Как вырезать овал в доске
Обновлено: 08.05.2024
Нередко, при ремонте или монтаже различных деревянных изделий требуется просверлить идеально круглое отверстие. В данной статье мы постараемся осветить все способы, которыми можно вырезать такое отверстие. Будут рассмотрены варианты с применением специальных инструментов, а так же без оных.
Чем вырезать фанеру
Ножовка с очень узким полотном, лобзик, буровая пила и круглый напильник — вот те ручные инструменты, которыми можно пилить по кривой.
Именно узкое полотно обеспечивает ножовке маневренность, но по той же причине ее крайне сложно вести. Надо иметь твердую руку и внимательный глаз, чтобы не допустить отклонений от разметки. При этом не старайтесь работать быстро. Наоборот, продвигаться лучше небольшими рывками. Это поможет увереннее держать ручку пилы и вести ее точно по заданной линии.
Выпиливать небольшие круглые или овальные отверстия и «узкие» кривые лучше с помощью специальных инструментов — буровой пилы и круглого напильника, которыми к тому же можно зачищать закругления.
Закруглить углы мебели
Ударом об острый угол стола можно даже пораниться. Поэтому рекомендуем срезать углы там, где это возможно. У самодельной мебели их надо закруглить с самого начала.
Выпиливать круги и кривые линии не сложнее, чем сделать абсолютно прямой разрез на заготовке, но при одном условии: у вас в руках нужный инструмент и вы хорошо им владеете.
Маркировать выпадающие части
Может случиться так, что отверстия, которые вы просверлили для вставки узкого полотна ручной или электроножовки, окажутся на полезных участках, Чтобы избежать подобных ошибок, следует помечать все выпадающие части заготовки штриховкой.
Что подойдет для шаблона
Сделать на заготовке круг можно не только циркулем. Для этой цели подойдет любой предмет аналогичной формы. Это может быть кастрюля, тарелка, чашка или миска. Однако, принимаясь за работу, связанную с ремонтом мебели или какого-то предмета обстановки, заранее просчитайте необходимость в деталях округлых контуров или с круглыми отверстиями. Возможно, будет достаточно внести лишь незначительные изменения в конструкцию.
Вместо циркуля
Школьный циркуль может пригодиться и в домашней мастерской, вот только радиус его действия невелик. А если надо начертить окружность большого диаметра?
Простой способ — сделать это с помощью веревки, гвоздя и карандаша. Гвоздь осторожно вбивается в заготовку, веревка закрепляется на нем одним концом, а на другом конце закрепляется штифт. Длина веревки определяет радиус очерчиваемого круга. Единственное условие — на всем пути карандаша веревка должна быть туго натянута. Тогда расстояние от центра (гвоздя) до окружности на всех участках разметки будет одинаковым.
Полоска картона или рейки
Не менее простой, но более надежный способ — использовать вместо веревки полоску картона или, что еще лучше, деревянную планку. В этой планке (полоске) просверлите два отверстия — одно, поменьше, для гвоздя, другое, побольше, — для карандаша. Расстояние между их кончиками должно соответствовать радиусу желаемого круга. Остается только установить в нужном месте гвоздь и повернуть планку вокруг оси.
Два заточенных гвоздя и деревянная планка либо полоска плотного картона могут заменить циркуль.
Как чертить эллипсы
Эллипс — фигура довольно сложная, но чтобы начертить ее на бумаге, вам потребуются всего лишь две кнопки, отрезок веревки и заточенный карандаш.
Закрепите на поверхности заготовки две кнопки на некотором расстоянии друг от друга. Возьмите отрезок веревки, свяжите оба ее конца узлом и зацепите веревку за головки кнопок. Теперь карандашом ведите линию, которую позволяет описывать натянутая веревка. Форму эллипса вы можете менять по своему усмотрению.
Расстояние между двумя фокусными точками эллипса обозначается кнопками. Если вести карандаш в границах, отведенных ему веревкой, то на бумаге появится контур эллипса.
Форма эллипса может быть больше или меньше, толще или уже, в зависимости от расстояния между кнопками и длины веревки.
Шаблоны
Рюмки, чашки, тарелки, кастрюли или формы для выпечки — в любом хозяйстве найдется немало предметов круглой формы, которые могут быть использованы для разметки круга. Если вы что-либо мастерите и решили придать своему изделию округлую форму, то посмотрите вначале, нет ли среди предметов домашней утвари подходящего шаблона. Для верности отберите несколько предметов и отнесите в мастерскую. Там вы сможете сразу примерить их на заготовке и определить, что более всего подходит. После некоторой тренировки вы сможете делать закругленные линии из нескольких круглых предметов с различным радиусом. Дуги круга можно рисовать последовательно, либо проводить мостики-переходы между отдельными дугами.
Предварительный чертеж
Прежде чем пытаться вычерчивать кривую на заготовке, спроектируйте ее на большом листе бумаги или куске гофрированного картона. Только после того, как будет достигнут удовлетворительный по всем позициям результат, можете вырезать из бумаги шаблон и сделать по нему разметку на заготовке.
Круги и фрагменты круга вы можете начертить с помощью чашки или тарелки, просто обведя их карандашом.
Врезка раковины по шаблону
Мойка — один из важнейших элементов кухонного оборудования. Если вы решили самостоятельно врезать раковину в столешницу кухонного рабочего стола, то первое, что надо сделать, — это подготовить точный шаблон.
Вначале на плотный лист бумаги перенесите внешний контур раковины. Далее измерьте ширину ее бортиков, которыми она будет опираться на столешницу. Обычно это 2-3 см. Теперь отступите от контура, нанесенного на бумагу, внутрь на ширину бортика и проведите параллельную линию. Это и будет линия распила.
При нанесении разметки проследите за тем, чтобы положение на плите самого шаблона было правильным. Конечно, если все углы раковины симметричны, то ничего страшного не произойдет, окажись она согласно разметке как бы в зеркальном изображении. Но если раковина имеет форму трапеции и закругления у передних углов отличаются от закруглений задних, то ни в коем случае не перепутайте переднюю и заднюю части.
По аналогичной схеме делайте шаблоны и вырезайте отверстия для приборов настенного освещения или для громкоговорителя, устанавливаемых на деревянных панелях.
Линия, проведенная вокруг мойки, является вспомогательной. Вторая, проведенная параллельно ближе к центру, — линия распиливания.
Электроножовка
Если надо вырезать деталь округлой формы и пропилить в заготовке круглое отверстие, то электроножовка — самый подходящий инструмент. С ее помощью вы сэкономите силы и время, поскольку у такой пилы большие преимущества перед ручной. Так, полотно электроножовки более узкое, что обеспечивает повышенную маневренность. Далее, у нее сменные полотна с различными зубьями, что позволяет обрабатывать заготовки любого типа, то есть древесину, фанеру, древесно-стружеч-ную плиту (не случайно инструмент называют также электролобзиком).
Чтобы выпилить участок внутри заготовки, для ручной ножовки сначала просверливают отверстие. Но если у вас электроножовка, то это делать не обязательно. Инструмент подносят к заготовке с небольшим наклоном вперед и в такой позиции включают. Пила сама пропилит отверстие. Только не надо слишком давить на корпус — это может привести к поломке полотна пилы.
Вести по кругу
Это простое по конструкции приспособление заметно облегчает выпиливание круглых отверстий или дуг. Достаточно отметить на заготовке центр круга, закрепить по отметке приспособление и соединить идущий от него стержень с электроножовкой. Деления на стержне помогают установить полотно пилы на том расстоянии от центра круга, какое необходимо. В результате без предварительной разметки можно вырезать круг или пропилить дугу с радиусом от 5 до 20 см.
Приспособление (точнее, его «подошва») крепится к поверхности заготовки шурупами. Они должны быть хорошо затянуты. Если крепление не будет жестким, начнет болтаться, то ровный круг не получится.
Подойдет и для левши
Воспользоваться приспособлением могут и левши, поскольку направляющий стержень крепится к подвижному узлу как слева, так и справа. Так что пилите по собственному усмотрению — по или против часовой стрелки.
Используя такое приспособление, можно без предварительной разметки вырезать в заготовке круглое отверстие диаметром от 10 до 40 см.
Лобзик
При выпиливании отверстий или кривых в мелких заготовках порой не обойтись без лобзика. Сменные полотна с разными по форме и расположению зубьями позволяют работать с древесиной различной плотности. Однако следует учитывать, что глубина пропила ограничивается дугой лобзика, то есть полотно пилы не сможет продвинуться дальше чем на 30 см от края заготовки.
Очень тонкие узкие полотна пилы легко повредить, если пользоваться лобзиком неправильно. Вести пилу надо аккуратными методичными движениями. Главное — не допустить перекоса полотна. Иначе маленькие и легкие заготовки начнут двигаться вместе с пилой, в итоге это может привести к тому, что полотно лопнет.
Тончайшее полотно лобзика «осилит» самую узкую кривую, но лишь в мелких заготовках, поскольку продвижение полотна ограничено дугой лобзика.
Бурильная пила
Ни ручная, ни электроножовка не помогут, если в заготовке надо выпилить небольшое — диаметром менее 10 см — отверстие. Лобзик также может оказаться бесполезным, если заготовка крупногабаритная. В этом случае самый подходящий инструмент — бурильная пила. Своим наконечником она вгрызается в дерево как бурав и таким образом проделывает «стартовое» отверсти для дальнейшего распила. Внешне пила похожа на круглый напильник с той разницей, что ее стержень огибает по спирали режущая кромка.
Бурильные пилы выпускаются со сменными насадками различного диаметра, рассчитанными на обработку древесины как мягких, так и твердых пород, а также разнообразных материалов из нее.
Рабочий орган бурильной пилы — это металлический стержень с режущим острием, как у буравчика, и режущей кромкой, которая огибает стержень по спирали.
Так выглядит самая узкая из ручных ножовок. Благодаря крепежному узлу полотна в ножовке можно менять в зависимости от характера обрабатываемого материала.
Насадка на дрель
Одним из наиболее популярных и удобных вариантов вырезания отверстия является специальная насадка на дрель. Выполнена она в виде гребня короны и имеет округлую форму. С данной насадкой вырезание отверстий происходит быстро, и они получаются достаточно ровными.
насадка для дрели для отверстий
Насадки бывают разных диаметров, что позволяет вырезать отверстие необходимого диаметра. Если вы уже подготовили отверстие, можем вам посоветовать попробовать себя в опционной торговле.
Cверло
Вырезать большое отверстие можно и при помощи сверла. Для этого, необходимо заранее разметить контур высверливаемого отверстия. Далее, небольшим сверлом высверлите по контуру, подготовленному заранее, сквозные отверстия. Далее, лобзиком или очень острым ножом, срезаем лунки, тем самым, соединяя отверстия. После чего можно сгладить окружность при помощи шкурки различной зернистости.
Стамеска
Вырезать необходимое отверстие можно так же при помощи стамески. Достаточно слой за слоем снимать древесины по контуру. Данный вариант наименее пригоден для оформления интерьера. Отверстие должно быть ровным, чего нельзя добиться применением подручных и неприспособленных для дела материалов. Оптимальным вариантом будет применение коронки на дрель. Отверстие получается ровным и с гладкими краями.
Таким образом, подводя итог, становится ясно, что выбирать инструмент для вырезания отверстия, нужно исходя из ваших целей. Если необходим качественный распил, то без специального инструмента не обойтись.
Процесс изготовления.
Один из самых простых методов вырезания отверстий предполагает применение электрического лобзика. Его недостаток в том, что лезвие обычно немного гуляет, и вырезать идеальный круг практически невозможно. Также после вырезания присутствует большое количество сколов. Тем не менее, для некоторых деталей и сборок такая аккуратность не имеет большого значения.
Однако в данной статье автор сосредоточит своё внимание на методах, позволяющих добиться идеально круглого отверстия.
Пожалуй, один из наиболее дешёвых способов просверлить отверстие является использование плоского расширяющегося сверла, или так называемого перьевого сверла.
Такие свёрла по большей части используются при работе с грубыми, неровными материалами, при создании примитивных изделий, для которых низкое качество прорезей не столь уж критично. Это, например, бурение отверстий в стене с целью прокладывания проводки.
Но то же перьевое сверло может давать замечательный результат, если им сверлить медленно и на какой-то подложке. В этом случае прорези, сделанные ими, по качеству конкурируют с теми, которые сделаны сверлом Форстнера.
Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить отличные результаты с минимальными сколами.
Единственный недостаток в перьевых свёрлах заключается в том, что они не могут делать по-настоящему крупные отверстия.
Самый крупный диаметр такого сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит довольно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской!
Значительный скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это лучший выбор. Оно даёт идеально чистый срез с минимальными сколами. А поскольку они производят плоское основание, они незаменимы при сверлении "глухих" отверстий разной глубины.
Кроме того, сверла Форстнера могут иметь диаметр, заметно превосходящий диаметр перьевых свёрл. Самый крупный диаметр, который доводилось видеть мастеру, это 100 мм! Самый большой недостаток сверла Форстнера - это его цена. :) Автор рекомендует покупать их сразу в наборе.
Следующий метод - использование коронок. Их диаметр значительно превышает диаметр свёрл Форстнера. Кроме того, они могут быть существенно дешевле. И что отличает их от перьевых свёрл и свёрл Форстнера, они скорее вырезают часть материала, чем делают отверстия.
Эти диски можно после использовать как колёсики или барашки. Лучшие результаты получаются, если коронки использовать на сверлильном станке.
Если такового нет в наличии, не забудьте использовать струбцины для прижатия материала к верстаку. Удержать заготовку рукой будет довольно трудно.
При этом сверлить нужно медленно, временами слегка приподнимая и опуская пилу, чтобы освободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы.
Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, сделанных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему?
Все три описанных метода предполагают приобретение специальных свёрл или пил под определённое отверстие. Это может влететь Вам в копеечку! :)
Но если вы намерены вырезать действительно большое отверстие, скажем, 250 мм в диаметре, Вам может помочь только один инструмент - фрезер!
Это замечательный способ делать большие и маленькие отверстия. Единственный недостаток, что для его настраивания нужно некоторое время.
Для начала необходимо снять с фрезера подошву и заменить её на кусок листовой фанеры.
Закрепить доску более крупных размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтобы они не сдвигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое нужно сделать, например, на 150 мм.
Теперь вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть сделано отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси.
Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.
Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится!
Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Материалы , необходимые для самоделки.
— Ламинированная листовая фанера
— Т-образная направляющая
— Шина для Т-трека (Т-гайка)
— Бакелитовые барашковые гайки
— Стальная шпилька, капроновая нить
— Саморезы по дереву с потайной головкой, столярный и секундный клей, наждачная бумага.
Процесс изготовления.
Для того, чтобы задать движение фрезы по овальной траектории, потребуется основание с т-треками, а также длинная направляющая из фанерной полосы. По т-трекам будут перемещаться два бегунка, и именно они будут задавать нужную траекторию движения конца направляющей (на котором и закрепляется сам фрезер).
Первым делом мастер приступает к распиловке алюминиевых Т-образных направляющих . В данном случае используется торцовочная пила, хотя вполне можно обойтись стуслом и ножовкой по металлу.
Чтобы нарезать четыре детали одинаковой длины, мастер фиксирует струбциной на упоре торцовочной пилы ограничительный блок.
В итоге получается 90-градусное «острие» на одном конце каждой из четырех направляющих. Заусенцы легко удаляются надфилем. Здесь необходимо обработать не только наружные грани, но и внутренние — иначе ползунки могут зацепиться, и приспособление заклинит.
В качестве основания послужит квадратная заготовка из ДСП, или ламинированной фанеры. Ее толщина должна быть достаточной, чтобы на ней жестко удерживались все направляющие. В то же время, слишком толстым основание делать не стоит.
На основании размечается центр и две диагонали. Ориентируясь по разметке, мастер фиксирует на нем первый отрезок Т-трека , используя секундный клей. Также можно закрепить ее на тонком двухстороннем скотче.
Второй отрезок трека стыкуется с первым под углом 90 градусов. Автор использует угольник для точного ориентирования. Важно, чтобы торцы направляющих, а особенно пазы, максимально точно совпали.
Третий отрезок правильнее ориентировать также относительно первого, но уже при помощи длинной металлической линейки. Так будут минимизированы промежуточные погрешности измерений.
В Т-треках нужно заранее подготовить пилотные отверстия для саморезов с потайной головкой. Сначала вкручиваются четыре самореза возле центра крестовины, а затем — по краям. После прикручивания нужно еще раз проверить внутренние углы.
Автор заранее выбрал толщину фанеры такой, чтобы она была равна высоте алюминиевого профиля. Последними деталями основания послужат четыре равнобедренных прямоугольных треугольника.
Эти детали приклеиваются к основанию, и дополнительно фиксируются к нему гвоздиками при помощи нейлера .
Основой для бегунков послужи пара вот таких Т-гаек . Их углы необходимо закруглить так, чтобы они плавно ходили в направляющих.
С нижней стороны каждой гайки вкручивается по винту с потайной головкой, а для прижима фанерной направляющей будут использоваться барашковые гайки .
Для того, чтобы разметить контур будущего выреза, автор размечает две осевые линии эллипса длинами 1000 и 650 мм.
Как известно из школьного курса геометрии, эллипс — это замкнутая плоская кривая, сумма расстояний от каждой точки которой до двух точек (фокусов эллипса) F1 и F2 равна постоянной величине.
Точки обоих фокусов на длинной оси размечаются следующим образом.
Подготовленное основание нужно сориентировать по размеченным осям. Они должны совпасть со средними линиями направляющих.
Крепить основание на заготовке можно разными способами, даже на двухсторонний скотч. В данном случае, автор крепит его к нижней стороне будущей столешницы. Для этого в основании высверливаются сквозные отверстия при помощи сверла по дереву с зенковкой .
Затем закручиваются саморезы с потайной головкой. Их шляпки не должны выступать над поверхностью.
Мастер вставляет оба бегунка в Т-треки, и располагает первый в центре, а второй — на краю.
К ним прикладывается длинная фанерная полоса, которая и послужит направляющей. На ней размечаются и высверливаются отверстия для винтов.
Каждая из шпилек поочередно фиксируется в патроне сверлильного станка, и один из концов затачивается под конус.
Из обрезка фанеры мастер сделал прямоугольную полоску. Ее ширина должна быть равна общей толщине основания.
Этот брусочек прижимается к острым концам шпилек. После легкого удара киянки, на заготовке получаются центры будущих отверстий.
Направляющая приклеивается к бруску. Для надежности соединения, автор высверливает отверстия, и закручивает пару саморезов.
Все готово, остается установить на фрезер прямую фрезы по дереву , и выровнять ее кромку с линией эллипса (с наружной стороны).
Автор выполняет эти работы на столярных козлах.
Последний проход, и овальная столешница готова к дальнейшим этапам обработки.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для столярной мастерской!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
После обработки эта пластина будет хорошо скользить внутри паза насадки. Важно, чтобы ее толщина совпадала с глубиной выемки. На двух ее краях он размечает будущие отверстия для острия и прижимного винта.
В первое отверстие мастер вваривает кусочек стальной шпильки М6, фиксируя его в заготовке при помощи магнитного уголка.
Затем в тонкое отверстие вваривается заточенная с одного конца стальная проволока диаметром около 1,5-2 мм. Сварочные швы стачиваются лепестковым диском.
Автор снимает подошву с ручного фрезера, и переносит разметку отверстий прижимных винтов на заготовку.
Вот так будет передвигаться вкладка вдоль корпуса, для работы с большими радиусами — игла устанавливается во внешнюю сторону, а для малых — вовнутрь.
Автор будет вырезать круг радиусом 250 мм, и фиксирует иглу в этом положении, учитывая диаметр самой фрезы.
Под лист фанеры подкладываются две дощечки, на ней находится центр, и в нем высверливается отверстие для иглы.
Все готово, можно вырезать диск из листовой фанеры. Автор выполняет это за несколько проходов, постепенно увеличивая вылет фрезы.
Вот такое нехитрое приспособление получилось у мастера. Минимальный радиус получаемой окружности составляет всего 20 мм, а максимально возможный - 800 мм. Хотя можно сделать основание длиннее, но сам Иван ограничился именно такими параметрами.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для фрезера. Теперь в мастерской можно делать различные радиусные изделия, диски, кольца, и тому подобные вещи.
Если у Вас имеются интересные самоделки, делитесь ими на этом сайте. Здесь Вы получите реальное вознаграждение, а не «пучок зеленки» на развлекательном форуме.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Есть такая штука, как же она называется-то. Коронка что ли. В общем, фреза для дрели. Продаются иногда целым набором из нескольких тонких лезвий разного диаметра и штуки, которая вставляется в патрон дрели и держит лезвие. Там ещё сверло для центровки.
Практика показывает, что именно эта штука и ломается. Надёжнее цельностальные мощные фрезы.
Вырезать в деревянной детали круглое отверстие можно разными способами. Самый легкий и простой - с помощью разнообразных сверл (обычных, перьевых, спиральных, Форстнера) и коронок (разрезных и сплошных, обычных и биметаллических):
Есть и так называемые "балеринки":
Также можно, предварительно расчертив нужный размер, выпилить отверстие лобзиком (особенно актуально для больших размеров, превышающих диаметр доступных коронок), лучше всего электрическим, так как ручной требователен к размеру детали.
Если уж под рукой нет специального инструмента, то можно соорудить "балеринку" из планки и двух гвоздей:
Но такое отверстие будет менее аккуратным и потребует много времени и усилий.
Про напильник по дереву (рашпиль) вообще молчу - им можно, конечно расширить существующее отверстие и подровнять края, но это уже не относится к вопросу "Чем вырезать круглое отверстие в доске?"
Мы в детстве весёлом пионерском такие отверстия в скворечниках обычным ручным лобзиком выпиливали, он у каждого школьника был, потому что на уроке труда без лобзика - никуда. В доске сверлилось или просто пробивалось чем - то острым отверстие небольшое, в него вставлялась специальная пилка, к ней уже крепился лобзик и вперёд, минут пять - семь и парадный вход для птиц готов. Важно, что для лобзика не нужно электричество и скворечник можно сделать из заготовок прямо в лесу.
Читайте также: