Как в финляндии делают опалубку

Обновлено: 02.05.2024

Отмостка и дом это как гречка и масло, молоко и печеньки, танк и гусеницы, США и санкции. продолжать можно бесконечно. Делать отмостку вокруг дома - неруш рашн традшин. И если спросить любого строителя:

- А зачем делать вокруг дома отмостку?

У тебя самого спросят:

- Ты что с ума сошёл? Отмостка - это удобно ходить вокруг дома, и вообще это просто дорожка, это отвод воды от фундамента, защита стен от брызг и.

ещё пара тысяч аргументов.

Но, на самом деле, отмостка в России строится не из-за этого.

Она строится ради всего лишь одной вещи:

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ МАЛИНОЙ НЕ КАЗАЛАСЬ!

Как только хозяин запланирует вокруг дома отмостку, у него появляется головная боль: как её сделать, чтобы не разорвало, как крепить к фундаменту, как теплоизолировать, как сделать так, чтобы её не подняло, не поломало, не вспучило, из чего вообще её делать.

А когда отмостка уже построена, хозяин понимает, что вся его головная боль переходит чуточку ниже и становится никогда не проходящим геморроем: почему её оторвало, почему вспучило, почему бетон разрушается, почему плитка потрескалась, из-за чего бордюры отстали, почему плесень под полами, как смог дренаж забиться.

стопппп, а ещё дренаж. та ещё песня.

Когда мы строили дом, то я категорически был против отмостки. Но тесть настоял на своём и зелёный пацан, под давлением авторитета согласился. Сейчас я понимаю - это моя самая большая ошибка.

И меня заинтересовал вопрос: а как делают отмостку в странах, которые более-менее близки нам по климату? Например, в той же самой Норвежщине, Финляндщине и прочих Северных Европах.

Съездил к другу посмотреть на его финский домик и немного. при. пре. задумался. А нет у него отмостки! Она как бы есть, но её как бы нет в нашем российском понимании: просто навалена и разравнена ровным слоем белая щебёнка.

-Ты на следующий год будешь делать отмостку?

-А что тогда? Вот же у тебя подготовка лежит.

-Это и есть отмостка!

-Не понял. Объясняй! Чётко, по делу, с расстановкой.

Итак, как делают отмостки вокруг домов в холодных европейских странах. Очень просто:

ОНИ ЕЁ НЕ ДЕЛАЮТ!

Зачем защищать то, что будет постоянно разрушаться и это придётся постоянно ремонтировать? Как устроена отмостка в России: у нас, сложный пирог, под которым дренаж, песок, щебень, мембраны, саму отмостку нужно чем-то закрывать сверху.

А если дренаж забьётся, то вся вода идёт ровно под фундамент. И если он не плитный, то под домом образуется озеро в песке, которое зимой испаряет влагу под полы.

Что там образуется? Грибная ферма!

Так вот, финны, норвежцы, шведы, датчане и даже чопорные англичане пришли к тому же самому выводу, который уже давным-давно описан в якобы "древних и устаревших" учебниках по проектированию зданий СССР (любой Стройиздатовский учебник):

вокруг дома отмостка организуется при помощи мятой жирной глины , на которую укладывается силовой слой (материал, который не допускает углубления щебня в землю - геотекстиль) и сверху засыпается щебень! Получается мягкая отмостка для которой не нужен дренаж, скрытая ливнёвка, дорогие пластиковые мембраны и т.д.

Её стоимость копейки, а работать она будет вечно!

Посмотрите на фото городских и сельских домов, например, в Англии. Многие не сыпят даже щебень. 5 см. от дома и сразу идёт цветник.

Цветы любят дождевую влагу, а не полив с хлоркой!

Так что в новом доме, который я собрался строить и который, очень надеюсь, будет лишён многих моих ошибок, отмостки из бетона не будет вообще, от слова. да тоже вообще не будет!

Строительные технологии развиваются очень быстро. Утепленный финский фундамент в последнее время все чаще применяется для возведения построек. Процедура производится в кратчайшие сроки, так как от заливки можно будет отказаться. Финский базис представляет собой стандартный пол с жесткой подстилкой на основе песка и гравия. При этом стяжку можно будет легко отделить, применив панель пенополистирола.

Преимущества и недостатки финских плит

Финский фундамент имеет свои сильные и слабые стороны. Такой базис часто применяется российскими специалистами. Его параметры позволяют предотвратить возможные осложнения при возведении постройки.

Финская плита-фундамент имеет следующие преимущества:

Хорошую экономичность, для ее возведения потребуется минимальное количество материалов.
Плиты очень удобны в использовании.
Стяжка основания не несущая, все давление будет передаваться на ленточную часть базиса.
Существует возможность обустройства различных видов пола, таких как водяной или электрический.
Трудоемкость процесса обустройства основания максимально низкая.
Базис станет отличным решением для сложных рельефов, например, на неровном грунте со склонами и перепадами.

Но имеются у такого вида основания и слабые стороны. К ним можно отнести:

Применение утепленного финского базиса обойдется гораздо дороже, чем применение шведских плит. На стоимость напрямую влияет высота цоколя и уровень закладки ленты основания.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Подробнее об утепленном финском фундаменте можно узнать из этого видео:

Особенности утепленной шведской плиты

Такая технология представляет собой сооружение корыта на основе пенопласта, который имеет отличные прочностные показатели. Конструкция является цельным сооружением с прикрепленной опалубкой, которая выполняет предназначение дренажной системы и располагается на утрамбованной подушке из песка и гравия. После чего осуществляется монтаж каркасной сетки на основе арматурных прутьев, это позволит осуществить укладку коммуникаций для будущей постройки. Затем арматура заливается бетоном и производится шлифовка поверхности с использованием различного инструментария.

К плюсам такой технологии можно отнести:

Плита возводится довольно быстро, при этом уход за ней не отличается особой сложностью.
Все коммуникации для дома будут заранее готовы.
Дренажная система уже будет оборудована.
Отличные показатели теплоемкости.

Шведская плита имеет и слабые стороны, среди которых:

Грунт понадобится заранее подготовить, он должен быть тщательно выровнен.
Такую технологию нельзя применять на почве с высоким содержанием торфа.
Монтаж коммуникаций может вызвать осложнения, так что лучше всего обратиться к специалистам.
Такой вариант нельзя назвать экономным.

Шведская плита имеет свои плюсы и минусы. При ее выборе понадобится учитывать ряд определенных факторов: разновидность грунта, финансовую составляющую, предпочтения застройщика.

Сравнение финской и шведской плиты

Утепленное финское основание часто применяется с целью нивелирования различных минусов, которые встречаются при использовании шведских плит, таких как низкий цоколь. Многие специалисты утверждают, что низкий цоколь может оказать негативное воздействие на всю постройку. Существует вероятность, что его может замести снегом. Также шведская технология довольно дорогостоящая, требует использования специального оборудования и помощи профессионалов.

Для шведского фундамента понадобится большее количество земляных процедур, чем для финского базиса. Но при этом шведская система будет включать в себе дренажную и коммуникационные системы, электрическую проводку, теплый пол. Также плиты будут сразу готовы для установки чистого покрытия.

Область использования финских плит

Финское основание станет отличным решением для построек без цоколя. Теплый пол обычно используется в следующих случаях:

При строительстве на сложном рельефе. Утепление и монтаж дренажа и подстилающего слоя из нерудных компонентов позволят полностью избавиться от вспучивания.
При высоком уровне глубинных вод. В этом случае утеплитель на основе пенополистирола поможет сохранить все характеристики даже при полном погружении в воду. Слой гидроизоляции защитит бетон от промокания и напорных вод.
Боковые подвижки почвы. В этом случае понадобится использовать засыпку на основе инертных материалов.

Устройство утепленного финского основания

Популярный утепленный финский фундамент, технология которого довольно проста, имеет ряд особенностей. Для правильной укладки такого базиса необходимо выполнять определенные процедуры, именно от них будет зависеть качество основания. Порядок действий следующий:

Для начала понадобится выбрать место, где будут проводиться строительные работы.
При выборе строительства участка обязательно нужно учитывать тип рельефа и его особенности.
Выполняется разметка местности. Ее нужно делать с запасом примерно в 50 см.
Удаляется плодородный слой грунта.
Вырывается котлован с глубиной равной уровню песчаной подушки и подходящей для слоя подсыпки.
Осуществляется монтаж дренажной системы.
Под подушку производится установка гидроизоляционного слоя и его армирование.
Выполняется монтаж опалубки.
Проводятся все коммуникации.
Заливается плитный участок.

Все эти работы нужно выполнять с большой ответственностью, так как от них зависит качество основания и всей постройки. При возникновении любых возможных осложнений лучше всего незамедлительно обратиться за помощью к специалистам.

Разметка и вырывание котлована

При разметке финского базиса понадобится учитывать те же факторы, что и при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

Нужно учесть расстояние до соседской территории, проезжей части, наружных коммуникаций.
Разметка выполняется с помощью специальных колышков. Между ними натягивается лента или шнур.

Возведение на плодородном слое почвы категорически запрещено, так как на ней за несколько лет непременно произойдет усадка. Его понадобится полностью удалить. Также по периметру нужно будет вырыть траншеи, при выборе размера которых нужно учитывать следующие нюансы:

Ширина ленты у подошвы должны быть примерно 0,6-0,8 м.
Размер утеплителя под отмосткой будет варьироваться от 0,6 до 1,2 м.

Пучинистая почва для обратной засыпки использоваться не может, так что обычно она вывозится со строительного участка. Ямы вырываются под всеми несущими стенами, включая внутренние.

Обустройство дренажной системы

Дренаж будет размещаться по периметру ленты на уровне нижней части, для его монтажа расширять котлован не понадобится. Но понадобится углубить дно ямы на 50 см. Процесс дренирования выглядит следующим образом:

Во всех траншеях по периметру постройки создается уклон в общую сторону от 4 до 7 градусов.
На геотекстиль осуществляется укладка нерудного материала. Слои должны иметь толщину в 10 см, каждый из них тщательно утрамбовывается.
Производится гидроизоляция подошвы при помощи рулонного материла. Он укладывается в несколько слоев по бокам.

В некоторых случаях от дренажной системы можно будет отказаться. Она используется только в случае высокого уровня грунтовых вод.

Выполнение гидроизоляции

Хорошую эффективность и продолжительную службу способна обеспечить только объемная гидроизоляция. При монтаже несъемной опалубки, боковые части базиса останутся без должной защиты. В связи с этим рекомендуется использовать пенетрирующие добавки при замешивании бетонного раствора.

Гидроизоляция укладывается только по внешнему периметру основания. Лучше всего использовать наплавляемый или наклеиваемый вариант материала. Если применяется съемный вариант опалубки, базис может обрабатываться эпоксидными мастиками или облицовываться рулонным гидростеклоизолом. Сочетание этих способов позволит обеспечить срок службы конструкции на протяжении 70-80 лет.

Заливка плит

При толщине плит в 10-15 см и отсутствии больших нагрузок на конструкцию, будет достаточно одного армирующего пояса. Так как лента основания представляет собой решетку, конструкция предусматривает несколько отдельных стяжек в разных помещениях. Так что заливку за один раз можно будет произвести без особых проблем. Процедура бетонирования следующая:

Осуществляется закладка узлов для ввода коммуникаций, если они не были проведены преждевременно.
Производится укладка бетона от угла. Уплотнение выполняется при помощи специального вибратора.
Во время высыхания поверхность рекомендуется накрыть пленкой, чтобы обеспечить защиту от ветра и осадков. Также ее понадобится периодически увлажнять.

Бюджетный вариант финского фундамента

Закладку базиса ленточного типа можно производить как при помощи чистых бетонных составов, так и с различными добавками, такими как шлаки. При создании столбчатого основания применяется цельный красный кирпич или бетонные смеси с содержанием бута. Подобные растворы можно изготовить и самостоятельно, при этом он будет надежным и качественным. Для создания плитного состава не потребуется особо дорогостоящих материалов, все компоненты стоят дешево. Этот нюанс является весомым преимуществом, который поможет неплохо сэкономить при строительстве здания.

Современные финские технологии помогут построить базис и саму постройку в кратчайшие сроки. Существенным минусом таких конструкций можно считать большой комплекс работ, который требует много сил. В Финляндии распространенным решением являются щитовые сооружения на основе СИП панелей. Для их возведения не понадобится процедура армирования. Такое решение позволит неплохо сэкономить на монтаже опалубки и заливке бетонного раствора.

Также хорошим вариантом является монолитное сооружение, на которое будут опираться пено- или газобетонные плиты. Но при таком выборе ленточный базис может немного промерзать. Это станет возможным из-за отсутствия соединения между теплоизолятором и материалом отмостки. При обратной засыпке щебня с установкой дренажной системы этот фактор будет оказывать минимальное влияние на качество постройки.

Возведение утепленного финского фундамента – отличное решение для современной частной постройки. С учетом соблюдения всех технологий конструкция прослужит долгие годы. При этом построить такой фундамент можно довольно быстро. Для достижения лучшего качества лучше воспользоваться услугами профессионалов.

В Финляндии распространена технология каркасного домостроения. Но под дома строят основательные технологичные фундаменты. Не на винтовых сваях, как часто делают это у нас. Т.к. каркасный дом у нас ассоциируется с бюджетным вариантом, то и фундамент тоже делают экономя средства. Каркасники и фундаменты в Финляндии строят не дешевыми и высокотехнологичными.

По информации от русскоязычных строителей, работающих на их стройках, их ленточные фундаменты утепляют изнутри.

Утепленный финский фундамент (УФФ) в данных примерах – это ленточный мелкозаглубленный фундамент с обратной засыпкой. Встречаются еще с плитами перекрытий. Как видно, слой утеплителя (пенопласт, ЭППС) расположен внутри контура.

УФФ строят так: подготавливают основание как для плиты (убирают всю органику и чернозем), отсыпают щебнем, на нем отливают невысокую армированную ленту и на ней поднимают кладку из фундаментных полнотелых ПЩС-блоков (или керамзитобетонных блоков). Кладка тоже армирована. В некоторых случаях, все это на подушке из пенопласта. Утепляют контур изнутри и делают обратную отсыпку. Могут сразу отлить высокую ленту, но такой фундамент дороже. Схематично УФФ можно изобразить так:

Отмостка, кстати, у них тоже утепляется, но не заливается бетоном, отсыпается щебнем. Снаружи фундамент обязательно гидроизолируется наплавляемой гидроизоляцией или ПВХ-мембраной.

У нас в стране тоже применяют эту технологию. Хотя она даже менее распространена чем утепленная шведская плита. УФФ более высокотехнологичный фундамент и более сложный. Плюсы в нем такие:

УФФ можно построить любой высоты (в отличии от плиты). Контур теплых полов имеет терморазрыв и по контуру дома (а не только снизу). Теплопотери через фундамент практически отсутствуют. Цокольную надземную часть фундамента можно выложить из блоков. Это менее трудоемко и затратно, чем отливать ленту из бетона, устанавливая высокую опалубку.

В Финляндии принято, что высота фундамента над землей должна быть не менее 40 см. Поэтому, высокая лента – единственное разумное решение.

К недостаткам УФФ можно отнести большой объем грунтовых работ. Как на этапе подготовки, так и при обратной засыпке.

УФФ имеет дренажную систему вокруг фундамента и ливневую канализацию (при необходимости). Ее прокладывают сразу на этапе отсыпки щебня. Т.е. это продумывают заранее.

Почему именно по внутреннему контуру делают утепление фундамента в Финляндии? Там считают такое решение наиболее логичным. Зачем отапливать бетонную массу фундамента, через который будут происходить теплопотери (как его не утепляй), если можно отгородиться от него и сохранить тепло.

У нас же иная логика – нужно создать тепловой контур снаружи. Это относится к каменным домам, которых в Финляндии не много. Нужно чтобы утепление стен совпало с утеплением фундамента (был единый контур). Еще любой фундамент отдает тепло и через грунт. У УФФ часто снизу делают подушку из плотного пенопласта, отсекают теплопотери и там.

Вообще, объяснение внутреннего утепления можно найти в том, что у них прижилось именно такое инженерное решение, а у нас другое. Хотя, и в том и этом есть логика.

Внимание! В новых статьях комментарии открыты только для подписчиков!

Подписывайтесь на канал, впереди много интересной и полезной информации.

Опалубка – это важная часть любого дома, без нее невозможно получить прочный и долговечный фундамент. Разберемся, какие виды опалубки существуют, чем они различаются, каковы их достоинства и недостатки. Узнаем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, что для этого потребуется и на что обратить особое внимание, и поймем, в каких случаях лучше обратиться к специалистам.

Типы и виды

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, от прочности и качества которого зависит надежность всего дома и его срок службы. Создание самого фундамента начинается с установки опалубки. Узнать, как и из чего сделать опалубку, несложно.

Опалубка – это каркас для заливки фундамента, блоков, колонн и других бетонных или железобетонных конструкций. Ее главная задача – сохранять нужную форму до полного застывания материала. Установка опалубки – это не только обязательный этап строительства, но и один из самых главных. Если конструкция будет смонтирована с ошибками или отклонениями от нужных размеров, фундамент также потеряет в прочности и качестве.

Любая конструкция состоит из:

Элементов, отвечающих за образование нужной формы. Это могут быть доски или листы, главное, чтобы в них не было щелей или дыр.
Крепежей. Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать листы в одном положении. Также они должны обеспечивать легкий монтаж и демонтаж.
Поддержки или опорок. Они придерживают листы в одном положении.

Несложно узнать, как сделать опалубку вокруг дома, но сперва нужно выбрать ее тип и материал изготовления. Конструкции бывают съемными и несъемными.

Съемная или разборная конструкция часто используется для ленточного фундамента. Ее делают из ОСБ, деревянных досок, фанеры, иногда используют ДСП. Ее детали после снятия могут быть использованы повторно, если они не пострадали при сборке и разборе.

Несъемная опалубка может использоваться как дополнительная защита или декор. Ее внешняя сторона может иметь украшения, а потому с ней важно обращаться осторожно. Также несъемная опалубка может увеличивать теплоизоляцию и звукоизоляцию, что помогает сэкономить.

Также существует скользящая опалубка. Она используется в зданиях, фундамент которых плавно переходит в стены. После залива и застывания фундамента конструкцию поднимают выше и постепенно заливают стены до потолка. Главный недостаток скользящей опалубки – в сложности монтажа. Для ее создания лучше обратиться к профессионалам.

Какой материал используют

При выборе опалубке главное – чтобы ее поверхность была абсолютно плоской и гладкой. Это позволит создать ровные стены фундамента. Решить, из чего сделать опалубку для фундамента, необходимо, тщательно изучив предлагаемые варианты. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Использовать можно любые доски, но лучше всего подходят ель или сосна. Они хорошо переносят перепады влажности и обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают вес цементного раствора.

Если ширина фундамента составляет до 30 см, подойдут доски толщиной более 2,5 см. При большей толщине фундамента лучше использовать доски толщиной 4-5 см.

К плюсам деревянной конструкции относятся невысокая стоимость и возможность использовать любые доски, оставшиеся от других работ. Минусами являются необходимость использовать дополнительное укрепление. Кроме того, на сборку щитов и их монтаж потребуется много времени.

Фанера, ОСБ, ДСП

Для однократного использования подойдет любая фанера, плита ОСБ или ДСП. Если же предполагается использовать материалы на нескольких заливках, лучше выбрать ламинированную фанеру с высокой водостойкостью.

Разобрать, из чего сделать опалубку для фундамента дешево, легко. Для этого используют плиты толщиной от 1,8 см. Чтобы конструкция не развалилась, ее дополнительно укрепляют деревянным брусом, его же используют в качестве упоров.

Размеры листов зависят от типа материала:

Строительная фанера продается в листах размером 150 см * 150 см;
Ламинированная фанера – 120 см * 240 см;
ОСБ – 250 см * 125 см;
ДСП – 375 см * 175 см.

Благодаря большим размерам листов опалубка собирается быстро и просто, в ней не будет щелей, которые могут появиться при сборке щитов из досок. При использовании недорогой фанеры итоговая стоимость будет ниже, чем у конструкции из досок. Однако ламинированная фанера выйдет дороже.

Полимеры

Они похожи на фанеру. Плиты продаются разных форм и толщины: чем толще плита, тем она прочнее. Использование полимеров требует установки жесткого каркаса.

Чаще всего их используют при строительстве типовых сооружений.

Металл

Определить, как делать опалубку для фундамента из металла, не представляет труда. Металлическую опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм или более легкого алюминия и его сплавов. Она отличается прочностью и долговечностью, ее можно использовать много раз. Фундамент получается прочным и ровным, его не нужно дополнительно шлифовать, а качество бетона получается выше. Это связано с тем, что металл не впитывает влагу и обеспечивает наиболее благоприятные условия для застывания смеси.

Металлические листы можно согнуть, если требуется сделать круглую форму. Чаще всего стальные конструкции продаются в готовом виде. Они стоят намного дороже деревянных, покупать их целесообразно только, если требуется многократное применение. Из-за значительного веса для монтажа и разборки придется вызывать бригаду и специальную технику.

Пенополистирольные блоки

Это несъемный вариант опалубки, который выпускается в виде готовых блоков или листов. Оба изготавливаются фабричным способом. Пенополистирол выпускается утепленным, при его использовании удается сэкономить.

Видео описание

Об особенностях использования пенополистирола рассказано в видео:

Увидеть, как собрать опалубку, несложно. Блоки собираются как конструктор, соединяясь между собой специальными замками. Листы устанавливают по периметру, соединяя между собой системой «шип-паз». Параллельные стенки соединяют металлическими скобами, которые также служат определителем ширины фундамента.

Материал обладает небольшим весом, его просто монтировать даже начинающим строителям. Он не требует особых навыков или инструментов.

Значительным минусом является высокая стоимость блоков.

Железобетон

Это удобный и практичный вариант, который внешне похож на пенополистирол. Но в отличие от последнего, железобетонные блоки намного тяжелее, для их установки требуется несколько человек и специальная техника для подъема.

При использовании блоков можно сократить количество бетона на толщину стенок.

Дополнительные детали

При монтаже опалубки используют не только стенки. Их необходимо скрепить между собой и прочно зафиксировать на все время высыхания. Для этого используют специальные прочные крепежи.

Прежде, чем разбирать, как выставить опалубку для фундамента по уровню, стоит учесть дополнительные детали. Потребуются:

Металлические шпильки. Их устанавливают между параллельными стенами опалубки по всей длине на равном расстоянии. Шпильки необходимо для фиксации стен и предотвращения их распирания, а также для контроля ширины фундамента. Шпильку устанавливают в пластиковую трубу (ее размер должен соответствовать ширине фундамента) и протягивают сквозь стенки конструкции. Стенки стягивают, ока они не упрутся в трубу, затем фиксируют шайбами с обеих сторон. Шпильки можно не использовать, есть высота фундамента меньше полуметра. В деревянных конструкциях можно использовать деревяшки, прибивая их к стенам.
Раскосы. Представляют собой подпорки, которые устанавливают снаружи опалубки на равном расстоянии. Они фиксируют конструкцию, не дают ей завалиться или выгнуться. Обычно раскосы делают из прочных деревянных брусков разной длины, например, из обрезков.

Деревянную опалубку можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Она не даст цементу испачкать доски, следовательно, их можно будет использовать после снятия.

Видео описание

В видео рассказывает о том, как правильно монтировать металлические шпильки:

Монтаж и подготовка

Понять, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, легко. Существует немало способов собрать опалубку, но все они начинаются с составления правильного чертежа. Неправильный расчет повлияет не только на конструкцию, но и на сам фундамент и здание.

Для точного вычисления длина периметра дома умножается на 2 (поскольку опалубка идет с двух сторон). К полученному числу прибавляют 5-10% на случай ошибки или исправления.

Перед началом сборки опалубки необходимо подготовить место: выкопать траншею по размеру фундамента. Чтобы монтаж проходил проще, между конструкцией и землей нужно оставить щель шириной в 2 см. После установки стенок щель засыплют грунтом.

Установка опалубки зависит от того, каким будет фундамент:

Если под фундамент выкопана узкая траншея по периметру дома, опалубка устанавливается вдоль стенок рва. В этом случае раскосы не потребуются, но можно закрепить между стенками шпильки для прочности.
Если выкопан котлован, стенки опалубки размещают по периметру будущего фундамента. Затем вбивают в землю колышки и устанавливают с одной или обеих сторон раскосы, которые будут удерживать конструкцию.

Видео описание

Как собрать опалубку из фанеры, можно посмотреть в видео:

Перед тем, как делать опалубку для фундамента из досок, стоит все подготовить. В траншею или внутрь опалубки засыпают слой песка и щебня (или другой гидроизоляции), плотно утрамбовывают, для улучшения прочности внутрь устанавливают сетку из арматуры. По углам арматуру сгибают – это позволит получить наиболее прочный угол. Если согнуть прут не выходит, необходимо соединить части стяжкой.

Фанера

В первую очередь необходимо выбрать подходящий материал. Чем толще фундамент, тем прочнее и толще должны быть листы: минимальная толщина составляет 3 см. Лист фанеры распиливают на куски нужного размера и собирают в единый щит. Их скрепляют при помощи деревянных брусьев и гвоздей. Последние проще в работе и дешевле, их проще демонтировать. Важно обратить внимание, чтобы между листами не оставалось щелей.

Готовые щиты устанавливают в выкопанный ров, при этом гладкая сторона должна «смотреть» внутрь, а деревяшки – наружу.

Дерево

Главное отличие деревянной опалубки – в необходимости собрать щиты из отдельных досок. Это займет больше времени и сил.

Видео описание

Увидеть, как делают деревянную опалубку, можно в видео:

Увидеть, как сделать опалубку для фундамента из досок, просто. Процесс изготовления состоит из нескольких шагов:

Вычисляют количество щитов и их размеры.
Готовят доски определенного размера. Например, на щит размером 1 метр * 2 метра потребуется 10 досок высотой 2 метра и шириной 10 см.
Доски соединяют, горизонтально прибив к менее ровной стороне бруски с сечением 5 см * 5 см. На каждый щит потребуется 4 бруска. Если опалубка высокая, а доски широкие (не менее 4-5 см), сечение брусьев должно быть 10 см * 5 см, иначе они не выдержат давление.

После сборки щиты устанавливают по периметру конструкции и соединяют, не оставляя щелей. При необходимости их подпирают раскосами.

Железо

Металлическая опалубка обычно продается готовая. Но из-за большого веса монтаж производится силами бригады рабочих.

Пенополистирол

Разобраться, как правильно сделать опалубку из пенополистирола, не составит труда. Пенополистирольные блоки уже готовы к монтажу, а потому ставить их проще и быстрее. Их расставляют по всей траншее и соединяют специальными замками. Там, где будет пролегать коммуникация, устанавливают специальные заготовки.

После монтажа необходимо проверить ровность стены уровнем.

Железобетон

Блоки из железобетона монтируют при помощи специальной техники, так как они слишком тяжелые. Перед выкапыванием траншеи в ее размеры необходимо заложить толщину блоков.

Железобетонные блоки ставят друг на друга внахлест (верхний блок кладут по центру между двумя нижними), ряды соединяют монтажной прослойкой. На самый верхний слой кладут армирующую стяжку, после высыхания которого заливают бетон.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Коротко о главном

Фундамент – одна из самых важных частей здания. От его прочности и правильной заливки зависит надежность всего здания. Заливка фундамента начинается со сборки опалубки.

Опалубка – каркас, в который заливают цементный раствор. Он бывает разборным или неразборным: второй не убирают, а используют для увеличения прочности фундамента и повышения его звуко- и теплоизоляционных свойств.

Опалубку делают из разных материалов: фанеры, дерева, металла, железобетонных или пенополистирольных блоков. Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками, о которых важно помнить.

Монтаж опалубки несложен и легко производится своими силами. Но при установке тяжелых конструкции из железобетона или металла потребуется помощь специалистов и техники.

Самостоятельный монтаж состоит из нескольких шагов: рытье траншею или котлована, сбора стен опалубки, ее установки и заливки бетона. Перед заливкой цемента необходимо проверить конструкцию: ее прочность, отсутствие щелей и соответствие размерам. После полного застывания фундамента опалубку можно убирать.

В отечественных СП 29.13330 (Полы) «финская» плита – это стандартный пол с жестким подстилающим (щебень, песок) слоем. В отличие от «шведской» плиты стяжка не воспринимает конструктивных нагрузок от веса здания, отделяется от цокольной части здания листом пенополистирола.

Фундамент финская плита (ФФП) имеет аббревиатуру – УФФ (утепленный фундамент финский), поскольку обозначение УФП (утепленная финская плита) распространения не получило. Технология понятнее отечественным строителям, что позволяет избежать грубых ошибок.

Достоинства и недостатки ФФП

Определение фундамент финская плита возникло на форумах в интернете, в нормативной литературе она имеет другие названия. Конструкция УФФ полностью аналогична полам по грунту на мелкозаглубленной ленте МЗЛФ. Все преимущества вытекают из этих технологий:

экономичность – вместо экструдированного пенополистирола XPS можно применить модификации ПСБ-С, которые стоят гораздо дешевле;
ремонтопригодность коммуникаций выше на порядок – стяжка не несущая, нагрузки воспринимает ленточная часть фундамента;
вариабельность теплого пола – он не вмуровывается в плиту, как в УШП, при облицовке пола можно выбрать электрические, водяные, пленочные или электроводяные модификации;
снижение трудозатрат – фундаментную ленту можно выложить из блоков или кирпича, избавившись от опалубки, бетонирования и ожидания набора прочности бетоном;
пригодность для сложных эксплуатационных условий – на склонах можно увеличить высоту цокольной части ленты, для тяжелых кирпичных коттеджей – ширину фундамента (лента обычно уширяется в подошве до 60 – 80 см).

Недостатком традиционно является объем земляных работ:

рытье траншей для ленты МЗЛФ;
обратная засыпка пазух траншей;
засыпка внутреннего периметра, уплотнение каждого 10 см слоя виброплитой для стабильной геометрии плиты;
заказ нерудного материала для засыпок в больших объемах;
прохождение по участку тяжелой спецтехники с щебнем, ПГС, песком.

В среднем УФФ обходится на 12 – 17% дороже, нежели УШП, смета целиком зависит от высоты цокольной части, глубины заложения МЗЛФ. В этой технологии МЗЛФ не утеплен снаружи, что приводит к гарантированному промерзанию бетонных конструкций. Холод свободно проникает через верхнюю часть ленты над утеплителем отмостки, что приводит к снижению ресурса фундамента даже при качественной гидроизоляции.

Отличия финской плиты от прочих технологий

В специальной литературе, сводах правил СП, оставшихся СНиП не существует разграничения технологий строительства по национальному признаку. Поэтому, как «шведская», так и «финская» плита – это скорее профессиональный строительный сленг. Основными отличиями, которые имеет фундамент финская плита, от шведской технологии являются:

конструкция – плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает исключительно эксплуатационные нагрузки (иногда добавляется вес перегородок, поэтому необходимо армирование);
глубина залегания – если в УШП ребра жесткости имеют высоту 10 – 20 см, в УФФ ленту можно заглубить на любой уровень (0,4 – 0,7 м);
отсутствие коммуникаций – теплый пол интегрируется на этапе отделки, а не в момент заливки;
объем работ – больше выемки грунта, обратной засыпки;
опалубка – в УШП только снаружи, в УФФ добавляется внутренняя, что повышает бюджет строительства.

Утепление отмостки аналогично в обоих вариантах, теплоизолятор укладывается по периметру на глубине 30 – 40 см. Дренаж традиционно проходит на уровне подошвы фундамента, стоимость коммуникаций одинакова.

Область применения

Фундамент УФФ пригоден для проектов без подземного этажа. Теплый пол по грунту на ленте МЗЛФ наиболее востребован в случаях:

сложные грунты – за счет утепления, дренажа, подстилающего слоя из нерудных материалов вспучивание отсутствует полностью;
высокий УГВ – пенополистирольный утеплитель сохраняет свойства при полном погружении в воду, гидроизоляционный слой защищает бетонные конструкции от намокания, напорных вод;
сложный рельеф – обратные засыпки инертными материалами полностью решают проблему боковых подвижек грунта.

Застройщик при выборе плиты УФФ получает готовый черновой пол по умолчанию. Отсутствие подполья сокращает теплопотери в нижнем этаже.

Технология изготовления финской плиты пошагово

Схема утепленного финского фундамента

Для сокращения времени строительства ленточный фундамент бетонируется с плитой одновременно. Поэтому в качестве внутренней опалубки МЗЛФ используется лист пенополистирола XPS или ПСБ-С. Фанерная, дощатая опалубка на этом участке приведет к возникновению мостика холода по всему периметру. Технология состоит из нескольких операций, приведенных ниже.

Разметка, котлован и траншеи для ленты

Натурный вынос осей стен полностью идентичен технологии разметки МЗЛФ, большинства других фундаментов:

интеграция здания на участке – необходимо учесть расстояния до соседского забора, проезжей части дороги, наружных коммуникаций (септик, колодцы, столбы ЛЭП), расположить главный фасад вдоль улицы или сбоку от нее;
монтаж обносок – колышки с прикрепленной между ними планкой выносят на 1 – 2 м за периметр дома, натягивают по ним три шнура (боковые грани ленты МЗЛФ + ось стены).

Плодородный слой грунта снимается полностью. Под несущими стенами роется траншея, в неё укладывается песок -20 см и щебень 20 см (виброуплотнение обязательно).

Строительство на плодородном слое запрещено, поскольку разложившаяся в нем за 2 – 3 года органика даст усадку. Поэтому его придется снять полностью. Кроме того по периметру необходимо изготовить траншеи, размер которых зависит от следующих факторов:

ширина ленты у подошвы – 60 – 80 см с учетом уширения;
утеплитель под отмосткой – 60 – 120 см от наружной грани МЗЛФ в зависимости от состава почвы.

Поэтому котлован получается значительно шире периметра здания. Пучинистый грунт для обратной засыпки использоваться не может, поэтому его чаще всего вывозят со стройплощадки.

Траншеи отрываются подо всеми несущими стенами, в том числе внутренними.

Дренаж, подстилающий слой

Дренаж проходит по периметру ленты на уровне ее подошвы, для его укладки расширять траншею не нужно. Однако необходимо углубить дно траншеи в месте его расположения еще на 50 см. Технология дренирования выглядит следующим образом:

создание уклона во всех траншеях по периметру коттеджа в общую сторону 4 – 7 градусов;
укладка нерудного материала на геотекстиль (слоями по 10 см с уплотнением виброплитой);
гидроизоляция подошвы рулонным материалом (Технониколь, Бикрост) в 2 – 3 слоя с запасом по бокам для запуска на боковые грани фундамента.

Гидроизоляция плитной части конструкции производится позже. Дренаж предусмотрен в проекте не всегда, только при высоком уровне грунтовых вод.

Бетонирование ленты

Перед заливкой каждая стена МЗЛФ армируется продольными стержнями 8 – 14 мм периодического сечения. При ширине ленты от 16 см необходимо, как минимум два ряда в каждом поясе. Чтобы зафиксировать стержни внутри опалубки, их связывают прямоугольными, загнутыми из 6 – 8 мм арматуры хомутами. Защитный слой для металлических прутков составляет 2 – 5 см, нижние прутки укладываются на полимерные, бетонные подкладки.

Выставляется опалубка под нижнее уширение фундамента.

Укладывается армокаркас нижнего уширения.

Нижняя плита, необходимая для уширения ленты, армируется по такой же схеме, соединяется вертикальными прутками с верхней частью. Ее заливают в опалубку высотой 20 – 30 см, распалубка возможна после набора прочности 50% (3 – 7 день).

Заливаем нижнее уширение бетоном.

Выкладываются стены фундамента из фундаментных блоков. Иногда эту часть делают монолитной, но в классическом финском фундаменте используются блоки.

Плита бетонируется после набора прочности лентой 70% минимум. После распалубки гидроизолируется внутренняя боковая грань МЗЛФ, которая позже будет засыпана нерудным материалом на весь период эксплуатации.

Утепление конструкции

Фундамент УФФ имеет серьезные отличия в схеме теплоизоляции по сравнению со шведской плитой:

лента не имеет наружного утепления;
нижняя плита остается без теплоизоляции;
внутренняя поверхность МЗЛФ оклеивается двумя 5 см слоями пенополистирола ПСБ-С;
опалубка утепляется на глубине 30 – 40 см одним слоем пенополистирола (5 см) горизонтально;
подошва плиты теплоизолируется 20 см ПСБ-С после засыпки внутреннего пространства ленты песком, ПГС, c послойным уплотнением нерудного материала.

Утеплитель укладывается с внутренней части фундамента, чаще используется пенопласт.

Технология растянута во времени, что делает ее не особо популярной у индивидуальных застройщиков.

Засыпка внутренней части

Засыпка производится песком с послойным виброуплотнением (каждые 20 см). Далее по технологии на засыпку укладывается теплоизоляция, арматурная сетка и заливается стяжка пола (плита).

Поскольку ленточная часть фундамента имеет цокольную часть, полы по грунту без засыпки внутреннего пространства изготовить невозможно. Для обратной засыпки запрещено применять пучинистый грунт, используется ПГС, песок или щебень фракции 5/20 в зависимости от уровня УГВ в пятне застройки. Чтобы плита имела стабильную геометрию, необходимо уплотнять виброплитой каждые 10 см инертного материала. Для исключения перемешивания песка, щебня с землей засыпку производят по слою геотекстиля.

Гидроизоляция

Максимальной эффективностью и долгим ресурсом обладает лишь объемная гидроизоляция. При использовании несъемной опалубки в технологиях УШП, УФФ боковые грани фундамента остаются без гидрозащиты. Поэтому имеет смысл применять пенетрирующие добавки при изготовлении бетона или прибытия миксеров в пятно застройки.

В некоторых проектах лента МЗЛФ реализована в виде блочной кладки, что значительно сокращает время строительства.

Гидроизоляция наносится только по внешнему периметру фундамента. Желательно использовать наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию.

При использовании съемной опалубки фундамент может обмазываться битумными или эпоксидными мастиками, оклеиваться рулонным гидростеклоизолом. Комбинированная защита этими двумя методами позволяет обеспечить 70 – 80 летний ресурс конструкции.

Далее утепляется отмостка по всему периметру фундамента.

Заливка плитной части

Опалубка для стяжки не нужна, так как ею по умолчанию является изготовленный на предыдущем этапе ленточный фундамент. При толщине 10 – 15 см в отсутствие конструкционных нагрузок (за исключением перегородок первого этажа), сил пучения для плиты достаточно одного пояса армирования сеткой из прутков 8 – 12 мм.

Так как лента МЗЛФ представляет собой решетку, в конструкции финской плиты получается несколько независимых стяжек в разных помещениях. Поэтому условие заливки за один прием выполнить гораздо проще. Технология бетонирования стандартная:

закладные для узла ввода коммуникаций;
укладка бетона от угла, уплотнение насадкой глубинного вибратора;
укрывание пленкой в дождь/жару, увлажнение рассеянной струей от пересыхания.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что вместо пенополистирола ПСБ-С в фундаментных работах лучше использовать модификации XPS с большей плотностью. Это позволит избежать усадки бетонных конструкций со временем.

В Финляндии популярны щитовые постройки, дома из панелей СИП, поэтому в проекты часто закладывается сборная лента (бетонные блоки 20 х 20 х 40 см) без армирования. Это позволяет частично снизить трудозатраты на опалубочные и бетонные работы, так как по месту заливается только плита под подошвой ленты. Для российских условий более подходит описанная выше монолитная конструкция, позволяющая опирать на фундаменты этого типа коттеджи из пенно-, газобетона, кирпичные стены.

Недостатком является промерзание МЗЛФ, так как отсутствует связь внутреннего слоя теплоизоляции с утеплителем отмостки. Это не критично при низком УГВ, обратной засыпке щебнем с высокими дренирующими свойствами.

Таким образом, финская теплая плита может применяться практически на любых грунтах без ограничений по стеновым материалам, технологиям возведения коробки жилища. По умолчанию застройщик получает черновой пол по уплотненному грунту. Сокращается бюджет строительства, обеспечивается максимально возможный ресурс коттеджа.

Читайте также: