Как выпилить цепь из бревна

Обновлено: 03.05.2024

Бытует мнение, особенно среди мужей наших покупательниц, что нет смысла платить за спилы, когда их можно сделать самому. Что ж, стремление сделать всё своими руками похвально, но давайте разберёмся, как же правильно сделать красивый гладкий спил, который потом можно использовать и как разделочную доску, и как тарелку, и просто как элемент декора.

Что нужно в первую очередь? Найти дерево. Живое пилить нельзя. Из леса брать сухостой и ветровал (пока что) запрещено законом. Более того, не любое дерево подойдет для спила: сосна и другие хвойные слишком мягкие, пористые и волокнистые; липа и сирень трескучие, их мгновенно разорвет на крупные трещины; большинство деревьев не обладают красивым рисунком поперечного реза, тут тоже надо знать, что искать.
Допустим, вы нашли нужное красивое бревнышко. И даже диаметр удалось достать немаленький (это редкость, поверьте). Что теперь? Надо убедиться, что оно не трухлявое внутри. Иначе вся середина спила просто рассыпется в прах. Проверить, как держится кора (спил с корой красивее), нет ли там короеда и прочей живности.

Берем бензопилу (можно и ножовкой, конечно, но 20-30см ствол вы будете пилить очень долго и очень неровно), кладем бревно на козлы, зажимаем, принимаем необходимые меры предосторожности и отрезаем спил нужной толщины.

-Ура!, -скажете вы. - Всё не так уж и сложно!
Но это только первый этап.

Далее этот спил надо правильно просушить: его нельзя оставлять в слишком сухом помещении и под открытым солнцем. Его нельзя положить на полку и забыть: дереву нужно вентилируемые помещение, его нужно периодически переворачивать, проверяя степень сырости. Время сушки зависит от свежести бревна. В среднем это пара месяцев. Регулярно переворачиваем, следим, трогаем. И даже при выполнении всех этих условий нет гарантии того, что спил не треснет.

Просушили? Что теперь? Нужна шлифовка! Руками вы никогда этого не сделаете, поверьте на слово. Грубую шлифовку делаем на шлифовальном станке, который уберет полосы от бензопилы и раскроет кольцевой рисунок древесины. Это занятие долгое и пыльное. А у спила еще, как назло, две стороны.

Потом берем ручную шлифмашинку и, угрохав несколько насадок наждачки, полируем ОБЕ поверхности до приятной гладкости. Чтоб как стеклышко по возможности (не каждая древесина так может, надо об этом помнить).

При всем этом не забываем про кору - она не должна отвалиться, следим за целостностью! Спил без коры - тоже вариант, и вполне себе неплохой, но с корой красиВШе =)

Осталась самая малость: приобрести бутыль льняного масла и как следует пропитать спил со обеих сторон. Дать просохнуть 6-8 часов и повторить. Кору лучше всего покрыть прозрачным акриловым лаком - тогда она не будет сыпаться и пачкаться.

Что ж, кажется, теперь наконец всё! Можно с гордым видом идти и вручать готовую красотищу любимой жене и получать заслуженные поцелуи и восторг =)

Деревянная цепь всегда выглядит привлекательно. Часто ею интересуются покупатели и просто люди со стороны. Наверное, так проявляется особенность человека – желание узнать, как именно устроен тот или иной предмет. Делать составные деревянные звенья и скреплять их между собой – слишком долгая и неблагодарная работа. Гораздо легче и быстрее вырезать их одно за другим из цельного кусочка древесины. Существует несколько способов изготовления деревянной цепи, вот один из них и изложен в этом мастер-классе.

Подготовка к работе. Инструменты и материалы.

