Как увеличить теплицу из поликарбоната в длину

Обновлено: 01.05.2024

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, смотрите видео и схемы. Убираем недостатки готовой теплицы. Теплицы арочного типа лучше или хуже обычных.

Теплица из поликарбоната своими руками

Проект теплицы из поликарбоната своими руками — Видео

Теплицы из поликарбоната своими руками

Выгоднее всего заказать теплицу с доставкой и установкой. И в течении одного рабочего дня, поликарбонатная теплица будет стоять на отведенном ей месте. Однако, покупая готовую теплицу из поликарбоната арочного вида, дачник приобретает вместе с ней и ее недостатки.

Недостатки готовой поликарбонатной теплицы арочного вида

Во-первых, теплицы арочные не потому что это их оптимальная форма, а просто изготовителю так удобно делать.
«Стандартный» размер листа поликарбоната 2.1 х 6 метров (вообще-то листы 12-ти метровые, но с ними неудобно работать). Лист длиной 6 метров загибается в дугу (полуокружность) с радиусом кривизны примерно 1.9 метра. Этой же величине равна и высота теплицы. Ширина равна двум радиусам — 3.8 м. Такую теплицу высокой не назовешь. Длина теплицы обычно равна 3 листам — около 6 метров. Но можно сделать и больше и меньше, с кратностью ширины листа поликарбоната в 2.1 метра.

Схема сборки теплицы из поликарбоната

Увеличить высоту теплицы можно подняв ее на цоколь удобной высоты или отказавшись от дугообразной формы в пользу стрельчатой. Также можно применить дугу переменного радиуса, вернее делают сначала вертикальные стенки примерно по 1 метру, а затем арку с радиусом 1.25 метра. Это заодно приводит и ширину теплицы к оптимальной — около 2.5 метров, а высоту примерно равной 2.25 метра.

Сборка модульной теплицы своими руками

Вы наверняка видели, как блестят на солнце теплицы из поликарбоната. Так вот это «блестит» отраженный солнечный свет, не прошедший внутрь теплицы, а значит — недополученный растениями и не принесший им тепла.

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные недостатки арочной конструкции, мы приходим к достаточно простому для самостоятельного изготовления теплицы из поликарбоната проекту.

Теплица из поликарбоната своими руками

Конструкция каркаса может быть разнообразной. Но поскольку к каркасу предполагается крепление плоских листов поликарбоната, удобнее всего его сделать из плоских рам, впоследствии соединяемых в пространственную конструкцию. Задняя глухая стена представляет собой щит размером (все размеры указаны приблизительно) 600 х 360 см. Передняя рама имеет размер 210 см х 600 см и имеет необходимые поперечные элементы примерно 1 метр. Боковые рамы представляют собой несимметричные трапеции с размерами основания 2,5 метра, высотой одной из сторон 2,1 м, и другой в 3,6 м. В принципе, от боковых рам можно и отказаться, используя вместо них импосты между передней рамой и задней стенкой. В один из торцов устанавливаем дверной блок.

Каркас теплицы очень важная часть. Атмосфера в теплице, мягко сказать, достаточно агрессивная. Там очень тепло и очень влажно. Идеальные условия как для гниения дерева, так и коррозии металла. Если делать каркас из металла, то придется весьма и весьма тщательно его защитить от контакта с воздухом и регулярно подновлять эту защиту. Лучше применять оцинкованный профиль.

Каркас можно изготовить и из древесины, пропитанной антисептиком или раствором медного купороса, желательно твердых пород дерева. Он прослужит несколько десятков лет. К тому же элементы деревянного каркаса легко и дешево можно будет заменить. Для его изготовления лучше всего использовать доску «50-ку», распущенную вдоль на брусок 50 х 75 мм. После строгания он приобретет оптимальное с точки зрения несущей способности сечение 45 х 70 мм (5:7).

В основу проекта положен «стандартный» размер листа поликарбоната шириной 210 см и длиной 6 метров. Размеры теплицы оптимизированы с учетом оптимального использования поликарбоната (без отходов) и с учетом оптимального использования внутреннего пространства теплицы как для растений, так и для обслуживания. Следует учитывать размер собственно теплицы при устройстве цоколя для нее.

Верхняя рама имеет размер 2,9 х 6 м. За счет то, что ширина листов поликарбоната равна 2,1 метра, а длина (после распила) около 3 метров, образуются небольшие свесы по краям теплицы. Верхняя рама так же имеет импосты — стропила, приходящиеся на середину листа поликарбоната и их стыки. Заднюю стенку и переднюю раму удобно соединить затяжками, которые не только придадут каркасу жесткость, но позволят впоследствии подвязывать к ним высокие растения, подвешивать тяжелые плоды.

Листы поликарбоната располагаются в длину теплицы, а не поперек, как на арочных. Крепление поликарбоната к каркасу производится саморезами с прессшайбой на головке насквозь с засверливанием в импосты и рамы. Под саморезы лучше подложить тонкую деревянную планку. Она не только равномернее прижмет поликарбонат к каркасу, но и придаст теплице более опрятный вид. На боковые стенки можно использовать поликарбонат толщиной 4-6 мм. На всю теплицу требуется всего 4 листа поликарбоната 6 х 2,1 метра. Лист на вертикальную стенку используется «как есть», 2 листа режутся пополам, на 3-х метровые «половинки». На крышу идут 3 половинки, на торцы — 1 лист разрезанный немного наискосок, и одна половинка (оставшаяся от крыши) разрезанная вдоль на недостающие элементы. При монтаже поликарбоната используется либо специальный стыковочный профиль, либо силиконовый герметик с последующим закрытием стыка нащельником.

Высота теплицы при этом (не считая цоколя и при ширине 2,5 м) может достигать 3,5 м, что позволит культивировать высокоурожайные длинноплетистые сорта огурцов или томатов, и даже бахчевые культуры, подвешивая их тяжелые плоды в сетки. На задней «капитальной» стенке можно устроить стеллажи и выращивать или выгонять некрупные культуры не требующие большой площади питания в горшках. Таким образом, объем теплицы будет задействован более оптимально.

Задняя стенка теплицы — глухая. Ее можно выполнить каркасной и обить доской, фанерой, OSB-листами и желательно утеплить. Снаружи она должна быть защищена от дождей, а изнутри ее надо покрасить белой глянцевой влагостойкой краской или оклеена алюминиевой фольгой.

В основании высоких грядок укладываются (или устраиваются иным способом коллекторы) трубы, через которые можно будет прокачивать теплый воздух. В зависимости от выращиваемой культуры, выбирается и алгоритм работы автоматики, которая включает вентилятор на прокачку перегретого воздуха по трубам. И только если тепло запасать в грунте уже не требуется, только тогда теплица начинает проветриваться через форточки.

Для проветривания теплицы можно использовать ставшие уже «стандартными» гидравлические устройства при перегреве приподнимающие например среднюю часть крыши, или открывающие форточки по торцам теплицы. Однако такие устройства достаточно капризны, не точны и инерционны. Они не успевают отрабатывать перегрев теплицы например в ветреный прохладный день с переменной облачностью. В такие дни обычно не жарко, но внезапно выходящее из-за облаков солнце способно достаточно быстро перегреть теплицу. В результате в теплице температура воздуха начинает быстро колебаться в достаточно широких пределах, что некомфортно для растений. Электроника, вентиляционное окно с жалюзи и электровентилятор в этом случае будут более предпочтительны.

Поскольку выращивание различных культур требует создания и различного микроклимата в теплице (например, нельзя выращивать в одной теплице совместно огурцы и томаты, так как они взаимно угнетают друг друга), следует предусмотреть возможность разбиения теплицы на секции, в которых можно создать различные условия. В частности, необходимо возможность устроить перегородки, хотя бы из полиэтиленовой пленки. В данном проекте будет удобно отгородить торцевую часть грядки.

Учитывая небольшую площадь теплицы (12-15 кв.м) в теплице можно сделать систему полива с разводкой труб капельного полива или уложив поливную трубу непосредственно на грунт. Включаться она может как автоматически, так и вручную. Если в теплице выращиваются огурцы, то следует предусмотреть и увлажнитель воздуха в теплице или разбрызгиватель воды. Огурцы требуют высокой температуры и высокой влажности. Если же выращиваются томаты и перцы, то достаточно увлажнять только грунт, не часто, но обильно.

Ориентация теплицы передней, прозрачной стенкой производится таким образом, что бы солнце попадало в нее как можно более рано, лучше всего — на юго-восток. При этом, наиболее теплая стенка оказывается на северо-западе и защищает теплицу от переохлаждения наиболее холодными северо-западными ветрами, которые являются доминирующими в средней полосе России.

Ставить ли в теплицу дополнительное освещение, зависит от того, будет ли теплица обогреваться только солнцем или каким-то дополнительным источником тепла (печкой длительного горения, электронагревателем, и т.п.). Для средней полосы России световой день становится равным 12 часам в середине марта, когда еще достаточно холодно и кругом лежит снег. А осенью актуальность теплицы уже не так важна, так как овощей с избытком поступает и с открытого грунта. Но если будет установлен дополнительный источник тепла, то можно применить и освещение. Лучше всего на основе энергосберегающих ламп белого свечения (6400 К). Тогда можно будет выгонять раннюю и позднюю зелень, выращивать редиску, салаты. Отапливать можно не всю теплицу, а только часть ее, устроив в теплице парник. Тогда можно будет выращивать в теплице зелень если и не круглый год, то лишь исключая самые морозные месяцы. А с марта по ноябрь включительно теплица сможет выдавать продукцию. Кроме того, небольшая печь будет снабжать растения столь необходимым им углекислым газом. Большой интерес представляет теплица и в плане использования гидропоники.

Дата публикации статьи: 6 октября 2015 в 20:04
Последнее обновление: 29 сентября 2021 в 11:37

Вопрос о продлении или монтаже нового парника рано или поздно возникает у каждого огородника. В основном из-за необходимости увеличить квадратуру насаждений, когда полученного урожая не хватает на продажу или пропитание семьи. С точки зрения экономии сил и средств – продлить теплицу просто, не затратно, нужно лишь добавить несколько секций и новый парник готов. Сторонники утверждения уверенны, что покупка второй теплицы – более дорогостоящее занятие. Но вторая теплица имеет неоспоримое преимущество – больше места для растений. Так что лучше, продлить парник или поставить второй?

Основы огородного дела

По правилам огородных дел, землю периодически необходимо освобождать от любых насаждений – культуры значительно истощают запасы, и удобрения не помогут. Со временем овощи просто перестанут плодоносить и превратятся в пустоцветы. В теплице почву принято менять на новую, не менее одного раза в сезон, в основном осенью. И при этом такой способ не дает гарантии, что в следующем году будет урожай.

Кроме того, некоторые виды вредителей в тепле пережидают зиму и начинают действовать с появлением новой пищи – рассады. В таком случае, необходимо время на качественную дезинфекцию грунта. Большая часть овощных культур «не любит» долго расти на одном месте – садоводы-эксперты рекомендуют менять местами насаждения ежегодно. Например, на месте прошлогодних огурцов высаживают томаты, а на месте томатов – перец и так далее.

Можно сделать вывод – лучше поставить вторую теплицу, чем продлевать имеющуюся. На первый взгляд, будут значительные затраты на постройку или приобретение конструкции, но с другой стороны – можно не получить урожая вовсе, или получить больные растения, которые завянут до плодоношения. Это сведет на нет не только приложенные усилия, но и выбросит затраченные на посадку средства на ветер.

Дело техники

Например, принято решение продлевать теплицу, но сначала нужно учесть все нюансы. Например, продлевают в основном арочные теплицы – к ним проще присоединять секции, чем к двускатным. При подсоединении новых частей к двускатной крыше, необходимо разбирать верх до конька, проводить расчеты нагрузки на балки.

Устанавливают новый конек, так как продление старого чревато обрушением во время снегопада – из-за плохих креплений он не выдержит нагрузки. Кроме конька, необходимо добавлять стропила, опоры для стен. Не стоит забывать о покрытии – его также нужно больше.

Независимо от формы парника, два листа на стыке секций не получится просто прислонить друг к другу – в результате стыки будут протекать в дожди, запускать снаружи насекомых. Полимер спаивают при помощи специальной аппаратуры, но делать это должен мастер со знанием дела, иначе можно просто испортить пласт. Как альтернатива – склейка специальным горячим клеем, похожим на силиконовый. В процессе необходимо правильно выдержать температуру – в противном случае при первых холодах клей отстанет, образуется щель.

оптимальная длина парника для домашнего использования – шесть метров. Если ее удлинять, то можно просто не уследить за растениями, поливом на другом конце. Из последствий – затопление, поражение насаждений болезнями, паразитами. Если теплица превышает шесть метров, то желательно иметь помощника, который наравне с владельцем сможет следить за состоянием овощей;
необходимо увеличивать длину шланга для полива, добавлять трубки капельного орошения;
покупка дополнительных ламп освещения, так как имеющиеся не смогут осветить все пространство;
обогрев зимой необходимо также увеличить, ведь одного калорифера или печи не хватит;
устанавливают дополнительные рамы для проветривания, иначе дополнительные тупиковые секции будут частично накапливать разогретый воздух;
фундамент для теплиц не продлевают, а убирают старый и заливают новый, цельный для всей конструкции. Если добавить часть к имеющейся, то от дождей, усадки меньшая основа может просесть, и конструкцию перекосит.

По примерным подсчетам продление парника может сравняться с покупкой второй теплицы или даже будет более затратно, особенно с точки зрения вложенных усилий.

Покупка второй теплицы даст возможность ежесезонно менять местами насаждения, давая второму участкувремя для отдыха, восстановления сил. На новом месте, как правило, культуры увеличивают урожайность в несколько раз. Также у огородника появится больше места для посадки – можно эксплуатировать оба парника одновременно.

Продление парника имеет один главный недостаток – снижение прочности и надежности общей конструкции. В первые снежные дни добавочные секции могут обрушиться на местах стыков от нагрузки. Вторая теплица не уступить по надежности и долговечности первой, прослужит наравне без нареканий.

Все согласны с тем, что лучше учиться на чужих ошибках. Правда, чаще получается на своих.

Но "опыт, сын ошибок трудных", как говорил наш великий поэт Пушкин. Поэтому я решил поделиться с вами ошибками и опытом монтажа поликарбоната.

Самая главная ошибка построек с сотовым поликарбонатом-это неправильное размещение листа при монтаже конструкций.

Нередко листы монтируют так, что внутренние переборки или соты поликарбоната идут параллельно земле. Особенно часто это встречается при монтаже стен, хотя встречается и на кровлях.

В чем же подвох?

Дело в том, что рано или поздно, в соты начинает попадать влага. Это может быть конденсат от перепада температур или протечки от дождя (например в местах крепления). При горизонтальном размещении листа эта влага держится в сотах.

Если туда же попадает грязь, то поликарбонат быстро теряет свой вид.

При заморозках его даже может слегка порвать или он начинает терять свои защитные теплоизоляционные свойства.

Поэтому лучше всего размещать листы вертикально.

При таком способе вся влага стекает вниз, даже если внутрь сот попадает грязь с водой, то она уходит вниз и поверхность поликарбоната выглядит намного презентабельнее.

Вертикальное размещение листов особенно важно при применении поликарбоната в теплицах.

В них постоянно образуется конденсат и даже маленькой дырочки хватает для попадания воды в соты листа.

При правильном размещении листа вся влага спокойно стекает вниз и не портит поликарбонат.

При этом надо помнить, что низ стен не надо плотно закрывать. Вода должна спокойно выходить из листа.

При постройке теплицы достаточно прикопать низ листа. Влага будет уходить в землю.

При монтаже поликарбоната на декоративные конструкции, например, ограждения крыльца или беседки, на нижний рез листов надо приклеить специальную перфорированную ленту,

если ленты нет, то в нижней защитной планке можно высверлить несколько отверстий и неплотно одеть ее с зазором в несколько миллиметров.

Этого будет достаточно для отведения лишней воды. Боковые и верхние планки, естественно, сверлить не надо, и их нужно устанавливать плотно.

Теперь о монтаже планок.

По идее, финишные планки лучше всего устанавливать на силикон. Особенно на навесах, так как планки может оторвать съезжающим снегом.

Но даже с силиконом, через какое-то время, вода все равно начинает попадать внутрь поликарбоната и загрязняет края.

Тем более, что у сотового поликарбоната есть такое подленькое свойство, он на срезе, из-за разницы температур, начинает безумно всасывает в себя воду. А с ней попадает пыль и грязь, и прощай красивый вид.

Чтобы этого избежать, перед тем как одеть финишную планку, проклейте рез поликарбоната перфолентой. Она призвана защитить края поликарбоната.

Парники на даче всегда востребованы. Но привычные конструкции из дуг или деревянных брусков, накрытые прозрачной пленкой или нетканым укрывным материалом, имеют один недостаток: открывать и снова закрывать их неудобно. Поэтому появившиеся сравнительно недавно практичные парники из поликарбоната с открывающейся крышей привлекли внимание дачников и быстро завоевали популярность.

Парники из поликарбоната удобно открывать и закрывать

Я тоже к ним не первый год присматриваюсь и предлагаю вместе разобраться в представленных на рынке парниках из поликарбоната, их плюсах и минусах. В конце каждого раздела этого обзора вы найдете ссылки на конкретные модели от разных производителей.

Парники из поликарбоната: какими они бывают

Как и теплицы, парники из поликарбоната бывают арочными и скатными (их еще называют бельгийскими). Арочные представлены моделями типа «бабочка» и «хлебница»; бельгийские могут быть односкатными или двускатными. Каркас у арочных парников обычно выполняется из металлической трубы квадратного сечения, оцинкованной либо с полимерным покрытием; каркас скатных изготавливают как из трубы, так и из оцинкованного металлического профиля.

Парник из поликарбоната «Бабочка»

У таких парников боковые стороны крепятся на шарнирных петлях и открываются вверх, напоминая крылья — отсюда и название конструкции. Это удобно: есть свободный доступ к растениям с обеих сторон, а крышка поднимается и фиксируется так, чтобы не мешать работам в парнике. И проветривание настраивается максимально гибко: можно открывать любое количество створок, одновременно или поочередно, на разную высоту.

Стандартные размеры парников «бабочек»: высота 80-85 см, ширина 1-1,05 м, длина кратна 2 — то есть, 2, 4, 6 или 8 м. Теоретически можно и больше, но вряд ли это имеет смысл. Размеры очень комфортные, в таком парнике удобно выращивать и рассаду, и любые огородные культуры (кроме, разве что, высокорослых сортов томата и перца). Ну и большой плюс — возможность выбрать свой вариант длины, варьируя количество секций.

Каркас «бабочек» изготавливается из трубы сечением 20 х 20 или 25 х 25 мм, оцинкованной либо с полимерным покрытием. Выбор обычно остается за производителем, варианты комплектации предлагаются редко. С другой стороны, эти нюансы не кажутся мне принципиальными: прочность каркаса в любом случае достаточная, а его цвет — вопрос личных предпочтений.

Хотя такие различия все же могут сказаться на цене: так, модели с полимерным покрытием часто дороже тех, у которых каркас изготовлен из оцинкованной трубы. Влияют на цену также изменения базовых размеров секции.

Длина всегда одинаковая — 2 м, но могут варьироваться высота и ширина. Так, у парника «Кабачок» ширина 1,6 м (против стандартных 1-1,05 м), высота 1 м, что на 15-20 см больше, чем у обычных моделей. Соответственно, расширяются возможности для посадки, но и места для установки потребуется больше.

Есть модели метровой высоты со стандартной или чуть увеличенной шириной — например, «Новатор-Бабочка» (ширина 1,25 м) или «Волжанка» (ширина 1,05 м). В таком парнике будет вольготно среднерослым томатам, перцам и баклажанам — можно не опасаться, что они макушками упрутся в потолок. Местные производители иногда предлагают и более высокие каркасы.

Но при выборе парника «бабочки» важно обращать внимание не только на его размеры. Посмотрите, надежно ли фиксируются открывающиеся створки. Слабые крепления при сильном ветре могут привести к повреждениям, в чем убедилась одна из наших читательниц — Татьяна из Санкт-Петербурга (tmiha). Вот ее фото:

Стойка, которая не была зафиксирована, пробила поликарбонат. Фото пользователя tmiha

А вот что она рассказала: "Стойки обязательно надо закреплять штырями, потому что сильный порыв ветра может сначала приподнять створку, потом запрокинуть ее назад или опять вперед, но при этом обратно не попасть на стойку.

У нас так случилось при сильном урагане. При обратном движении стойка пробила поликарбонат. Дырки для вставления крепежа имеются как в стойке, так и в выступе на створке. А вот то, что должно в них вставляться, у нас в комплекте не было".

Парник «Хлебница» из поликарбоната

Парник такой конструкции еще называют улиткой. Створки у него зафиксированы на оси и откидываются назад, как у популярных некогда хлебниц (отсюда и название модели).

«Хлебница» имеет компактные размеры и подходит даже для очень маленьких участков. Стандартная высота парника 80-85 см, ширина варьируется от 90 до 116 см, длина 2-2,1 м; каркас изготавливается из металлической трубы 20 х 20 мм, оцинкованной или с полимерным напылением. В отличие от «бабочки», у «хлебницы» из-за особенностей конструкции увеличить количество секций нельзя - и это скорее минус.

На мой взгляд, «хлебница» — практичный и удобный парник для весенней рассады и зелени, а также для летнего укоренения черенков. Для посадки теплолюбивых овощей — томатов, огурцов, перца, баклажанов — он менее приспособлен, чем другие модели.

Для таких культур скорее подойдет улучшенная конструкция — вроде парника «Новатор-Макси» с видоизмененной формой боковых стенок и двумя откидывающимися створками. Это все та же «хлебница», но с увеличенной высотой каркаса:

Улучшенные версии парника «Хлебница»

На основе стандартной модели разработаны более практичные «хлебницы», у которых створки не откидываются по оси, а сдвигаются по направляющим, что позволяет сделать их независимыми. У двухметровой секции обычно две створки, которые можно открывать с обеих сторон на разную высоту, одновременно или поочередно.

Появляется и дополнительный плюс: длину модернизированных «хлебниц» можно наращивать, чтобы получить парник необходимой длины. Секция по-прежнему стандартная — двухметровая, соответственно, готовая конструкция может достигать в длину 2,4, 6 м и более. Высота улучшенных моделей увеличена до 1-1,2 м, ширина может доходить до 1,5 м — поскольку парник открывается с двух сторон, проблем это уже не создает.

Посмотреть, как это выглядит на практике, и оценить удобство конструкции поможет небольшое видео с обзором парника «Королевский»:

Пожалуй, главный недостаток таких моделей — их высокая стоимость. Если это вас останавливает, обратите внимание на парники «Кабриолет». Они похожи на обычные «хлебницы»: те же откидывающиеся створки, закрепленные на оси и открывающиеся с одной или с двух сторон. Но в отличие от стандартных, эти модели могут состоять из одной или двух секций (длиной по 2 м каждая), а их высота — 1,1 м — позволяет заметно расширить ассортимент посадок.

парники «Кабриолет» от компании «Удачный сезон» — односторонний (открывается с одной стороны) и двухсторонний.

Прямостенный парник («бельгийский»)

Односкатные и двускатные прямостенные парники в форме сундука или домика имеют предельно простую конструкцию и очень легко монтируются. Как и у «бабочки», створки у них открываются вверх на разную высоту, что обеспечивает удобный доступ к растениям и позволяет гибко регулировать вентиляцию. Но и недостаток тот же: большая парусность, из-за которой парник может пострадать при сильном ветре, поэтому очень важны надежные фиксаторы створок.

Кроме того, плоская прямоугольная створка больше подвержена деформации, чем арочная. При несоразмерной нагрузке (в том числе ветровой) она может изогнуться винтом, и парник перестанет плотно закрываться. Чтобы этого не случилось, выбирайте модели с каркасом из квадратной трубы, с усиленной конструкцией, препятствующей деформации. Модели из металлического профиля обойдутся дешевле, но их надежность под вопросом.

Зимой на скатах скапливается снег, который способен повредить поликарбонат, поэтому нужно либо регулярно расчищать парник, либо снимать с него крышу (при выборе убедитесь, что производитель предусмотрел такую возможность).

Стандартная секция бельгийского парника имеет длину 1 м, высоту 70 см по коньку и 50 см по боковой стенке. Ширина односкатной модели — 70 см, двускатной — 100 см. Количество секций можно выбрать на свое усмотрение.

Обратите внимание, что модели представлены в двух вариантах: одни открываются только сверху, другие имеют дополнительные дверцы на фронтальной панели, что удобно, если вы, к примеру, хотите разместить в парнике кассеты с рассадой. И для проветривания такие дверцы весьма практичны.

На скатных парниках специализируется производственная компания «Дельта» из Санкт-Петербурга, в ассортименте которой представлены как односкатные, так и двухскатные модели. Приобрести их можно не только в специализированных магазинах, но и на популярных маркетплейсах, что, на мой взгляд, тоже плюс.

Минус таких парников — их очень скромные размеры. Высота секции не позволяет замахнуться на что-то кроме рассады и зелени, соответственно, большую часть сезона сооружение будет простаивать. Во всяком случае, я не могу придумать, для чего его можно использовать летом. Для черенкования разве что — но этим увлекаются немногие.

А вот парник «Прямостенный», напротив, великоват для зелени и рассады, зато идеален для выращивания огурцов и высокорослых томатов. Выглядит он как двустворчатый шкаф высотой 1,6 м, шириной 1 м и длиной 2 м. Передние створки можно открыть и зафиксировать; открывается и верхняя створка (крыша) парника. Каркас изготовлен из металлической трубы 20 х 20 мм; при установке его нужно заглубить в землю, но если потребуется, парник легко перенести на другое место, даже не разбирая полностью.

Как выбрать парник из поликарбоната

При выборе разумно исходить из целей покупки. Если парник нужен для ранней зелени или рассады весной, нет смысла гнаться за высотой; если важна большая длина, вряд ли подойдет классическая «хлебница» — и так далее.

Некоторые модели парников производители рекомендуют устанавливать на основу из деревянного бруса либо использовать на высоких грядках — внимательно читайте описание и инструкцию, чтобы впоследствии избежать лишних затрат. Также полезно убедиться, что вы сможете самостоятельно собрать каркас (монтаж парника специалистами компании обойдется дополнительно в 1,5-3,5 тыс. рублей).

Учитывайте и расходы на доставку. Например, цена парника, изготовленного в Тюмени, при доставке в Подмосковье может вырасти практически вдвое, а парники московских производителей невыгодно заказывать с доставкой в Сибирь или на Дальний Восток. Логично предпочесть либо фирму из своего региона, либо крупную производственную компанию, имеющую официальные представительства по всей стране — например, «Удачный сезон», «Воля», «Дом теплиц» и др.

Чтобы не переплачивать за доставку, выбирайте компанию, имеющую представительство в вашем регионе

И конечно, при выборе важно объективно оценить достоинства и недостатки приглянувшейся модели, почитать в независимых источниках отзывы реальных пользователей, уже использующих такой парник.

Плюсы и минусы парников из поликарбоната

Как видим, у каждого типа парников есть свои плюсы и минусы, обусловленные особенностями конструкции. А какие преимущества и недостатки у таких парников в целом?

Главный минус — цена. Самый дешевый (и самый маленький) парник обойдется в 6-6,5 тысяч рублей (без учета доставки и монтажа), стоимость некоторых моделей доходит до 20-25 тысяч рублей и выше, что сопоставимо с ценой теплицы. Цены варьируются в зависимости от производителя, модели и региона (либо торговой площадки), но тенденция сохраняется: парники из поликарбоната — удовольствие не из дешевых.

Было бы очень интересно узнать мнения тех, кто уже купил парник из поликарбоната для дачи. Довольны ли вы своим выбором? С какими проблемами, быть может, столкнулись? Поделитесь своим опытом, чтобы помочь другим огородникам принять верное решение!

Любое сооружение постоянно подвергается значительным нагрузкам под воздействием окружающих факторов. Если не усилить теплицу из поликарбоната вспомогательными подпорками, то природные явления могут создать неприятные ситуации.

К ним можно отнести нарушение целостности конструкции либо полное её разрушение. Самым опасным периодом является зима из-за образования на поверхности снежного слоя. Поэтому необходимо озадачиться тем, как усилить каркас теплицы до первого снега.

Краткое содержимое

Способы усиления

Сделать сооружение крепче и надёжнее, затратив минимум сил и финансов можно несколькими методами.

Никогда не помешает дополнительное укрепить даже самые прочные конструкции. Но перед этим следует произвести осмотр, на предмет обнаружения «слабых» мест. Это может быть проявление коррозии на металлических элементах либо образование плесени на деревянных деталях. Помимо этого можно обнаружить и другие дефекты.

Во избежание разрушения каркаса, необходимо время от времени производить очистку его поверхностей, а также обрабатывать специальными составами. Поражённые области конструкций нужно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой затем покрыть:

антисептиком;
лаком;
противокоррозийным средством.

Помимо защитных мер, существуют некоторые инструкция как усилить теплицу.

Дублирующие дуги

При помощи специальных приспособлений, надо согнуть дуги, повторяющие конфигурацию основных элементов конструкции, естественно, они получатся меньшего радиуса.

Изготовить их можно из арматуры, металлического профиля или трубы. Затем приварить их к несущим аркам посредством перемычек из того же материала.

Часто усиление делают дополнительными арками того же радиуса, что и само сооружение, разместив их рядом примерно на метровом расстоянии.

Подпорки

Наиболее простой и распространённым метод усиления теплицы — подпорка каркаса прочными материалами (брусом, досками, трубами и т.п.).

Подпорки в теплице могут быть в двух вариантах:

Вдоль базовых элементов устанавливаются продольные опоры, поддерживающие кровлю.
Укрепление поперечных дуг подпорками.

Многие дополнительно укрепляют конёк крыши вертикальными подпорками. Наглядные примеры можно посмотреть на фото как можно усилить теплицу.

Замена обшивочного материала

Прежде, чем укреплять каркас, нужно уделить внимание состоянию листов поликарбоната и их толщине.

Бюджетные варианты чаще комплектуются полимерным материалом толщиной четыре миллиметра. Что не подходит для длительной эксплуатации. Панели из поликарбоната следует использовать толщиной:

для стен — 6мм;
для двускатной крыши — 8мм.

Особенности укрепления

Следует помнить о периоде, когда нужно браться за усиление строения. Подпорки надо успеть установить до наступления холодов, пока почва не промерзла капитально.

Наибольшую проблему создают перепады температуры, из-за которых происходит пучение грунта. Что может привести к выталкиванию укрепляющих опор и внутреннему повреждению теплицы.

Укрепление каркаса — лишь малая часть работы, прежде нужно позаботиться об основании сооружения. Чтобы теплица прочно стояла на своём месте, несмотря на сильные порывы ветра, стоит соорудить под неё ленточный фундамент. Это поможет в дальнейшем избежать многих проблем.

В процессе эксплуатации любой фундамент может дать трещину. В таком случае необходимо срочно исправлять ситуацию. Часто проблема устраняется следующим способом:

выявить точное место возникновения трещины;
в этом месте подкопать основание;
залить разлом специальным раствором.

Подкапывать надо очень аккуратно, чтобы не дать трещине пойти дальше.

Проблемы каркаса

Часто на участках устанавливают несложные деревянные каркасы теплиц. Многие из них крепятся к земле при помощи Г-образных скоб. Они представляют собой загнутые стержни арматуры с размерами:

диаметр — 0,95см;
прижимная сторона — около 20см;
сторона, вбиваемая в почву — 45см.

Большинство неприятностей с конструкцией случаются не мгновенно. К примеру, наклон всего сооружения происходит постепенно. А вот когда внезапно сгибаются металлические части или ломаются доски, нужно реагировать незамедлительно:

Во избежание повторной поломки, отремонтированные места нужно укрепить дополнительными опорами. При возможности полной замены проблемной детали, лучше это сделать. Но производить это следует при благоприятной погоде.

Проблемы термопласта

Листы поликарбоната подлежат замене, если:

материал помутнел либо, потемнел;
в сотах образуется влага;
происходит деформация панелей при жаркой погоде.

Если есть возможность и специальные средства, то можно попытаться устранить эти дефекты, но чаще всего приходится полностью менять дефективные листы.

Усиленные теплицы

Долгое время большинство дачников предпочитают устанавливать усиленные теплицы. Такие сооружения обладают особенной конструкцией, которая достойно выдерживает суровые природные явления, что позволяет теплицам служить годами.

Особенности конструкции

Основные отличия усиленной конструкции:

металл для каркаса используется не менее 1,2мм по толщине;
двойные дуги;
каркас оснащён поперечными и продольными перемычками;
арочные конструкции обладают горизонтальной направляющей под коньком крыши;
промежуток между арками от 40 до 60см;
поликарбонат более 4мм по толщине и обладает повышенной плотностью;
наличие крестовин-соединителей между элементами сооружения;
сечение арки не менее 20мм.

Наиболее прочными являются конструкции из неразборных дуг, изготовленных из толстого металла. К тому же сборка усиленной теплицы такого вида проще и происходит значительно быстрее.

Приобретать усиленную теплицу или произвести работы по укреплению сооружения своими руками, зависит от личных предпочтений, возможностей и определённых факторов.

Читайте также: