Как выровнять стены в каркасном доме

Обновлено: 17.05.2024

Не секрет, что неточность выполнения любого этапа строительных работ, влечет за собой проблемы, а значит и потери времени в дальнейшем. Если, например, каркасы стен перекошены, да вдобавок еще и неровные, вам придется отдельно замерять каждую балку и каждое стропило, гнуть доски обшивки и делать прочие лишние операции. Не пожалейте несколько часов на выравнивание каркаса строения — это время окупится сполна. Надеемся, что предлагаемая автором статьи методика поможет сделать эту работу быстро и легко.

Начинайте с аккуратной разметки и выбора прямого материала

При возведении каркасов стен используйте по возможности прямые пиломатериалы. Убедитесь, что верхние и нижние балки, а также стойки — одинаковой длины. А как только стены будут установлены, позаботьтесь о том, чтобы стены в углах были плотно состыкованы.

Теперь подготовьте несколько досок сечением 50×200 мм и длиной 2,5-5,0 м (в зависимости от высоты стен) и разложите их по всему периметру дома. Эти укосины и подпорки помогут вам перемещать и фиксировать стены в нужном положении до тех пор, пока вы не установите потолочные балки, стропила и не обошьете стены.

При выравнивании стен сначала выставляют по вертикали наружные углы дома. Затем укладывают балки перекрытия так, чтобы они были на одной линии с углами. После этого выравнивают любую внутреннюю стену и наконец выправляют наружные стены.

Если стены выставлены безупречно, полы горизонтальны, то никаких подгонок делать не придется. Если же вы использовали некачественные пиломатериалы, детали отличаются по размерам, а секции сбиты не плотно, то придется заняться подгонкой.

Первое, что надо сделать при подгонке — найти ошибки. Сначала проверьте плотность подгонки пересекающихся балок верхней обвязки. Зазор можно убрать, забив гвоздь под углом в балки пересекающихся стен.

Затем проверьте нижние и верхние балки — они должны быть одинаковой длины. Если это не так, нужно укоротить одну из них. Хотя и «удлинить» стену можно достаточно легко. Вытащите для этого гвозди в месте соединения балок. Выставьте вертикально угол, в котором у верхних балок соединяемых стен есть зазор. А теперь плотно прибейте стойку одной стены к стыковочной стойке другой и снова скрепите верхние балки.

Установка наружных углов по вертикали

Точкой отсчета может быть любой наружный угол дома. При проведении работ перемещайтесь по периметру строения всегда только в одном направлении.

Работать нужно вдвоем: один двигает каркас, а другой контролирует положение стены с помощью установленных на ее торцах уровней (фото 1).

С помощью лома. Пока один работник передвигает стену, другой контролирует работу. Досылаемая ломом укосина перемещает верхнюю часть стены до нужного положения. Когда стена встанет вертикально, укосину прибивают к балке нижней обвязки

Чтобы установить укосину, может потребоваться отжимная доска (фото 2). Ее верхний конец упирают в верхнюю часть стены, а нижний — в пол. Нажимая на доску, стену ставят вертикально, а когда проверяющий скажет, что все в порядке, вставляют укосину.

С помощью отжимной доски. Доску без сучков сечением 50×200 мм и длиной 3 м используют только для небольших перемещений выправляемой стены, но не для удержания ее в нужном положении. Металлическая накладка, прибитая к нижнему концу доски, удерживает ее от проскальзывания

Однако отжимная доска далеко не всегда позволяет приложить достаточное усилие при перемещении неподатливой стены. А кроме того, если каркасные стены обшивают листовыми материалами, встроенные укосины вообще не нужны. Поэтому лучше использовать технологическую укосину — доску сечением 50×200 мм и длиной 3-3,5 м, устанавливаемую под углом к наружной поверхности стены.

Действуют в этом случае следующим образом. Доску прибивают к балке верхней обвязки парой гвоздей так, чтобы ничто не мешало установке балок и стропил. Нижний конец укосины упирают в пол и перемещают ее вперед ломом. Рычаг сработает эффективно, если укосину установить под углом 45°. При большем угле наклона будет приподниматься балка верхней обвязки.

Когда проверяющий убедится, что стена вертикальна, второй работник забивает один гвоздь через укосину в нижнюю балку. Затем он освобождает лом, а проверяющий снова контролирует вертикальное положение обеих торцев стены. Если все в порядке, укосину крепят вторым гвоздем, затопляя его в нижнюю балку, а третий гвоздь вбивают через укосину в стойку. Чтобы при работе с ломом увеличить усилие на укосину, у нижнего ее конца прибивают брусок.

После этого переходят к следующему углу. Таким образом двигаются в одном направлении, пока все стены не будут выставлены вертикально.

Выравнивание стен

Важнейшая операция — выравнивание стен. Сначала между наружными стенами устанавливают стыкующиеся с ними внутренние перегородки. Если последние установлены вертикально и под прямыми углами, то стены, естественно, должны выпрямиться. Хотя иногда такой способ не срабатывает и возникают проблемы, которые надо решать по-другому. Но об этом немного позже.

Там, где нет внутренних перегородок, действуют с помощью подпорок, в качестве которых обычно используют доску сечением 50×200 мм (фото 3).

Эти технологические элементы удерживают верхнюю часть стены в нужном положении до тех пор, пока не будут установлены балки и стропила. Даже если стена прямая, подпорки целесообразно установить с шагом 3 м и особенно — в ослабленных точках. Обязательно проверьте, чтобы подпорки не мешали обшивке стен, поскольку снимают их только после окончания работ.

С помощью подпорок. Фронтон выпрямлен и удерживается подпорками. Верхние их концы прибиты к стойкам точно под балками. Нижние концы подают вперед ломом, а затем скрепляют с брусками, прибитыми к настилу пола в местах расположения лаг

Некоторые плотники для контроля прогиба стены прикладывают вдоль балки верхней обвязки доску. Однако этот способ не всегда эффективен, поскольку балки зачастую имеют неправильную форму. Если на них есть обзол или другие дефекты древесины, то они вместо прямоугольной будут иметь овальную форму. Поэтому лучше воспользоваться шнуром, натянутым от одного угла стены к другому между гвоздями, забитыми у каждого конца бруса верхней обвязки. По шнуру сразу видно, где нужно выправлять стену.

Выправляют стену с помощью блоков. Для этого к верхним углам стены крепят обрезки доски-«пятидесятки», а затем по ним натягивают шнур (фото 4). Проходя вдоль стены и вставляя между каркасом и шнуром шаблон, определяют зазор между ними. Блоки удерживают шнур на некотором расстоянии от стены, благодаря чему он, в отличие от доски, остается совершенно прямым независимо от дефектов балки.

Шнур и блоки. Традиционный способ выправления стены — с помощью шнура, который натягивают между прибитыми по углам блоками. Благодаря им шнур натянут на некотором расстоянии от балки. Степень искривления стены измеряют с помощью шаблона — отрезка доски

Шнур без блоков. Прямолинейность стены можно проконтролировать с помощью шнура, туго натянутого от одного конца балки верхней обвязки до другого. Загните гвоздь так, чтобы шнур прошел точно над внешней гранью балки верхней обвязки.

Хотя можно обойтись и без блоков. В этом случае в оба конца балки верхней обвязки забивают гвозди (фото 5) и загибают их так, чтобы привязанный к ним шнур прошел точно над внешней гранью балки верхней обвязки. Шнур немного приподнимают над брусом (приблизительно на 10 мм), протягивают на другой конец стены и крепят к прибитому там гвоздю. Самый про стой способ крепления — обмотать шнур вокруг этого гвоздя три раза (фото 6).

Фиксирование шнура. Туго натяните шнур и, сделав три оборота вокруг гвоздя, завяжите. Свободный конец намотайте на гвоздь

Шнур не касается бруса, а значит дефекты бруса не оказывают воздействия на положение веревки. В то же время при таком малом зазоре гораздо легче визуально отследить расположение бруса и соответственно — отрегулировать его положение.

Если верхняя часть стены отклонена наружу, то сначала попытайтесь выставить ее в нужное положение руками. Если стена не поддается, используйте затяжку (фото 7). Верхний конец доски прибивают к балке верхней обвязки снизу, а нижний — заводят под пару прибитых к полу блоков. Их крепят так, чтобы нижний блок был немного смещен. В этот «карман» и вставляют технологическую доску. Теперь остается выгнуть укосину вверх, и она, став как бы короче, потянет стену на себя.

Чтобы лучше выгнуть затяжку, целесообразно воспользоваться распоркой из доски-«пятидесятки». Ее можно перемещать сильными ударами молотка или кувалды. Когда стена выровнена, надо ее удержать на месте, для чего технологические элементы скрепляют между собой и полом.

Затяжка. Если верхнюю балку надо оттянуть внутрь, действуют с помощью затяжки. Доску сечением 50×100 мм прибивают к нижней грани балки верхней обвязки, а для прогиба ее вверх используют обрезок доски сечением 50×100 мм

Выравнивание каркасных стен может стать непредвиденной остановкой на довольно длительное время, если на этапе монтажа платформы или в размерности каркасных стен и перегородок были допущены ошибки. По правде сказать, выравнивание стен - очень нудный и неинтересный этап строительства каркасного дома, так как теряется темп, нет видимого прогресса на стройке, при этом тратится день и расходуется значительное количество досок для фиксирования.

Важность этого процесса я в полной мере осознал, когда попытался выравнять первый угол внешних стен. Каркас стены был обшит osb 12 мм и хорошо поддавался наклонам вперед-назад. Но когда потребовалось притянуть на 2-3 см в продольном направлении, то укосины и наружняя обшивка не дали люфта более 1-2 см. При больших усилиях (я зацепил стропу к лебедке) был вырван из земли соседский заборный столб. Пришлось временно снять обшивку с одной стены и выставить ровно угол.

Какие инструменты можно использовать для выравнивания каркасной стены: 1) отвес; 2) пузырьковый уровень; 3) лазерный нивелир.

Отвес - это, наверное, самый дешевый вариант, но на ветру его сильно раскачивает, что сказывается на точности замера. Пузырьковый 3-х метровый уровень - тоже очень хороший вариант, но при этом штука хрупкая, и после нескольких падений может немного сбиться крепление измерительного уровня, что влияет на его точность. Периодически проверяйте совпадение, меняя верхнюю и нижнюю части. Лазерные нивелиры сложно использовать в солнечную погоду.

Очередность выставления стен в вертикальное положение следующая:

1) все наружные углы дома;

2) выравнивание прямолинейности наружных стен;

3) все внутренние стены;

4) выравнивание прямолинейности внутренних стен.

При этом все выравненные стены фиксируются к полу досками. Сверху набивается вторая (верхняя) обвязочная доска. Снять фиксирующие доски и распорки можно только после монтажа верхнего перекрытия.

Запомните правила выравнивания каркасных стен:

- Каркасные стены дома "любят разбегаться". Выровняли, но не закрепили, через неделю получите по несколько сантиметров в плюс к размерам Вашего дома;

- Каркасный дом - это не мебельная фабрика. Есть допустимые отклонения от проектных размеров (на стену высотой 2.4 м допускается отклонение от вертикали, но не более 6 мм);

- Не представляют большой угрозы небольшие щели шириной до 5 мм в местах стыковки досок обвязки внизу и наверху;

- Будьте внимательны и контролируйте вертикальность досок платформы. Отклонение не должно составлять более 1.5 мм.

Выравнивание внутренних каркасных стен.

Первый вариант.

Выравнивание внутренних каркасных стен обычно происходит перед монтажом врутренних коммуникаций. Каркасный дом обычно накрыт крышей, сделан фасад и работу по выравниванию можно проводить даже зимой. Даже если Вы строите из строганой доски камерной сушки, будьте готовы к тому, что часть досок будут выбиваться из "общего строя". Дерево продолжает жить, доску может немного повести под действием солнца или изменения влажности окружающей среды. Приставив правило к каркасной стене, Вы видите, что 1-2 доски отклонились от единого уровня в ту или иную сторону. Используя нехитрые приемы можно выставить их строго вертикально.

Натягиваем строительный шнур на всю длину внутренней каркасной стены через брусок. Этот прием дает возможность проверить все каркасные стойки на это участке, как западающие, так и выпирающие. Для проверки используется кусок бруска такого же сечения. На стойках отмечаем карандашом: надо выравнивать или нет.

Если стойка западает или выдается вперед, отмечаем в какую сторону и на какое расстояние наобходимо сместить ее для выравнивания. Затем делается пропил на уровне 1/2 высоту каркасной стойки. Глубина пропила около половины сечения. Если меньше, то очень трудно фиксировать стойку после выравнивания.

Для выравнивания внутренних каркасных стен также используется прием надавливания доской и фиксирования временного рычага саморезом к стойке. Проверяем вертикальность и фиксируем по обе стороны пропила два отрезка дюймовой доски длиной 30-40 мм. Это не даст стойке выпрямиться после снятия временного рычага. Проверяем общий уровень внутренней каркасной стены с помощью штукатурного правила.

Второй вариант.

Этот вариант проще и быстрее, но его лучше применять для стоек, по которым не будут проходить коммуникации.

Аналогично первому варианту натягиваем шнурок, проверяем уровень каркасных стоек. Делаем отметки: ок или надо выпрямить и в какую сторону. Затем делаем небольшой надпил на глубину 30-50 мм в зависимости от кривизны и толщины стойки. Надпил делаем с противоположной стороны от "выпирания" стойки.

Как и в первом варианте отжимаем стойку до ровного положения с помощью рычага. В пропил забиваем небольшой клин. Чтобы его не расщепить, лучше использовать легкую кувалду.

Выравнивание каркасных стен - завершающий этап работ по сборке и установке каркасных стен. Его важность не стоит недооценивать. Даже если платформа идеально горизонтальна, вы поставили укосины или обшили стены снаружи, можно потерять геометрию и наклон стен. На этапе сборки каркаса это не особо заметно. Проблемы начинаются во время внутренней отделки: невозможно свести плитку в угол, трудности при установке дверей и т.д.

Стоит потратить не менее 1 дня, чтобы выровнять все стены, закрепить их временными укосинами перед монтажом межэтажного или потолочного перекрытия.

Первым этапом выставляем углы, Можно использовать любой доступный способ: отвес, пузырьковый или лазерный уровни. Классический североамериканский подход - это обычный уровень, длиной 1200 мм (4 фута), который прикрепляется к доске, которая равна высоте стены от нижней до верхней обвязки. Помним, что для стоек могут использоваться доски, имеющие небольшую деформацию (например, саблю). Поэтому не стоит прикладывать уровень или доску к каждой стойке. Достаточно выставить вертикально друг к другу верхнюю и нижнюю обвязки каркасной стены. Когда углы выставлены вертикально, то прибиваем временные укосины, которые будут фиксировать конструкцию до появления перекрытия сверху.

Затем набиваем небольшие куски из досок к верхней обвязки, натягиваем нитку. Положение стены проверяется таким же куском доски, которым проводим по всему протяжению бечевки. Для временных укосин использую обычную дюймовку (доску сечением 25 х 150 мм), которую крепят внизу к блокам, прибитым к платформе. Вверху - к доске верхней обвязке. С помощью небольшого вертикального куска дюймовки фиксируем правильное положение укосины.

Временные укосины ставятся с шагом 1.2-1.5 метра. При кажущейся слабости дюймовки, которая легко гнется, в качестве временных укосин она работает достаточно хорошо. При этом стоимость невысока, так как сортность этих досок не имеет никакого значения.

Причины появления крена

Часто можно встретить кренящийся дом не только старого типа, но и совсем новый

Чтобы правильно починить возникший дефект, важно точно определить истинную причину происходящего.

К основным факторам, из-за которых происходит крен дома можно отнести следующие моменты:

в строении слишком давно не жили люди;
при заливке фундамента были допущены ошибки или при постройке его не сделали совсем;
разрушение основания здания;
особенности грунта;
отсутствие или плохая работа дренажной системы;
подтопление;
разрушение нижних венцов;
усушка бруса и бревен в стенах здания.

Также дом может покоситься из-за проседания грунта под ним. Чтобы постоянно не делать ремонты, важно определить причину проблемы.

Покоситься дом также может из-за непригодных опорных бревен внизу. При выставлении прежнего положения с помощью домкратов дефектные элементы следует заменить.

Что делать, если дом накренился

Выравнивание покосившегося дома должно происходить после выяснения причины дефектов. Существуют следующие нюансы ремонтных работ:

Работать нужно с использованием двух или более домкратов.
Чтобы облегчить поднимаемую часть покосившегося дома, важно из него вынести всю мебель, при необходимости демонтировать окна, двери, полы и другие съемные элементы.
Перемещать конструкцию здания нужно медленно и равномерно. Оголовки каждого домкрата поднимают по очереди не более чем на 5 см. При поднятии дома рекомендуют использовать страховочные подкладки из досок подходящей толщины.
Важно правильно контролировать высоту подъема. Для этого измеряют расстояние между метками, начерченными на стене и независимой стойке.
Также стоит соблюдать вертикальность перемещения. Если при подъеме в доме обнаруживают перекосы стен и других элементов, необходимо приостановить движение и выровнять положение.

Как выровнять покосившийся деревянный дом своими руками

При первом методе выравнивания покосившегося каркасного строения и его элементов используют уголок из металла. Его формируют из специальных пластин необходимого размера. С каждой стороны в уголке делают отверстия для крепления его к стене или потолку дома. Закрепляют деталь стальными шпильками с резьбой. Благодаря металлическому уголку покосившемуся зданию можно придать симметричность.

Элементы крепят следующим образом:

Вначале просверливают сквозное отверстие диаметром немного меньше окружности шпильки, которую в него будут забивать.
Прикладывают к нужному месту уголок и закрепляют гайками. Степень фиксации бревен можно регулировать с помощью затягивания резьбы. Благодаря такому приему избавляются от перекосов и других дефектов.

Если покосился дом из бруса из-за нарушения целостности фундамента, его выравнивают с помощью домкратов. Работая с такими устройствами важно соблюдать следующие правила:

Устанавливать нужно минимум два домкрата.
Из дома выносят всю мебель, чтобы максимально снизить нагрузку при подъеме.
Домкраты поднимают по очереди постепенно. Высота подъема за один раз должна быть не более 5 см.

После поднятия просевшей стены выполняют восстановление несущего фундамента и убирают домкраты.

Если стены покосились незначительно, основные конструктивные элементы дома без изменений, то можно для устранения проблемы воспользоваться декорирующим способом. Иногда такой метод используют после первого. Выравнивание выполняют с помощью гипсокартона. Перед работой все закрываемые деревянные элементы обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. После чего выполняют пароизоляцию из ПВХ пленки, чтобы предупредить проникновение влаги в деревянные стены. Вместо пленки можно использовать фольгированную мембрану.

На следующем этапе обустраивают обрешетку, к которой крепят гипсокартонные листы. Иногда дополнительно делают слой утеплителя между стенами и гипсокартоном.

Совет! При монтаже гипсокартонных листов важно оставлять небольшие зазоры, которые в дальнейшем шпаклюют. В конце ремонтных работ гипсокартон можно покрасить.

Если наклонился каркасный дом, ремонтные работы выполняют в следующей последовательности:

Вначале внимательно осматривают всю конструкцию. Чтобы выполнить качественный осмотр, иногда требуется разобрать наружную или внутреннюю обшивку. При выполнении капитального ремонта выполняют процедуру с двух сторон.
Важно не поддаваться панике. Иногда достаточно частично перебрать элементы покосившегося каркасного дома, чтобы выявить участки перекошенных деталей.
Часто изнашиваются больше соединяющие элементы каркаса, из-за чего дом начинает перекашиваться.
Для устранения дефектов используют домкраты. Их ставят на надежной основе: на крепкой и толстой доске или швеллере. Под просевшей частью выкладывают кирпичи или делают бетонную заливку. Новый фрагмент фундамента отделяют от стены с помощью гидроизоляции.
Чтобы получить максимально устойчивый результат, по углам выложенных свай обязательно делают связующий бетонный пояс.

Важно! Стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находятся подкосы в каркасе. Изношенные элементы следует заменить. Так как именно подкосы придают каркасной конструкции жесткости.

В некоторых случаях достаточно заменить пострадавшие соединения или добавить новые. При недобросовестном сборе каркасного дома иногда мастера вовсе не устанавливают подкосы. Чтобы остановить и устранить негативные последствия, важно смонтировать недостающие элементы.

При монтаже, вертикальные элементы каркаса выравнивают по уровню и только потом закрепляют подкосы.

Если под брусья сложно подставить домкрат, поднять покосившийся дом можно с помощью клиньев. Работы выполняют следующим образом:

Под покосившимся углом с промежутками около 30 см от угла с двух сторон одновременно забивают подготовленные клинья.
Первый клин располагают между нижним брусом и фундаментом. Вбивание выполняют таким образом, чтобы приподнять покосившийся дом на несколько сантиметров. Высота подъема здания зависит от длины клина.
Возле вбитого клина загоняют второй (более толстый).
Под первый клинок подкладывают доску.

Перечисленные действия приподнимают постройку на высоту, которая позволяет далее использовать домкрат.

Совет! При подъеме покосившегося дома важно не спешить с резкими движениями. Обязательно нужно соблюдать уровень.

Если нужен ремонт, когда покосился дом из-за подтоплений, прибегают к возведению насыпи (дамбы), которая не будет давать воде подходить к строению. Дополнительно следует укрепить береговую полосу. После выполнения перечисленных работ дом приподнимают и выравнивают с помощью прочных доборных элементов на высоту углов.

Предотвращение появления перекосов

Чтобы предупредить или снизить сдвиг брусьев или бревен дома по горизонтали, выполняют окосячку. Это нежесткая схема крепления для окошек и дверей, которую вставляют в проем деревянных стен. Благодаря такой конструкции можно предупредить появление щелей между элементами деревянного дома.

Чтобы соседние венцы друг с другом были стабильно расположены, используют нагели при возведении стен. Благодаря такому приему при изменении влажности брус исключительно сжимается, но не скручивается.

С помощью нагелей сращивают бревна по длине

Это необходимо для исключения расхождения венцов и появления щелей.

Важно! Если степень влажности нагеля меньше, чем у стен, то происходит фиксация или сдавливание элементов при усушке.

Заключение

Если накренился дом, важно вначале выяснить причину появления дефекта, чтобы успешно ее устранить. Для выравнивания перекоса используют домкрат, другие инструменты и материалы. Устраняют проблему механическим или декорирующим способом. Если нет возможности подложить домкрат, вначале пользуют клиньями. Выровнять накренившийся дом можно самостоятельно, или пригласив опытных профессионалов. Чтобы предупредить в будущем появление перекосов стен или потолка в каркасном доме или помещении из бруса, важно при его монтаже соблюдать все правила обустройства, качественно сделать фундамент, отмостку, при необходимости дамбы. Процесс выравнивания покосившегося дома можно посмотреть на видео.