Выберите деревянный брусок, достаточно длинный для того, чтобы сделать так много звеньев цепи, как вы хотите. Отлично подходят для вырезания цепочек деревянные бруски с квадратным поперечным сечением (например, вот такой). Лучше используйте древесину липы – самый подходящий материал для изготовления деревянной цепи вручную. Если работаете с более твердыми породами, то можете сделать цепочку при помощи, например, бормашинки – принцип и последовательность работы остаются теми же. Первую цепочку лучше делать средних размеров, чтобы ничем себя не стеснять и не ограничивать. С опытом придет понимание, как лучше и быстрее всего вырезать цепочку размером в несколько миллиметров или же дециметров. Главное – понять принцип и отработать точную последовательность движений. Резьбу можно выполнить как при помощи одного богородского ножа, так и с помощью нескольких стамесок разного размера и профиля. Выбор за вами.

Продолжите работу, срезав угловые участки с деревянного бруска так, чтобы поперечное сечение в итоге приобрело форму креста. Попытайтесь срезать максимально симметрично, одинаково и ровно, тогда звенья вашей цепи будут больше похожи друг на друга.

Затем стамеской делаем вертикальные насечки на каждом ребре, отмечая границы звеньев. Насечки должны располагаться в шахматном порядке (если соотносить два соседних ребра). Насечки должны доходить до плоскости перпендикулярного ребра. Срезайте осторожно, чтобы не расколоть древесину.

Увеличьте ширину насечек (но не глубину!). Теперь срежьте, удалите лишние части (закрашены синим), чтобы в итоге получилось то же самое, что на следующей картинке.

Стамеской дугообразно вырежьте центры трех звеньев. Но! В месте пересечения трех звеньев (в центре) не срезайте – посмотрите на схему, синим выделены участки, которые нужно срезать.

Теперь аккуратно срежьте лишнее в месте пересечения всех звеньев, чтобы в итоге у вас получилось три отдельных звена, соединенных между собой.
Последний шаг – закругление звеньев, придание им формы. Постарайтесь добиться максимальной похожести всех звеньев, чтобы они были одинаковой толщины и геометрии. Отшлифуйте. Точно по такому же принципу можно вырезать звенья цепи в виде сердечек, звезд, квадратов, треугольников и других самых разных форм. Вот только создать полностью замкнутую цепочку будет не так просто, хотя при наличии опыта и это не составит особого труда.
Желаю удачи!

10/05/2022 Джонни Депп в костюме Капитана Джека Воробья навестил больных детишек

06/05/2022 На Сахалине прохожие оперативно среагировали и остановили грабителя

10/05/2022 Как черепахи помогают своим перевернувшимся сородичам

03/05/2022 Реакция бурундука, впервые попробовавшего миндаль

05/05/2022 Как бегают герои известных фильмов

05/05/2022 Процесс создания шедевра из проволоки

05/05/2022 Водитель жестко наказал агрессивного пешехода

03/05/2022 Вращение нашей планеты наглядно

03/05/2022 Как можно использовать кота в хозяйстве

06/05/2022 Почему кошка - не лучший помощник при ремонте автомобиля

12/05/2022 Поездка на очень мощном и скоростном мотоцикле

04/05/2022 Кабаны развлекаются в природном аквапарке

Привет, меня зовут Игорь, я продавец инструментов. Канал по прежнему называется "Инструментальный разговор" - поэтому давайте поговорим, про цепи для продольной распиловки древесины.

Чем отличается универсальная цепь от цепи для продольного пила

Цепи по своей структуре устроены полностью одинаково. Визуально их практически не отличить. Единственное отличие цепи для продольного реза - это угол заточки верхнего лезвия.

У продольного реза угол атаки "тупой" - от 5 до 15 градусов. У универсальной цепи - 30 - 35 градусов.

На фото справа цепь с градусом 10, слева градус 35.

Разница в работе между цепями

Угол атаки влияет на поведение цепи по время работы. Цепь с острым углом врезается в древесину и рвет волокна. Зуб работает по принципу ножовки по дереву.

Цепь с "тупым" углом работает по принципу стамески. Выбирает материал, по все ширине своего зуба.

На фото видно как угол атаки отражается на материале. Универсальная цепь, идет вдоль волокон и пытается заглубиться как можно глубже. Поэтому рез получается шире, идет больше вибрация, пиле тяжелее работать.

Цепь с тупым углом, снимает материал равномерно, слой за слоем. Поэтому рез более ровный, вибрации меньше. На агрегат меньше нагрузка.

Важно понимать - цепь для продольного пила, предназначена только для продольного пила. Попробуйте стамеской перерубить брус 100 на 100 мм .

Универсальная цепь - это универсальная цепь, а не цепь для поперечного распила. Она может работать как поперек так и вдоль.

Перетачиваем угол

Как я уже писал в первом абзаце цепи по своей структуре идентичные. Поэтому углы на верхнем лезвии можно перетачивать . На фото я взял новую цепь от STIHL 180 и на станке собираюсь переточить угол на 10 градусов.

Что в общем то и сделал. никаких сложностей не испытал, поэтому описывать процесс смысла нет.

Перетачивать или покупать

На фотографии две цепи на 50 звеньев, с шагом 3\8. Слева цепь с заводской заточкой на 10 градусов и справа точно такая же цепь с заточкой в 35 градусов.

Цены действительны в нашем магазине на момент написания статьи. Точную цену можно посмотреть провалившись на наш сайт по ссылке.

Как видно - цепи стоят одинаково, поэтому если есть возможность купить готовую цепь, то логичнее купить готовую, потому что как минимум не надо тратить время на переточку.

Наверное бывают случаи когда цепь нужна, а покупать смысла нет, потому что дороже ехать в магазин, или есть ненужная цепь, которую можно переточить. Тогда - ДА.

Но при переточке есть еще один минус, кроме трудо затрат - это потеря полезного места. Когда точишь, то неизбежно теряешь метал на резе. На фотографии справа новая универсальная цепь после переточки. Посмотрите насколько меньше стал зуб. Хотя фото не удачное и зубья стоят не ровно, но цепь все равно стала меньше. При стоимости металла сегодня - считаю такие потери непростительными ))))

Есть ли смысл использовать цепи для продольного реза ?

Я немного поразмышлял над вопросом. Поговорил с теми кто покупает продольные цепи и не покупает. И для себя сделал такой вывод - если тебе раз в год нужно распилить бревно для подката, то такой пил без проблем можно сделать обычной универсальной цепью, она на то и универсальная цепь, что может пилить и вдоль и поперек.

А вот если человек занимается распиловкой вдоль постоянно, то тогда смысл использовать специальные цепи есть точно. Меньше нагрузка на агрегат и шину. Да и экономия материала. Когда пилишь ценную породу древесины на плахи, то каждый лишний сантиметр стоит денег, и совсем ни к чему терять его в виде опилок.

Постскриптум

Канал называется "Инструментальный разговор" поэтому обязательно комментируйте и высказывайте свое мнение. Делитесь опытом. Мне кажется комментарии иногда интереснее читать чем статьи))) Тем более, что иногда есть реально глубокие и привальные мысли, до которых ты бы сам никогда не додумался.

В рунете я не нашёл ни одного пособия по изготовлению подобного изделия, а в своё время оно бы мне пригодилось, так что попробую восполнить этот пробел.

Итак, попросили меня сделать цепь к уже существующему деревянному крестику. За такие мелочи браться не люблю, но отказывать не люблю ещё больше =) Цепочку я уже делал когда-то, но для креста собственного изготовления. Вот эту.

Результат, спустя несколько лет, меня не очень устраивает, не нравится форма звеньев, да и не подойдет точно такая же цепь к новому крестику. Ту делал для наградного, с фигурными звеньями, а этот простой иерейский, тут надо полаконичнее. Решено было делать звенья - "лодочки" чуть поменьше и потоньше.

Вот пробный кусочек новой цепи с крестиком и кусочком старой цепи справа для сравнения. Очевидно, первые подходят к нему куда лучше.

Для изготовления звеньев беру грушу. Во-первых, потому что она довольно прочная и однородная, во-вторых, она подойдет к крестику по цвету. Режу рейку в сечении 21х16мм, фрезерую с 4-х сторон полукруглой фрезой под линейку, подшипником тут опереться не на что. Этот процесс я почему-то не снял, но фрезу потом зафоткаю и выложу. Рейка после фрезерования в сечении получается вот такая.

Далее полученную рейку нужно нарезать на звенья. Учитывая желаемую длину 120см и размер одного звена прикидываю, что понадобится их около 60. Прошлую цепь я резал на торцовке, но это не очень хороший вариант, так как ширина пропила 4мм переведёт половину полезного материала в опилки, а ещё торцовка любит выкидывать отрезанное звено далеко и с большой силой, в итоге звено раскалывается. Ещё можно воспользоваться циркуляркой по совету Айварса с вудтулза, но ширина пропила останется такой же, как и на торцовке (у меня, вообще зависит от используемых дисков), но вообще способ хороший.

Фото с форума woodtools

Чтобы ширина пропила была незначительной, беру Дозуки (это такая японская пила), толщина лезвия у неё всего 0.3мм, пропил где-то 0.5мм за счет развода. Горожу из обрезков стусло с ограничителем, чтобы звенья были одинаковой толщины, получилась вот такая городулина.

Вставляю туда фрезерованную рейку и пилю, пилю. После каждого отрезанного звена заготовка сдвигается до упора и фиксируется струбциной, чтобы не ёрзала. Вторая заготовка на фото лежит в опасной близости от пилы, не делайте так, я её потом убрал, но перефоторгафировать было лень.

Получаются вот такие звенья.

Теперь их надо просверлить. Каждое в 2-х местах. Итого порядка 120 отверстий. Если всё это размечать, кернить, то работы на весь день, поэтому опять горожу приспособу. Сверлить буду форедомом, это такая бормашина. Вставляю в патрон сверло.

Прикручиваю к верстаку направляющую для патрона и импровизированный держатель звена.

Центрую по уже просверленному звену.

Делаю так несколько звеньев, понимаю, что ерунда у меня вышла, а не держатель звена. Всё разбираю и делаю новый, нормальный.

Такой, чтобы звено сидело как влитое и не люфтило.

Снова горожу конструкцию к верстаку, настраиваю.

Теперь всё это нужно пошлифовать. Для этого беру ленточку.

Сразу предупрежу. Держите звено крепко, у меня одно улетело, попало в пылеотсос и заклинило якорь, благо всё обошлось дымом от подгоревшего звена и разборкой машинки, могло закончиться серьёзным ремонтом.

Вот оно, виднеется, застрявшее в вентиляторе звено.

Вынул, собрал, продолжил шлифовать, сделал соответствующие выводы. Вот это злосчастное звено.

Кстати. Звеньев обязательно нужно делать с запасом, несколько штук обязательно лопнут, криво просверлятся или ещё как закосячатся. Я вот 4 штуки запорол на одной цепи.

Далее звенья нужно соединить. Для этого у меня припасены колечки. Обычные заводные из рыболовного магазина. Да-да, из рыболовного, где ещё такие найдешь.

Далее начинается самый муторный процесс соединения их друг с другом. Пассатижи и терпение. Медленно вырисовывается цепочка.

Потихоньку набираю 120 см, получается 53 звена.

Далее пропитываю цепочку в сборе льняным маслом. Тут опять нет фотки, но есть фото как пропитывал крест. В разогретом на водяной бане льняном масле под вакуумом он так набирается масла, что в итоге тонет в нем.

Соединяю цепочку с крестом, фотографирую.

Всё. Если у кого-то есть мысли по усовершенствованию технологии, замечания, предложения или пожелания - с удовольствием выслушаю.

Читайте также: