Как выпилить паз в бревне под потолок

Обновлено: 28.04.2024

Здравствуйте, подскажите, чем при строительстве выбирают паз в бревне, вдоль(когда кладут стены) и поперёк в углах?

Стамеска, топор, бензопила.

в углах - нажовка и стамеска )
вдоль бревна - фрезер , циркулярка , а лутче пудумать а надо ли- для механичекской прочности на мой взгляд лутче нагеля забивать , для защиты от задувания лутче конопатить

Когда восстанавливал сгоревшую баню (менял верхние венцы), пользовался бензопилой Stihl-026 и топором. Причем, топор должен быть острым как стамеска. Посредине предполагаемого паза пропиливал носком пластины бензопилы вдоль бревна паз на предполагаемую глубину. Потом в пределах границы паза делал поперечные запилы тем же носком шины б/пилы на расстоянии 10-15 см. Топором, сидя на бревне, вдоль волокон выбирал основную массу дерева. При определенной сноровке все можно делать только пилой. Бензина идет, правда, немеряно. И есть опасность перегреть пилу. Надо делать чаще перегазовки и давать ей отдохнуть. Успехов!

piligrim130 написал :
вдоль бревна - фрезер , циркулярка , а лутче пудумать а надо ли

Брёвна бывают самые разные. Если бревно калиброванное, то проблем с указанными инструментами не возникнет. Но натуральное бревно обычно очень не ровное. И паз выбирать правильно учитывая все вздутия и впадины. Тобишь профиль выборки переменный. Существует простая приспособа: чертилка! Этой самой загигулиной прочерчивают сразу по обоим соприкосающимся брёвнам и потом производят выборку в верхнем бревне по отчерченной линии. Бензопилой без проблем. Топор тоже нужен. Топор пока ни кто не отменял. Паз в жилых домах необходим. Мы не в мексике живём. Холодно у нас.

Эта чертилка называется чертой.
Черта представляет собой две пружинящие стальные ножки и кольцо с клином, которым регулируют величину раскрытия ножек. Черта незаменима при рубке сруба. С ее помощью проводят параллельные линии, определяющие толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза или врубке.
На рисунке под номером один.

Видел в инете узкие аккумуляторные рубанки нож шириной 50 мм , если поставить полукруглые ножи, то думаю удобно будет. А вместо аккумулятора подобрать источник питания от сети.

Если сумеете достать такую штуку будет вам щастье на всю оставшуюся жизнь

Обалдеть, интересная штука

Прошлогодние "упражнения" с пилой

Хуторянин написал :

Хуторянин написал :
Если сумеете достать такую штуку будет вам щастье на всю оставшуюся жизнь

Спасибо за ссылку. вот нашел на русском

Спасибо за ссылку. вот нашел на русском

Если предлагают в Питере, интересно, по чем обойдется?
Я уже было думал самому попробовать изготовить, купив для этого дешевый китайский эл.рубанок ради барабана, который установить в куске П-образного швелера подходящего размера. Да времени не было этим заниматься - баня еще не закончена.

Посмотрел, подумал. В качестве рубанка использовать? С плоским барабаном паз не сделать. Паз должен быть полукруглым. На крайний случай треугольным (приемлемо).

[ovn83] Здравствуйте, подскажите, чем при строительстве выбирают паз в бревне, вдоль(когда кладут стены) и поперёк в углах?]

Видел работу профессионалов,регулярно изготовляющих срубы - все пазы и выборки делают бензопилами,получается так,что просто зависть берёт! Других инструментов не заметил. Бензопила
в УМЕЛЫХ руках - это ВЕЩЬ,способная на очень многое! В одном из номеров журнала "Садовые дела"
читал про скульптора,работающего только бензопилой - впечатляюще! Эх,всем-бы так научиться!
ps1: Считается,что обработка топором обеспечивает лучшую долговечность,чем при пилении
(объясняют особенностями рубки-сминания или реза-разрыва древесных волокон)
ps2: Делать продольные пазы в брёвнах топором - занятие не для слабаков,и это ещё очень мягко сказано!

Старлей написал :
Делать продольные пазы в брёвнах топором - занятие не для слабаков,и это ещё очень мягко сказано!

Кто умеет работать топором и у кого имеются хорошие топоры, те не сильно страдают по данному поводу. Но с бензопилой в скорости выполнения работы соревноваться не возможно. Желаю коротенько высказаться за такой способ рубки углов, как в чашку. Пришёл к заключению, что в избушку охотничью нет смысла рубить чашку. Так-как: 1. Теряется значительная длина бревна(до 80 см).
2 Сложно в дальнейшем проколочивать углы.
Мне понравилось ложить углы в лапу. Ласточкин хвост эффектно выглядит, но я так ложить не хочу по причине пункта № 2 и хлопотности. И квалификации у меня не хватает сделать такой угол тёплым. Мне лично простая "лапа" нравится более всего. Усохшийся в "лапе" мох можно хоть двадцать раз пополнять и проколачивать. Чего ни в чашке, ни в ласточкином хвосте не возможно. Отсюда и тепло углов и их долговечность. Для прочности углы скреплял 8 -10 мм. стальными обрезками из катанки. Всё очень просто и очень прочно. По окончании на углы нашиваются декоративные доски.
В случае с "лапой" 90 процентов работы выполняются пилой.
Да что я расписываю. Это и так все знают. В том году попробовал в бревнах дополнительно делать компенсационный надрез. Посмотрю через месяц, как это помогло в сушке.
Говорят, что бревно меньше по выбранному пазу разворачивает и сохнет оно с меньшим уровнем растрескивания. Посмотрим.

Теплосбережение деревянного дома в значительной степени зависит от плотности прилегания бревен друг к другу. При возведении построек этого типа используют технологию выборки паза. Другими словами, вдоль каждого бревна проделывают определенный по ширине паз, задачей которого является обеспечение герметичности стен дома.

Выборку продольного паза выполняют тремя способами:
1) зубчатым;
2) открытым;
3) глухим.

Стоит подробно рассмотреть процесс по проделыванию паза наиболее популярным открытым методом

Чтобы получить на бревне открытый продольный паз, потребуются следующие инструменты и материалы:
1) бензиновая или ручная пила;
2) топор;
3) плотницкий циркуль;
4) бревна;
5) пакля.

Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.

Итак, выборка открытого паза производится следующим образом:

1. Сначала на нижнем бревне подготавливают его верхнюю поверхность, для чего с нее удаляют неровности, сучки и прочие дефекты. Верхняя его часть должна иметь округлую и обязательно гладкую поверхность.
2. Берут верхнее бревно, после чего его укладывают выше нижнего бревна так, чтобы их торцы размещались в одной плоскости. Нижняя плоскость верхнего бревна при этом должна располагаться на определенном расстоянии от верхней поверхности нижнего бревна. В таком положении бревна закрепляют для прорисовывания линий будущего паза.
3. С помощью плотницкого циркуля проводят необходимые замеры на торцах бревен. Для этого на инструменте между его концами выставляют расстояние, необходимое для получения правильных линий.
4. На одном из концов обрабатываемого бревна границы паза отмечают так, чтобы линии получились как можно более ровными. Очень важно следить за положением концов циркуля. Воображаемая прямая между ними при непосредственном использовании инструмента должна находиться строго вертикально.
Острым концом циркуль ведут по гребню нижнего бревна. При этом рисующий элемент инструмента начерчивает линию на торце верхнего бревна. Образовавшуюся дуговую линию для придания ей большей четкости дорисовывают карандашом или маркером.
5. Вышеописанную процедуру проводят на противоположном торце верхнего бревна.
6. Используя тот же плотницкий циркуль, линии на торцах верхнего бревна соединяют между собой продольными линиями. При необходимости полученные линии дорисовывают карандашом. Так получают контур будущего паза.
7. Верхнее бревно освобождают от крепежей и переворачивают, то есть ставят будущим пазом вверх. Его надежно закрепляют на предварительно подготовленных конструкциях, например, отрезках бревен с выемками.
8. Пилой внутри контура будущего паза в поперечном направлении проделывают неглубокие прорези, не доходя до разметки около 2 см. Этим же инструментом прорезают продольные линии контура.
9. Топором сбивают прорезанные участки древесины внутри контура паза. Это делают до тех пор, пока не получится выемка с ровными стенками и дном.
10. Верхнюю плоскость нижнего бревна покрывают паклей или ленточным межвенцовым утеплителем, после чего эту плоскость стыкуют с пазом верхнего бревна. Когда будет завершено возведение стен, стыки между бревнами заделывают ватой для повышения их теплоизоляции.
11. Завершающий этап — это скрепление бревен между собой нагелями.
Как видно, создание открытого продольного паза на бревне не является чем-то особо сложным. Нужно лишь быть аккуратным и точным.

Создание глухого паза между бревнами — отзыв нашего эксперта

При строительстве деревянных построек следует учитывать много нюансов, один из которых – создание глухого паза. Глухой паз предназначен для надежного и прочного крепления бревен друг к другу. В этом случае вся нагрузка переносится на кромку края бревна и увеличивается долговечность здания. Сделать глухой паз можно быстро и просто. Главное заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы: бревна, паклю, тесак, пилу, молоток, плотницкие циркули, карандаш и другие.

Процесс создания глухого паза

В первую очередь подготавливают бревно, которое будет снизу. Его очищают, убирают все неровности, придают ему гладкость. Для этого используют тесак. После подготовительных процедур на бревне делают долевой надрез в том месте, где предположительно должен быть крепеж. Этот надрез предназначен для первичного крепления бревна.

В полученную прорезь кладут бревно и закрепляют его в горизонтальном положении. Далее с помощью специального циркуля с двух сторон бревна рисуют метку-зазор. После этого бревно переворачивают, закрепляют и продолжают с ним работу. Важно, чтобы отметины на бревне были отчетливо видны.

Сделанные на бревне отметки помогают в создании паза. Для его создания используют пилу, ножовку, бензопилу, тесак или любой другой удобный инструмент. Первоначальная форма паза должна быть похожа на английскую букву V. При этом необходимо следить, чтобы отростки по бокам не были слишком острые. Иначе они сломаются от тяжести других бревен. Глубина паза должна подходить для вкладываемой в него пакли.

Затем паз проверяют. Он должен быть ровным и выполнен правильно. На паз наносят специальное покрытие от гниения. После этого проверяют как улеглась древесина. Если результат после первого раза не устроил, то снова отмечаются все неровности и дерево дорабатывают.

Процесс доработки дерева осуществляется до того момента, пока бревно не ляжет идеально в паз. Как только это произошло верхнее бревно временно убирают и подготавливают паз на нижнем бревне. Паз заполняют паклей до того момента, пока она не начнет выступать за края. После этого сверху кладут бревно и начинают его вбивать. Для этой цели подходит деревянный или резиновый молоток, который не испортит дерево.

По окончании работы бревна скрепляют между собой. Чтобы крепление было надежным используют специальные шипы или как их еще называют — деревянные нагели. На место стыков наносят специальный раствор (антисептик), который не дает материалу быстро испортится. Постепенное выполнение всех этапов создания пазов, прокладка межвенцовым утеплителем в итоге позволяет сделать качественный паз между бревнами.

Одной крепкой конструкции устройства венцов в деревянном срубе будет недостаточно без усиления их лагами. Кроме того, без них нельзя буде положить ни пол, ни потолок. Что это такое, каким образом их монтируют, и особенности строительства будут описаны ниже.

Что собой представляют потолочные и половые перекрытия

То, что дом собран из дерева, предполагает наличие всех частей строительства из этого материала. Таким образом, лаги – это деревянные перекрытия, служащие для усиления устойчивости конструкции сруба и основанием для пола и потолка. Лаги в срубе – важные элементы возведения жилого дома.

Они бывают нескольких видов:

Цельно-бревенчатые.
Сборные.
Брусовые.

Разберём подробнее преимущества и недостатки всех. Что нужно знать о каждом из них перед началом строительства?

Цельно-бревенчатые

Теперь о минусах:

Вес. Обусловлено это тем, что усадка дома может деформировать всю конструкцию. И тогда вес бревна будет угрожающим фактором для потолочных перекрытий. Особенно это касается многоэтажного строительства.
Цена. Если покупая дом под ключ, в договоре не прописана отдельно стоимость пиломатериалов, то об этом нужно спросить представителя фирмы. Может получиться так, что плату за них возьмут отдельно, а цельный хлыст, будут ли это половые лаги сруба или потолочные стоит недёшево.
Нелегко будет и монтировать такие конструкции. Ведь потребуется не одна штука.

Брусовые лаги

К сожалению, у такого варианта больше недостатков:

Большая способность к растрескиванию. Лучше всего использовать брус для пола. Либо брать для потолка сечение не меньше того, из которого возводились венцы.
Брус пружинит. Расплясавшись в день новоселья, хозяин рискует сначала попрыгать на батуте, а потом свалиться в подвал из-за перелома перекрытия. Что ждёт такие лаги на потолке и подумать страшно.
При усадке дома, есть вероятность, что их может вытащить из пазов. И даже врезка лаг в сруб с последующим закреплением – малая на устойчивость надежда. Конечно, до возведения стропильной системы ничего страшного не произойдёт.

Но усадка, это такое явление, которое происходит постоянно. Поэтому, когда «сыграют» лаги, вопрос открытый.

Сборные конструкции

Представляют собой три доски сечением 50*150 мм, скреплённые между собой отрезками таких же пиломатериалов и анкерными болтами, и уложенные на ребро. На сегодня такая конструкция считается самой надёжной.

Ну а недостатки у таких лагов одинаковые, как для древесины в целом. То есть подверженность гниению, усушка и прочее.

Самостоятельный монтаж

Далее, стоит подробно расписать процесс – как установить лаги в срубе. Это важная информация для начинающих. Итак, начнём с половых, собственно монтаж потолочных не отличается от этого:

Выбрав вариант, начать врезку необходимо со второго венца сруба, уже положенного и закреплённого нагелями.
Врезка лагов осуществляется методом «ласточкин хвост». То есть запил представляет собой в венце вырезанную пустоту, а лага – фигуру. Посредством вставки одного в другое и выполняется крепление. Запил венца не следует производить до выхода наружу. Достаточно, если «хвост» будет равен половине бревна или бруса.
Крепить элементы нужно посредством надёжного материала – одной врубки будет недостаточно. Всегда первыми кладутся продольные лаги, затем поперечные. Шаг одной от другой рассчитывается из материала – бревно можно уложить на расстоянии 1300 мм, а доски потребуют не более 700 мм.
После монтажа вопрос, как врезать лаги в сруб, уже не вызывает интереса, нужно дать дому время на усадку и посмотреть на поведение новорождённых элементов. Вполне возможно, что через какое-то время возникнет потребность в их исправлении.

Причины и возможное решение проблем, связанных с лагами:

Вот собственно и всё. Процесс, требующий внимания расписан. Однако если вопросы остались, не стоит стесняться задать их бывалым.

Выбирать материал для несущих конструкций, коими являются лаги, требуется очень тщательно. От этого зависит устойчивость строения в целом. Не надо пренебрегать и способом запилов и рубки – они придуманы не зря, и проверены веками.

До того времени, пока не прошла усадка и сушка дома, не следует заниматься какими-либо работами в срубе, и уж тем более о стропильной системе не может идти речи. Лучше посвятить этот вынужденный простой подводу коммуникаций и выбору внутреннего декорирования. Ведь при скором моменте отделки эти блага цивилизации понадобятся как никогда. Удачи!

Проблема оконных и дверных проёмов возникает при строительстве любого дома из дерева: технология их подготовки отличается от создания проёмов в кирпичной или газобетонной кладке, и важно ответственно подойти к этому процессу. Выпиливание окон в срубе можно проводить после сборки или уже на стадии строительства. Рассмотрим подробнее каждый вариант подготовки оконных проёмов и технологию последующей установки в них обсадной коробки.

Работы в собранном доме

Выпиливание проёмов для окон в срубе считается традиционной технологией: раньше лес как строительный материал ценился не особенно высоко, поэтому сначала собирали цельный сруб, а уж потом в нём делали двери и окна. Сегодня такой способ применяется относительно редко, и всё же он иногда встречается.

Как выпиливаются окна в срубах? Из бревна или бруса собирается дом, его оставляют в покое минимум на год или на полтора до полного завершения усадки. За это время венцы занимают установленные места, и строение принимает окончательные размеры, после этого можно переходить к подготовке проёмов.

Делается это следующим образом:

Ещё на этапе сборки стена размечается, чтобы в места, которые предстоит выпиливать, не попали нагели. При этом в тех венцах, где предполагается делать отверстия, должно присутствовать минимум по 2 нагеля, которые будут удерживать брёвна и не давать дому рассыпаться.
Когда усадка завершена, расчерчивают границы проёма. Чтобы точно выпилить окно в срубе заданных размеров, вертикальные линии отмечают по отвесу, а горизонтальные – при помощи лазерного уровня.

Нужно предельно точно вымерить углы, иначе потом их будет трудно скорректировать. Верхний и нижний край должны располагаться не на стыке, а на уровне половины бревна, чтобы не возникло проблем с установкой окосячки и подоконника.

Обычно при этом не возникает никаких деформаций, но при неаккуратном выбивании или недостаточном пропиливании брёвна могут начать выгибать. В этом случае их возвращают на место при помощи двух длинных вертикальных реек.

Их монтируют с наружной и внутренней стороны на длинные болты. Они будут стягивать брёвна в одну линию, а впоследствии их роль возьмёт на себя окосячка. Её установка позволит срубу спокойно опускаться по вертикали, но не даст ему разрушаться по горизонтали.

Подготовленный проём следует тщательно отшлифовать, после чего вырезают выступы или пазы для монтажа обсадной коробки. Стены из клеёного бруса необходимо обрабатывать с особой осторожностью, чтобы не допустить повреждения ламелей и расслоения. Торцы после выпиливания надо обязательно пропитать антисептиками, так как они становятся самым уязвимым местом для влаги, грибка и плесени.

Работы на стадии строительства

Иногда вопрос, как выпилить оконный проём в срубе, решается ещё на стадии строительства: это позволяет сэкономить древесину и сократить стоимость работ. Такая технология используется и для дверных, и для оконных проёмов в бревенчатых домах всех типов. Работа проводится следующим образом:

При сборке части брёвен сразу же укладывают таким образом, чтобы получился проём, при этом его размер должен быть на 10% меньше запланированного. После усадки, когда брёвна примут окончательные размеры, его величина увеличится сама собой. Если же сразу сделать заданный проектом размер, после усадки отверстие будет больше чем надо, и его придётся заделывать.
При этом во время сборки через каждые 2–3 венца в местах отверстий нужно оставлять целое, нераспиленное бревно, это надо для того, чтобы предупредить искривление стен. Когда усадка завершится, этот остаток вырезают и выбивают, и стена становится ровной. Если этого не сделать, стеновой материал при усадке может начать выгибать.
Во время строительства венцы, в которых оставлены оконные проёмы, соединяют между собой минимум двумя нагелями. Это ещё одна защита от выгибания и других деформаций стен.

Если для строительства используется профилированный высушенный брус, дополнительный цельный венец-перемычку можно не оставлять. Этот материал практически не даёт усадки, поэтому венцы и так останутся на месте.

Расчёт размеров

Решая вопрос, как выпилить окна в деревянном доме, прежде всего, следует правильно определить их размеры и расположение. Самым недорогим вариантом станет установка пластиковых или деревянных рам стандартного размера: производители предлагают типовые варианты, рассчитанные на жилые помещения обычной площади. Если же вы хотите получить оригинальную планировку, можно заказать изготовление рам сложной арочной или иной формы, но стоить это будет дорого.

Проём должен быть больше по размеру, чем оконная рама. Его величина рассчитывается следующим образом:

Его ширина должна быть на 14 см больше ширины рамы: по 5 см с каждой стороны потребуется для установки обсадной коробки, и ещё по 2 см необходимо для слоя монтажной пены при установке оконной конструкции.
Сверху оставляют минимум 9–12 см: это высота зазора под усадку и толщина верхней части окосячки. Зазор нужен потому, что во время усадки высота сруба будет постепенно уменьшаться, и надо оставить место, чтобы стена не начала давить на раму.

В течение нескольких лет этот зазор полностью исчезнет, на это время его следует заполнить утеплителем. Нельзя закрывать его монтажной пеной: она неупругая, её слой будет препятствовать усадке.

Нижняя часть рамы обычно располагается на высоте 80–90 см от пола. Стандартная высота мебели – 75–80 см, и желательно, чтобы подоконник находился чуть выше поверхности столешницы. При такой высоте смотреть в окно будет удобно и стоящему, и сидящему человеку, и в комнате будет достаточно светло.

Самые большие оконные блоки размещают там, где нужно больше всего света и люди постоянно находятся днём: это гостиная, кабинет, библиотека и другие общие помещения. А вот для спальни или для кухни большие окна обычно не требуются. Кроме того, их зачастую располагают с восточной и северной стороны здания.

Установка окосячки

Последний этап подготовки проёма к установке деревянного или пластикового окна – монтаж обсадной коробки. Окосячка представляет собой деревянную раму, которая играет роль своеобразной направляющей: она соединяется со стеной не крепёжными элементами, а с помощью выступа и паза. Скользящее соединение позволяет брёвнам постепенно опускаться, не причиняя вреда оконному блоку.

Возможно несколько вариантов установки обсадной коробки:

С помощью скользящего бруска. В торцевой части бревенчатой стены делают паз глубиной и шириной 5 см, паз аналогичного размера делается в боковой части коробки. В пазы вставляется брусок, обёрнутый утеплителем: с его помощью процесс опускания пройдёт без проблем.
В торцевой части стены вырезают шип, в доске окосячки – паз. Шип оборачивается утеплителем, и доска соединяется с ним с помощью паза.
Обратный вариант: в торце стены делается шип, а обсадной доске придаётся Т-образная форма. Соединение также следует проложить утеплителем.

Для изготовления окосячки используются высушенные пиломатериалы из хвойной древесины, они должны быть обработаны антисептиком. Сначала устанавливаются боковые части обсады, затем – подоконник, и после этого – верхняя методом распорки боковых частей.

Важно! При установке пластиковой конструкции крепёжные элементы должны оставаться только в элементах обсадной коробки, они не должны попасть в стену дома. Иначе окно окажется плотно закреплённым, и обсада станет бесполезной. В качестве утеплителя нельзя использовать монтажную пену: она прочно склеит обсадную коробку со стеной, и это тоже будет мешать нормальной усадке.

Окосячка ставится в любых деревянных зданиях: это касается и дачных домов, и капитального строительства, и бань. Даже если вы приобрели объект, который уже простоял два года, он всё равно нуждается в установке обсадных коробок: дерево – живой материал, постоянно меняющий свои размеры при изменении температуры и влажности. Если обсадная коробка не установлена, стены будут постоянно давить на окна, и это приведёт к различным поломкам и деформациям.

Самостоятельно подготовить проёмы в доме не так сложно, как может показаться. Эта работа требует ответственного и внимательного подхода и точных измерений. Тогда с установкой оконных систем и их последующей эксплуатацией не возникнет никаких серьёзных проблем.

Пазы требуются для более плотной и надежной стыковки бревен между собой. Если вы приобретаете оцилиндрованные элементы, то они обычно уже готовы к сборке, но иногда требуется сделать паз самостоятельно, процесс этот не очень прост, поэтому стоит рассказать о нем подробнее, чтобы вы смогли разобраться в некоторых нюансах получше.

Важно проводить работы правильно, так как можно очень легко испортить элементы.

На фото: сделать продольный паз своими руками можно с помощью специальных приспособлений

Инструмент, необходимый для работы

Рассмотрим, какой понадобится инструмент для продольного паза в бревне, так как сделать его подручными средствами вряд ли получится. Перечень следующий:

Измерительное приспособление	Для работы вам понадобится специальная плотницкая черта, которая представляет собой циркуль со шкалой, показывающей расстояние между ножками. Одна из опор острая, а во вторую вставляется карандаш для прочерчивания линии, также в конструкции присутствует уровень, чтобы вы могли контролировать положение измерительного элемента
Бензопила	С ее помощью делаются продольные и поперечные пропилы, благодаря которым работа значительно облегчается и ускоряется. Конечно, можно использовать и электропилу, но для нее нужно электричество, да и провода постоянно будут мешать при работе, снижая мобильность
Тесло	Этот инструмент напоминает топор, но лезвие в нем расположено поперек ручки и может быть как плоским, так и полукруглым. Именно с помощью этого приспособления производится снятие древесины и формирование паза в соответствии с вашей разметкой. Следует подбирать удобный инструмент с острым лезвием, это значительно упростит работы

Важно! Черту можно сделать из куска жесткой проволоки, из которой выгибаются ножки на нужную ширину, затачиваются, чтобы не оставляли царапины, и жестко крепятся на ручке молотка или на другом элементе.

Черта внешне похожа на обычный циркуль и отличается только большими размерами и более сложной конструкцией

Рабочий процесс

Теперь рассмотрим, как правильно подготовиться и в какой последовательности выполнять операции для получения хорошего результата.

Подготовка

На этом этапе необходимо провести целый ряд важных мероприятий:

В первую очередь надо определить, какая требуется ширина паза оцилиндрованного бревна, тут все просто: если зимой температура не опускается ниже -30, то соединение должно быть 15 см, если мороз может достигнуть и -40 – 17 см, а для самых суровых регионов показатель может составлять от 18 до 20 см . Если речь идет о холодных помещениях, то чаще всего делается узкий паз в 5-7 см.
Далее производится разметка, для этого отмечается центр, измеряется радиус и помечается профиль будущего паза, теперь вы представляете, как должен выглядеть конечный результат.

Самое важное – четко отметить границы пропила

Теперь можно приступать к разметке, но для этого нужно поместить два бревна друг на друга, так как они будут установлены после крепления. Элементы нужно выставить ровно и закрепить, чтобы они не упали на вас в процессе работы.
После этого берется чертилка, на которой выставляется нужная ширина, теперь можно приступать к продольной разметке, для этого аккуратно ведите приспособление по бревнам, чтобы на верхнем отчерчивалась линия, а на нижнем оставалась царапина. Именно по этим метка и должны бревна соединиться впоследствии, с другой стороны операция повторяется.
Также мы рекомендуем сделать из куска плотного картона или фанеры лекало будущего паза, чтобы в процессе работ вы могли быстро проконтролировать, нужно ли еще снимать материал или все уже нормально . Это простое приспособление значительно упростит работу, так как не придется постоянно присматриваться к плоскости.
Размеченное бревно снимается и переворачивается, положите его на ровную поверхность, чтобы вам было удобно работать и ничего не мешало, на этом подготовительный этап можно считать успешно завершенным.

Вычерчивание линии скрайбером – процесс, требующий аккуратности

Основной этап

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

В первую очередь по линии делаются наклонные пропилы, которые зададут границы паза и будут служить ориентиром для вас. Не стоит делать их слишком глубокими, так как при недостатке опыта вы можете нарушить конфигурацию выемки, и она получится слишком глубокой, что нежелательно.
Далее делаются поперечные надрезы, они предназначены для упрощения снятия древесины и должны иметь овальную форму. То есть, вы аккуратно торцом шины по всей длине делаете такие прорезы, расстояние может варьироваться, но помните, что если оно будет слишком большим, то дальнейшие работы усложнятся, поэтому лучше делать все, как нужно.

Пропилы очень сильно упрощают рабочий процесс и ускоряют его в несколько раз

Далее в работу вступает тесло, с его помощью вы аккуратно откалываете один элемент за другим, для этого и нужны поперечные прорезы. Мы рекомендуем вначале пройти по всей длине и снять материал, а подгонять профиль паза под лекало удобнее уже вторым заходом.

Важно! Следует соблюдать аккуратность и не снимать слишком много, конечно, все неровности компенсирует пакля или другой уплотнитель, но все-таки лучше, когда элементы подогнаны друг к другу поточнее, тогда они сами по себе хорошо противостоят продуванию и держат тепло в помещении.

Тесло – незаменимый инструмент для работы с бревном, при этом его цена достаточно демократична

После окончания работ и проверки всех участков лекалом можно производить монтаж, и не забудьте об уплотнителе.

Часто возникает вопрос, как сделать паз в торце бревна в дверных и оконных проемах, тут есть несколько вариантов проведения работ:

Если проемы довольно широкие, то в них чертятся линии на нужной ширине, после чего производится пропил бензопилой. Далее лишние части удаляются с помощью стамески по дереву. Самое главное – не пилить слишком глубоко, поэтому не стоит сильно усердствовать.
Если места немного, то нужен более компактный инструмент, мы рекомендуем применять фрезер с боковой ручкой мощностью от 2 кВт, с его помощью работа происходит достаточно быстро и с высоким качеством, единственный минус – необходимость держать приспособление на вытянутых руках, ведь весит оно немало, и при длительной работе накапливается усталость.
Для самых малых проемов подойдет только традиционный вариант – молоток и стамеска, так как доступ затруднен.

Чтобы не тратить время и силы, мы советуем приобретать уже готовые элементы, в наше время большой популярностью пользуется финский паз оцилиндрованного бревна, благодаря пазам он меньше продувается, точнее садится и не требует конопатки после сборки.

Финский паз упрощает монтаж и улучшает качество соединений

Вывод

Сделать пазы самостоятельно по силам почти любому, хоть это процесс и трудоемкий, поэтому, если возникла такая необходимость, не опасайтесь и смело беритесь за дело, а видео в этой статье поможет вам в этом (см.также статью «Как правильно производится соединение бревен и бруса при изготовлении сруба»).

Выборка четвертей и пазов

Нередко бывает нужно выбрать в бревне или бруске четверть (рис. 47).

Четверть выбирают при изготовлении, например, оконных и дверных блоков. В бревне это делают так: его фиксируют, на торцах находят центры, радиусом малого торца чертят окружности, с помощью отвеса и угольника проводят вертикальный и горизонтальный диаметры, перпендикулярность которых проверяют отвесом и угольником. Далее их делят на 3 равные части. Через точки деления параллельно диаметрам прокладывают линии. Угол, образующийся между перпендикулярами и соприкасающийся с поверхностью бревна, и составляет четверть. После этого по меткам туго натянутым шнуром, покрытым мелом, отбивают нитки, между которыми делают насечки и выбирают древесину (это можно сделать и стамеской).

Рис. 47. Выполнение выборки четверти: а, б – разметка; в – выбранная четверть

Выборка прямоугольного паза (рис. 48) – тоже довольно часто встречающийся вид плотницких работ.

Рис. 48. Выполнение выборки прямоугольного паза: а – разметка; б – выборка; в – готовый паз

Как обычно, бревно фиксируют, на торцах сначала проводят окружности радиусом малого диаметра, потом вертикальный и горизонтальный диаметр, контролируя их отвесом и угольником. Ширина паза чаще всего составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – четверть. После того как на торцах будут отмерены глубина и ширина выборки, ставят метки, к которым прикрепляют шнур и отбивают с его помощью нитки. Затем по ним топором делают насечки поперек волокон и скалывают древесину. В заключение паз зачищают стамеской.

Обрабатывать бревно намного легче, удобнее и безопаснее, если оно надежно закреплено. Для этого используют, например, обратные скобы, хотя имеются и другие способы фиксации.

При изготовлении сруба может понадобиться выбрать овальный паз (рис. 49).

Рис. 49. Выполнение выборки овального паза: а – лекало; б – отбивка ниток; в – насечки; г – паз; 1 – лекало; 2 – бревно

Ширина паза определяется в зависимости от климатических условий. Так, например, при температуре – 30 °C она составляет 150 мм, при – 40 °C – 160–170 мм, при – 50 °C – 180–200 мм. Паз должен быть одинаковым по всей длине. Чтобы добиться этого, предварительно по малому торцевому диаметру изготавливают шаблон из доски или фанеры, затем на него по диаметру наносят деления. Деление 2 соответствует 50 мм, 5–75 мм и т. д.

На закрепленном бревне на торцах, контролируя действия отвесом, отмечают вертикальные диаметры. К ним прикладывают лекало таким образом, чтобы вертикальные линии совместились, затем наносят метки, на которых прикрепляют покрытый мелом шнур, и отбивают нитки. Между ними выполняют насечки по ширине паза, после чего выбирают паз, регулярно проверяя его форму, для чего прикладывают лекало.

При изготовлении срубов выборка пазов в бревне производиться дебаркером. Данное приспособление позволяет нам делать ровные пазы по всей длине бревна. Данную операцию по эффекту можно сравнить с проходом рубанка. Механизация данного этапа позволяет снизить влияние человеческого фактора.

Читайте также: