Как вставить светодиодную лампу в потолочный светильник

Обновлено: 27.04.2024

Для того чтобы правильно заменить лампочку в точечном светильнике подвесного или натяжного потолка, не нужно прибегать к помощи специалистов.

Сам процесс достаточно простой и не вызовет у вас неразрешимых трудностей. Достаточно знать основные принципы монтажа таких ламп.

Однако заметьте, что не все лампы в точечных светильниках имеют одинаковые виды крепления. Поэтому при выборе нового экземпляра вместо сгоревшей, обратите внимание на тип цоколя.

У ламп с резьбовым цоколем, как у обычных стандартных, никаких секретов замены нет. Они извлекаются откручиванием-закручиванием. Но в подвесных и натяжных потолках более популярны другие виды.

Есть модели фиксирующиеся при повороте вокруг оси на 90 градусов — GU10.

Тип GX 53 или таблетка:

Рассмотрим процесс замены всех этих ламп.

Светильники в подвесном потолке имеют две основные части:

Под функциональной подразумевается каркас и зажимы. Сам процесс замены лампы, пошагово занимает 4 этапа:

Прежде всего необходимо обесточить помещение в котором будет производиться замена. Для этого отключаете автомат на контур освещения комнаты, в которой стоит светильник.

Можно конечно просто отключить сам выключатель на лампочку, но если вы далеки от электричества, то можете и не знать, что зачастую (по ошибке монтажников), эти самые выключатели разрывают не фазу, а ноль.

Фазный же провод, так и продолжает находиться под напряжением на проводах и контактах, даже после отключения света. Поэтому чтобы не рисковать, лучше все отключения делайте у себя в электрощитке.

Снимаете основное стопорное кольцо, которое выступает в роли фиксатора. Для этого сжимаете два усика

и лампочка сама выпадет из корпуса, повиснув на контактном патроне.

После чего, легко вытаскиваете ее из контактов, потянув на себя (MR16) или провернув против часовой стрелки (GU10).

Перед установкой новой, обязательно сверьтесь с данными по мощности и напряжению на старой лампочке. Например у одинаковых по форме изделий напряжение питания может быть не 220В, а 12В.

А мощность должна соответствовать или по крайней мере не превышать предыдущую. В противном случае возможен перегрев светильника или перегрузка блока питания (если он предусмотрен).

Если все соответствует, втыкаете штекерные разъемы новой лампочки в контактные гнезда патрона.

все что осталось - это установить ее на старое место и зафиксировать на нем

Фиксация происходит при помощи того же стопорного кольца. Для этого опять сжимаете его ушки, вставляете в пазы и отпускаете.

Лампочка закреплена, можно включать свет. Есть модели без стопорных колец. В этом случае придется извлекать светильник из подвесного потолка целиком.

Как это сделать будет рассмотрено ниже.

У некоторых иногда возникают проблемы с крепежным стальным ободком. Он почему-то не хочет держаться и постоянно выпадает.

Происходит это из-за того, что лампа не села в светильнике на свое место. Соответственно пазы для кольца закрываются самим корпусом.

пружины имеют не правильный размер и упираются сильно в корпус

Часто это происходит при массовой замене нескольких лампочек, когда кольца путаются и затем устанавливаются на не родные споты.

подвесной потолок закреплен на слишком малом расстоянии от основного и лампа вместе с патроном упирается в штукатурку

Их менять проще всего:

установка и фиксация на место новой, происходит путем совмещения контактов и поворота уже по часовой стрелке. При этом также должен раздастся характерный щелчок.

Вытаскивать и демонтировать при этом сам светильник не нужно.

Тут весь процесс ничем не отличается от привычной замены в стандартном патроне люстры или бра.

Откручиваете против часовой стрелки старую и также закручиваете новую. Главное не перепутать размер цоколей - E14 и E27.

При замене ламп любых размеров и цоколей очень важно учитывать их тип.

Так как на ней могут остаться следы от жирных пальцев. Во-первых, от этого появятся темные пятна при освещении. Ну а во-вторых, это приведет к ее перегоранию в кратчайшие сроки.

Чаще всего это модели с цоколем G4 или G9, но не только.

У них (G4-G9) нет никакого дополнительного крепежа к корпусу светильника. Для замены, лампочку достаточно потянуть вниз за колбу.

При работе с такими изделиями (галогенными), обязательно пользуйтесь перчатками или салфетками.

Еще можно обмотать часть колбы бумажным скотчем.

Если вы собрались менять светодиодные лампы, то следует учесть, что некоторые светильники и лампы внутри них, представляют из себя единое целое.

Во-первых запомните, что он держится не в самой пленке потолка, а в специальной крепежной платформе.

Руками осторожно отогните светильник, чтобы увидеть две распирающие пружинки, за счет которых и происходит крепление.

Эти пружинки при демонтаже необходимо будет придержать, чтобы не зацепить и не порвать сам потолок.

отсоединяете штекерный разъем питания и подсоединяете на его же место новый спот

Иногда одновременно это сделать не совсем удобно, поэтому запускаете сначала правую сторону, а затем поджав левую пружину вставляете светильник целиком.

Обратите внимание - светильник не должен висеть на пленке. Пружины должны попасть именно в кольцо, которое находится за пленкой.

Большими пальцами поджимаете корпус вверх, окончательно утопив его внутри потолка. Светильник установлен на свое место. Включаете выключатель и проверяете освещение.

1 Замена ламп осуществляется либо вообще без отключения питания (подумаешь, что тут сложного - заменить лампочку?).

Либо отключается только выключатель в комнате, а через него идет не фаза, а ноль.

А так как при такой работе, провода под напряжением чаще всего выпадают из потолка вместе с патроном, то удар током более чем вероятен. Кто его знает, каким инструментом зачищал электрик изоляцию и не осталось ли на нем оголенных частей.

2 Замена происходит сразу же после отключения света.

Точечные светильники, даже светодиодные имеют свойство нагреваться.

И вы запросто можете обжечь себе руки стоя наверху под потолком. Поэтому обязательно выждете пару минут пока температура спадет.

3 Как уже говорилось выше, нельзя менять галогенные лампочки голыми руками.

Вот реальный отзыв пользователя с ютуба.

Конечно не все они у вас перегорят сразу же или поочередно, но то что срок их службы уменьшится, это однозначно.

А вот так светильники и лампочки менять не нужно (юмор):

Установка и монтаж светильников в натяжные потолки начинается с разметки мест их будущего крепежа. Разметку эту делают еще до натяжки полотна.

Применить можно два способа:

При использовании нивелира, сначала все метки можно сделать внизу, а затем лазером перенести эти точки непосредственно на потолок.

При разметке на полу удобно работать не рулеткой, а заранее изготовленным шаблоном. Например, отрезком плинтуса или пластикового кабель канала, отрезанного определенной длины, соответствующей расстоянию между светоточками.

Чтобы не портить покрытие пола, воспользуйтесь бумажным скотчем.

После натяжки полотна, благодаря отметкам на поверхности пола, будет очень легко перенести все эти места крепежа на уже готовый потолок.

Оно должно быть не менее 2,5-3см.

Инструмент и материал, который вам понадобится для монтажа закладных и подключения точечных светильников:

Для начала подготавливаете закладную. Для установки светильников в натяжной потолок существуют уже готовые закладные платформы. Они бывают:

После этого, обязательно еще внизу примеряете к ней корпус, чтобы затем после натяжки потолка не возникало неожиданных проблем.

Далее выверяете наибольшее расстояние от базового (основного) потолка до нижнего уровня профиля. Это необходимо, чтобы отрезать перфоленту нужного размера.

Затем выгибаете эту самую ленту, придавая ей П-образную форму (размер зависит от диаметра вашего светильника):

После чего, ее нужно закрепить при помощи так называемых ”клопов” на закладной. “Клопы” – это мини саморезы 3,5*11мм

Если в конструкции светильника не предусмотрен такой крепеж саморезами, то просто пропускайте ленту в специальных прорезях под закладную и загибайте на требуемой высоте.

Вместо ленты можно использовать регулируемую стойку.

Она конечно более жесткая по конструкции, но не настолько универсальная.

Некоторые от ленты отрезают небольшой кусочек длиной в 3 отверстия и загнув его, создают дополнительное крепление для питающего провода.

Делать так нельзя. Можете легко повредить оболочку кабеля. Уж лучше воспользоваться для этой цели пластиковым хомутиком.

После сборки, остается закрепить всю конструкцию закладной к базовому потолку.

Пробуриваете перфоратором отверстие в заранее размеченных местах и с помощью дюбель гвоздей прикручиваете закладную к потолку.

Кабель питания марки ВВГнг-LS 3*1,5мм2 должен быть проложен заранее по трассе расположения светильников.

Нельзя использовать в качестве домашней проводки освещения всякого рода провода и шнуры, типа ШВВП. Разрешенная марка именно ВВГнГ-Ls, либо NYM.

При этом минимально допустимое сечение групповых линий кабеля выбирай не менее 1,5мм2. Никаких 2*0,75мм2! Даже если у вас и нагрузка совсем маленькая.

В месте, где будет располагаться светоточка, оставляете запас кабеля в виде петли (ее потом нужно будет разрезать).

Эта петля должна свисать на уровне не менее 10-15см от уже натянутого полотна или нижней кромки закладной.

Разрезаете петлю в нижней части пополам, снимаете изоляцию с проводов на 11-12мм и соединяете их обратно через клеммник Wago серии 2273.

При этом на оставшуюся свободную клемму будут подключаться питающие провода с самого светильника. Такая схема подключения называется параллельной или подключение шлейфом.

Кстати, можно для этой цели вовсе и не резать кабель, оставив его цельным. Достаточно вместо Ваго применить специальные прокалывающие зажимы.

При их использовании, снимаете только верхнюю защитную оболочку с кабеля ВВГнг-Ls, основные жилы остаются не тронутыми. Заводите эти жилы в верхнюю часть прокалывающего зажима и защелкиваете его.

Встроенные ножи должны автоматически проткнуть изоляцию, создав надежный контакт. К нижней половинке подключаются таким же способом провода на светильник.

Смонтировав клеммники подключаете всю группу светильников к питающему проводу. Желательно после этого проверить индикаторной отверткой наличие напряжения на конечных контактах, чтобы потом не пришлось разбирать потолок и искать, где же пропала фаза.

Если все нормально, на этом основная часть монтажа закладных завершена. Теперь пора приступать непосредственно к самому монтажу и подключению точечного светильника.

После натяжки полотна, по ранее установленным меткам на поверхности пола, размечаете маркером и лазерным лучем нивелира точки, где необходимо будет разрезать полотно.

Если нет нивелира, то отмеряете расстояние от стен обыкновенной рулеткой.

Затем нужно наклеить термокольцо требуемого размера.

Оно изготавливается из термостойкого АБС пластика (стандартная толщина - 2мм). Такой материал способен кратковременно выдерживать температуру даже до 100 градусов.

Выполняет кольцо две функции:

защищает полотно от теплового воздействия светильников

В первую очередь это относится к светильникам с галогенными лампочками.

Светодиодные лампы этому подвержены в меньшей степени. Их температура нагрева обычно не превышает 60 градусов. Для натяжного потолка это не является опасной температурой.

То есть, позволяет вырезать отверстие в потолке так, чтобы оно при этом не разошлось.

Поэтому важно равномерно нанести клей (Космофен, Контакт и др.) по всему контуру кольца. Не должно остаться ни одного не проклеенного участка.

В тот момент, когда вы прижимаете кольцо, не нужно водить по нему пальцем, иначе оно может соскользнуть по клею. Достаточно просто его прижать и все.

Далее, осторожно, канцелярским ножом протыкаете полотно и вырезаете отверстие. При этом лучше не оставлять ничего лишнего, так как в противном случае пленка полотна будет касаться или закрывать радиатор лампочки, ухудшая ее охлаждение.

Если у вас огромный светильник, то не забывайте, что нельзя вырезать сколь угодно большой диаметр отверстия.

Он всегда ограничивается отношением толщины полотна к силе его натяжения. Например, для небольшой площади в 4м2 (2*2) и толщине пленки потолка 2,5мм – максимально возможное отверстие будет – 8см.

Кроме круглых колец еще встречаются и квадратные. Их используют для светильников с квадратным основанием.

Но большинство светильников квадратной или другой формы, без проблем подходят под круглые посадочные узлы.

Квадратные термо кольца бывают не всех размеров, и к тому же имеют немного другой принцип монтажа.

Размер отверстия в закладной должен быть на пару миллиметров больше наружного размера этого ”термо-квадрата”для того, чтобы он как бы проваливался в закладную и не деформировал от натяжения потолок.

Далее нужно выровнять закладную. Захватываете ее пальцами и вытягиваете на перфоленте вниз так, чтобы она подошла вплотную к натяжному потолку, но при этом не давила на него.

Изначально закладные выставляются на уровне профиля. После натяжения полотна, наклейки колец и вырезания отверстий они выводятся на уровень с полотном (вытягиваются или вдавливаются).

Если вы сделаете закладную даже на 1-2мм выше уровня багета, то это не правильно. Полотно в зависимости от площади всегда провисает на 1-3см и соответственно, если закладная будет выше профиля, или на его уровне, светильник получится как бы вдавленным.

Может даже образоваться эффект набухания потолка из-за протечки воды у соседей сверху.

Это очень не красиво смотрится. Особенно на глянцевых потолках.

Для каждого вида лампочек рекомендуется разная высота опускания полотна от базового:

С появлением на рынке дешевых светодиодных лампочек, вопрос об их замене встает все чаще. Для замены необходимо в первую очередь знать тип цоколя. Ниже на рисунке показаны примеры LED типа: E-27, E-14, GU-10, GU-5.3, G-9, G-4, GX53.

При замене лампочки, нужно обратить внимание какой тип лампы был установлен в точечный светильник. Различают несколько типов точечных светильников:

Светодиодная лампа MR-16 используется в светильниках DL-11;
светодиодная лампа миньон Е-14, используется во встраиваемых точечных светильниках марки R-63;
светильники GX-53 закрытого типа.

Рассмотрим на примерах как поменять светодиодную лампочку в точечных светильниках.

Перед заменой всегда отключайте питание сети!

Замена светодиодной лампы GU5.3 или GU10

Подобный цоколь зачастую крепится стопорным кольцом. В патроне они крепятся двумя токопроводящими штырьками до щелчка (GU5.3) или поворотом на 90 градусов (GU10). Заменить их довольно просто по следующей инструкции.

Отключаем питание сети;
перед заменой проверьте мощность заменяемой лампы. Она должна соответствовать мощности перегоревшей. Если поставить более мощную лампу, то можно испортить контроллер или трансформатор, если он установлен. При установке они рассчитываются на определенный показатель мощности подключаемой нагрузки;
снимаем стопорное кольцо, которое расположено по диаметру корпуса. Потяните аккуратно за него, и лампочка легко выйдет из точечного светильника. Если кольцо с двумя торчащими усиками внутрь — просто сожмите их;
вынимайте лампочку из патрона, придерживая цоколь второй рукой, устанавливаем новую;
верните фиксирующее кольцо в паз.

Замена ламп E-14 и Е-27

Для такого типа замена еще проще. Нужно выкрутить старую лампочку против часовой стрелки и ввернуть новую по часовой, при этом заранее обесточив помещение. Вкручивать необходимо до упора, не прилагая усилий.

Обращайте внимание на цоколь. Е-27 – известный стандарт, диаметр как у обычной лампочки накаливания. Е-14 – цоколь меньшего диаметра. Если есть сомнения, при покупке берите с собой перегоревшую лампочку

Закрытый тип GX53

Их часто называют таблеткой. Это одни из самых простых в эксплуатации и замене ламп. Поменять их проще всего:

Отключаем питание сети;
беремся за светильник и проворачиваем против часовой стрелки до упора. Угол поворота не более 10-20 градусов и он свободно выпадет из пазов;
вставляем в пазы новую таблетку и поворачиваем по часовой стрелке до упора. Готово.

Цоколь G9 и G4

Эти миниатюрные лампочки схожи по конструкции, отличаются они размерами, но принцип установки у них одинаков. Из-за малого веса они крепятся только к цоколем к патрону. Дополнительных креплений обычно не предусмотрено. Рассмотрим, как заменить такую лампочку в точечном светильнике.

Обесточить светильник, отключив питание сети;
если имеется декоративный светорассеиватель — снимаем его;
беремся за корпус лампочки и легким усилием вытягиваем ее;
устанавливаем новую, вставляя штырьки в патрон. Если у вас галогенка, при установке беритесь за нее только в перчатках или салфеткой.

Замена света в подсветках мебели

Любые точечные подсветки мебели и кухонного оборудования в 99% случаев заменяются одним из приведенных выше способом. Вся сложность замены заключается в демонтаже декоративного плафона-светорассеивателя.

Строгие требования к внешнему виду светильника, заставляют проектировщиков максимально скрывать крепления и нужно проявить фантазию, чтобы понять как снять тот или иной светильник.

Обычно замена лампы в потолочном светильнике подвесной или натяжной конструкции не требует вмешательства специалистов. Процесс этот несложный и поэтому он не вызовет особых затруднений. Нужно только разбираться в основных принципах работы лампочек в точечных приборах освещения.

Выбирая новое изделие, чтобы заменить сгоревшее, следует учитывать тип цоколя. Не все лампы для таких осветительных приборов оснащают одинаковыми креплениями.

Существует несколько типов лампочек:

При наличии резьбового цоколя такого, как у обычных изделий, нет никаких сложностей в том, как поменять лампочку в навесном потолке. Их извлекают путем откручивания и последующего закручивания. Но такой вид реже используют, поскольку популярностью пользуется другая продукция.
Лампочки, имеющие два штырька, считаются зафиксированными после того, как будет слышен звук щелчка - GU 5.3, MR16.
Некоторые лампы (модель GU10) устанавливаются путем поворота вокруг оси на 90 градусов.
Таблетка (GX 53).

Способ, как в подвесном потолке поменять лампу отличается в зависимости от разных моделей.

Замена изделий GU5.3 и MR16 в подвесном потолке

У осветительных приборов, которые устанавливают в навесных потолочных конструкциях, имеется две главные части:

К функционалу относятся каркас и зажимы.

Работа, связанная с заменой, состоит из 4 этапов:

Отключение напряжения. В первую очередь следует обесточить помещение, где предстоит замена. С этой целью отключают автомат контура освещения в данной комнате. Допустимо воспользоваться выключателем на лампу, но нельзя быть уверенным, что он разорвет ноль, а не фазу. Дело в том, что, если мастера при обустройстве освещения допустили ошибку, то фазный провод будет оставаться под напряжением, даже, когда отключен свет. Лучше не подвергать себя риску и осуществлять все отключения электропитания непосредственно в щитке.
Демонтаж сгоревшей лампочки. Сначала удаляют основное стопорное кольцо, выполняющее функцию фиксатора. Для этого нужно убрать два усика, после чего лампочка сама выпадает из корпуса, при этом она повисает на контактном патроне. Затем ее вынимают из контактов, повернув против часовой стрелки модель GU10 или потянув на себя MR16.
Монтаж новой лампы. Прежде, как заменить лампочку в подвесном потолке, необходимо сверить показатели по мощности и напряжению на новом изделии с теми, что имеются на сгоревшем. Лампы могут иметь одинаковую форму и разное напряжение питания. Например, вместо 220В будет значиться 12В. Главное, чтобы мощность соответствовала или не превышала предыдущую величину, иначе с большой вероятностью произойдет перегрев светильника или при наличии блока питания его перегрузка. Когда все данные соответствуют, в контактные гнезда устанавливаемой лампы, имеющиеся на патроне, вставляют штекерные разъемы.
Установка лампы на прежнее место и фиксация. Опять используют стопорное кольцо. Его ушки сжимают, помещают в пазы и отпускают. После того, как лампочка закреплена, включают освещение.

Есть модели, у которых отсутствуют стопорные кольца. В таком случае, прежде, как поменять в натяжном потолке светодиодную лампу, потребуется полностью извлечь светильник из потолочной конструкции.

В некоторых случаях возможны проблемы со стальным крепежным ободком, так как он не желает держаться и начинает все время выпадать. Объясняется это тем, что лампа не стала в светильнике на положенное место, в результате чего корпус закрывает пазы, предназначенные для кольца.

Причины этого могут быть следующие:

пружины деформировали корпус прибора освещения;
поскольку у пружин неправильный размер, они начинают чрезмерно давить на корпус – так обычно происходит при одновременной замене нескольких лампочек, когда кольца перепутаны и установлены не на прежние места;
потолочная конструкция смонтирована на недостаточном расстоянии от перекрытия и лампа с патроном упираются в штукатурку.

Как поменять лампы GX53

Считается, что выполнить замену в подвесном потолке лампы GX53 проще всего:

придерживая левой рукой корпус светильника, изделие немного поворачивают примерно на 20 градусов в направлении против часовой стрелки до появления щелчка;
лампочку вынимают, потянув вниз;
устанавливают и фиксируют на месте новое изделие путем совмещения контактов и последующего поворота его, только теперь по часовой стрелке до характерного щелчка.

До того, как заменить в потолочном светильнике лампу, не требуется вытаскивать и демонтировать прибор.

Как заменить лампочки с патронами E14, E27

Процесс аналогичен смене ламп в люстре или бра, имеющих обычные патроны. Старое изделие откручивают, двигаясь против часовой стрелки. При замене ламп нужно учитывать их тип.

К примеру, голыми руками запрещено прикасаться к галогенным лампам, поскольку на них проявляются жирные отпечатки. От этого при их использовании появляются темные пятна, а изделие перегорает в ближайшее время. Обычно это модели с цоколем такие, как G4 или G9, но и другие.

У изделий G4-G9 отсутствует дополнительный крепеж к корпусу светильника. Чтобы снять лампочку, нужно брать ее за колбу и тянуть вниз. Работая с галогенными изделиями, следует пользоваться салфетками или перчатками, можно частично обмотать колбу бумажным скотчем.

Замена светильников в натяжном потолке

Прежде, как поменять в натяжном потолке светодиодные лампочки, необходимо помнить, что некоторые из них представляют со светильником единое целое. В данном случае приходится менять и осветительный прибор. Кстати, светильник держится не в пленочном полотне, а за счет наличия крепежной платформы.

Действуя осторожно, отгибают руками светильник, который крепится на двух распирающих пружинах. Их при демонтаже нужно придерживать, чтобы не повредить полотно.
Пружинки отжимают внутрь и вынимают прибор, потянув вниз.
Отсоединяют штекерный разъем питания, а новый спот помещают на его место.
Пружинки пальцами подгибают внутрь и помещают их в кольцо крепежной платформы. Главное, чтобы прибор не висел на пленке. Пружины должны попадать именно в кольцо, находящееся за пленкой.

Часто совершаемые ошибки

Инструкция, как поменять в подвесном потолке лампочку, предусматривает выключение питание. Но не все придерживаются данного правила, что может завершиться ударом тока.

Еще одна часто допускаемая ошибка – замена ламп сразу же после отключения электричества. Дело в том, что точечные приборы освещения нагреваются и если к ним тут же прикоснуться, то можно обжечь руки, находясь под потолком. Нужно выждать несколько минут, а только потом приступать к замене.

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

При этом вы получите:

меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

300мм (используется в настольных светильниках)

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

Далее всю работу можно проделать двумя способами:

с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

Читайте также: