обрабатывать с помощью специальной затирки.

Подготовка пола ванной комнаты для установки поддона.

Проверяем с помощью уровня ровность пола. Он должен составлять ровно 90° со стенами ванной комнаты. В противном случае поддон просто будет недостаточно плотно стоять, что чревато попаданием под него воды и образованием коррозии или грибка.
В случае если пол нужно выровнять, делаем это с использованием гидроизоляционных материалов.
Можно устанавливать поддон непосредственно на напольное покрытие, но для низких поддонов существует и альтернативный вариант, как уже упоминалось выше. Низкий поддон можно «врезать» в пол, естественно, эту процедуру следует проводить только в случае достаточной толщины пола. Сделать выемку можно с помощью перфоратора или электролобзика. После чего ее следует обработать водоотталкивающим герметиком и раствором ПВА. После установки поддона ему нужно дать сутки на соединение и просыхание.

Подготовка пола ванной комнаты для установки уголка без поддона.

Оборудование такой системы слива проводится во время проведения ремонтных работ.
Предварительно нужно приобрести специальную дренажную систему, включающую в себя каналы и трапы, оснащенные сифонами.
Монтируется дренажная система до заливки стяжки пола. В первую очередь проводится центрирование оборудования с помощью уровня и монтаж опор.
Далее дренажная система подключается к коммуникациям, причем канализационная труба должна идти под наклоном от сифона к стояку, чтобы вода могла свободно сливаться.
Стяжка должна быть залита таким образом, чтобы все пространство под каналом или трапом было заполнено раствором. Также нужно обязательно сделать наклон стяжки примерно на 2° к дренажной системе.
После высыхания стяжки на нее монтируется гидроизоляционное покрытие.
Заключительным этапом будет облицовка пола с помощью плитки или мозаики, лучше всего, если она будет такая же, как и на стене – это создаст целостность во внешнем виде уголка.

После проведения всех этих подготовительных работ останется лишь установить Ваш душевой уголок в соответствии с приложенной к нему инструкцией.

Читайте также: