Как выровнять прогнувшуюся плоскую крышу

Обновлено: 28.04.2024

В феврале этого года, я публиковал статью "Расчет деревянной балки на прогиб" , где простым языком на примере выбранной балки описал расчет и в конце статьи привел табличку с предельными прогибами балок по эстетико-психологическим показателям. Но, что это такое?

Дело в том, что дерево обладает достаточно хорошей прочностью, но оно очень гибкое. Такая балка способна держать приличную нагрузку, но очень сильно прогибаться, что хозяину будет действовать на нервы и казаться, что потолок вот-вот упадёт. Именно для этих целей и введены нормы (СНиП) по допустимому прогибу с точки зрения эстетики и психологии человека.

Величина провиса очень сильно зависит от величины пролета и от приложенных к балке нагрузок. Чердак заполняется хламом за несколько лет и получается так, что мы не рассчитывали на ту нагрузку, которая уже по факту действует на наши балки или вовсе не рассчитывали ничего, а установили балки "на глазок".

Теперь о том, как же устранить прогиб чердачных балок, да еще и без постоянных подпорок и колон со стороны жилого этажа?

Первым делом, нам нужно расчистить чердак от хлама. А здесь можно найти для себя кучу полезных вещей, забытых 10, а то и 20 лет назад :-)))

Далее, аккуратно выравниваем провисшие балки с помощью временных подпорок снизу. Многие используют домкраты, но вполне возможно это сделать и с помощью клиньев. Если прогиб по всему потолку, то выравниваем его с помощью поперечного бруса и нескольких подпорок:

В реставрации перекрытий есть варианты, когда деревянные балки заключаются в металлические каркасы, сваренные из уголков, или армируются стальными полосами, но описываемые в статье способы предполагают устранение прогиба без использования металлоконструкций.

Ниже, привожу разрез нашего чердачного помещения:

Итак, способ №1 - Организация ферм

Здесь имеется несколько вариантов (А и Б).

Вариант А. Исключаем полезное пространство чердака и увеличиваем жесткость деревянных перекрытий и стропильной системы за счет подкосов и стоек.

Легко можно выполнять конструкцию без подкосов - с одной центральной стойкой. Подобные фермы обладают очень хорошей жесткостью и такие перекрытия уже не провиснут. Таким образом, мы убираем прогиб не колонной или стойкой снизу, а благодаря ферме на чердаке.

Все узлы крепления стандартные и в них используются:

гвоздевые пластины;
перфорированные пластины с усиленными саморезами;
глухари;
гвозди с загибом острия с обратной стороны.

Вариант Б. С помощью данного варианта можно оставить чердак, но уже меньшего объема за счет усиливающих элементов - стоек по обе стороны. Получается конструкция, подобная мансарде:

Способ №2 - Увеличение сечения балки

Здесь, требуется нарастить балки по высоте со стороны чердачного помещения, пожертвовав высотой перекрытия. Есть два варианта:

А. Скрепить две балки друг с другом с помощью вертикальных нагелей (шкантов) на клей или стянуть шпильками/глухарями.

Б. Скрепить боковыми накладками (фанерой, гвоздевыми пластинами, досками и пр.)

В данном варианте, креплению уделяется очень большое внимание, поскольку мы из двух балок стремимся сделать одну и включить обе балки в совместную работу - нужно заставить их работать как единый механизм.

На рисунке представлено смещение частей балок при нагрузке и видно, что проскальзывание в основном происходит по краям, соответственно - края фиксируем с особым пристрастием :-))), в отличие от середины.

После окончания работ, снизу убираются временные опоры и теперь можно наслаждаться ровным потолком!

Прогнувшаяся крыша и прогибы стропил – частая проблема жилых домов. Хозяева обеспокоены дефектом и это правильно, ведь деформация портит кровельный материал, что приведет к протечкам и серьезным разрушениям.

Прогибы возникает не только из-за большого срока эксплуатации и износа системы стропил, но также из-за недочетов на этапе проектирования или в результате ошибок мастеров на этапах монтажа.

Почему возникает прогиб

Первая причина проседания кровли, как считают мастера, это обильные снегопады и слабая стропильная система. Чтобы понять есть ли на кровле прогиб, нужно провести между фронтонными стропилами визуальную линию вдоль конька. Если линя получиться прямой, значит коньковый брус и стропила не повреждены. Неровная линия говорит о повреждениях коньков или стропил внутри конструкции.

Деформация стропил может произойти практически сразу после завершения монтажа. Причиной тому станут ошибки и ряд других причин:

1. Неправильный расчет элементов каркаса или низкое качество балок, коньков, бруса;

2. Обрешетка не подходит под сечение стропил или под выбранный материал для кровли;

3. Строители нарушили технологию монтажа;

4. Превышение допустимой нагрузки извне (сильный ветер или снегопад).

Стоит отметить, что прогиб может появиться из-за неправильной эксплуатации, например, частые перепады температуры, которые разрушают выбранные материалы.

В результате сужения и расширения на кровле появляются трещины, происходят деформационные сгибы, которые разрушают несущие элементы, чем образуют зазоры между кровлей и стенами.

Такой негативный процесс происходит не только на кровле, но и во всем доме, поэтому, уже на этапе монтажа стоит удостовериться, что выбранные стройматериалы подходят климатическим условиям района, где вы живете.

Но всё же, самая частая причина провисания, банальный износ временем. Иногда провисший конек не приносит явных проблем, но сильно портит внешний вид дома.

Последствия прогиба стропил

Провисание крыши небезопасно для жильцов и несет прямой вред конструкции.

Во-первых, кровельные материалы деформируются, а их ремонт или замена потребуют значительных трат.

Во-вторых, на поверхности кровли появятся щели и трещины, которые приведут к нарушению герметичности и порчи других элементов.

В- третьих, кровля начнет разрушаться, а затем и вся стропильная система. Последнее становится особенно вероятным в зимнее время, в регионах с большим количеством атмосферных осадков. Больная снеговая нагрузка провоцирует разрушения.

Что делать с провисшей крышей?

Решить проблемы прогиба нельзя с помощью косметических работ. Восстановление кровли в случае прогиба требует полного снятия покрытия и обрешетки, а также тщательный осмотр стропильной конструкции.

Выравнивать крышу при помощи домкратов или противовесов нельзя ни в коем случае. Механическое воздействие только ухудшить состояние. Такие «восстановительные» действия могут полностью разрушить крышу, что приведет к капитальному ремонту.

Кровельщики выделяют несколько вариантов устранения прогиба и восстановления геометрии крыши:

1. Разобрать конструкцию и произвести ремонт.

Для этого бригада демонтирует покрытие и обрешетку, а затем фиксируют на стропильные ноги новые доски. На выправленную плоскость монтируют новую обрешетку и укладывают кровельное покрытие.

2. Установка нового каркаса

Строители полностью разбирают или демонтируют стропила, чтобы установить новый каркас.

Оба варианты финансово затратные, поэтому лучше сразу выбрать квалифицированную бригаду, чтобы избежать переделок и повторных ремонтов.

Самостоятельный ремонт: инструкция и советы мастеров

Чтобы решить проблему прогиба крыши самостоятельно, вам нужно знать определённые правила и соблюдать последовательность действий.

Наши мастера подготовили для вас пошаговую шпаргалку:

1. Сначала демонтируйте старое кровельное покрытие;

2. Затем выровняйте фронтальные стропила по уровню на одинаковой высоте;

3. Натяните между ними верёвку или шнур, чтобы правильно определить углы провисания;

4. Новый коньковый элемент нужно установить поверх старого, придерживаясь натянутого горизонтального уровня;

5. Теперь выровняйте все стропильные треугольники по новому коньку;

6. Если есть необходимость, то можно набить дополнительное количество досок на обрешётку;

7. Возьмите длинную ровную доску, положите на поверхность, чтобы проверить, все ли углубления выровнены;

8. Проведите тщательный осмотр, и если все изъяны устранены, можно приступать к настилу нового кровельного покрытия.

Мастера компании «РСК 24» советуют полностью менять старый кровельный материал, если кроме провисания на крыше есть и другие дефекты.

Среди материалов выберите инновационные, например, еврошифер, металлочерепицу и другие.

Если же крыша прогнулась из-за усадки столбов фундамента, то придется ровнять не только конек, но и сам дом.

Решить эту проблему самостоятельно будет затруднительно, поэтому лучше сразу обратиться за помощью в компанию «РСК 24».

Мы пришлем бригаду строителей, которая в оговоренный срок приведет вашу крышу в порядок. Быстро исправит все дефекты и подарит кровле вторую жизнь!

Понравилась наша статья? Оставьте Ваш e-mail и мы пришлем Вам еще!

Кажется, только вчера в школах отгремели первые звонки, листья были еще зеленые и по-летнему грело солнце. Месяц пролетел незаметно, а еще через 2 месяца наступит зима. Как Вы к ней подготовились?

Все типы кровель нуждаются в периодическом осмотре и обслуживании, чтобы обеспечить долгую эксплуатацию. Тем не менее, малоуклонные крыши имеют уникальные потребности в обслуживании по сравнению с скатными из-за их угла наклона. Да, обслуживание плоской кровли внесет некоторые расходы.

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Как лучше усилить и выпрямить балки перекрытия крыши?

Односкатная крыша в гараже прогнулась под тяжестью снега, вместе с балками перекрытия 50х200. Сначала я хотел их выпрямить домкратом и усилить такой же доской 50х200, но наткнулся на другой более дешевый способ усиления с помощью 5мм металлической полосы, которая у меня уже есть в наличии. Насколько эффективен такой способ укрепления балки перекрытия? Будет гнутся или выдержит?

Ну и на счет способа выпрямления балки хотелось услышать советы. Есть два способа выпрямить их, домкратом или с помощью деревянного клина. Какой лучше и реально ли с помощью клина выпрямить доску 50х200 с учетом того, что на ней обрешетка и профнастил?

Клином не вариант т.к. у Вас слишком широкая доска и давление для выпрямления необходимо значительное. Гидравлический домкрат запросто справится с данной задачей.
Стальными полосами усиливать не советую. При сверлении доски под болты Вы ослабляете конструкцию и рискуете просто обрушить балку. Вариант укрепления доской более оптимален, но если Вы уже решили делать это стальными пластинами, не сверлитесь под болты. Просто стяните пластину с доской толстыми саморезами с головкой под ключ.

Повсеместно усиление пролетов перекрытия производят методом наложения накладок и прутковых протезов.
Наложение деревянных и металлических накладок
Технология усиления деревянных балок основана на увеличении их сечения. На практике используют брусья и доски δ=38 мм, усиление производят по всей длине. Узлы сопряжения и крепления импрегнируют, контактные со стенами участки изолируют.

Вместо деревянных накладок практикуется использование металлических прутковых протезов по всей длине и пластин (усиление на торцах).

Более технологичным считают метод усиления углеволокном.
Увеличение сечения железобетонного перекрытия корректируют по статической схеме.

osia30 писал(а): Клином не вариант т.к. у Вас слишком широкая доска и давление для выпрямления необходимо значительное. Гидравлический домкрат запросто справится с данной задачей.
Стальными полосами усиливать не советую. При сверлении доски под болты Вы ослабляете конструкцию и рискуете просто обрушить балку. Вариант укрепления доской более оптимален, но если Вы уже решили делать это стальными пластинами, не сверлитесь под болты. Просто стяните пластину с доской толстыми саморезами с головкой под ключ.

Саморезы через две доски 50х200 и без сверления? Я не уверен что у дрели на 500вт хватит сил, а на счет своих с помощью ключа я точно не уверен) Если только просверлить тонким сверлом чуть меньшего диаметра чем саморез, тогда может и хватит силенок. Я обратил внимание на способ со стальной полосой из-за веса, ведь доска весит больше, а там еще на крыше будет тонна снега.

Виктор Васильевич писал(а): Повсеместно усиление пролетов перекрытия производят методом наложения накладок и прутковых протезов.
Наложение деревянных и металлических накладок
Технология усиления деревянных балок основана на увеличении их сечения. На практике используют брусья и доски δ=38 мм, усиление производят по всей длине. Узлы сопряжения и крепления импрегнируют, контактные со стенами участки изолируют.

Судя по фото это усиление места стыков или наращивание, а у меня прогнулась балка по всей длине и ее нужно выпрямить и усилить, чтобы она больше не прогибалась. Вы мне лучше скажите чем 50х200 лучше усилить, а как сделать это и так понятно что надо прикручивать ее сбоку)

Через год под керамической черепицей прогнулись стропила и крыша прогнулась. Оказалось что при удлинении стропила были просто затянуты двумя шпильками, без дополнительной фиксации. Можно поднять их домкратами и сделать нормальное соединение, не разбирая саму крышу с черепицей?

Мастеров онлайн: 389 Заказов в неделю: 917 Предложений в сутки: 848

Стропильная система под керамическую черепицу делается усиленной т.к. вес кровли несколько тонн.В Вашем случае необходимо разобрать всю кровлю и переделать всю стропильную систему, иначе при дальнейшей деформации стропил от собственного веса, ветровой нагрузки и веса льда и снега начнёт ложатся сама черепица .В дальнейшем это приведёт к протекания кровли.

да но надо все стропила усиливать и крепить как надо и продублировать стропила. ВСЕ ПРОДУБЛИРОВАТЬ И ЗАКРЕПИТЬ КАК ПОЛОЖЕННО.

можно попробовать поднять домкратом стропила и поставить подстропильные стойки с упором на балки. Стропила нужно усилить, и добавить к существующим ещё.. Сделать всё это можно, только технически посмотреть нужно по месту.

Сергей, и какое же сечение стропила надо ожидать О,Н, для сравнения с имеющимся?

Не надо ожидать, надо считать! При проектировании стропильной конструкции расчет ведется по методу предельных нагрузок (зайдите по ссылкам которые я указал) Сечение стропильной ноги зависит от веса материалов, уклона скатов, района строительства, качества применяемого материала, длины ската, устройства силового каркаса кровли, сечения обрешетки, шага (расстояния между) стропил, методу крепления стропильных конструкций и многого другого. Каждая крыша, это отдельная песня! Для примера :кровельное покрытие керамическая черепица для ската длиной 5 метров, при уклоне ската 45 град, при использовании материала 1-го сорта и шаге стропил 600 мм, для средней полосы строительства, подойдет доска сечением 50х 200 мм. Это для примера, а так всегда надо считать.Удачи

Сергей, +10. Спасибо. Ссылки полезны, весьма.

Не стоит благодарности , применяйте!

Уважаемая О.Н., всё сводится к тому, что Вам нужен хороший мастер для исправления недочетов. Всем успехов!

Если расстояние между стропилами не более 600мм, и седло только на связке стропил, то можно. Если седло на брусе, а он за год уже достаточно просох, идеальной плоскости можно не добиться. Нужно пробовать выдавливать с паузами иначе может хруснуть.

Плоские крыши постепенно завоевывают рынок частного домостроения. Причин этому много, но одна из них немаловажная – увеличение срока эксплуатации и простота ремонта. В этой статье будем рассказывать, какими способами можно проводить ремонт плоской кровли, какие для этого применяют материалы, насколько продлевается жизнь кровельной конструкции после проведенных ремонтных работ.

Материалы для покрытия плоских крыш

Плоские кровли очень редко использовались в частном домостроении. В недавнем прошлом это была прерогатива объектов гражданского и промышленного строительства. И материал, которым такие крыши покрывали, был рубероид. То есть картон, пропитанный битумом. Его укладывали в несколько слоев, промазывая горячим битумом.

Такое кровельное покрытие служило не более 5 лет. Под действием низких температур рубероид начинал трескаться, потому что не обладал достаточной эластичностью. Летом он, наоборот, размягчался и расширялся, образуя под собой пустоты. Ремонтные службы каждый год проверяли крыши, покрытые рубероидом, на предмет образование дефектов. А жители многоквартирных домов, проживающие на последнем этаже, точно знали, когда крыши выходила из строя по подтекам на потолках.

И тут начинался ремонт, который затягивался на несколько недель, потому что работать с горячим битумом и рубероидом непросто. К тому же точечный ремонт, то есть латка дефектов, не приводила к требуемым результатам. Поэтому чаще всего плоскую кровлю покрывали еще одним ремонтным слоем полностью, расходуя на это много денег и сил.

Появление на рынке более современных кровельных материалов, для покрытия плоских крыш, дало возможность, во-первых, увеличить срок службы кровельного покрытия – до 30 лет, не меньше. Во-вторых, сами материалы, в состав которых ввели полимерные добавки, стал более эластичным и ремонтнопригодным. Так на рынке появились битумно-полимерные рулонные материалы на основе стеклохолста, который обрабатывается смесью модифицированного битума и какого-нибудь полимера. Чаще для этого сегодня используют поливинилхлорид, он же ПВХ.

Но необходимо отметить, что даже такие прочные и эластичные пленки не могут гарантировать стопроцентной службы в плане, что они «отработают» на крышах заявленный производителем срок. Потому что, как показывает практика, есть три причины появления дефектов и изъянов:

брак самого кровельного материала;
безграмотный монтаж на плоскую кровлю;
снижение ресурса в процессе эксплуатации, то есть, чем дольше покрытие находится на крыше, тем быстрее у него снижаются технические характеристики.

Статистика же говорит о том, что первая позиция встречается редко. Две последние чаще. Вообще, к укладке кровельного покрытия надо подходить с позиции профессионального монтажа. Ведь крыша дома – это его защита от природных нагрузок, где атмосферные осадки на первом месте. Что может произойти, если крыша неправильно покрыта, все знают.

Виды изъянов кровельного покрытия

Начнем с того, что определим виды дефектов, которые чаще всего встречаются на плоских крышах. Это стандартные дефекты: трещины, сквозные отверстия, воздушные пузыри, отслоения краев и прочие.

Необходимо обозначить, что ремонт плоской кровли ПВХ надо разделить на две категории: простые и сложные. К первой относятся незначительные дефекты: мелкие проколы, небольшой длины трещины. Ко второй – воздушные пузыри и отслоения.

Ремонт мелких дефектов

К примеру, если это трещина, то самый простой способ – это нагреть ее края и прокатать небольшим валиком. Все дело в том, что ПВХ мембраны кровельного типа – материалы самоклеящиеся. Обработанные специальным клеевым составом они долгое время не теряют его, даже если произошло отслоение. Клей практически на протяжении всего времени эксплуатации плоской крыши не теряет своих характеристик. Поэтому, нагрев его, то есть, приведя в пластичное состояние, можно гарантировать, что он еще прослужит многие годы.

Если отверстие в кровельном покрытии небольших размеров, тот же прокол, то поступают точно таким же способом. Если отверстие, скажем, несколько сантиметров, то без заплатки здесь не обойтись. Ее вырезают из той же ПВХ мембраны так, чтобы она закрывала дефект на 5-10 см с каждой стороны. После чего ее укладывают по месту изъяна, нагревают специальным сварным аппаратом, который генерирует струю горячего воздуха, и прокатывают валиком, сильно прижимая к кровельному покрытию.

Единственное, что необходимо учесть, проводя ремонт ПВХ мембраны, это провести предварительную просушку того места, которое подвергается ремонту. Потому что влага, скопившаяся в дефекте кровельного покрытия, будет противостоять процессу склеивания. А значит, от влаги надо избавиться. Для просушки используют все тот же сварочный аппарат или строительный фен.

Капитальный ремонт плоской ПВХ кровли

Если дефекты плоской крыши значительные, то точечный ремонт здесь не поможет. Придется проводить комплекс мер или так называемый капитальный ремонт. Его осуществляют разными технологиями.

Если дефектов на крыше много, они расположены равномерно по всей площади и при этом плотно друг к другу, то лучше старое кровельное покрытие не демонтировать. К примеру, большое количество мелких трещин. Его надо очистить от мусора, хорошо просушить и покрыть праймером. Последний – это жидкий материал на основе полимеров или битума, который при высыхании на плоскости крыши образует пленку с высокими адгезионными свойствами. А уже на эту плоскость можно укладывать ПВХ мембрану, закрывая крышу полностью. При этом используют стандартную технологию с приклеиванием краев полос методом горячей сварки. Эта технология считается самой дешевой, потому что нет н еобходимости демонтировать старое покрытие, а саму полимерную мембрану укладывают в один слой.

Если дефекты кровли большие и их много. В этом случае придется демонтировать старое кровельное покрытие вплоть до гидроизоляционного слоя, который закрывает теплоизоляционный пирог. Здесь очень важно грамотно подойти к процессу, чтобы не повредить гидроизоляцию, а тем более утеплитель. Если это произойдет, придется ремонтировать и нижние слои, а это увеличение ремонтного бюджета. Итак, гидроизоляционный слой целый, теперь надо его обработать праймером, а уже сверху укладывать ПВХ мембрану по стандартной технологии. В зависимости от угла наклона плоской крыши от 1° до 5°, количество слоев мембраны может изменяться от 2 до 4.
Если протечки не были вовремя обнаружены, то придется проводить капитальный ремонт не только кровельного покрытия, но и всей крыши в целом. Понятно, что атмосферные осадки и вода от растаявшего снега проникли в слои теплоизоляции, пароизоляции и стяжки, повредив их значительно. Поэтому придется демонтировать все эти слои. Иногда стараются стяжку не трогать, а только проводят ремонт намокших участков. Хотя лучше снять весь стяжечный слой, чтобы получить какую-то гарантию. И уже после этого восстанавливают все слои кровельного пирога с последующей укладкой ПВХ мембраны в несколько слоев. Получается, что этот вариант ремонта самый дорогой и трудоемкий.

Чтобы избежать проблем, связанных с капитальным ремонтом, рекомендуется периодически осматривать плоскую крышу на предмет образования незначительных дефектов, и срочно принимать все меры по их устранению. А также проводить очистку плоскости от мусора, который, как показывает практика, нередко является причиной появления изъянов. То есть таким способом можно избежать больших трат денег, потому что, к примеру, ремонт плоской кровли в Москве стоит немалых денег. Вот средние расценки на проводимые операции:

монтаж ПВХ мембраны в один слой – 600 руб./м²;
демонтаж строго кровельного покрытия – 400 руб./м²;
монтаж утеплителя слоем 100 мм – 250 руб./м²;
обработка праймером – 110 руб./м²;
заливка стяжки – 550 руб./м²;
укладка паро- или гидроизоляции – 60 руб./м²;
уборка и вывоз мусора – 3000 руб./ т.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о том, как надо ремонтировать плоскую кровлю, покрытую ПВХ мембраной:

Как отремонтировать плоскую кровлю, покрытую другими рулонными материалами

Кроме ПВХ мембран, которые относятся к группе самоклеящихся рулонных материалов, плоские кровли покрывают и другими изделиями рулонного типа:

Приклеиваемые. Для этого используют битумную мастику, которую сначала наносят на поверхность крыши, а затем не нее расстилают полосами и рулонное покрытие, прокатывая его валиком. Полосы, как и во всех технологиях, укладывают с нахлестом в 10-15 см, края перекрытия также промазывают мастикой.
Наплавляемая кровля. Это тоже рулонный материал, только его перед укладкой нагревают открытым огнем из газовой горелки. Битум, нанесенный на обратную сторону материала, расплавляется и становится полужидким. Он же и выполняет функции клеящего состава.

Ремонтируют эти кровельные материалы по-другому, чем мембраны из поливинилхлорида. К примеру, если это незначительные дефекты: маленькие трещинки или отверстия, то их просто покрывают битумной мастикой, наносят последнюю при помощи шпателя.

Если дефекты кровли большие, к примеру, длинная и широкая трещина (отверстие), то ее закрывают заплаткой из того же материала, что и сама кровля. Заплатку вырезают больше размеров изъяна на 5-10 см. Сам дефект хорошо обрабатывают битумной мастикой, укладывают заплатку, прокатывают ее валиком, а после высыхания сверху наносят еще один густой слой мастики, закрывая ею всю площадь заплатки и границы стыков.

Если дефект плоской кровли – это воздушный пузырь или вздутие, как следствие попадание под покрытие влаги, то дефектный участок разрезают острым ножом на четыре половинки, как показано на фото ниже, дальше:

высушивают дефектный участок строительным феном;
обрабатывают мастикой;
прижимают лепестки разреза на свое место;
прокатывают их валиком;
обрабатывают мастикой;
укладывают поверх дефектного участка заплатку;
прижимают ее и прокатывают валиком;
поверх наносят битумную мастику толстым слоем.

Как и с ПВХ мембранами, капитальный ремонт плоской крыши, покрытой другими видами рулонных материалов, производится точно также. То есть с полным демонтажем кровельного покрытия или с полным демонтажем всех слоев, которыми крыша была застелена.

Видео описание

В видео показана одна из технологий ремонта плоской крыши:

Ремонт плоской кровли из профнастила

Чаще всего профнастил выходит из строя по двум причинам:

снижение ресурса эксплуатации за счет чего защитные слои становятся тоньше, отсюда образование свищей (сквозных отверстий) и участков, покрытых ржавчиной;
большая точечная нагрузка, которая приводит к образованию отверстий или сильной вогнутости материала, а это ведет к образованию зазоров в местах стыка двух панелей.

Идеальный вариант в первом случае – провести полную замену кровельного покрытия. Потому что изношенный от времени и природных нагрузок материал все время будет выходить из строя. И его ремонт – это трата денег, сил и времени впустую.

Что касается второго варианта, то небольшие отверстия можно заделать, продлив срок эксплуатации профилированных листов. Ремонтных технологий немного. Один, который чаще всего используют, это укладка заплатки, вырезанной из рулонного полимерно-битумного кровельного материала. Делают это так:

очищают место дефекта;
высушивают его;
обрабатывают битумной мастикой;
укладывают заплатку, хорошо прижимая ее и прокатывая валиком;
поверх наносят еще один мастичный слой с полным закрытием стыков двух материалов по периметру заплатки.

Видео описание

В видеоролике рассказывается о материалах, с помощью которых можно проводить ремонт плоской кровли:

Заключение по теме

Итак, нами была разобрана тема ремонта плоских крыш. Из предоставленной информации становится понятным, что сложность этого процесса, а соответственно и цена ремонтных работ, зависит от сложности дефектов, их количества. Поэтому не стоит доводить крышу до состояния, когда придется проводить капитальный ремонт. Надо просто, хотя бы один раз в год, проводить ее осмотр на предмет появления изъянов. И тут же от них избавляться.

Читайте также: