Как выровнять углы крыши
Обновлено: 02.05.2024
❗ Последняя точка контроля перед укладкой металлочерепицы. И от этого зависит, сколько я с ней буду возиться, при монтаже.
За время строительства своего дома, мне уже приходилось делать подобные измерения.
И делая все эти замеры, меня всегда посещали сомнения . А конкретнее только одно:
На сколько точно все можно измерить одному, и при помощи обычных средств, а точнее рулеткой?
✅ Конечно, я понимаю, что в большинстве случаев, погрешности плюс-минус сантиметр, особой роли не играют. Но каково становится реальное значение, когда накладываются ошибки и при выполнении работы, и при ее проверке?
И вот в очередной раз, со всеми сомнениями в голове, я приступил к проверке. На этот раз дело касается кровли.
Для чего это нужно?
Металлочерепица, которой я буду закрывать кровлю, это материал, с которым работать сравнительно просто. Но при этом он не терпит ошибок.
Не получится корректировать монтаж материала, под все неровности и недочеты основания. И если покрытие металлочерепицей должно, в итоге, представлять из себя идеальный прямоугольник, то таким же должно быть и основание, т.е контур обрешетки.
❗ И главными параметрами, которые нужно проверить, являются стороны ската кровли, и его диагонали.
И вот как я пытался сделать это максимально точно.
🔹Отрезаем лишнее по месту.
В одной из своих статей( " Обрешетка под металлочерепицу. Ценные советы, которые я испробовал на себе." ) я писал о том, что обрешетку я крепил целыми досками, не отмеряя точный размер.
Вот именно на этом этапе мне это принесло максимальную пользу.
По факту, мне нужно было не проверять диагонали, а разметить обрешетку так, чтобы получились нужные размеры. И уже потом отпилить лишнее.
В мелочи не буду вдаваться, не великая это наука. Н о скажу о главном моменте.
Во всех этих замерах, нужно контролировать не только равенство диагоналей, о которых все говорят.
✅ При этом необходимо следить и за размерами сторон , которые тоже должны быть одинаковыми. Тогда получится прямоугольник, а не трапеция.
🔹Но здесь всплывает вопрос измерительных приборов.
Конечно максимальную точность дадут современные, электронные приборы, типа лазерной рулетки.
Но я всегда был убежден, что подобные инструменты, должны быть в арсенале профессионалов, которые постоянно его используют. А такому самостройщику как я, тратиться на это, для одного раза, не имеет смысла( хотя, и мне на одной стройке, что-то часто становиться нужен такой прибор ).
Как бы то ни было, в руках была только рулетка, причем ленточная( не металлическая ).
Но здесь мне помогла обрешетка.
Конечно делать изменения такой рулеткой в воздухе - это совсем плохая идея. Слишком большая будет погрешность из-за растяжения ленты.
В итоге, по показаниям рулетки , стороны были равны, и диагонали тоже.
Но так ли это на самом деле. Конечно погрешности будут, в этом сомнений нет. Но так ни это критично, покажет только укладка металлочерепицы. Но об этом уже в следующих статьях.
💥 ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ 💥 чтобы не пропустить и поставьте лайк 👍 , будет приятно 😁 .
Пару дней назад я выкладывал текст о посещении стройки, где возводят дом по проекту нашего Младшего Архитектора . Мне стройка показалась ужасной. В числе прочего, поразило насколько плохо были изготовлены и установлены стропила. Запилов или не было вовсе, или они были сделаны "как попало". В итоге, часть стропил просто висело над мауэрлатом. Честно говоря, мне вообще трудно представить как такое может получиться у профессиональных строителей.
Запил не сделан. Забыли? Видно, что на следующей ноге запил сделан. Как стропила совпадут в верхней плоскости? Непонятно.
Запил не сделан. Забыли? Видно, что на следующей ноге запил сделан. Как стропила совпадут в верхней плоскости? Непонятно.
В комментариях под статьёй, в которой я рассказываю, как строил крышу , меня спрашивали — как я добивался равной высоты всех уложенных стропил? Доски, зачастую, имеют разную ширину и, в результате, разные стропила "гуляют" по высоте. Оказывается, такой простой вопрос может вызывать проблему. Решил рассказать, как я добивался того, что моя крыша абсолютно плоская, а все стропила идеально опираются на конёк и мауэрлат.
Покопался в интернете и понял, что проблема действительно имеет место быть. Многие самостоятельные строители с этим сталкиваются и пытаются решать вопрос с помощью различных планочек и накладочек. Мне кажется — гораздо проще сразу же сделать всё правильно и ровно. Это совсем несложно. Рассказываю, как делал я и почему получилось ровно и точно.
Первое . При покупке тщательно отсортировал доски для изготовления стропил. Кривые и некачественные сразу отбрасывал. Выбирал без облоя, сучков и трещин. На лесопилке морщились, но не особо возражали.
Второе. После доставки, сразу сложил доски через прокладки в ровный штабель. Штабель плотно стянул, чтобы на время сушки зафиксировать доски в ровном состоянии. Это позволило избежать искривления. После просушки они не загнулись, откровенных "вертолётов" и "сабель" не было.
Третье , что я постарался сделать как можно тщательнее — установил мауэралат и конёк строго параллельно друг другу. Пришлось слегка повозиться, но они положены абсолютно параллельно, с точностью до нескольких миллиметров. Это позволило сделать все стропила по одному шаблону. Все они совершенно одинаковые.
Четвёртое . Прежде чем изготавливать стропила, я тщательно измерил расстояния и углы , после чего рассчитал и расчертил запилы на обычной дюймовой доске. Полученный шаблон поднял на крышу и примерил в разных местах. Пришлось всё же внести коррективы и истратить ещё одну доску. Второй шаблон получился идеальным и прилегал без зазоров в любом месте.
Пятое. Прикладывая шаблон к заготовке, выравнивая его не по нижнему краю, где сделаны запилы, а по верхнему, ровному краю. В результате, несмотря на слегка разную ширину досок, верхний край всех стропил находится на одинаковом расстоянии от мауэрлата. Если доска чуть шире, запил просто получается чуть более глубоким, если уже — более мелким. Как ни странно, но это для многих не очевидно.
Эти простые пять шагов позволили сделать стропильную систему идеально ровной. Конечно, небольшие перепады неизбежны, но эти миллиметры некритичны.
Пока фотографировал для вас места опирания стропил, обратил внимание, что гайки на шпильках притягивающих мауэрлат к стенам, свободно вращаются рукой. На снимке это видно даже на глаз. И это притом, что они были затянуты "со всей дури". Брус усох и уменьшился в толщине. Пришлось брать ключ и заново протягивать все шпильки. Если вы этого не делали и у вас есть доступ, проверьте, возможно ваши мауэрлаты тоже слабо притянуты.
Спасибо, что читаете мои записки, мне очень приятно сознавать, что это кому-то интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте Лайки , а я постараюсь и дальше соответствовать вашим ожиданиям. Спасибо.
Прогнувшаяся крыша и прогибы стропил – частая проблема жилых домов. Хозяева обеспокоены дефектом и это правильно, ведь деформация портит кровельный материал, что приведет к протечкам и серьезным разрушениям.
Прогибы возникает не только из-за большого срока эксплуатации и износа системы стропил, но также из-за недочетов на этапе проектирования или в результате ошибок мастеров на этапах монтажа.
Почему возникает прогиб
Первая причина проседания кровли, как считают мастера, это обильные снегопады и слабая стропильная система. Чтобы понять есть ли на кровле прогиб, нужно провести между фронтонными стропилами визуальную линию вдоль конька. Если линя получиться прямой, значит коньковый брус и стропила не повреждены. Неровная линия говорит о повреждениях коньков или стропил внутри конструкции.
Деформация стропил может произойти практически сразу после завершения монтажа. Причиной тому станут ошибки и ряд других причин:
1. Неправильный расчет элементов каркаса или низкое качество балок, коньков, бруса;
2. Обрешетка не подходит под сечение стропил или под выбранный материал для кровли;
3. Строители нарушили технологию монтажа;
4. Превышение допустимой нагрузки извне (сильный ветер или снегопад).
Стоит отметить, что прогиб может появиться из-за неправильной эксплуатации, например, частые перепады температуры, которые разрушают выбранные материалы.
В результате сужения и расширения на кровле появляются трещины, происходят деформационные сгибы, которые разрушают несущие элементы, чем образуют зазоры между кровлей и стенами.
Такой негативный процесс происходит не только на кровле, но и во всем доме, поэтому, уже на этапе монтажа стоит удостовериться, что выбранные стройматериалы подходят климатическим условиям района, где вы живете.
Но всё же, самая частая причина провисания, банальный износ временем. Иногда провисший конек не приносит явных проблем, но сильно портит внешний вид дома.
Последствия прогиба стропил
Провисание крыши небезопасно для жильцов и несет прямой вред конструкции.
Во-первых, кровельные материалы деформируются, а их ремонт или замена потребуют значительных трат.
Во-вторых, на поверхности кровли появятся щели и трещины, которые приведут к нарушению герметичности и порчи других элементов.
В- третьих, кровля начнет разрушаться, а затем и вся стропильная система. Последнее становится особенно вероятным в зимнее время, в регионах с большим количеством атмосферных осадков. Больная снеговая нагрузка провоцирует разрушения.
Что делать с провисшей крышей?
Решить проблемы прогиба нельзя с помощью косметических работ. Восстановление кровли в случае прогиба требует полного снятия покрытия и обрешетки, а также тщательный осмотр стропильной конструкции.
Выравнивать крышу при помощи домкратов или противовесов нельзя ни в коем случае. Механическое воздействие только ухудшить состояние. Такие «восстановительные» действия могут полностью разрушить крышу, что приведет к капитальному ремонту.
Кровельщики выделяют несколько вариантов устранения прогиба и восстановления геометрии крыши:
1. Разобрать конструкцию и произвести ремонт.
Для этого бригада демонтирует покрытие и обрешетку, а затем фиксируют на стропильные ноги новые доски. На выправленную плоскость монтируют новую обрешетку и укладывают кровельное покрытие.
2. Установка нового каркаса
Строители полностью разбирают или демонтируют стропила, чтобы установить новый каркас.
Оба варианты финансово затратные, поэтому лучше сразу выбрать квалифицированную бригаду, чтобы избежать переделок и повторных ремонтов.
Самостоятельный ремонт: инструкция и советы мастеров
Чтобы решить проблему прогиба крыши самостоятельно, вам нужно знать определённые правила и соблюдать последовательность действий.
Наши мастера подготовили для вас пошаговую шпаргалку:
1. Сначала демонтируйте старое кровельное покрытие;
2. Затем выровняйте фронтальные стропила по уровню на одинаковой высоте;
3. Натяните между ними верёвку или шнур, чтобы правильно определить углы провисания;
4. Новый коньковый элемент нужно установить поверх старого, придерживаясь натянутого горизонтального уровня;
5. Теперь выровняйте все стропильные треугольники по новому коньку;
6. Если есть необходимость, то можно набить дополнительное количество досок на обрешётку;
7. Возьмите длинную ровную доску, положите на поверхность, чтобы проверить, все ли углубления выровнены;
8. Проведите тщательный осмотр, и если все изъяны устранены, можно приступать к настилу нового кровельного покрытия.
Мастера компании «РСК 24» советуют полностью менять старый кровельный материал, если кроме провисания на крыше есть и другие дефекты.
Среди материалов выберите инновационные, например, еврошифер, металлочерепицу и другие.
Если же крыша прогнулась из-за усадки столбов фундамента, то придется ровнять не только конек, но и сам дом.
Решить эту проблему самостоятельно будет затруднительно, поэтому лучше сразу обратиться за помощью в компанию «РСК 24».
Мы пришлем бригаду строителей, которая в оговоренный срок приведет вашу крышу в порядок. Быстро исправит все дефекты и подарит кровле вторую жизнь!
Понравилась наша статья? Оставьте Ваш e-mail и мы пришлем Вам еще!
Кажется, только вчера в школах отгремели первые звонки, листья были еще зеленые и по-летнему грело солнце. Месяц пролетел незаметно, а еще через 2 месяца наступит зима. Как Вы к ней подготовились?
Все типы кровель нуждаются в периодическом осмотре и обслуживании, чтобы обеспечить долгую эксплуатацию. Тем не менее, малоуклонные крыши имеют уникальные потребности в обслуживании по сравнению с скатными из-за их угла наклона. Да, обслуживание плоской кровли внесет некоторые расходы.
Кажется, только вчера в школах отгремели первые звонки, листья были еще зеленые и по-летнему грело солнце. Месяц пролетел незаметно, а еще через 2 месяца наступит зима. Как Вы к ней подготовились?
Все типы кровель нуждаются в периодическом осмотре и обслуживании, чтобы обеспечить долгую эксплуатацию. Тем не менее, малоуклонные крыши имеют уникальные потребности в обслуживании по сравнению с скатными из-за их угла наклона. Да, обслуживание плоской кровли внесет некоторые расходы.
Рассортируйте в три штабеля все имеющиеся на стройплощадке доски. Пометьте стрелками горб доски. В первый штабель сложите относительно ровные доски. Они пойдут для устройства каркасов и обрамлений. Во второй штабель сложите умеренно горбатые доски. Эти доски используйте для устройства балок и стропил, работающих под нагрузкой, направленной перпендикулярно их продольной оси. Направляйте горб этих досок навстречу нагрузке (в верх), тогда со временем эти доски выпрямятся и получат меньший прогиб, чем если бы они были изначально ровными. В третий штабель сложите кривые доски. Из них можно сделать связи и распорки, а при поперечной распиловке они сгодятся для изготовления мелких строительных деталей.
Выбор уклона скатов крыши
Уклон скатов крыши задается безразмерной величиной, углом наклона или высотой конька.
Безразмерная величина. Не зависит от единицы измерения, обозначает отношение высоты ската к его длине.
В странах с английской системой мер для вычисления уклона принято использовать прямоугольный треугольник с основанием постоянной длины равной 12 размерным единицам и переменной высотой. Например, крыша с уклоном ската 6 к 12 на каждых 12 дюймах длины поднимается на высоту 6 дюймов, на каждых 12 футах — на 6 футов, на 12 ярдах — на 6 ярдов, на каждых 120 см — на 60 см.
В странах с метрической системой мер используется прямоугольный треугольник с основанием 10 размерных единиц. Например, скат крыши с уклоном 6 к 10 поднимается на 6 см на каждых 10 см длины, на 60 см на каждых 100 см, на 6 м на каждых 10 м. Обычно этот уклон приводят к базе, вычисляемой в метрах, то есть основание треугольника принимают равным 1 м. Тогда уклон 6 к 10 записывается как 0,6 к 1, означающее подъем крыши на 0,6 м (60 см) на каждый метр увеличения ее длины.
В градусах. У ручных циркульных пил есть градусная шкала настроек угла пиления доски. Для перехода от безразмерной величины уклона к градусам используются: специальные таблицы, транспортир или плотницкий треугольник Свенсона. Угол наклона ската крыши можно выбрать заранее или высчитать калькулятором.
Высотой конька. Уклон крыши можно задать без выбора системы мер (английской или метрической) и без выбора угла наклона. Если нужно под крышей иметь чердачное помещение определенной высоты, то и уклон крыши задают в соответствии с этим параметром. Калькулятор вычислит углы для установки их на циркульных пилах.
Шаблон для разметки стропил
Изготавливается из куска фанеры с прямыми заводскими углами и двух ровных деревянных реек длиной 20–30 см.
Шаблон повторяет заданный уклон крыши. Например, для крыши с наклоном скатов 6 к 12 на фанере размечается прямоугольный треугольник с катетами 6 и 12 см. Однако для разметки досок, шириной 20 и более сантиметров, такого размера шаблона будет недостаточно, поэтому нужно увеличить его стороны в два или три раза. Умножение высоты и основания на коэффициент 3 даст треугольник с катетами 18 (6×3) и 36 (12×3) см пригодный для разметки широких досок.
Если уклон скатов задан углом наклона или высотой конька, то шаблон изготавливается уменьшением размеров стропильного треугольника полученных по расчетам калькулятора, делением на заданный коэффициент, например, уменьшением размера треугольника в 10, 15 или 20 раз. Калькулятор вычисляет размеры шаблона с основанием равным 300 мм. Можно использовать для разметки этот шаблон, а можно изготовить шаблон со своими размерами кратными размерам стропильного треугольника.
После выпиливания шаблона из листа фанеры прикрепите к его гипотенузе с двух сторон ровные дощечки для зацепа к размечаемой доске. Дощечки крепите с отступом от углов, чтобы они не мешали при использовании шаблона как направляющей для циркульной пилы при распиливании доски.
Размер коньковой доски и высота ее установки
Высоту коньковой доски делают равной вертикальному распилу примыкающих к ней стропил или большей. В обоих случаях сначала определяется длина вертикального разреза стропила.
На доску из которой будет изготовлено стропило навесьте шаблон стропильного треугольника, начертите линию отреза и измерьте ее. На доске из которой будет изготовлен конек отмерьте размер снятый со стропила, начертите линию вдоль доски. К этой линии стропила будут примыкать нижней кромкой вертикального разреза. Отрезать коньковую доску по черте или не отрезать зависит от внутренней отделки чердачного помещения. Если выступ будет мешать — отрезать, если нет — оставить.
Высота установки коньковой доски должна соответствовать высоте вычисленной калькулятором. Это высота от основания стропильного треугольника до нижней кромки стропила в коньке, то есть до черты, отмеченной на коньковой доске.
Начиная с торца дома разметьте коньковую доску под установку стропил. Разметка на коньке и на стенах должна совпадать. Для определения начальной точки разметки приставьте к стене длинный уровень и нанесите черту распила доски конька. Вместо обычного уровня можно использовать отвес или лазерный уровень
Разметка конька под устройство вальмы делается аналогично.
Установка рядовых стропил
Используются горбатые доски, которые нужно устанавливать горбом вверх.
Прицепите шаблон на край доски, которая будет верхом стропила и отчеркните верхний отрез. Можно сразу отметить и отрезать верх всех досок идущие на рядовые стропила, а можно каждое стропило размечать отдельно.
Отмерьте от нижней точки конькового разреза (A) расстояние равное диагонали стропильного треугольника и отметьте эту точку (B). Прицепите шаблон на нижнюю часть стропила, выровняйте его с точкой B и разметьте горизонтальную линию распила. Этой плоскостью стропило будет опираться на доску обвязки стены каркасного дома (или на мауэрлат каменных домов).
Отмерьте на линии вышедшей из точки B расстояние равное ширине доски обвязки (или ширине мауэрлата) плюс погрешность 0–1 см на кривизну доски обвязки стены каркаса (или мауэрлата) и плюс толщину обшивки каркасного дома. Отметьте эту точку (C).
Выровняйте шаблон с точкой C и отчеркните линию вертикального разреза. Отметьте точку D. Треугольник BCD образует опорный вырез в нижней части стропила. Далее от этой точки размечается карнизный свес. Если длины доски мало для устройства свеса, то разметку линии BC нужно делать длиной равной ширине обвязки (или мауэрлата), провести вертикаль от конца отрезка и обрезать по ней стропило. Карнизный свес в этом случае делается пришиванием кобылки.
Если длина доски позволяет, сделайте разметку карнизного свеса. Вычисления производите на стропильном калькуляторе. Задайте величину карнизного свеса включая в этот размер ширину доски обвязки (или мауэрлата) и если карниз будет подшиваться, то толщину досок подшивки. Например, вы хотите, чтобы крыша каркасного дома выступала от стены на 40 см, а карниз был обшит досками и сайдингом, то общая длина свеса включая доску обвязки стены, предположим 15 см, составит 55 см. Из общей длины свеса нужно вычесть толщину доски обшивки, предположим 2 см и ширину профиля сайдинга 1 см. Получим величину свеса крыши в горизонтальной проекции равную 52 см. Вводим этот размер в калькулятор в качестве основания стропильного треугольника, уклон крыши вводим такой же как в предыдущем вычислении для расчета большого стропильного треугольника. Калькулятор вычислит диагональ, которую нужно отложить от точки B до точки E. Шаблоном, выравненным с этой точкой, размечаем место нижнего вертикального отреза стропила. Если хотите подрезать низ карниза в горизонтальной плоскости, разметьте шаблоном и получите точку F. Длину линии EF сделайте какой нравится.
После разметки одного стропила, можно упростить действия по размете следующих стропил. К нижней части размеченного стропила приставьте ровную дощечку и перенесите на нее положение точек B, D, E и F. Далее приставляйте эту рейку к точке B на других стропилах и размечайте карнизный свес.
Установите стропило ровняя его точку A с линией или отрезом на коньковой доске, а точку B с кромкой доски обвязки (или мауэрлата). Для упрощения позиционирования стропила прикрепите струбциной к его нижней части временный брусок. Выставите на дисковой пиле угол наклона крыши полученный из калькулятора и опилите торец бруска. Брусок прикрепленный к стропилу будет помогать позиционировать стропило. Ставьте стропила поочередно с двух сторон конька. Выпиленные по одному размеру они будут выравнивать коньковую доску.
Вальма и ендова
Если центральное стропило вальмы сделать равным рядовому стропилу, то скат вальмы и скаты крыши получатся с равными углами наклона. На плане в торцах дома образуются одинаковые квадраты, в которых накосное стропило режет их по диагонали под углом 45°. Такое конструктивное решение упрощает строительство и экономит строительные материалы.
Если центральное стропило не равно рядовому, то наклон ската вальмы не равен наклонам скатов крыши и в плане накосное стропило режет прямоугольник под углом не равным 45°.
Для разметки накосного (диагонального) стропила вальмы изготовьте шаблон из фанеры. При работе в английской метрической системе и равных наклонах скатов и вальмы основание шаблона делают равным 16,97 размерным единицам. При работе в европейской десятичной метрической системе — 14,14 размерным единицам.
Для разметки накосного стропила, когда угол наклона вальмы не совпадает с углом наклона ската, возьмите размеры стропильного треугольника вальмы, рассчитанные калькулятором и уменьшите их в 10, 15 или 20 раз до размеров приемлемых для изготовления шаблона. Так же поступите, если уклоны крыши задаются углом или высотой ската, а не безразмерными единицами. Либо используйте размеры шаблонов предложенные калькулятором.
Для изготовления накосного стропила используются одиночные и спаренные доски. Методика, описанная ниже больше подходит для спаренных стропильных ног.
Высоту накосного стропила определите по высоте вертикального распила рядового стропила. Снимите с него размер и перенесите на линию вертикального распила накосного стропила.
Под укладку обрешетки в чердачных крышах выравнивается верхняя часть накосных стропил. В мансардных ещё и нижняя часть — под внутреннюю обшивку. Таким образом сечение накосного стропила получается в виде перевернутой буквы V. Величина углов скоса берется из калькулятора. Верхний и нижний торцы накосного стропила также делается в виде буквы V. Вверху для плотного примыкания к стропилам, внизу для подшивки карнизной доски.
Угол, на который нужно спилить верхнюю часть стропила назовем углом для опирания обрешетки. Его значение определяется по калькулятору. В крышах где угол наклона скатов равен углу наклона вальмы он будет одинаковым с левой и правой стороны стропила. Угол, на который нужно спилить нижнюю часть стропила равен верхнему углу. Если мансарда не будет обшиваться изнутри нижнюю часть накосного стропила подпиливать не нужно.
Установите диск циркульной пилы на величину угла опирания обрешетки полученного калькулятором и срежьте верхнюю кромку доски. Если нужно, сделайте второй разрез параллельный первому в нижней части стропила, на расстоянии высоты накосного стропила.
Верхний вертикальный срез в торце стропила сделайте, установив пилу на угол 45° для вальмы равной скату или на угол, показанный калькулятором, если угол вальмы не равен углу ската.
Разметку опорного выреза делайте аналогично такой же разметке на рядовом стропиле, только для рисования горизонтальных и вертикальных линий выреза используйте шаблон для накосного стропила. Сначала отмерьте от нижней точки торцевого скоса стропила (AW) расстояние равное диагонали вальмового стропильного треугольника (Gw) взятого из калькулятора и отметьте точку Bw. Навесьте на стропило шаблон и отчеркните линию BwCw. Её длина должна быть равна ширине доски обвязки каркасной стены (или ширине мауэрлата каменных стен). Измерьте эту ширину непосредственно на строящемся объекте и прибавьте к ней, если необходимо, толщину обшивки стен и погрешность на кривизну стен 0…10 мм. Из точки Cw с помощью шаблона начертите вертикальную линию разреза, точка Dw.
Линию BwCw пилите пилой с диском, поставленным на 0°, а линию CwDw под углом 45° если наклоны вальмы и скатов равны. На крыше, в которой наклон скатов и вальмы разный, выставляйте диск на тот градус, который показывает калькулятор. Заканчивайте разрез ручной пилой.
Если крыша не подшивается изнутри и в связи с этим накосное стропило не подрезается по высоте, его разметка немного изменяется. Делается все также, как и для подрезанного снизу стропила, только все измерения производятся от черты разметки высоты.
Накосное стропило сплачивается из двух досок гвоздями.
Стропило ендовы изготавливается аналогично стропилу вальмы. Они различаются профилем сечения и нижним концом. Ендову можно назвать вальмой вывернутой внутрь крыши. Углы примыкания верхних концов ендового и вальмового стропил к коньку и угол подрезания их нижних концов равен 45° если наклоны скатов и вальмы равны. Если наклоны скатов не равны угол рассчитывается калькулятором.
Нарожники
Нарожник по сути такое же рядовое стропило, отличающееся от него длиной и узлом стыкования к диагональному стропилу. Поэтому верх нарожников для вальм или низ нарожников для ендов подрезается под углом установки диагональных стропил вальмы и ендовы. Доска для нарожника размечается по шаблону, сделанному для скатов. Сначала размечается линия вертикального распила узла стыкования нарожников с диагональным вальмовым или ендовым стропилом. Для вальм и ендов с равными углами наклона скатов, дисковая пила устанавливается на угол 45° или -45° и отрезается верх (для вальм) или низ (для ендов) доски. Для вальм и ендов с разными уклонами скатов применяются два шаблона: один для уклона скатов, другой — для уклона вальмы или второго ската ендовы. Возьмите значения углов из калькулятора.
Узлы опирания на доску обвязки каркасной стены или на мауэрлат каменной стены делаются также как узлы опирания обычных стропил. Соответственно и разметка этих узлов делается так же. Размер диагоналей каждого нарожника снимите с крыши. Обычно к этому моменту накосные и ендовые стропила уже установлены.
Калькуляторы шаблонов для ручной разметки стропил крыши лежат здесь. Детальный расчет геометрии каждого стропила крыши реализован в других калькуляторах.
Своими руками
На моем канале есть ряд статей, которые описывают проблемы частных домов, строящихся именно на продажу. Все материалы основаны на моем личном опыте и на опыте коллег, которые являются профессионалами в строительстве. Вот несколько подобных публикаций:
Но, кровли я еще не описывал и это первая статья, где отобраны грубые строительные ошибки. Безусловно, я понимаю — нужно быть профессионалом, чтобы сходу увидев дом — выявить проблемы, но данные советы помогут увидеть существенные недочеты кровли.
Первая ошибка связана с водосточной системой. Несмотря на свою недорогую стоимость по сравнению с самой кровлей, функцию она выполняет совсем недешевую — обеспечивает отвод воды с кровли в ливневую канализацию, не давая воде собираться в непосредственной близости от фундамента дома.
1. Водосточная система
Главная задача водосточной системы отвести ВСЮ воду, стекающую с кровли, дальше от основания дома. Но, чтобы это сделать, важно учесть площадь ската и пропускную способность желоба, который транспортирует воду в вертикальную трубу водоотвода. И одно из главных правил гласит, что максимальная протяженность желоба до первой воронки должна иметь длину не более 12 м. А это значит, что при расстоянии до воронки уже в 12,5 м. — может случиться перелив через желоб и вся вода будет хлестать на отмостку и однозначно проникать под неё. Т.е. потоки воды будут поочередно наслаиваться и в конце концов — объема желоба не хватит, чтобы нести весь ливневый поток к воронке.
Если длина кровельного свеса более 12 м., то водосточная система должна принимать одну из двух конструкций, приведенных ниже:
2. Монолитный пояс
Эта тема заслуживает отдельного внимания и конструкция пояса во многом зависит от будущей кровли.
Стропильная система может быть распорной и безраспорной.
Распорная система — это система, оказывающая распирающее усилие на стены дома, т.е. вектор силы направлен по горизонтали от оси дома и фактически, раздвигает стены. В распорных системах, монолитный пояс под кровлей должен быть замкнут по всему периметру дома.
Как только в стропильной системе появляется коньковый брус, опираемый на центральную стену через стойку или затяжка, лежащая на мауэрлате, система автоматически приобретает жесткость и перестает распирать стены. В этом случае, кровля нагружает стены только по вертикали. В данном случае, монолитный пояс или не делается вовсе, или выполняется только под мауэрлат, поскольку осуществляет функцию перераспределения нагрузки от кровли на стены и ему незачем компенсировать распор (распора попросту нет).
3. Обрешетка и черновой настил
Каждый вид кровли требует различного подхода к конструкции системы. К примеру, для металлочерепицы — это контробрешетка и обрешетка, для гибкой (битумной) черепицы — это контробрешетка и сплошная обрешетка или обрешетка и настил из влагостойкой фанеры или ОСП-3 (-4).
Но, под любую кровлю — важно, чтобы контробрешетка выполнялась из бруска толщиной минимум 40 мм., обеспечивая необходимый вентиляционный зазор. На практике же, многие частные застройщики, экономя деньги — настилают обычную дюймовую доску шириной 50 мм., при этом даже не делая вентилируемый конёк.
Своими глазами видел, как экономят даже на обычной обрешетке, стеля доску толщиной не 25 мм., а 20 мм.
Для гибкой черепицы, толщина фанеры или ОСП должна составлять минимум 12 мм., львиная доля застройщиков стелет 9 мм.
4. Шаг стропил
Безусловно, шаг стропил и их сечение зависят от длины стропильных ног, от жесткости обрешетки и от тяжести финишного покрытия кровли, что выполняется согласно проекту. Нельзя однозначно назвать шаг, охватив при этом все конструкции кровель.
Но, усредненное значение, на которое можно ориентироваться такое, что для металлочерепицы, профнастила и ондулина при шестиметровой стропильной ноге — шаг составляет от 60 до 100 см. Если чердак холодный — сечении бруса 50*150, Если этаж мансардный — 50*200.
Для шифера и для глиняной черепицы ввиду их тяжести — шаг стропил 60-80 см., для мягкой черепицы он может варьироваться от 60 до 150 см.
5. Сорт и состояние древесины
Важно, что вся древесина, участвующая в конструкции крыши должна быть очищена от коры, обзола и пропитана антисептиком.
Обзол должен быть счищен:
На несущих элементах должны отсутствовать большие сучки, поскольку они разрывают продольное рабочее древесное волокно, являясь уязвимым местом. Наличие сучка повышает вероятность перелома стропильной ноги в процессе эксплуатации кровли под ветровой и снеговой нагрузками.
6. Пленки и мембраны
На сегодняшний день, рынок предлагает превеликое множество различных пленок/мембран, которые имеют лицевую (внешнюю) и тыльную (внутреннюю) стороны. Путать стороны запрещено, иначе продукт перестанет выполнять свою функцию направленной паропроницаемости. Здесь всегда можно проконтролировать правильность укладки: каждый производитель имеет сайт, где размещена подробная инструкция, а интернет уже проник практически в каждый телефон.
Так же, важен нахлёст. Если супердиффузионная мембрана (та, которая ближе к кровельному покрытию) укладывается по стоку воды, то нахлёст пароизоляции выполняется по ходу пара с обязательной проклейкой стыков.
Неверно выполненные нахлёсты — 99% попадания влаги в утеплитель!
7. Кручу верчу куда хочу
Крепление каждого кровельного материала имеет свои особенности о чем всегда повествует производитель в своих брошюрках/книжечках/технологических картах.
Всегда смотрите в ПЕРВОИСТОЧНИК, а не слушайте "мы так всегда делали"!
На фото представлен неправильный монтаж металлочерепицы.
Саморез должен располагаться в шахматном порядке под выступом предыдущей волны (правильное расположение показано стрелкой).
Читайте также: