Как вставить деревянную дверь без единого самореза

Обновлено: 02.05.2024

В процессе ремонта старые дверные проемы ремонтники выкладывали заново и положившись на них я не проверил сделанную ширину проема. Получилось на дверь 700 проемы 760.
Вчера приехали установщики дверей и сказали, что в данные проем невозможно установить дверь, т.к. нет зазора под пену (полотно 700 + коробка 2х28 + зазаор между коробкой и полотном 2х3 = 762) и зазор между полотном и коробкой недостаточный.

Сами дверные проемы сделаны вертикально (проверялось по лазеру), вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3 мм вместо 2 мм и не используя пену установить коробку, или всё же нужно расширять проем на 4 см?

Можно через коробку винтами восьмерками с просаженным буром.

ZubrKB написал:
вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3

можно, конечно, и проём, расширить на пару мм, можно и коробку стругануть. если по миллиметру-другому снять с каждой стороны коробки, то , я думаю, никто ничего и не заметит..

ZubrKB написал:
не используя пену установить коробку,

такто, в ГОСТах на установку дверей про монтажную пену ничего не сказано. и, пока эти ГОСТы не отменили, я думаю, можно и без пены обойтись

ZubrKB написал:
зазаор между коробкой и полотном 2х3 = 762) и зазор между полотном и коробкой недостаточный.

ну так 3мм -достаточно же

ZubrKB написал:
вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3 мм вместо 2 мм и не используя пену

ваш проем 760 нужно расширить до 762+3+3 = 768 примерно, тк в идеально в ноль шлифовать проем до 762 можно только в теории.
Из какого материала сам проем?

ZubrKB написал:
и не используя пену установить коробку,

можно, но не нужно - с пеной - тише. коробка как бы вклеена

ZubrKB написал:
или всё же нужно расширять проем на 4 см?

на 40мм - зачем? Да, так проще пенить, но вовсе не обязательно 2см, можно и меньше зазоры

BV , т.е. можно ограничится 1 см. с каждой стороны под пену? Меньше, как я понял, нежелательно

Андрей Сновидов , да, это понятно. Но насколько это будет надежно?
Пена получается дополнительно держит по всей длине. Или нужно какими-нибудь жидкими гвоздями фиксировать ещё коробку

ZubrKB написал:
BV , т.е. можно ограничится 1 см. с каждой стороны под пену? Меньше, как я понял, нежелательно

ZubrKB , пена эластична, и фиксирует и дает возможность немного гулять коробке при изменении ее размеров от влажности, т.е. жестко враспор с нулевым зазором фиксировать коробку - НЕ ПРАВИЛЬНО.
Да, 1см - при идеальном проеме (геометрия, вертикаль) - вполне достаточно.
Ранее писал про 3мм - может и не прокатить - зависит от стабильности материала коробки.
ЖГ - не надо. Герметик допустим, но слишком много возни, надо несколько туб - дороже, и в глубоком шве долго полимеризуется

BV написал:
пена эластична, и фиксирует и дает возможность немного гулять коробке при изменении ее размеров от влажности,

"гулять" коробке, как и двери, не положено. от этого "гуляния" дверь может перестать закрываться. Сейчас двери делают всё больше "негулящие", а для "гулящих" дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения "гуляния", а также для шумоизоляции все щели между дверью и коробом должны быть плотно заделаны.

Спасибо всем за консультацию!

ZubrKB написал:
Андрей Сновидов , да, это понятно. Но насколько это будет надежно?
Пена получается дополнительно держит по всей длине. Или нужно какими-нибудь жидкими гвоздями фиксировать ещё коробку

ZubrKB , надёжно для какого испытания? Если ногой с разбега лупануть думаю пару тройку раз то и ту и другую вы выбьете, возможно с разрушением там где анкера. А если дверьми пользоваться как дверьми то достаточно все надежно.Какой сложности вы ожидаете? Пеной просто профессионально и технологично,а с анкерами надёжно но сверлить и перфоратором бить штукатуреную стену. Для, некоторых случаем выход конечно.

Грэй написал:
"гулять" коробке, как и двери, не положено. от этого "гуляния" дверь может перестать закрываться

Дааааа? А вы скажите материалу коробки - дереву, или "бумаге" - "не меняй свои размеры" - она и не будет, вопреки своей природе
Также можете сказать раме пластиковых окон (посмотрите схему крепления), и много еще чему - ламинату, паркету и тд .

Грэй написал:
а для "гулящих" дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения "гуляния",

да не в целях уменьшения, а в целях "позволения" так сказать. и не путайте изменение размеров коробки и полотна.

Андрей Сновидов написал:
Пеной просто профессионально и технологично,а с анкерами надёжно

Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели хотя бы в районе петель.

BV , зачем? Я после демонтажа окон и дверей на пену, больше с этим ,обязательно, не согласен. Может большие окна и входные двери? Не спорю.

Андрей Сновидов написал:
BV , зачем? Я после демонтажа окон и дверей на пену, больше с этим ,обязательно, не согласен. Может большие окна и входные двери? Не спорю.

Андрей Сновидов , Если дверь полное г из бумаги и весит вместе с коробкой 3кг - то может быть, но и коробки делают тоже из бумаги. ДВП.
Если же Вам интересномнение проф мастеров по установке дверей - то можете зайти к ним в ветку и высказать свое мнение - шквал летящих тапок будет обеспечен

BV написал:
и не путайте изменение размеров коробки и полотна.

Я ничего не путаю. А вам совет -когда читаете или цитируете мой текст, обращайте пожалуйста внимание на знаки препинания. Или вы специально перевираете мои слова?

Грэй написал:
Я ничего не путаю.

Грэй написал:
"гулять" коробке, как и двери, не положено. от этого "гуляния" дверь может перестать закрываться. Сейчас двери делают всё больше "негулящие", а для "гулящих" дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения "гуляния", а также для шумоизоляции все щели между дверью и коробом должны быть плотно заделаны.

Делают ли сейчас коробки из дерева? ДВП?
Могут ли стойки коробки менять свои размеры от влажности?

BV написал:
Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели

BV , установка на анкера - это жёсткая установка. Установка только на пену - нежёсткая. Середины здесь нет, либо то, либо это. Вы сами определитесь, как нужно крепить двери - жёстко, или нежёстко. А то вы хотите и нашим, и вашим. И рыбку съесть, и в электричку сесть.

Грэй написал:
такто, в ГОСТах на установку дверей про монтажную пену ничего не сказано. и, пока эти ГОСТы не отменили, я думаю, можно и без пены обойтись

Вы эту информацию с потолка взяли? последняя редакция ГОСТа за 07 год будет, как думаете есть там пена или нет?

Грэй написал:
Установка только на пену - нежёсткая.

Установка только на пену не допустима, это брак, за любые подобные рекомендации сразу последует "отдых". В обще если что то утверждаете постарайтесь подкрепить это нормативными документами.

BV написал:
Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели

Грэй написал:
Середины здесь нет, либо то, либо это.

Именно здесь - середина. И на анкера и на пену. У них разные функции. Правильно установленная на анкера - позволяет стойке немного менять свои размеры и работать пене.
Если же пришить коробку вверху и внизу без зазора анкерами к стене и еще приклеить на ЖГ наглухо и жестко - в середине может и выпереть. Но это надо постараться так сделать. Либо порвет клей и материал коробки в отверстии анкера деформируется.

Аналогично оконные рамы устанавливаются и на анкера и запениваются. Стойки немного меняют свои размеры от сезона.
Посмотрите схему крепления - она есть в ГОСТ

Существует много вариантов по установке межкомнатных дверей, а точнее крепления дверной коробки в проем, например:

крепление коробки с помощью рамных дюбелей,
просверливание коробки в не видимых местах, например, под петлями и в районе планки защелки ручки, и крепление коробки сквозь эти отверстия на простые саморезы и дальнейшее запенивание щелей между стойками коробки проемом,
и даже просто фиксация коробки с помощью каких-либо распорок и приклеивание ее к проему монтажной пеной.

Первый вариант, как я думаю, самый варварский, перенятый из далекого прошлого, когда коробки были из обычных деревянных брусков и после их установки закрывались несколькими слоями краски.

Второй вариант - вполне приемлемый и рабочий (сам пробовал), но для не тяжелых дверей, для обычных "канадок" или чуть по-тяжелее.

Про третий вариант мне когда-то один "эксперт" с пеной у рта доказывал, что это самый классный способ установки. Конечно это вариант может быть и действенный, но при условии, что зазоры (щели) между стойками коробки и проемом будут не большими, сантиметра два. И конечно, же тяжелые двери не думаю, что дверная коробка, так установленная, долго их выдержит.

Ну да ладно, варианты установок дверей-тема не маленькая, и эта статья посвящена одному из них, на мой взгляд очень удачному. Итак, начнем.

Сборка коробки

Здесь ничего не обычного нет. Стандартная сборка, применяемая в большинстве случаев. Запил стоек под 45 градусов, крепление их между собой на саморезы с предварительным просверливанием, чтобы они не треснули.

Коробка может быть собрана как порогом, так и без него. Приведенный ниже вариант ее крепления/установки одинаково подходит и для дверей с порогом и для дверей без него.

Подготовка собранной коробки к установке

Теперь начинается самое интересное. Дорабатываем коробку для ее последующего монтажа в проем. А именно, прикручиваем на небольшие саморезы несколько подвесов с обратной стороны каждой из боковых стоек коробки.

Также, на двери 80 см., тяжелые двери со стеклом, тоже подвесов можно добавить, как минимум на ту стойку, где будут петли и где соответственно нагрузка будет больше. Например, 7 подвесов со стороны петель и 5 подвесов на другой стойке-оптимальный вариант для тяжелых дверей.

Совет: не используйте подвесы "Кнауф". Они всем хороши, но для крепления их к стойкам коробки они совсем не годятся. В этом случае их придется разрезать пополам и крепить половинками, что увеличивает время работы и т.д.

Установка собранной коробки в проем

После крепления подвесов, коробку временно ставим в проем и на стенах отмечаем места крепления к ним подвесов. Далее коробку убираем, в отмеченных местах на стенах делаем небольшие углубления, штробы.

Ставим снова коробку в проем и фиксируем ее подвесами к стенам (в углублениях), естественно выставляя ее по уровню. Если есть необходимость, часть подвесов обрезаем/укорачиваем, либо загибаем в обратную сторону.

Затем заполняем монтажной пеной пространство между стойками коробки и проемом.

Кто знает, как установить дверную коробку без саморезов? Не хочется вид портить.

Маньяк написал :
Кто знает, как установить дверную коробку без саморезов? Не хочется вид портить.

на пену.
уголок прикручиваем к коробке (со стороны косяка), и к стене.
КККККК У ССССС
КККККК У ССССС
КККККК У ССССС
. УУУУУУУУУ

К - коробка
С - стена
У - уголок

я крепил на прямые подвесы для гипрочных профилей (см.фото)
подвесы закреплял на коробку изнутри

***я крепил на прямые подвесы для гипрочных профилей (см.фото) подвесы закреплял на коробку изнутри***

Присоеденяюсь - хороший метод.
Только под концы подвесов в стене стоит канавки продолбить - выступающие части могут помешать окончательной отделке. В принципе их можно будет потом и не заделывать, достаточно подгадать, чтобы их закрыли наличники.

2Alex21 , да, это уже по месту надо смотреть - у меня при том, что некоторые стены стоят под наклоном, еще и толщина стен везде разная. Так что выступающие подвесы - это еще не самое страшное.

Есть такой (опробованный!) способ :

Шуруп заворачивается ПОД петли на вертикальных стойках. Места там вполне достаточно.
Если петли 3 (три), то крепежа вполне хватает (+ пена).

2iosif отличный совет! респект!

а вообще я ставил просто на пену.без всягих уголков и шурупов. только пена
нормально держится

С помощью уголка не получится. С одной стороны уже кафель лежит. И под сторую выдалбливать тоже не очень хочется. А вот маскировать под петли - замечательно. С одной стороны две петли- два шурупа. С другой стороны планка под язычок защелки - еще один шуруп. И пена. Здорово. Спасибо за подсказки.

А наличник я думаю крепить так. В коробку вбить гвоздики.Потом шляпки под углом откусить, чтоб острие получилось. И наличник прибить(придавить) к этим гвоздям. И держаться будет, т.к. нагрузки никакой они не несут. И шляпок не будет видно.

Маньяк написал :
А наличник я думаю крепить так. В коробку вбить гвоздики.Потом шляпки под углом откусить, чтоб острие получилось. И наличник прибить(придавить) к этим гвоздям. И держаться будет, т.к. нагрузки никакой они не несут. И шляпок не будет видно.

Сомневаюсь, что будет держаться. Ведь толщина наличника небольшая, а половина толщины,
в которую должны войти гвозди (чтобы не торчать на лице!) еще меньше.
Либо гвозди должны быть очень ершистые.

Правильно подобранные и забитые финишные степлеры квадратного сечения прекрасно держат
наличник (при условии, что забиваются в дерево, а не в бетон или гипсолит), а замаскировать
их шляпки соответствующей затиркой не проблема. Через день найти следы затирки может только тот , кто сам делал.
Из собственного опыта: перед забиванием степлера просверлите в наличнике отверстие сверлом 1мм.
Добивать степлер можно острием метчика. Бить сильно, но аккуратно. (с)

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

монтажная пена;
клей столярный;
герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш _{(проема)} = Ш _(двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

Монтаж стоек.
Монтаж петель.
Установка замков.
Монтаж д/коробки.
Установка наличников.

Монтаж стоек

Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

Установите полотно горизонтально;
На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

2 самореза располагают под петлями;
1 саморез остается под замком.

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
Закрепите саморезами способом впотай.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

Закройте дверь;
Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм

Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)

Внутренний размер

600

800

1200

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

15 Комментариев 15

Тот кто сваял статью никогда двери не устанавливал.
Новичкам, или тем кто хочет самостоятельно установить дверь — не читайте это.

У меня проем 96см, как быть, сбить штукатурку с проема до 1м (не факт что столько будет) или «добавить» до 90см, и ставить полотно не 90см, а 80см? :)

Есть соответствующие темы на форуме, где всё можно спросить. А данная статья выглядит несуразной!
Форум/Двери/.

По формуле что-то не совсем понятно:
>>>где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.
900мм полотно + 43мм коробка х 2 = 986, и еще 4см -> больше метра ?!
может 3-4мм зазор? или это зазор между коробкой и проёмом, так же умноженный на два?

**Good Puncher!** — это шедевр. Перечитывали ли после написания — содержание этой статьи?

**Угол 450°!? Новинка геометрии!?) )))
Зазор между полотном и коробкой 30-40мм!? **

**Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине.Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.**

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:
Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,
где Вк – это толщина коробки, **а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.**

**Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.**

**По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Н(проема) =Н(д/полотна) +Вк+30/40мм+Н(порога)

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. **

**Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 450, чтобы добиться максимального прилегания.**

Улыбнуло ))). Мастеру и так все понятно, а вот Для самостоятельной установки новичку статья и вправду сыровата.
Воспринимайте материал как шутку, а для работы поищите другое руководствою

Я хоть и новичок в установке дверей (всего 3 двери в своей квартире), но таким руководством пользоваться бы не стал. Да и инструменты изображены явно не «новичковые», у меня была ножовка по металлу, угольник, 2 стамески и шуруповерт. И доп. крепление коробки в 9 точках (помимо 3-х саморезов «по науке»).

Good Puncher,
очень даже допускаю, не смею сомневаться, что вы спец в своем деле!
но… извините, заголовок -своими руками- никак не подходит к теме..
имхо…

Все статьи для новичков рассказывают как установить дверь посреди стены, где и так почти интуитивно понятно, что надо делать, и для начального постижения тонкостей хватает и одной статьи. Но вот хоть бы кто рассказал, как правильно поставить дверь в угол — перпендикулярно торцу стены. А у меня из семи дверей в квартире шесть именно таких.

Потому что такого, при правильном проектировании квартиры ( дома), быть не должно. Со стороны перпендикулярной стены должно быть 10 см стены в плоскости двери. Если позволяет ширина двери- поставить брус 100 мм. Тогда и наличник встанет нормально и будет кусок стены до перпендикулярной. Иначе колхоз. Коробку вы поставите, а вот наличник- придется пилить.

«Установить дверь СВОИМИ РУКАМИ»

а дальше читаем, что нужно

"… электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу. "

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Читайте также: