Как выровнять деревянный забор

Обновлено: 12.05.2024

Как в одиночку выпрямить столбы ? Два варианта:
1) К примеру, есть за что зацепиться - крупное дерево - как лучше стянуть столб и дерево - что для этого нужно ? Лебедка или что ?
2) Зацепиться не за что - вбивать в землю колья, а потом по первому варианту - как ?

Какие столбы?. Электрические? Телеграфные? Или от забора?

"Краткость - сестра таланта"©
Гадаем дальше.
Если столбы металлические. Они забетонированы?
А забор снимаем или вместе с ним? А какой он?

йцукер написал :
Если столбы металлические. Они забетонированы?

металлические, забетонированы вроде ближе к поверхности

йцукер написал :
А забор снимаем или вместе с ним? А какой он?

забор деревянный оставляем

Продолжаем прикалываться . Вариант 1 - лебедка/таль. Вариант 2 - не кол, а вбитый в землю под углом лом. Правда, потом появится новая тема - "как вытащить лом".
А если серьезно - столбы выперло после зимы - надо всё переделывать, иначе будете "выпрямлять" каждую весну, пока забор окончательно не рухнет.

SergeyE написал :
металлические, забетонированы вроде ближе к поверхности

При такой установке шансов нормально зимовать у столбов нет.
Бетонировать надо основание столба с приваренными к нему "ушами" или кусками арматуры - получится "шляпка", которая не даст столбу вылезать из земли под действием пучения грунта в морозы.
И заглублять надо на метр минимум, если грутн не песок или скала

SergeyE написал :
Зацепиться не за что - вбивать в землю колья, а потом по первому варианту - как ?

Опустим вопрос целесообразности, отвечу просто КАК.
Берем якорь. Изготавливается самостоятельно. См. фото.
Покупаем лебедку, провариваем ручку (см. фото)
Вбиваем, тянем. Всё!

SergeyE написал :
металлические, забетонированы вроде ближе к поверхности

Нет, надо точно знать. Предлагаю шурфить.

SergeyE написал :
забор деревянный оставляем

А прожилины тоже деревянные? Или.

йцукер написал :
прожилины тоже деревянные?

gpu написал :
Бетонировать надо основание столба с приваренными к нему "ушами" или кусками арматуры - получится "шляпка", которая не даст столбу вылезать из земли под действием пучения грунта в морозы.
И заглублять надо на метр минимум,

знаю, но речь идет о готовом заборе, переделывать который пока никто не хочет

Dimch написал :
Берем якорь. Изготавливается самостоятельно. См. фото.
Покупаем лебедку, провариваем ручку (см. фото)

лебедки нет - без нее нельзя какое-нибудь приспособление придумать ? машиной не подъехать

SergeyE написал :
нельзя какое-нибудь приспособление придумать

Как вариант навскидку:
Приварить стакан по диаметру верха столба к мощному профилю длиной метра 3-4, сварить подкос не менее чем вполовину высоты столба и плутрубу на вершину подкоса - чтобы упиралась в столб. Получится нечто вроде виселицы, только лежачей. Далее - окапываешь основание столба, одеваешь стакан на вершину столба и профилем (рычагом) качаешь-рихтуешь до вертикали собственным весом (или с соседями )
Понятно или надо рисовать?

Забор покосился или повалился? Причина одна: неверно установленный фундамент, неправильно смонтированные опоры-столбы. Каркас из лаг и столбов, на которые крепятся доски, металл, пластик и другие материалы, — самое важное, что есть в ограждении.

Недостаточно глубина, игнорирование типа грунта, отсутствие бутирования — все это приводит к тому, что в конце концов приходится думать, как выровнять столбы для забора. Эта статья состоит из двух частей: в первой мы объясним, как смонтировать изначально ровный каркас, а во второй расскажем, как выровнять покосившиеся опоры.

Как выровнять столбы для забора во время строительства

Мы специализируемся на металле, поэтому объясним на примере стандартного металлического опорного столба. Их можно использовать при строительстве ограждений из любых материалов: дерева, пластика, профнастила, даже кирпича (они вмуровываются в кирпич). Можно сказать, металл универсален.

Установить опоры-столбы самостоятельно несложно, только нужно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, недостаточно просто вбить и залить бетоном: грунтовые воды выталкивают подобные конструкции как пробки, и первой же дождливой весной владельцам участка придется размышлять, как выровнять столбы для забора по высоте. Во-вторых, глубины в стандартные 0,7 м мало. Лучше врывать опоры на полтора метра. Больше, если участок находится на ветреной территории, а материал изгороди сплошной — высокопарусный.

Теперь об этапах строительства:

ручным буром и лопатой копаются ямки-лунки нужной глубины;
нижняя часть опор обрабатывается антикоррозионными грунтовками, даже если металл оцинкован (близкий контакт с влажной почвой способен разрушить что угодно);
внутрь лунки засыпается смесь из мелкого щебня и песка, которая тщательно трамбуется ломиком; процесс называется бутированием — в отличие от сплошной цементной пробки, щебень пропускает воду и не позволяет воде выталкивать опоры;
в ямку на щебневую подушку устанавливается опора, которая поддерживается подпорками и выравнивается сверху при помощи нивелира; если нивелира нет, используется простая натянутая веревка;
как только все стоит ровно и красиво, в ямки заливается бетон.

Монтаж всегда начинается с угловых точек будущей изгороди. На них приходится самая сильная нагрузка, и они становятся своего рода нулевым километром — стартом проектирования ограждения.

Лазерный нивелир — лучший инструмент, чтобы выровнять столбы для забора по высоте. Хорошо, если он есть, или вы можете одолжить его у кого-нибудь. Если инструмента нет, не нужно покупать его отдельно, сойдет и натянутая веревка со строительным уровнем.

Установка забора на металлический каркас на ровном рельефе — довольно несложное дело. С холмистым рельефом дело обстоит иначе, такую работу лучше доверить специалистам.

Как выровнять покосившиеся столбы для забора

Опоры-столбы покосились из-за того, что были врыты недостаточно глубоко, или из-за того, что в дождливое межсезонье вода их просто-напросто вытолкнула. Проще всего предотвратить такую неприятность, вкапывая опоры на глубину от 1,5 метров (ниже уровня промерзания) и грамотно их бутируя (не делая бетонную пробку, а используя утрамбованный микс из щебня и песка).

Но допустим, забор уже покосился. Что с этим можно сделать?

Самый простой способ, как выровнять столбы для забора, которые покосились:

грунт вокруг опоры-столба вынимается примерно на половину глубины;
выравнивается вручную, при помощи уровня, которым отмечается вертикальность;
как только опора оказывается в идеально вертикальном состоянии, ее подпирают деревянными подпорками;
в ямку укладывается подпорочный материал — щебень, мелкие битые кирпичи, песок, камни, который затем тщательно утрамбовывается;
грунт засыпается обратно.

Дополнительно можно укрепить конструкцию, вбив в центр столба тонкую арматуру и использовав ее как рычаг для выпрямления столбы-опоры. Однако сработает это только в случае, если ваша опора не сидит на бетонной подушке.

Некоторые специалисты рекомендуют заливать поверх подпорочного материала бетон, но это не имеет смысла, если конструкция вкопана выше уровня промерзания грунта. Вода все равно вытолкнет.

Во время ремонта регулярно проверяйте вертикальность при помощи уровня. Корректируйте, если что-то идет не так.

Ремонт — временная мера. Покосившиеся столбы-опоры уже говорят о том, что ограждение установлено неправильно, с нарушением технологии, а значит, со временем покосится снова. Рекомендуем не останавливаться на симптоматическом ремонте. Недостаточно глубоко вкопанные опоры необходимо заглубить и забутировать — подробные инструкции, как соорудить каркас изгороди, вы найдете в нашем блоге.

Правильно установленный ленточный фундамент редко приводит к необходимости ремонта, разве только косметического. К сожалению, если покосился капитальный фундамент, его придется разбирать и демонтировать.

Специалисты компании «Проф-заборы» занимаются в том числе ремонтом ограждений. Приедем к вам на объект, осмотрим изгородь, предложим дельные советы — или новое ограждение, подобранное под бюджет. Звоните!

Забор на участке с уклоном несет не только заградительные и декоративные функции. Он отлично укрепляет грунт, защищая его от размывания. Укрепив свой участок с помощью правильно установленного забора, в последующем можно спокойно заняться его декорированием. Вопрос лишь в том, как поставить забор из профнастила на уклоне, чтобы он прослужил долгие годы.

Забор на уклоне: подготовка к установке

Процесс установки забора осуществляется в несколько этапов:

Вначале производится осмотр и разметка участка, составляется схема, выбирается вариант монтажа.
Если в результате осмотра участка решено установить забор на основе фундамента, то вторым этапом будет его заливка. Этот процесс не является обязательным для всех случаев, но в данной статье мы рассмотрим пример монтажа ограждения с фундаментом.
Затем монтируются опорные столбы, соединительные лаги.
Далее при необходимости осуществляется установка дренажной системы.
Завершает процесс обшивка каркаса профнастилом.

Каждая местность имеет свои особенности, которые следует учитывать перед установкой ограждения. Разберем подробнее каждый из этапов.

Осмотр, разметка участка, составление схемы

Половина успеха проделанной работы заключается в точной разметке участка, на котором будет установлено ограждение. Это позволит рассчитать количество расходного материала и спроектировать архитектуру забора. Не будет лишней геодезическая разведка для изучения почвы, ее структуры, типа грунта, глубины плодородного слоя и прочего. Все эти нюансы помогут сориентироваться при:

выборе материала;
строительстве фундамента;
выборе конструкционных опор (кирпичный, бетонный, железный столбы);
величине пролета;
высоте ограждения.

После разметки и подсчета площади участка производится расчет количества материала. Затем составляется схема установки, содержащая в себе:

контур ландшафта, уровень земли, величину уклона;
размер глубины траншеи под фундамент;
высота бетонного цоколя;
высота забора, ширина пролетов;
высота опорных столбов;
количество лаг, расстояние между ними;
перепад высоты пролетов и др.

Примеры схем:

От величины уклона зависит шаг перепада. Чем больше его градус, тем меньше ширина пролета. Также от него во многом зависит вариант установки ограждения.

Как сделать забор на уклоне: варианты установки

Возвести забор, повторяющий контур рельефа, гораздо проще и быстрее. Соединительные балки между столбами в этом случае идут параллельно земле. Высота будет одинаковой, равномерной по всей длине забора. Чаще всего такое ограждение устанавливают на обширных склонах. Этот вариант идеален для участков с неравномерным уклоном. Более подходящий материал – металлический штакетник, сетка-рабица. В случае с профилированным железом или 3D-забором понадобится больше усилий, чтобы конструкция закрепила грунт и выглядела гармонично.

Оптимальный вариант для равномерного уклона – забор, поставленный «ступеньками». Пролеты между столбами устанавливаются таким образом – каждый последующий профлист крепится ниже предыдущего, спускаясь по уклону ступеньками. Устанавливать такой забор на слишком неравномерном участке не рекомендуется в силу резких перепадов высоты. Возникнет риск образования больших зазоров между нижней частью конструкции и поверхностью земли.

Выбирая любой из вариантов установки, нужно понимать важность прочного крепления вертикальных столбов. Несоблюдение правил крепления приведет к деформации заборf, проседанию или выпиранию столбов.

Как выбрать и проложить фундамент?

В зависимости от выбранного материала для ограждения прокладываются соответствующие фундамент и опора. Существует четыре типа фундамента:

cвайный;
комбинированный (ленточно-столбчатый).

Ленточный фундамент – самый популярный в силу своей прочности и долговечности. Он прекрасно удерживает тяжелые конструкции из камня, кирпича, бетона и чугуна. Основу цоколя и подошвы составляют:

Прокладывается он следующим образом:

Соответственно схеме выкапывается траншея (начинать нужно с верхней границы уклона).
Устанавливается опалубка.
На дно траншеи до высоты 15 см укладывается песок, тщательно трамбуется.
Песок покрывается пленкой/рубероидом.
Прокладывается арматура.
Устанавливаются вентиляционные отверстия.
Заливается бетон.
Поверх бетона стелется пленка/рубероид.
После схватывания бетона (65-70%) опалубка убирается.

Столбчатый фундамент не менее прочен, если соблюдены следующие правила:

Под столбы бурится лунка на глубину от 1 м.
Устанавливаются столбы и забиваются на 1,2 м.
Лунки заливаются бетоном М300.

Столбчатый фундамент – идеальный вариант для профилированного железа, металлического штакетника, рабицы, 3D забора.

Комбинированный фундамент самый прочный и долговечный. Его универсальность в том, что он является строительной площадкой для забора из любого материала.

Прокладывается он следующим образом:

Вначале роются ямы под столбы, затем между ними – траншея.
Устанавливаются и закрепляются столбы.
В траншею закладывается песок, рубероид/пленка, арматура.
Траншея заливается бетоном.
После схватывания бетона на фундамент устанавливается конструкция ограждения.

Прокладывание фундамента и установка столбов

В зависимости от угла уклона формирование фундамента может различаться. Существуют три варианта:

При небольшом равномерном уклоне поверхность максимально выравнивается. Верхние и нижние границы ограждения идут ровно по всей длине благодаря насыпям грунта. Такой вариант исключает стыковки секций разной высоты, что значительно упрощает работу. Но все же строители редко прибегают к такому варианту из-за его трудоемкости. Еще один минус – нарушение плодородного слоя почвы из-за насыпи грунта.
Когда угол уклона превышает 30 градусов, фундамент прокладывается в виде лесенки, где каждая секция располагается ниже предыдущей. На одном пролете крепятся два столба. Ширина секций стандартная – 2,5 м. Если уклон круче, то шаг пролета сокращается до 2м.
Ориентация крепления каждого пролета идет по верхней части ограждения – она расположена горизонтально ровно по всей длине ограждения. Нижняя часть подгоняется под контур ландшафта. Такой вариант выбирают при установке забора из профнастила. Профилированное железо легко корректировать, оно свободно подгоняется под любой размер ограды.

Какой бы вариант не был выбран, строительство начинается с фундамента. Он станет мощной опорой для забора и укрепит грунт от размывания.

Рыть траншею начинают с верхней точки участка. Ее глубина неизменна на протяжении всего расстояния. Исключением являются места, где плодородный слой почвы залегает глубже нижнего уровня траншеи. В этом случае следует углубить траншею до полного удаления плодородного слоя.

Высчитать глубину в верхней точке периметра поможет формула:

Глубина траншеи (Iт) зависит от суммы величины перепада высот (Iпв) и толщины слоя растительности (Iр). Если игнорировать растительный покров, под которым могут скрываться большие перепады высоты, то это негативно повлияет на уровень цоколя относительно верхней и нижней части линии забора. К примеру, в верхней части он будет выступать над поверхностью земли больше, в нижней – меньше.

Столбы устанавливаются в ямы, укрепляются битыми кирпичами, гравием и бетоном. Заливка бетоном предотвратит проседание или выпирание столбов. Диаметр ямы должен быть шире столба на 15-20 см. Длина опор варьируется от степени уклона. Расстояние между ними не должно быть чуть меньше ширины профлистов. Так будет легче подогнать и нашить их друг на друга.

Если забор на участке с уклоном устанавливается на глинистом грунте, опалубку внутри траншеи можно не ставить. С ее ролью справятся стенки. Главное условие – соблюсти строгое горизонтальное положение по всей длине траншеи. Тут поможет песчаная «подушка», которую нужно тщательно утрамбовать и выровнять. Если выбран ступенчатый вариант фундамента, то подушка» должна повторять каждую «ступень» склона. Поверх песчаного слоя выстилается рубероид.

Установка опалубки

При установке опалубки нужно учитывать следующие критерии:

создание ровных углов;
отсутствие прогибов;
легкость демонтажа;
оптимальная толщина стройматериала;
прочность и устойчивость конструкции.

Система опалубки устанавливается после разметки. Процесс установки:

Деревянные бруски вбиваются в землю на глубину не менее 50 см, наземная часть – не ниже 40 см. Расстояние между ними по длине забора не превышает 120 см. Ширина – 60 см.
Далее крепятся боковые и верхние части опалубки. По бокам, для большей устойчивости к давлению, фиксируются планками с упором в землю. Дополнительно можно стянуть конструкцию шурупами, укрепить гвоздями.
После проделанной работы необходимо осмотреть опалубку на ровность, измерить ее строительным уровнем. Если замечаний нет, внутрь заливается бетонная смесь. Последующая установка начинается после полного схватывания бетона по истечении 4-5 дней.

При выборе деревянного материала для опалубки все части конструкции следует пропитать гидроизоляционным раствором. Это позволит избежать впитывания влаги из бетонной смеси. В противном случае бетон по мере высыхания будет трескаться, что негативно скажется на прочности фундамента.

Дренажная система

Дренажная система нужна для устойчивости и долговечности фундамента. Обязательна установка дренажа в глинистом и суглинистом грунте. Она нормализует отток воды, предотвращает размывание грунта. Для обеспечения дренажной системы в фундаменте оставляют отверстия под перфорированные трубки. Они играют роль водоотводящего канала.

Прекрасной дренажной системой является гравий. Его заворачивают в геотекстиль и прокладывают под фундаментом.

Чтобы обеспечить отток воды в коллекторную яму, в грунте прокладывается канализационная труба с просверленными в ней отверстиями. Для лучшего впитывания влаги из почвы ее можно частично наполнить гравием.

Установка забора из профнастила на уклоне: завершающий этап

К опорным столбам крепятся лаги. Если столбы железные, их приваривают или соединяют болтами. В случае с бетоном, кирпичом, камнем – лаги фиксируются крепежными элементами. Верхние и нижние лаги должны быть расположены горизонтально параллельно друг к другу независимо от типа фундамента и уклона.

Профлисты крепятся заклепками, саморезами или болтами. Каждый лист захлестывает другой. При монтаже ступенчатого забора учитывается размер шага и перепад высоты пролета. При расчете количества крепежных точек учитывается продуваемость ландшафта. Конструкция должна стоять прочно и противостоять сильному ветру.

Материал подгоняется вплотную к фундаменту. Верхнюю часть можно облагородить заборной планкой. Это придаст конструкции законченный и эстетичный вид.

Забор деревянный штакетник 150см на металлических столбах, углубленных на 1,2 м (вкопанны на 1м и забиты на 20 см), утрамбованы, почва суглинок. По весне 1 из 4-х сторон наклонилась наружу. Причина в том, что часть столбов из трубы по этой стороне были d 50мм часть d 76мм. Наклонились столбы с меньшим диаметром и потянули за собой всю сторону - ок.37 метров. Теперь вопрос - не меняя столбов, что надо сделать, чтобы забор встал ровно?

Мастеров онлайн: 79 Заказов в неделю: 894 Предложений в сутки: 1 036

Добрый день, Дмитрий! Обкопайте столбы, при этом, чтобы они не упали, подставьте деревянные упоры под столбы и поперечины. Выровняйте забор, используя уровень. Далее, чтобы данная ситуация вновь не повторялась, лучше укрепить столбы, залив их раствором. Деревянные упоры сохраняйте до полного застывания раствора. В процессе заливки и установки упоров еще раз проверьте уровнем вертикальность столбов. С уважением, компания "Архимед".

Столбы нужно бетонировать ниже глубины промерзания. Всё остальное - полумеры.

сделайте подпорные косынки. выкопайте вокруг столбцов на глубину 40-50 см. скважины и залейте цементом.

Дмитрий, здравствуйте. Забор покосился по простой и понятной причине. Если рассматривать столб забора как рычаг, то надземное плечо длиннее подземного. В сухой почве это не имеет особого значения, но вспомните обильные осадки осенью и в декабре. Хороший ветер и имеем результат. Как восстановить? Исправлять всегда сложнее, чем правильно делать изначально. Василий Д. предложил дельный совет по поводу выравнивания забора, Полностью поддерживаю. Но вот по поводу "укрепить столбы, залив их раствором" сильно сомневаюсь. Полностью согласен с Алексеем Л. по поводу бетонирования ниже глубины промерзания. А в Подмосковье - это минимум 1.5 м. Довольно трудоемкий и весьма затратный процесс. Я бы укрепил столбы следующим образом. Столбы обкопаны, забор выровнян и зафиксирован. Под каждым столбом имеем яму диаметром 0.6-0.8 м и глубиной, хотя бы, 1.0 м. Берем отрезки арматуры (думаю 16 будет достаточно) длиной 1.5 м, три штуки на столб. Забиваем их в дно ямы таким образом, чтобы получился треугольник со столбом по центру. Сторона треугольника, минимум, 0.3 м. Отрезками той-же арматуры "обвязываем" прутки арматуры в треугольник (электросваркой), затем каждую вершину соединяем со столбом. Выполнить такую обвязку в двух ярусах. Засыпать и тщательно утрамбовать с добавлением щебенки, гравия, битого кирпича. На мой взгляд, должно получиться. Критикуйте.

Спасибо коллеги за ответы. Хочу ответить и добавить ответ, все опоры и столбы надо закапывать НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ на глубину 1,5 -1,8. Отверстие диаметром 0,4 - 0,5 метра и глубиной до 2 . метров буквально за 15-40 минут ВРУЧНУЮ. Это технология используется с тридцатых годов в Ленсвете Ленинграда. А принцип простой, это приципи больших ножниц. Поверьте мне, это не надо заказывать бурилку и бурить рыболовецким буром - это бред. И бетонировать выше глубины промерзания это бред сивой кобылы - булыганы по несколько тонн за пару лет земля выталкивает. Снимка нет этого ноу-хау нет, давно не работаю в Ленсвете. И закапывать нужно правильно опоры, по принципу слоёного пирога, и каждый слой через каждые 20 сантиметров трамбовать - песок и щебёнка. Может такая дедовская технология применяется и в Москве? Вы спросите. На питерском диалекте это называется САМОКОП. Коллеги всех с празднком.

А ровняются опоры элементарно - домкрат, и два полухомута. Просто и молодёжно.

да ничего не сделаете- по идее надо столбы ниже промерзания бетонировать . но это от 1,5 до 2 метров, дорого и сложно. Мы изначально делали так: копали яму 0,5 м. забивали в неё 4 арматуры (квадратом) заливали дно бетоном 20 см, после высыхания в центр ставили столб с пяткой, потом арматуру на усики приваривали к столбу на дне ямы и в 10 см ниже уровня земли, потом бетонировали оставшуюся часть. Сложно но более надежно. Можно еще крупных камней набить , но это уже столетний способ- вы его должны знать.

Ребята, всем спасибо за ответы, правку забора завершил - воспользовался идеей Сергея Маломуж, но не стал выкапывать под столбами яму, пришлось помучатся с "разбором" утрамбованной смеси из щебня, кирпича и глины вокруг столбов. Затем забил 2шт. 20-ю арматуру на 1,5 м. под небольшим углом по отношении к столбу. Все обварил, утромбовал заново. Не бетонировал. На след. день пробывали раскачать столб - не получилось . )))) Спасибо!

Чтобы решить проблему покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170–200 см — ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхность и процесс придется повторять каждый дачный сезон.

Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять и поменять на новые. Небольшие повреждения зачистите шпателем или теркой. После этого просушите доски, нанесите шпатлевку, загрунтуйте поверхность и покрасьте.

А еще можно укрепить забор изнутри, заодно расширив пространство сада. Для этого к внутренней стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.

Первая проблема таких оград весной — трещины. Они появляются из-за влаги, резких перепадов температуры и просевшего грунта. Сначала обработайте трещину тонким слоем раствора цемента или алебастра. Если через пять — семь дней она не увеличится, нужно удалить из проема кирпичную крошку, промыть углубления и залить раствором. Кирпичи с широкими и длинными разломами лучше заменить.

Если трещина продолжает расти, то нужно стянуть края металлической накладкой, а в случае, когда углубление больше 2 см, — переложить аварийный сектор заново.

Вторая возможная неполадка — просевший или вспучившийся из-за влаги и морозов фундамент. Попробуйте разобрать аварийную секцию, заложить фундамент и возвести сектор заново. Попытки укрепить грунт, глубже забить сваи или долить раствор помогут решить проблему на сезон, но через год придется ремонтировать забор снова. Потрескавшиеся или покосившиеся опорные столбы также стоит демонтировать и возвести заново. Другой вариант — заменить поврежденные кирпичи, убрать трещины и укрепить опоры с помощью внешнего каркаса. Его можно собрать из металлических полос и уголков, которые нужно крепить через каждые 50 см по длине столба.

Забор из профнастила

Основные проблемы профнастила — отслаивание краски, ржавчина и вмятины.

Старую краску и ржавчину нужно очистить мелкозернистой наждачной бумагой, места коррозии обработать специальным составом — преобразователем ржавчины, а затем эти участки заново загрунтовать и покрасить.

Металлическая изгородь может просесть из-за размокшего грунта. Попробуйте зафиксировать покосившийся участок при помощи деревянных подпорок — укосин — и подождать, пока земля просохнет. Затем нужно вынуть грунт вокруг опоры, выпрямить столб, укрепить деревянными кольями, выложить дно у основания опоры щебнем и залить бетоном. Если забор просел из-за того, что опорные столбы закопаны недостаточно глубоко, то конструкцию стоит демонтировать и вкопать заново.

Забор из металлической сетки

Провисшую рабицу можно выровнять при помощи арматуры. Одну арматуру нужно пропустить через верхние ячейки сетки и закрепить на опорных столбах — приварить или прикрутить. Вторую продеть через нижние ячейки, выравнивая их за счет веса арматуры. Для такого ремонта подойдет тонкий трос диаметром 3 мм, который также нужно протянуть через ячейки и закрепить на опорах.

Порванную сетку можно скрепить проволокой или заменить поврежденные секции и сплести ячейки рабицы друг с другом заново. Кроме того, можно нанизать крайние ряды ячеек старой и новой секций на тонкий прут и закрепить опору в грунте.

Покосившиеся опорные столбы можно временно поддержать при помощи укосин, а затем демонтировать и вкопать заново на глубину ниже уровня замерзания грунта.

Читайте также: