Как врезаться в канализационную трубу пластиковую 50 мм

Обновлено: 08.05.2024

Сегодня поговорим о внезапном! Представьте, что Вы – счастливый обладатель квартиры или дома и хотите сделать разводку канализации, но:

сантехники, делая стояк, упустили установку врезки на Вашем этаже (ну вдруг!), т.е. через квартиру проходит просто труба без раструбов;
установленная крестовина смотрит раструбом Ф110 направо, а Ф50 налево, а надо наоборот;
установленный тройник слишком высоко расположен и чтобы сделать естественный уклон трубы нужно ее подымать крайне высоко, а не хочется.
все нормально, но просто нужно дополнительно врезаться, к примеру – под потолком (в частных домах практикуется, когда надо на втором этаже сделать аккуратный слив в душевой, к примеру).

Что делать? Трубу одну из другой не вынуть – над тобой еще этажи, а в частном доме, как у меня, уже она соединена по прямой с фановой трубой – никак не снять… Нужно врезаться. Пилить дырку в стояке, а потом вставлять трубу и промазывать герметиком? Нет, так делать не надо!

Существуют два культурных способа:

Использование переходной врезки 110/50 или 110/110 с раструбным соединением.
Использование муфты 110 с выходом, оборудованным уплотнителем чуть меньшего диаметра, и компенсационного патрубка 110.

Первый способ, хоть и немного дешевле, но имеет два недостатка:

- он позволяет в одном уровне врезать только одну трубу. А если нужно две с разных сторон – то уже с разницей по высоте в 20-30 см;

- он менее надежен, так как врезка в стояк как бы вертикальная и со временем качество уплотнения может ухудшиться и сточные воды будут просачиваться в помещение

Поэтому, когда я сначала сделал канализационный стояк (потому как накрывалась кровля, монтировалась фановая труба и нужно было ее соединять с канализацией, при этом сделать это обычной гофрой я почему-то не додумался), а потом понял, что тройник я задрал изначально слишком высоко, было принято решение выйти из ситуации способом №2. Дело в том, что в санузле планируется сделать современный душ с трапом в полу, а если бы выход от стояка оказался бы на том же уровне, то подвод канализационной трубы не спрятать в стяжку, да еще и ступенька в душ была бы сантиметров 20 – ну куда такое?? Прям самое существенное и чуть ли не единственное мое инженерное упущение. Итак, порядок действий следующий:

демонтируем стяжку в районе канализационного стояка (при необходимости);
вырезаем трубу сверху и снизу канализационного вывода, при этом, если Вас устраивает то, как выведены сами раструбы для дальнейшего подключения труб, само фасонное изделие можно сохранить. Трубу я резал реноватором (рекомендую, нет-нет очень пригождающийся инструмент). От нижнего до верхнего реза должно быть определенное расстояние, о нем чуть дальше.
при необходимости подрезаем канализационную трубу, уходящую в перекрытие или фундамент еще на 3-4 см. я это сделал отрезным кругом по камню Ф89 (такие есть), закрепленным на шпильке двумя гайками, а шпилька другим концом – в дрель.
вставляем в получившееся отверстие муфту уплотнителем, можно его для верности смазать герметиком;
обильно покрываем низ торчащей сверху трубы специальной смазкой и надеваем на нее до упора компенсационный патрубок – он на нее зайдет сантиметров на 20.
вставляем в раструб муфты вынутое из стояка или новое фасонное изделие.
опускаем обратно компенсационный патрубок так, чтобы он вошел в верхний раструб фасонного изделия. Все.

Таким образом, из описанной процедуры следует, что между верхом раструба фасонного изделия и низом патрубка в полностью одетого на трубу должно быть не больше 10-15см - это расстояние надо продумать и так и врезать в стояк!

Мой результат - заглубил фасонное изделие до уровня фундаментной плиты, при этом отвод Ду 50 ушел целиком в стяжку (даже с учетом уклона) - итоговое заглубление - не менее 10 см. Чтобы Вы понимали, ранее выходной раструб был на два сантиметра выше стяжки!

Данная врезка позволяет избежать самого большого минуса первого варианта – все соединения горизонтальные и входят один в другой, как и раньше – сточным водам нет шанса просочиться наружу. Ну и патрубков у фасонного изделия в одном уровне может быть хоть 4 – на все стороны света. При этом первый вариант незаменим на горизонтальных участках, когда нужно врезаться в линию, а заменить всю нет возможности (слишком длинная, к примеру).

Надеюсь, статья Вам поможет, ведь всего продумать нельзя! Я, не сталкиваясь с подобной проблемой и не знал, что есть специальные приспособления для подобных манипуляций. Спасибо за прочтение, за лайки, за вопросы, за конструктивную критику. Стройте красивые и надежные дома! Не покупайте – стройте!

Правильная врезка в канализацию, или подключение дополнительного трубопровода — это несложный вид сантехнических мероприятий, вполне доступный даже непрофессионалу, но только при строгом соблюдении некоторых условий.

Штраф за незаконную врезку достаточно большой, поэтому врезка в канализационную трубу с целью утилизации сточных вод должна осуществляться в соответствии с установленными правилами, при наличии всех разрешений.

Зачем нужно делать врезку: причины

На стадии строительства частного домовладения приходится сталкиваться со многими вопросами, которые касаются проектирования, а также последующего монтажа необходимых коммуникаций.

При отсутствии возможности выводить сточные воды в центральную канализационную сеть и в некоторых других случаях потребуется решить проблему монтажа автономной канализации, но многие домовладельцы предпочитают использовать уже существующую водоотводную систему.

Именно такой способ отведения стоков является на сегодняшний день самым удобным для тех, кто проживает не только в квартире, но и загородом.

Документальная база: как сделать врезку в центральную канализацию без юридических последствий

При врезке в централизованную поселковую или городскую сеть водоотведения потребуется получить специальное разрешение, которое запрашивается в организации, на чьём балансе числится магистраль.

Проблемы не возникают, если в непосредственной близости к системе подключения есть перепадный колодец, а врезка осуществляется выше уже существующего уровня.

Самотёчная система для пользователя обходится дешевле, но её обустройство может быть невозможно в следующих случаях:

переливной колодец располагается выше, чем нижнее колено стояка выхода из домовладения;
на участке присутствуют инженерные коммуникации, обходимые исключительно сверху;
ландшафт участка и прилегающей территории непригоден для создания нужного уклона трубопроводной системы;
в подвальном помещении установлены сантехнические приборы, стоки от которых нуждаются в удалении при помощи напорного насосного оборудования.

Документальная база предполагает врезку в централизованную систему трубопровода сечением 150 мм, а сбрасываемые по одной магистрали, но с нескольких соседних участков стоки должны обеспечиваться индивидуальным переливным колодцем.

К заявлению на разрешение требуется приложить пакет документов:

общее количество и состав сточных вод;
план с указанием проездов, всех горизонталей и подземных сооружений (масштаб 1:500);
рабочие чертежи всех основных узлов;
профили местности и пояснительная записка.

Если трубопроводная сеть будет прокладываться по участкам с расположенными любыми коммуникациями других организаций, включая теплотрассы и электрические сети, а также если предполагается проведение водоотводной системы под проезжей частью, то потребуется получение дополнительных разрешений.

Особенности получения необходимой разрешительной документации включают в себя несколько основных этапов:

заказ у эксперта-геодезиста подробного плана всего участка с домовладением и схематическим изображением планируемой канализационной сети;
создание проектировщиками на основании данных технических условий и информации разработанного плана «проекта подключения домовладения к канализационной сети»;
проведение всего объёма разрешённых работ в соответствии с полученной документацией;
получение акта приёмки и опрессовки готовой линии с подписью представителя организации, проводящей осмотр и испытание водоотводной системы.

Любые отступления от проектной документации должны согласовываться отдельно, а выявление дефектов указывается в специальной ведомости и может стать причиной отказа приёмки объекта до момента устранения всех нарушений.

Обслуживающим канализационную сеть предприятием принимается исполненный проект и заключается договор на приём сточных вод.

Инструменты и материалы для работы: подготовка

На подготовительном этапе необходимо определиться с типовыми особенностями проходящей рядом с домовладением канализационной системы.

В зависимости от типа водоотводной сети различается пара возможных вариантов подключения. Раздельный способ применяется при подключении бытовой канализации и ливневой сточной системы от частного домовладения.

В этом случае обустраивается две линии.

При смешанном способе осуществляется подводка одной общей трубы, которая и врезается в канализационную систему.

Следует помнить, что ввод сточной системы, посредством которого соединяется внутридомовая система с централизованной линией, финансируется застройщиком, поэтому стоимость такого подключения может быть весьма ощутимой. Набор инструментов и материалов зависит от способа подсоединения и типовых особенностей канализационной сети.

Перед врезкой осуществляется копка траншеи достаточной ширины и оптимальной глубины, которая зависит от уровня промерзания грунта.

Наружная труба должна иметь больший диаметр, по сравнению с внутренним трубопроводом. Трубы следует укладывать на песчаную подушку в траншею раструбом вниз от уклона.

Гладкие края одной детали и раструбную часть второй нужно тщательно очистить от загрязнений.

Кольцевой элемент в раструбе и гладкие края смазываются специальным силиконовым составом, благодаря чему удаётся вставить один элемент в другой до упора.

Методы врезки

Подключить дополнительную трубопроводную систему к уже существующей водоотводной трубе можно несколькими методами, а выбор оптимального способа зависит в каждом конкретном случае от многих параметров, включая диаметр, расположение и материал трубы.

С седёлкой

Самым простым и оперативным способом врезки в пластиковую канализационную трубу является использование седёлки. Вариант такого компрессионного фитинга имеет конструкцию хомута или стандартной сантехнической накладки.

Седёлка монтируется сваркой или при помощи затяжки. В любом случае сначала определяется место врезки и в трубе просверливается отверстие, которое соответствует диаметру отвода седёлки.

Затем поочерёдно надеваются на канализационную трубу верхняя и нижняя половинки седёлки, для соединения которых применяется сварочный аппарат или специальные боковые крепления. Все соединения обрабатываются при помощи силиконового герметика.

С адаптером

Фитинг в виде адаптера целесообразно использовать при отсутствии возможности разрезать или разобрать канализационный трубопровод.

Это простое сантехническое устройство имеет внешний вид колпака, который снабжён отводами для подсоединения трубы.

Адаптер используется для подключения трубных элементов, сечение которых в два раза меньше, чем диаметр главного трубопровода канализации.

В месте монтажа очищается и тщательно высушивается рабочая поверхность трубы, после чего корончатым сверлом просверливается отверстие.

Подготовленный фитинг обрабатывается герметиком, а затем при помощи хомутов фиксируется. В патрубок вставляется манжета-переходник и подсоединяется обработанный герметиком адаптер.

С тройником

Стандартный сантехнический тройник с угловым подключением целесообразно использовать, если в отводящую сеть предполагается врезка трубы, точно соответствующей диаметру главного канализационного стояка.

Сначала максимально точно определяется высота тройника, а затем вырезается соответствующий кусок канализационной трубы.

Внутренняя поверхность трубопровода очищается при помощи напильника и обрабатывается герметиком. На усечённую часть канализационной трубы нужно надеть широкую часть компенсирующего патрубка, после чего монтируется сам тройник.

Все места соединения обрабатываются греметиком, а на тройник одевается заглушка.

Как врезаться в канализационную трубу 110 мм

При монтаже новых или дополнительных сантехнических устройств осуществляется врезка в канализационные трубы 110 мм, а отведение стоков потребует создания ещё одного выхода.

Подсоединение обеспечивается стандартным тройником или адаптером.

Формировать отверстие в трубе 110 мм необходимо деталями диаметром 50 мм. Работа с пластиковыми элементами позволяет использовать недорогие коронки, а проделать нужное отверстие в стальных трубах можно при помощи биметаллической коронки.

В чугунном стояке отверстие проделывается сверлом по металлу или газовым ножом.

Врезка в вертикальную трубу

Методика выполнения врезки в вертикальный стояк предполагает установку компенсатора и тройника. На первом этапе следует освободить стояк от креплений в стенах, что обеспечит ему свободное смещение в сторону.

Часть стояка по размеру компенсатора вырезается при помощи болгарки или ножовки, после чего края зачищаются наждачной бумагой или напильником. Нижний и верхний раструбы стояка очень тщательно обрабатываются смазкой, а на нижнюю часть одевается стандартная переходная муфта для тройника.

На верхний торец монтируется компенсатор, после чего на муфту устанавливается тройник, смазанный силиконом. На заключительном этапе монтажа компенсатор опускается вниз до упора, а стояк фиксируется хомутами к стенам.

Как сделать врезку в горизонтальную трубу

Для горизонтального подключения к канализационному стояку применяется, как правило, сантехническая муфта скольжения, а также стандартный компенсатор с боковым патрубком, расположенным на 45 о .

На начальном этапе вырезается по разметке трубная часть, после чего для удобства соединения места монтажа покрываются мыльным раствором или смазкой.

Затем выполняется врезка с объединением в единую конструкцию всех выбранных фасонных элементов.

Сложности врезки в трубу из чугуна

Врезка в чугунный трубопровод выполняется несколькими способами, но имеет некоторые существенные отличия от подсоединения к современным и очень лёгким в монтажных работах пластиковым трубам:

если на чугунной трубе присутствует раструб, то необходимо воспользоваться резиновым переходником на пластик;
раструбная часть чугунной трубы обязательно тщательно очищается перед врезкой от грязи и отложений;
монтировать второстепенные ответвления можно при помощи специальных переходных устройств и сантехнических приспособлений в виде хомутов с резьбовым и фланцевым подключениями, а также адаптеров;
оптимальный вариант — врезные не деформирующие трубу хомуты, изготовленные из ковкого чугуна с порошковым антикоррозийным покрытием;
необходимый фрагмент стояка можно вырезать при помощи болгарки, «турбинкой» со специальным камнем для работ по металлу.

Врезка в чугунный канализационный трубопровод может производиться посредством фланца, изготовленного своими руками.

С этой целью рекомендуется использовать кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой совпадает по размерам с внешним диаметром чугунной водоотводной системы. Заготовку следует разрезать вдоль и просверлить отверстия.

Готовый самодельный патрубок (фланец) фиксируется на чугунном основании при помощи электросварки.

Как сделать врезку не удаляя часть трубы?

Если нет необходимости удалять часть трубопровода, то для подсоединения рекомендуется использовать разборной хомут, конструкция которого включает глухую половинку и вторую часть с патрубком, к которому монтируется канализационная труба.

После того, как будет перекрыта система водоотведения, в трубе просверливается отверстие, а затем фиксируется хомут с патрубком.

Затягивание может производиться винтовым соединением. Внутрь фитинга вставляется специальный резиновый уплотнитель и монтируется отводящий патрубок.

Как нельзя делать и способы исправления ошибок

При отсутствии должного опыта или знаний, в процессе врезки или подключения к водоотводной системе может быть допущен целый ряд ошибок:

применение сантехнических тройников неправильного диаметра, не имеющих горловины или уплотнительных колец;
использование компенсирующего патрубка, размеры которого отличаются от трубы, к которой осуществляется врезка;
недостаточная герметизация всех участков выполненных соединений.

Немаловажное значение имеет соблюдение правил выбора фасонных изделий и их грамотное расположение на участках врезки.

Любые переходы, выполненные под прямым углом, могут стать причиной медленного движения сточных вод, а также застоя стоков с появлением в помещении канализационных запахов или протечек.

Также следует помнить, что если стыковка водоотводных труб произведена в полу, то разгерметизация стыков потребует выполнения сложных демонтажных работ.

Основные причины врезки в канализационную систему представлены не только необходимостью выполнить подсоединение новых сантехнических приборов или их перенос на новое место при перепланировке, но также подключением дома центральной канализационной системе.

Во всех случаях монтажные работы должны осуществляться по правилам и в соответствии с разрешением, с соблюдением установленных нормативов и требований.

Подключить дополнительный трубопровод к существующей канализационной трубе можно несколькими способами. Выбор способа зависит от конкретных обстоятельств подключения.

Врезка в горизонтальный канализационный трубопровод

Наиболее распространенная ситуация: необходимо подключить к пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм дополнительный сантехнический прибор.

В этом случае все же разумней разобрать канализационную трубу. И вставить в месте подключения тройник. Работы выполняются в такой последовательности:

В результате получится цельный стационарный трубопровод с подключением для нового сантехнического прибора.
Единственное, рекомендуется подбирать косой тройник (с острым углом – угол по направлению движения жидкости), что бы уменьшить вероятность засорения.

Но бывают ситуации, когда трубу разобрать нельзя или необходимо врезаться в чугунную трубу, которая- то и своим видом как бы говорит, что ее лучше не трогать…

Тогда выручит врезка в канализационную трубу путем сверления в ней отверстия по диаметру подключаемой ветви.
В месте подключения используется фитинг, который называют адаптером. Он представляет из себя колпак с отводом для подключаемой трубы. Притягивается в месте подключения хомутами.
Подбирается по двум параметрам: – диаметру трубопровода к которому подключаются и диаметру подключаемой трубы.

В общем, – комплект для врезки не сложно приобрести в магазине.

Но адаптером можно подключить только трубопровод диаметр которого в два раза меньше чем у трубы в которую производится врезка. Также важно, что подключение к горизонтальной трубе делается только сверху или с отклонением до 45 градусов от вертикали. Это важно, так как вставляемая труба не должна служить препятствием для стоков.

Врезка в канализационный трубопровод с помощью адаптера производится в следующем порядке.

Подключение в канализационный стояк

Врезка в канализационный стояк также может быть выполнена разными способами.
Обычно стояк имеет диаметр 110 мм (пластиковые трубы). Если подключается труба меньшего диаметра, например 50 или 40 мм, то можно использовать уже описанный адаптер.

Но нужно помнить, что если стояк проходящий, т.е. осуществляется сток с верхних этажей, то нежелательно нахождение в стояке выступающих частей входящей трубы. Иначе это место станет сбором падающего с верху мусора. Или даже местом затора в трубе, если сверху на выступающую трубу упадет тряпка…

В остальном же врезка в стояк трубы 50 или 40 мм в диаметре не отличается от приведенной выше технологии с применением адаптера.
Важно лишь определить точку врезки, что бы подключаемый трубопровод имел нужный уклон.

Но если предполагается врезка трубопровода такого же диаметра (110мм), то ситуация становится сложной. Но решаемой. Тогда подключение к стояку делается таким способом: вырезается кусок стояка и на его место вставляются два фитинга – тройник и компенсатор.

Перед установкой тройника и компенсатора необходимо произвести точные вычисления.
Основное – определить высоту нахождения тройника. После установки, его отвод должен быть на заданном высотном уровне, что бы обеспечивался необходимый уклон подключаемого к нему трубопровода. При этом учитывается длина стояка, которая войдет в нижний раструб тройника.
Так определяется нижняя отметка по которой будет разрезаться стояк.

Затем определяется верхняя отметка. Вырезаемая длина стояка должна равняться (или быть чуть-чуть больше) чем длина компенсатора, что бы его можно было завести под стояк. К нижней отметке прибавляется длина компенсатора, — получается верхняя отметка.

Перед началом выполнения работ нужно сделать следующее:

Работа по подключению к канализационному стояку выполняется в следующем порядке:

Вот собственно и все. Остается закрепить стояк к стене хомутами, если его крепление было разрушено.
Но браться за вырезание части стояка, если раньше дело с канализацией и трубами не имели, все же не рекомендуется. Лучше доверить это профессионалам.

Общеизвестно, что любые сантехнические работы относятся к разряду наиболее высокооплачиваемых, хотя многие из них можно провести самостоятельно, сэкономив при этом немалые средства. К операциям, которые несложно сделать своими руками без использования специального инструмента, относится врезка в канализационную трубу 110 мм.

Существует несколько способов подключения к канализации, методика различна для трубопровода из металла и пластика. Решая, как врезаться в канализационную трубу, также необходимо изучить технологию подключения к вертикальным и горизонтальным линиям.

Рис. 1 Виды фитингов для соединения частей труб

Причины врезки в канализационную систему

Врезание в канализацию необходимо в случаях:

Если необходимо подключить новый сантехнический прибор. Это может быть стиральная или посудомоечная машина, раковина, унитаз или биде, выходные патрубки которых соединяются с линией большего диаметра.
Переноса ранее установленного сантехнического оборудования в другое место. Ситуация часто возникает при перепланировке, установке нового фанового стояка, разделении совмещенных санитарных узлов.
Подключения частного дома к центральной канализации, при этом может понадобиться согласование времени монтажа с коммунальными службами.

Подготовительный этап — рекомендации

Врезаются в канализационную пластиковую трубу после определения методики и приобретения нужных сантехнических узлов и деталей.

Приобретать комплектующие следует с учетом основного правила — трубопровод, идущий от сантехнических приборов в горизонтальную линию, должен иметь максимально тупой угол изгиба — это существенно упрощает его очистку от засоров и нормализует работу при столкновении разных водных потоков. Трубы, которые подключаются к стояку, входят в него под прямым углом (в сантехнике это значение 87 градусов).

Также при выборе комплектующих следует учитывать размещение выходного отвода унитаза — он может располагаться в горизонтальной плоскости или наклонно, под приблизительным углом в 45 градусов к горизонту. Подбор комплектующих для подключения унитаза с наклонным выходным патрубком не представляет труда, в случае прямого канала может понадобиться вывод со смещенным центром (эксцентрик).

При работах в дневное время, связанных с обрезанием стояка, лучше предварительно попросить соседей сверху не пользоваться канализацией некоторое время.

Рис. 2 Врезка в стояк канализации — инструмент

Статья по теме:

Как производится монтаж канализации внутри частного дома. Как правило, врезка в канализационную трубу 110 мм сопровождается с монтажом канализационных труб, а более подробно о монтаже можно почитать в отдельной статье. Какие требования к современным канализационным системам, современные материалам и способы их монтажа.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Преимуществом монтажа канализации является относительная простота — вся сборка системы происходит из готовых стандартных узлов одинакового размера, герметизация обеспечивается за счет встроенных прокладок, для установки не требуется специальное оборудование. При врезании обычно применяют следующий бытовой инструмент и расходные материалы:

Ножовка или болгарка . В процессе сборки основной операцией с использованием инструмента является обрезка элементов из пластика или металла. В первом случае достаточно простой ножовки с мелким зубцом для распила любых материалов, можно воспользоваться болгаркой с диском по камню или металлу, последним способом обрезают и чугунные детали.
Коронки . Для врезания в трубе 110 мм. проделывают отверстие 50 мм. Выполнить данную операцию в пластике можно, используя недорогие коронки указанного размера, для вырезания дыр в металле также существуют биметаллические коронки, стоимость которых довольно высока. Отверстия в чугуне можно проделывать обычным сверлом по металлу или газовым резаком.
Разводной или гаечный ключ . Инструмент понадобится при использовании адаптера в качестве системы врезания на трубопровод.
Напильник или наждачная бумага . При обрезке водопроводных труб необходимо избавиться от заусениц, которые остаются внутри — это может привести к засору. Для очистки от выступающих поверхностей снаружи и внутри торца используется напильник, наждачная бумага, малярный нож.
Герметик . Для облегчения операций по соединению узлов трубопровода и герметизации соединений используются хозяйственное мыло и герметики.

Рис. 3 Различные случаи врезки

Способы врезания в канализацию

Канализационная труба, к которой подключают сантехническое оборудование, может располагаться вертикально и в горизонтальной плоскости. Способы врезания при разном расположении линии на 110 мм. ничем не отличаются, их разбивают на основных вида: правильный и неправильный.

Правильный способ

Для проведения работ в пластиковом трубопроводе используют стандартные сантехнические детали: тройники, обычные и компенсационные муфты. Метод состоит из следующих операций:

Отмеряют длину стояка, которую необходимо вырезать учетом размеров монтируемых деталей. Он должен равняться размеру тройника и компенсационной муфты с учетом глубины посадочных гнезд.
Трубу обрезают в нужных местах, защищают ее внешнюю и внутреннюю кромки.
Промазывают силиконовой смазкой все детали и вставляют их в разрез в определенном порядке. При этом существует несколько вариантов монтажа:

Тройник, с помощью которого происходит врезка в систему, фиксируют следующим способом: нижнюю часть тройника соединяют со стояком переходной муфтой с уплотнительными резиновыми кольцами, верхнюю часть закрепляют компенсационной муфтой. Данная технология применяется для установки в вертикальные стояки.
При втором методе отвод находится в самом компенсаторе, при этом необходимость в использовании лишней детали в виде тройника отпадает. Обычно вывод расположен под углом 45 градусов к центральной линии компенсатора — это позволяет эффективно применять данный метод для врезания в горизонтальные участки.

Рис. 4 Основные детали для правильной врезки — косой отвод, тройник, компенсатор и муфта

Правильным методом можно подключать к линии 110 мм. патрубки, которые совпадают по размерам или 50 мм отводы.

В случае стальных или чугунных труб канализации, их для врезания укорачивают по размеру тройника, который затем приваривают в место разрыва сварочным аппаратом.

Неправильный способ

Данная методика разработана для врезания в линию уже существующей канализации без полного разрезания трубопровода, а с помощью врезки, когда в трубе проделывают отверстие нужного диаметра.

Затем на прорезанную дыру одевают выходной патрубок и фиксирует его корпус. При проведении работ применяют специальные адаптеры или седелки, через которые происходит соединение канализационной линии с отводами сантехнических приборов.

Врезка в канализационную трубу 110 мм. своими руками

Хотя чугунные трубы практически нигде не используются, во многих домах они стоят в стояках без замены многие десятки лет. Для работы с современными трубопроводами надевают переходники с чугуна или делают врезание. Работать с пластиком намного проще, все подключения можно легко провести своими руками без специального инструмента, самое сложное — не ошибиться в замерах.

Рис. 5 Врезка в канализационный стояк из пластика

Врезка в вертикальный стояк пластиковой трубы правильным методом

Перед тем, как сделать врезку в ПВХ трубу, если процедура проводится днем в многоквартирном доме, желательно попросить жильцов выше не пользоваться в это время канализацией. Можно понадеяться на удачу и не тратить время на предупреждения — весь процесс займет не более 10 минут, а для подстраховки берется ведро. Методика проведения работ с установкой тройника и компенсатора состоит из следующих этапов:

Освобождается стояк от крепления в стенах — он будет смещаться в сторону.
Вырезается часть стояка болгаркой или ножовкой по размеру компенсатора, края снаружи и внутри обрабатывают напильником, наждачной бумагой или диском углошлифовальной машинки. Верхний конец во избежание неприятностей заводят в ведро.
Верхний и нижний раструбы стояка промазываются смазкой, на нижнюю часть одевают переходную муфту для присоединения тройника. В случае если меняется тройник, для него используется старое посадочное гнездо, и нижняя переходная муфта не нужна.
Надевают на верхний торец компенсатор и двигают его вверх до упора.
Устанавливают тройник в переходную муфту или старое посадочное гнездо, перед этим его поверхность смазывается силиконом.
Опускают компенсатор вниз до жесткой фиксации в верхнем раструбе тройника.
Закрепляют стояк, прикручивая его через хомуты к стенам, подключают трубопровод к линии.

Рис. 6 Подключение к горизонтальному трубопроводу

Правильное врезание в горизонтальную пластиковую трубу

Технология проведения работ аналогична предыдущей, для подключения используется муфта скольжения и компенсатор с расположенным под углом 45 градусов боковым патрубком, монтаж проводят в следующем порядке:

Вырезают трубную часть размером на 200 мм. меньше компенсатора, для удобства монтажа покрывают места соединений мыльной водой или смазкой.
Одевают муфту на трубу, двигая ее до края, вставляют патрубок с боковым отводом.
Передвигают скользящую муфту, соединяя с компенсатором.

Рис. 7 Седелка — внешний вид и расположение в подключаемой ветви

Неправильное врезание в пластиковую и чугунную трубу при помощи седелки

Седелку используют в случаях, когда необходимо подключиться к стояку без его обрезания или в случае использования чугунного или металлического трубопровода, обрезка которого сложна и требует проведения дальнейших сварочных работ.

Седелка представляет собой накладку с внутренним диаметром 110 мм. в виде полукруглого сегмента с перпендикулярным отводом, для ее фиксации на поверхности из ПВХ используется клей или крепление хомутами. При проведении работ в вертикальном пластиковом стояке соблюдают следующую очередность:

Перфоратором или дрелью коронкой диаметром 50 мм. прорезают в трубной поверхности отверстие.
Защищают его с двух сторон наждачной бумагой или напильником.
Приклеивают седелку клеем для ПВХ, соблюдая технологию, или прикручивают ее, используя врезку хомутов при помощи болтов.

Рис. 8 Врезка в чугунную трубу водопровода с использованием седелки

Статья по теме:

Ревизия канализационная – назначение, виды, инструкция по установке. Врезка в канализационную трубу 110 мм требует наличие определенного инструмента и фитингов. Одной из такой деталью является ревизия канализационная. Подробнее почитать про нее можно в отдельной статье!

Врезка в чугунную канализационную трубу проводится в следующей последовательности:

Прорезают отверстие в трубе, для этого используют сверла, но можно быстрее делать эту работу болгаркой.

Вырезать круглое отверстие углошлифовальной машинкой в изделии цилиндрической формы довольно сложно, поэтому прорезают квадратный сегмент с таким расчетом, чтобы он не выходил за габариты описанной окружности диаметром 50 мм.

При использовании сверл по периметру проделывает ряд отверстий, затем чугун выбивают молотком — он легко крошится. Самым эффективным методом является применение круглой коронки по металлу, но цена ее для проведения разовых работ довольно высока.

После обработки всех заусенец края обтачивают напильником или углошлифовальной машинкой с диском по металлу.

На поверхности фиксируют седелку при помощи болтов и гаек и соединяют ее с патрубком необходимого диаметра.

Использование адаптера

Одним из неправильных способов подключения является применение адаптера. Он также устанавливается на прорезанные в трубопроводе отверстия, врезка адаптера ничем не отличается от установки седелки. Конструктивно адаптер выполняется в виде двух половинок, которые скрепляются между собой болтами, герметизация осуществляется использованием резиновых манжет.

Чтобы правильно сделать врезку в канализацию из ПВХ 110 мм. для подключения сантехнических приборов, ее разрезают в нужном месте и устанавливают тройники, применяя скользящие муфты и компенсационные патрубки. Такой способ позволяет присоединять непосредственно к системе патрубки диаметром 50 мм. и 110 мм. правильное подключение которых в горизонтальной плоскости производят, используя косые отводы в направлении потока жидкости.

При неправильном методе трубопровод не разрезается, но входное отверстие имеет диаметр только 50 мм. и находится под прямым углом относительно потока — это может привести к сбоям в работе канализации при столкновении двух водных потоков и осложняет борьбу с засорами, если вы врезаете отвод этим способом.

Хотя бытовые канализационные коммуникации из чугунных труб морально устарели несколько десятков лет назад, благодаря высокому сроку службы они до сих пор встречаются в жилых коммунальных домах. Их замена на популярные полимерные материалы не всегда рациональна с финансовой точки зрения и по трудозатратам, поэтому многим специалистам или самостоятельно занимающимся ремонтными работами хозяевам приходится решать задачу, как соединить чугунную трубу с пластиковой канализацией.

Основная проблема при соединении трубопроводных магистралей из разных материалов заключается в несоответствии их размерных параметров и разном конструктивном исполнении подсоединительных патрубков. Поэтому методы стыковки чугунных и пластиковых трубопроводов немного сложнее, чем соединение одинаковых труб. Стоит отметить, что задача сведения чугунной и пластиковой канализации существенно облегчается благодаря наличию на рынке специально предназначенных для этих целей фасонных элементов и манжет.

Рис. 1 Внутриквартирная канализация из старого чугуна и полимеров

В каких случаях производят соединение трубного чугуна с пластиковым

Необходимость стыковки чугунного и полимерного трубопроводов возникает в следующих случаях:

Самая распространенная ситуация — это замена внутриквартирной канализации при проведении капитальных или самостоятельных ремонтов. В этом случае демонтируют старые трубопроводы из чугуна внутри квартиры, оставляя тройник с раструбом на центральном стояке. Так как внутренний диаметр чугунного раструбного отвода не рассчитан на подсоединение к нему полимерных труб, монтажнику приходится решать проблему состыковки отличными от непосредственного соединения трубопроводов способами.
Не менее распространенный случай при капитальных и обычных ремонтах в квартирах — обрезание пришедшего в негодность участка вертикально расположенного металлического стояка с заменой его на полимерную канализацию. В этом случае приходится опускать гладкостенную трубу из чугуна в раструб полимерного трубопровода при помощи переходных фасонных элементов.
Если при тех же ремонтных работах в квартире остается часть металлической канализации, то ее обычно обрезают и приходится иметь дело с подсоединением полимерного изделия к гладкостенной трубе.

Рис. 2 Размерные параметры труб из чугуна

Размеры чугунных и пластиковых труб

Внутренняя канализация подавляющего числа индивидуальных домов и коммунальных квартир монтируется из двух трубных типоразмеров — 110 мм и 50 мм. Из трубы большого диаметра установлен стояк и смонтирован канализационный трубопровод, соединяющий его с унитазом. 50 мм трубой прокладывают магистрали от кухонных моек, раковин и ванн, душевых кабин к центральному стояку.

Чтобы понять, каким способом лучше произвести соединение чугунной канализационной трубы с пластиковой, полезно рассмотреть их размерные параметры, типовые значения которых для:

Чугуна. Стоит отметить, что размеры любых труб из металлов задаются условным проходом Ду, которой примерно равен диаметру их внутреннего проходного канала.

Для трубного чугуна это внутреннее сечение в 50 и 100 мм. Чтобы определить наружные размеры в окружности, к данным цифровым значением необходимо добавить толщину трубной стенки S. Для 50 мм трубы ее стандартное значение 4 мм, для 100 мм трубы — 4,5 мм. В результате элементарных вычислений получаем наружные диаметры труб 58 и 109 мм.

Что касается размеров их раструбовых отводов, то внутри они имеют конусную форму, которая оптимально подходит для состыковки зачеканкой. У 50 мм трубы размеры раструба изнутри 65 — 72 — 76 мм, у 100 мм — 118 — 123 — 127 мм. Следует отметить, что в указании размеров переходных фасонных элементов проставляют средние значения – 72 и 123 мм.

Пластика. Для внутридомовой канализации повсеместно используют пластиковую трубу из поливинилхлорида (ПВХ) серого цвета. Ее размерные параметры задаются наружным диаметром, типовые значения которого 50 и 110 мм. При рассмотрении любых способов их подключения внутренние размеры в окружности и толщина стенок (может существенно меняться у изделий с разными классами кольцевой жесткости SN) не играют никакой роли — все соединения ПВХ производятся снаружи на трубу.

Итак, основной вывод, который можно сделать из рассмотренных размерных параметров труб — внешние диаметры 110 мм ПВХ-трубы и 100 мм чугунной практически совпадают, их разница в 1 мм не является сколь-нибудь существенной.

Рис. 3 Размеры пластиковых канализационных труб

Статья по теме:

Как производится монтаж канализации внутри частного дома. Если необходимо соединить чугунную трубу с пластиковой, то будет полезно узнать и о том, как соединяются и укладываются современные канализационные трубы, почитайте, будет полезно!

Как соединить чугунную трубу с пластиковой канализацией

Решение задачи, как соединить чугунную канализационную трубу с пластиковой, следует рассматривать в двух вариантах. Первый из них — это подсоединение ПВХ-трубы к раструбному отводу трубопровода из металла, второй — подключение к гладкостенной обрезанной трубе.

В раструб

Существуют следующие распространенные способы, как соединить чугунную трубу с пластиковой в канализации:

При помощи манжет. Суть метода состоит в том, что внутренние размеры чугунных раструбов больше внешних диаметров ПВХ-труб. Поэтому в них легко помещается специальная резиновая манжета с уплотнительными лепестками по периметру, внутренний диаметр которой рассчитан на плотное подсоединение к 50 мм или 110 мм ПВХ-трубе.

Задача поиска подходящей переходной манжеты не составляет большого труда — их в широком ассортименте реализуют в специализированных магазинах и на рынках.

Рис. 4 Манжеты и примеры их использования

Муфты с манжетой. Применение манжеты, которую вставляют в раструб чугунного трубопровода, позволяет перейти на гладкостенную ПВХ-трубу. При этом надежность такого присоединения из-за необязательного стыка манжеты с ПВХ-трубой не отличается высокими показателями.

В торговой сети встречаются переходные ремонтные муфты с интегрированными манжетами и раструбом, при помощи которых осуществляют соединение чугунных канализационных и полимерных трубопроводов. При использовании данного фасонного элемента манжету вставляют в раструб чугуна, а с другой стороны подсоединяют к переходнику гладкостенную ПВХ-трубу.

Стоит отметить, что некоторые зарубежные производители выпускают муфтовые ремонтные переходники с отводами, позволяющими соединять их с 50 мм трубопроводными линиями.

Рис. 5 Переходная муфта с манжетой и ее применение

Без раструба

Если необходимо подсоединиться ПВХ-трубой к обрезанному трубопроводу из чугуна, то используют следующие варианты:

Прямые муфты. Так как внешний диаметр чугунной трубы равен 109 мм, что практически совпадает со 110 мм ПВХ-трубой, для их стыковки можно использовать фасонный элемент в виде прямой муфты, предназначенный для соединения ПВХ-трубопроводов. Если плотность и герметичность стыка на чугунной трубе из-за ее чуть меньшего диаметра окажется неудовлетворительной, всегда можно намотать на трубную оболочку несколько слоев любой изоляционной или липкой ленты.

Прямые муфты рекомендуется использовать только на горизонтальных участках — в этом случае вероятность их сдвига намного ниже, чем при вертикальном расположении.

Рис. 6 Прямые муфты для стыковки участков трубопроводов и их использование

Переходные муфты. В торговых сетях реализуют большое количество переходников с чугунной трубы на пластиковую, размеры которых 110 на 123 (124) мм. Они представляют собой муфту, с одной стороны которой имеется расширенный 123 мм раструб с внутренней резиновой прокладкой, а противоположный патрубок имеет размер в окружности 110 мм для подсоединения к ПВХ-трубопроводу. При монтаже переходник с внутренним резиновым уплотнителем (имеет специальную форму в виде манжеты с лепестками) одевают на чугунную трубу, а второй торец помещают в раструб 110 ПВХ-трубы.

Данная технология с использованием переходных муфт широко используется при стыковке вертикального обрезанного стояка из чугуна с его продолжением из ПВХ-трубопровода.

Аналогичным методом подсоединяются и к 50 мм чугунной трубе. Для этой цели приобретают аналогичный переход с чугуна на пластик размером 50 на 72 мм.

Рис. 7 Переходники чугун-пластик и их применение

Статья по теме:

Фасонные части канализационных труб: виды, критерии подбора, монтаж. Кому интересно, можете в отдельной статье посмотреть ассортимент всех фасонных частей, которые поставляются с пластиковыми канализационными трубами.

Хомуты. Так как бытовая канализация — это безнапорная система, то для соединения чугунной и пластиковой трубы можно использовать наружные хомуты из любых материалов с внутренним диаметром 110 мм. Это могут быть изделия из резины с металлическими ленточными фиксаторами на болтах или стальные пластины с резиновыми уплотнителями.

Как и прямые муфты, хомуты рекомендуется использовать при соединении горизонтальных участков чугунного и ПВХ-трубопроводов.

Рис. 8 Примеры использования хомутов

Соединение чугунных и пластиковых канализационных труб своими руками

Основные работы по стыковке чугунного и пластикового трубопровода можно разбить на две группы — замена фрагмента стояка и подключение к горизонтально проложенным магистралям.

Хотя операции со стояком при определенной теоретической подготовке и наличии болгарки нельзя назвать слишком сложными, все-таки их проведение лучше доверить опытным специалистам-сантехникам. Здесь помимо сложности монтажа придется столкнуться и с возможностью внезапного появления в трубопроводе канализационных отходов, сильно мешающих проведению работ.

Самостоятельно намного проще переходить на ПВХ-трубопровод, вмонтированный в тройниковый раструб стояка. Однако и в этом случае придется сильно потрудиться для извлечения из него зачеканенной чугунной трубы, к тому же понадобится болгарка для ее обрезания. Операции по подсоединению ПВХ-трубопровода в раструб стоякового тройника из чугуна проводят в следующем порядке:

Обрезают чугунную трубу канализации болгаркой и извлекают зачеканенный трубный фрагмент. Обычно герметизирующую каболку (пропитанный битумной мастикой или смолой тонкий канат) замазывают сверху серой или цементным раствором, реже встречается эпоксидная смола.
Серу лучше выжигать паяльной лампой, приняв при этом меры для вентиляции помещения и защиты верхних дыхательных путей от ядовитых газов. Цементный раствор или эпоксидную смолу проще выбить плоской отверткой, узкой стамеской при помощи молотка или выкрошить сверлом по металлу, закрепленном в шуруповерте или электродрели.

Рис. 9 Операции по демонтажу и расчеканке

После разрушения герметизирующих материалов фрагмент трубы расшатывают, слегка ударяя по нему молотком или резиновой киянкой, затем извлекают из раструбного отвода.
Далее очищают внутреннюю поверхность раструба жесткой металлической щеткой, после чего можно вставить ПВХ-трубопровод. Внутрь раструбного отвода помещают манжету из резины, покрывают поверхность ПВХ-трубы силиконовой смазкой, маслом или мыльным раствором, и продевают ее в отверстие уплотнителя. Если манжета при вдевании ПВХ-трубы выходит наружу или располагается под углом к центральной оси, ее выравнивают резиновой киянкой.
После проведения указанных операций соединение чугунной и пластиковой трубы считается завершенным.

Стоит отметить, что использование при проведении данных работ любимого всеми сантехниками герметика автор считает абсолютно бессмысленным. Он после застывания не будет держаться на эластичной резине, а тем более на грязных стенках раструба, поэтому его полезность сводится к нулю.

Также применение вместо манжеты ремонтной муфты значительно упростит подсоединение ПВХ-трубопровода в уже подготовленный и подходящий для этого полимерный раструб, значительно повысит надежность и герметичность стыкового присоединения.

Рис. 10 Примеры раструбных соединений чугун-пластик при помощи манжет

Благодаря наличию в торговой сети специально предназначенных для стыковки чугунных и полимерных труб манжет, муфт и переходников с пластика на чугун, проведение данной процедуры не вызывает затруднений даже у неподготовленных пользователей. Из-за герметичных резиновых уплотнительных колец в стыках и отсутствии напора в канализации, любое соединение с применением фасонных элементов и манжет отличается высокой надежностью и долговечностью.

Читайте также: