Как утеплить примыкание крыши к стене из бруса

Обновлено: 02.05.2024

Утепление двускатной крыши проводится при ее строительстве или переобустройстве с целью сокращения тепловых потерь через верх здания и продления срока службы конструкций.

При желании эти работы выполняются своими силами, после изучения способов укладки материала и основных требований технологии. Не последнюю роль играет и правильный расчет толщины утеплителя.

Принципы теплоизоляции двускатной кровли

Потребность в данных работах возникает прежде всего при заложении под двускатными крышами жилых или эксплуатируемых помещений и мансардных этажей. По нормам СНиП в таких случаях в кровельном пироге закладывается изоляционная прослойка с толщиной, обоснованной теплотехническим расчетом и соответствующей климатическим условиям региона.

Стандартный кровельный пирог таких конструкций поддерживается стропильной системой и включает:

Внутреннюю обшивку и пароизоляционный слой, защищающие остальные прослойки и элементы от водяных паров и конденсата, неизбежно возникающих в жилых помещениях.
Утепляющий слой из легких материалов с хорошими показателями теплового сопротивления, влагостойкости и долговечности. , защищающий утеплитель от внешней влаги и конденсата, накапливающегося на внутренней стороне кровли.
Обрешетку и контробрешетку, обеспечивающие требуемые вентиляционные зазоры, удерживающие кровельное покрытие и распределяющие весовые нагрузки по всей площади скатов.
Кровельное покрытие.

На заметку. Вне зависимости от показателя паропроницаемости утеплителя пирог двускатной крыши выполняется вентилируемым, именно эта мера исключает риски накапливания в нем конденсата и снижения изоляционных свойств.

На практике это приводит к необходимости правильного обустройства карнизов и конька: боковые свесы со стороны скатов и верхняя зона выполняются продуваемыми и не закрываются утепляющими материалами или пленками полностью. Фронтонные участки двускатных крыш, наоборот, зашиваются максимально герметично.

Виды материалов и критерии выбора

При выборе материалов для утепления скатных крыш предпочтение отдается максимально легким, но удерживающим тепло, сохраняющим форму и свойства, долговечным и по возможности бюджетным утеплителям. При самостоятельном монтаже материала проще использовать плитные виды, включая:

Рулоны и мягкие маты минеральной ваты, оптимальные по весу, цене, дышащим и изоляционным свойствам, но склонные к сминанию и накоплению влаги при неправильной укладке.
Базальтовую вату, соот.всем требованиям СНиП и ПБ и не теряющую полезные свойства при случайном промокании.
Полиэфирный утеплитель, оптимальный при утеплении двускатных крыш в северных регионах и над жилыми мансардами.
PIR-утеплитель, обеспечивающий лучшие показатели теплоизоляции при минимуме укладываемой прослойки. Этот вид утеплителя также рекомендуют выбрать при необходимости доутепления пирога поверх или под стропилами.
Листы обычного или уплотненного пенополистирола, имеющие не самую лучшую группу горючести, но не боящиеся влаги и ветра.

При неограниченной смете и большой площади скатов для теплоизоляции двускатной кровли стоит использовать напыляемые или задуваемые утеплители (ППУ, Эковата). При необходимости материалы могут комбинироваться.

Основными критериями при выборе в любом случае служат плотность (в идеале – низкая, но достаточная для сохранности формы плит), коэф. теплопроводности, влагопоглощение и срок службы утеплителя.

Расчет толщины

Минимально допустимую толщину теплоизоляционной прослойки получают с помощью строительных калькуляторов или рассчитывают по формуле:

Rприв – приведенное сопротивление теплопередаче, определяемое с учетом региона проживания (таблицы приложения СНиП 23-02-2003).
λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемый производителем.

Полученное значение в метрах округляется в большую сторону с учетом размеров плит выбранного утеплителя. Помимо этого, при расчете толщины обращается внимание на особенности эксплуатации двускатной крыши и сечение стропил, удерживающих утеплитель.

При необходимости в схему пирога вносят изменения, включая наращивание сечения стропильных ног или добавление изоляционной прослойки из других материалов (в том числе – поверх или под стропилами).

Способы и технология укладки материала своими руками

Изолирующая прослойка в пироге кровли может закладываться под, поверх или между стропил, последний вариант признан самым эффективным и удобным. При правильном подходе работы выполняются одновременно со строительством или ремонтом крыши, с закладкой утеплителя с наружной стороны скатов.

При таком способе проще организовать правильное продувание пирога, а сами работы ведутся быстрее. Но в ряде случаев двускатные конструкции приходится утеплять изнутри, в том числе – после нескольких лет эксплуатации. Вне зависимости от выбранного способа:

К работам приступают после антисептической, противопожарной и антикоррозийной обработки конструкций и крепежей.
Утепляющая прослойка защищается от внутреннего пара пленками, монтируемыми с 10-15 см нахлестом, без провисания и с герметизацией стыков скотчем.

Выполнение работ изнутри пошагово

При внутреннем утеплении размерам плит уделяется особое внимание – материал должен сам удерживаться стропилами. При отсутствии такой возможности утеплитель приходится фиксировать планками или крупными сетками.

Перед монтажом утеплителя проверяется состояние гидроизоляционного слоя (при необходимости – с его настилом или заменой) и деревянных конструкций (с обработкой антисептиками и антипиренами после нескольких лет службы или ремонтом поврежденных участков).
Все примыкающие к дымоходам или вентиляционным каналам конструкции закрываются негорючими материалами.
После закрепления утеплителя выполняется монтаж пароизоляции и внутренней обшивки.

Из видео узнаете о том, как своими руками быстро и без особых усилий утеплить двухскатную крышу изнутри:

Как утеплить снаружи?

Укладка утеплителя снаружи выполняется после настила и герметизации пароизоляции. Закрепленные заранее пленки при этом не должны свисать. Утеплитель размещается между стропилами и закрывается гидроизоляционной прослойкой с отступом в 2-3 см.

Последняя выводится за края стропил, но без перекрытия конька или продухов в свесах. Остальные слои пирога монтируются по стандартной схеме, с обязательной подшивкой карнизов в конце работ.

Об утеплении двухскатной крыши снаружи рассказано в видео ниже:

Частые ошибки и методы решения

Отклонения от требований технологии приводят к протечкам, накоплению конденсата и потерям полезных свойств утеплителя. При обустройстве и изоляции кровель с двумя скатами к распространенным ошибкам относят:

Недостаточная толщина прослойки, сминание, плохое примыкание к стропилам, зазоры или прогибание плит отрицательно сказываются на изоляционных способностях пирога.

Заключение

Стоит отметить, что большинство приведенных ошибок исключаются при грамотном планировании схемы пирога и хода работ, и наоборот. Экономить на утеплителе, пленках или антисептической и противопожарной защите не рекомендуется, все материалы должны использоваться по назначению и укладываться с нужными вентзазорами, нахлестами и герметизирующими стыками.

Утепление односкатной крыши считается обязательным при строительстве жилых домов, вложения в обустройство «пирога» окупается сокращением теплопотерь как минимум на 20% и улучшением комфортности.

Лучшие результаты достигаются при проведении данных работ на этапе строительства крыши, любой этап при желании выполняется своими силами.

Виды подходящих материалов, их плюсы и минусы

Требования к материалу изолирующей прослойки довольно жесткие – утеплитель одновременно должен быть легким, экологически и пожаробезопасным, влагостойким и сохраняющим форму и свойства в течение долгого срока службы. Верхний рекомендуемый предел его коэффициента теплопроводности составляет 0,05 Вт/м 2 ∙°С, чем ниже будет этот показатель, тем лучше.

Отдельное внимание обращается на простоту монтажа, потребность в спецоборудовании и дополнительных материалах и стоимость утеплителя.

Подходящими свойствами обладают ячеистые и волокнистые виды утеплителя (пенополистирол, минвата и ее аналоги, эковата, пенополиуретан).

Использование насыпных видов нежелательно, как из-за потребности в днище, так из-за скатывания гранул вниз даже при малом уклоне ската. Стоит отметить, что ни один из перечисленных материалов не соответствует требованиям на 100%, каждый вид имеет свои плюсы и минусы (см. таблицу):

Утеплитель	Преимущества	Недостатки	Оптимальное применение, возможные ограничения
Базальтовая вата	Соответствие ППБ, паропроницаемость, низкий (до 0,42 Вт/м 2 С) коэф. Теплопроводности, простой монтаж, возможность вывода случайной влаги, биологическая стойкость	Дороговизна, потребность в паро- и гидрозащите	Жилые дома
Минеральная вата на основе стекловолокна или расплавов шлаков	То же, но с большей гигроскопичностью и с более высокой группой горючести; хорошее поглощение шума	Минвата стоит дешевле базальтовых плит, но в разы хуже переносит промокание и склонна к сбиванию	Дома, дачи, хозтостройки
Пенопласт	Хорошая теплопроводность, сравнительно низкая цена, минимальное влагопоглощение	Околонулевая паропроницаемость, горючесть, образование щелей при укладке плит	То же, но лучше подходит для нежилых зданий
ППУ	Отличные показатели тепло – и звукоизоляции, био- и влагостойкость, высокая скорость работ	Дороговизна, потребность в спецоборудовании для монтажа	Утепление труднодоступных конструкций изнутри или улучшение характеристик изначально холодных крыш
Эковата	Улучшение микроклимата в доме, соответствие ППБ	То же + увеличения веса при уплотнении, просаживание с течением времени	Жилые дома и мансарды

Выбор прослойки

При утеплении односкатной крыши своими силами предпочтение отдается каменной или минеральной вате и легкому пенополистиролу.

Первая лучше подходит для жилых домов (как более экологичные и «дышащие»), второй – для дач с сезонным проживанием и хозпотроек.

Коэффициент теплопроводности и вес этих материалов примерно одинаковые, окончательное решение принимают с учетом цены и назначения здания.

Ориентировочные расценки на материалы и утепление односкатной кровли приведены в таблице:

Утеплитель	λ, Вт/м 2 ∙°С	Цена 1 м 2 , рубли/Толщина утеплителя, мм	Траты на заложение стандартного 15 см изоляционного слоя, рубли
Минеральный утеплитель Изовер Профи, длинные плиты шириной в 50 мм	0,37	75/50	225
Базальтовая вата Технониколь Экстра, НГ плиты шириной в 60 см	0,041	315/150	315
Пенопласт ПСБ 25	0,04	95/50	285
ППУ	0,037	От 300

Подготовка к работам

К работам приступают после закрепления стропильной конструкции и проверки ее ровности и состояния, выбора, расчета и приобретения материалов. Любые мелочи стоит учесть заранее, особое внимание уделяется совпадению шага стропил с размерами утеплителя и выбору правильной стороны изоляционных пленок.

Материалы и инструменты

Непосредственно для работы с изолирующими прослойками потребуются:

Сам утеплитель, паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны, скотч для проклейки стыков и скобы для их фиксации.
Канцелярский и строительный нож.
Разметочные и измерительные инструменты: карандаш, рулетка, уровень.

Расчет толщины

Минимальная толщина изолирующей прослойки находится по формуле:

Rприв – приведенное сопротивление кровельного покрытия (табличная величина, выбирается с учетом города или региона проживания).
λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемая производителем.

Полученная величина измеряется в мм и округляется в большую сторону, с учетом толщины плит или матов теплоизолятора.

Подготовка термоизолятора

При обустройстве односкатных кровель и совпадении межстропильного пространства с размеров плит и матов нет необходимости в существенном допзапасе утеплителя.

При использовании минваты и ее аналогов рекомендуемый запас составляет 5%, пенопласта – то же + монтажная пена с низким коэф.расширения для заполнения щелей.

С пленками ситуация сложнее, многие пользователи игнорируют потребность в 10 см нахлесте стыков (от 15 – при неблагоприятных условиях эксплуатации) и специальном скотче для их проклейки. Это приводит к снижению изоляционных способностей слоя или нехватке рулонных материалов в самый неподходящий момент.

Приобретенные материалы нуждаются в правильном хранении, а именно – в защите от промокания, выветривания или повреждений. Ряд волокнистых утеплителей распаковывается за сутки или хотя бы за 3-4 часа перед укладкой для набора своего объема. По понятным причинам это не рекомендуется делать прямо на земле, крытая площадка или пространство на чердаке для отлеживания утеплителя подготавливаются заранее.

Пароизоляция

Материалы для пароизоляции делятся на две основных категории:

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен и специальные пароизоляционные пленки. Они не пропускает пар ни при каких обстоятельствах, поэтому не имеет значение, какой стороной уложена такая пароизоляция. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новый вид пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышенной влажности воздуха. Их применяют и при утеплении новых мансардных крыш, и при капитальной реконструкции с внешней стороны, но только в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной температурой и влажностью (ванная, кухня).

Использовать полностью непроницаемые пленки не рекомендуется, правильный паробарьер не пропускает внутрь пирога бытовую влагу и не препятствует выводу случайно накопленного конденсата.

Как сделать утепленную кровлю своими руками?

Стандартный пирог теплой крыши монтируется поверх стропил и является трехслойным:

В ходе заложения пирога пошагово:

Проверяется ровность и состояние конструкций, материалы поднимаются наверх.
К обратной стороне стропил крепится слой пароизоляционной пленки. Эти работы проще выполнять с внутренней стороны, монтируемое полотно должно быть цельным и меть нахлесты не менее 10 см. Для крепления используются скобы и тонкие рейки.
Между стропилами размещаются плиты или маты утеплителя, с зазором от верхнего края от 20 мм.
Поверх стропил настилается рулонная гидроизоляция (поперек стропил, вдоль длинной стороны ската, с 15 см нахлестом и выводом нижнего края за пределы стен, к кровельному свесу) фиксируемая скобами или рейками контробрешетки.

Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком

В домах с односкатными кровлями нет особого смысла закладывать чердачное перекрытие, верхний этаж (при наличии) при достаточной высоте стен стоит сразу делать жилым.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при заложении «дышащей» теплой кровли, с возможностью вывода конденсата через карнизные свесы и стандартные вентиляционные отверстия в доме.

В домах с нежилыми чердаками ситуация обратная. Покупать дорогостоящие волокнистые утеплители, увеличивать сечение стропил и нагружать системы нет смысла – холодные кровли быстрее окупятся и дольше прослужат.

Более того, строители и не рекомендуют делать нежилой чердак утепленным, по нормам разница между температурой окружающей среды и подкровельного пространства в нем не должна превышать 4 °С (что в свою очередь достигается закладкой как минимум двух вентиляционных окон на противоположных сторонах дома). Но само чердачное перекрытие должно быть утепленным.

Жестких ограничений нет, при отсутствии возможности изоляции перекрытия утеплитель без проблем монтируется на внутренние стенки крыши. Но оставлять его открытым в таких случаях нельзя, в домах с постоянным проживанием, пар в зимнее время всегда проходит вверх и конденсируется на поверхностях неотапливаемых помещений.

Влагостойкие виды (ППУ, пенополистирол) при таких условиях прослужат дольше, минвата будет практически бесполезна.

Как утеплить потолок?

При изначально заложенной холодной кровле и отсутствии возможности ее разбора крыша утепляется изнутри – путем закрепления материалов в межстропильном пространстве (при достаточной ширине ног), специальном каркасе или напылении утеплителя прямо на поверхность.

Использование пенополиуретана при внутреннем утеплении более чем оправданно, обычные плиты минваты и пенопласта крепить к наклонному потолку сложнее, не говоря уже о матах.

Альтернативой стандартным утеплителям служат рулонные материалы (изофол и его аналоги, пробка), легкие плиты на древесной или натуральной основе, или теплая штукатурка, наносимая механизированным способом. Они имеют не самые лучшие показатели теплоизоляции, но без проблем настилаются или скрывают уклонные поверхности.

В частности, такой способ утепления потолка в домах с односкатной крышей стоит выбрать при недостаточной толщине внутренней изоляционной прослойки или другом типе пирога (ондулине с подкровельным ковром или многослойной мягкой кровле в конструкциях с малым уклоном ската).

Частые ошибки

Основные проблемы возникают при экономии на паро- и гидроизоляционных материалах или нарушении правил их монтажа.

Ошибки при выборе стороны пленки, отказ от нахлеста и проклейки стыков, чрезмерное натягивание мембран.

Самое опасное, что отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата с внутренней стороны паробарьера, внутри пирога или под кровельными покрытиями.

При отсутствии возможности вывода конденсата утеплитель быстро теряет свои полезные свойства, гниют древесные конструкции и покрываются ржавчиной – металлические. В итоге незначительные на первый взгляд ошибки при монтаже легких пленок приводят к потере крышей герметичности и потерям тепла.

Также к нарушениям технологии утепления относят:

Недостаточную толщину изоляционной прослойки.
Закладку материала с щелями и зазорами.
Чрезмерное сминание волокнистых утеплителей.
Монтаж материалов поверх древесных конструкций, не прошедших антисептическую обработку, или металла без коррозийной защиты.
Ведение работ при неподходящих погодных условиях (попавшая внутрь пирога случайная влага очень долго выводится).
Слишком плотное примыкание гидроизоляционного слоя к утеплителю или отсутствие вензазора между гидробарьером и кровельными материалами (что особенно опасно при покрытии конструкций ровными или профилированными листами металла).

Устранить последствия без разбора конструкций практически невозможно. При незначительных проблемах или необходимости принятия срочных мер стоит:

Разобрать и отодвинуть внутреннюю облицовку потолка от паробарьера на 2-3 см.
Проклеить стыки полотнища скотчем.
Утеплить потолок дома изнутри.
Проверить кровлю с помощью тепловизора и защитить ее от протечек на проблемных участках.

Заключение

Крыша является архитектурным завершением любого здания или сооружения. Основной функцией кровли является защита дома со всем его содержимым от внешних агрессивных проявлений атмосферы.

Она ограждает домостроение от дождя и снега, противостоит ветровым нагрузкам, перепадам температуры внешнего воздуха и индифферентна к ультрафиолету солнечного света.

Взявшись самостоятельно возводить крышу, нужно обладать определённым опытом и знанием строительного дела. В данной статье читателю будет интересно узнать конструкционные особенности различных видов крыш и способы их возведения.

Виды крыш и особенности их монтажа

Архитектурная форма верхнего ограждения дома имеет множество решений. Это простейшая плоская крыша и сложные геометрические конструкции скатных кровель.

Внимание! Конструкция плоской кровли характеризуется малым уклоном плоскости к горизонту: 1-4⁰. Разуклонка необходима для отвода осадков.

Такая крыша бывает эксплуатируемой и неэксплуатируемой:

Также кровля классифицируется на традиционную или инверсионную в зависимости от порядка укладки слоев.

Традиционный тип предполагает пароизоляция со стороны помещений, затем укладываются утеплитель и слой гидроизоляции.
Инверсионный тип не содержит пароизоляции. Парозащита осуществляется гидроизоляционной прослойкой, уложенной в толще пирога. В завершение пирог закрывается балластом.

Наклонные плоскости скатной кровли формируют под собой чердачное пространство, воздушная среда которого является своеобразной теплоизоляционной подушкой, препятствующей проникновению низких температур снаружи. При высоте подкровельного пространства 2 метра и более, в нём обустраивают мансарду – отапливаемое жилое помещение.

Скатные кровли подразделяются по форме и количеству скатов:

В силу своей конструкционной особенности вальмовая крыша обладает высокой прочностью, способной выдерживать ветра ураганной силы. В то же время углы наклона вальмовой кровли не позволяют скапливаться снегу в большом количестве.

Справка. Кроме вышеуказанных видов крыш существуют ещё ломаные, купольные и конические кровли. Из-за геометрической сложности их редко возводят. Как правило, дизайнеры используют такие конструкции для эксклюзивных проектов общественных зданий. Конические элементы кровель можно встретить на загородных вилах в стиле средневековой замковой архитектуры.

Как рассчитать параметры?

Прежде чем приступить к расчёту кровельной конструкции нужно выбрать вид крыши. После этого задача самодеятельного застройщика будет состоять в определении углов наклона каждого сегмента кровли.

Оптимальную величину угла наклона принимают на основании исходных данных из таблиц СНиП 2.01.07-85 с привязкой к месту строительства по карте. Соответственно по таблице находят минимальный угол наклона кровли. Оптимальная величина угла может быть только больше минимального значения. Весь расчёт крыши строится на основании этого базисного параметра.

С чего начать строительство?

Начинают строительство крыши с подготовительного периода. К нему относятся заготовка материалов, в том числе досок и другого пиломатериала, и подготовка инструмента. Материалы можно разделить на группы:

Опорная система кровли — стропильный каркас, который собирают из деревянного бруса и досок. Независимо от вида крыши, детали каркаса формируют из стандартного набора пиломатериалов.
Теплоизоляция. В качестве подкровельного утеплителя часто используют маты из минеральной ваты, экструдированного пенополистирола. Также кровлю утепляют модифицированным пенопластом – пеноизолом.
Кровельное покрытие. Ассортимент кровельных материалов, предлагаемых на рынке стройматериалов, достаточно обширен. Основные её виды – это рулонное покрытие, битумная плитка, черепица, металлочерепица, ондулин, профнастил и фальцевая кровля.
Гидро- и пароизоляция. Пароизоляцию настилают между обрешёткой и контробрешёткой, а гидроизоляцию устраивают непосредственно под финишным покрытием кровли.
Метизы. В качестве крепежа стропильной системы используют практически все виды метизов. Это гвозди, шпильки, шурупы, болты, саморезы, скобы, стяжки, уголки пр. Исходя из выбранных способов скрепления деревянных деталей между собой, используют комплекты тех или иных метизов.

Для работы с пиломатериалами рекомендуют иметь оптимальный набор инструментов:

молоток, стамески, рубанок;
клещи, пассатижи;
отвес, уровень, угольник, строительный нож, степлер;
отвёртки, маркеры, карандаши;
лазерный нивелир;
дрель, шуруповёрт;
УШМ (угловая шлифмашинка).

Как правильно построить самому — инструкция

Прежде чем приступать к проектированию, а затем и к возведению крыши частного дома, нужно изучить устройство стропильного каркаса, расположение и название его элементов. Нижний рисунок, как раз поможет в этом разобраться.

После того, как окончена стадия проектирования, подготовлены материалы и инструменты, приступают к строительству верхней части здания. Настоящая инструкция носит рекомендательный характер, относящийся ко всем видам скатных крыш. Разделы отражают ряд последовательных этапов возведения кровли.

Как поставить мауэрлат?

На верхнем рисунке видно, что весь стропильный каркас опирается на деревянные балки (мауэрлат), уложенные поверх внешних стен дома. Для этого обычно используют брус 100х100 мм или два бруса 100х50 мм.

Опорная рама принимает нагрузку в местах опоры стропильных элементов и равномерно её распределяют по всему периметру наружных стен. Балки, которые принимают нагрузку на внутренних стенах, называют лежнями.

Балки мауэрлата укладывают поверх гидроизоляции горизонтальной поверхности стен. Перед этим сверху в стенах высверливают посадочные места, в которые устанавливают анкерные болты с шагом от 0,5 до 1,5 метров.

В свою очередь в балках сверлят отверстия, через которые продевают концы болтов. Под гайку с шайбой отверстия уширяют так, чтобы крепёж был скрыт в массиве мауэрлата. Что касается деревянных домов, то мауэрлатом могут быть сами стены.

Важно. Если мауэрлат состоит из сдвоенного бруса, то их соединяют между собой саморезами. Иногда применяют дополнительное крепление в виде скоб.

Как собрать стропила?

Как правило, стропила внизу опирают на мауэрлат, а вверху на коньковую балку. При больших пролётах и наличии центральной внутренней стены на неё укладывают центральную нижнюю балку (лежень) противолежащую коньку. На лежень устанавливают стойки, на которые сверху опирается коньковая балка.

В вальмовых крышах по углам от мауэрлата до торца конька устанавливают диагональные балки – накосные стропила. Углы, образованные балками мауэрлата, стягиваются брусом. На него устанавливают стойки – шпренгели, которые подпирают накосные стропила. Пространство между ними и мауэрлатом заполняют наклонными балками – нарожниками.

Всё это вместе образует мощную опорную стропильную систему способную выдержать довольно существенные, как снеговые, так и ветровые нагрузки.

Стропильная система вальмовой крыши:

Крепление стропил к мауэрлату выполняются при помощи запилов. В местах опирания в нижних концах стропил заранее делают запилы, которые дают возможность плотно прижать стропило к мауэрлату.

Проёмы выпиливают на земле на распиловочном станке или с помощью ручной дисковой пилы. Для надёжного крепления стропила дополнительно крепят к опорной раме металлическими перфорированными уголками с саморезами.

Узлы крепления стропил к мауэрлату:

Внимание. Чтобы избежать ошибок, для запилов делают шаблон. Его прикладывают к месту будущего соединения, обводят контур выемки маркером. По полученной линии выпиливают выемку в каждой стропилине.

Существует другой способ – это крепление стропильной ноги к балке мауэрлата стяжками с помощью болтов и металлических уголков.

Узел опирания стропильной ноги на мауэрлат:

Крепление стропил к коньковой балке осуществляется несколькими способами. Самые часто применяемые из них – это сращивание стропил торцами с коньковым прогоном и опирание узла соединения верхних концов стропильных ног на коньковую балку. Как это делается, видно на двух нижних фото.

При монтаже стропильного каркаса в местах скопления узлов соединений деталей возникает дополнительная нагрузка от их собственного веса. Чтобы разгрузить каркас и усилить систему, устанавливают дополнительные стойки, распорки и подкосы из бруса и досок.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция препятствует проникновению влаги извне в подкровельное пространство крыши. Тем самым защищают древесину стропильного каркаса от плесени и грибковых образований. Изоляционная прокладка также оберегает от проникновения влаги от ендов, карнизов, мест примыканий к трубам и вокруг наклонных мансардных окон.

Влагоотталкивающий материал поставляют в рулонах. Их расстилают поверх обрешётки стропил. Отрезки закрепляют, набивая рейки контробрешётки. В качестве гидроизоляции применяют такие материалы, как ПВХ плёнка, пергамин, рубероид, специальные подкладочные ковры. Рулоны расстилают снизу вверх, соединяя края внахлёст по вертикали на 8 – 10 см и сбоку на 15 см.

Сборка обрешётки и контробрешётки

Обрешётка нужна для формирования опорной плоскости для финишного кровельного покрытия. Как правило, стропильные ноги обшивают сверху досками 150х20 мм в поперечном направлении с шагом 0,5 – 1 м. Минимальный зазор между досками должен быть 5 — 10 мм. Он необходим для компенсации температурного расширения древесины.

Контробрешётка — это рейки, которые набивают поперёк горизонтальных досок обрешётки. Эти два конструктива образуют вместе с гидроизоляцией вентиляционный зазор. Контробрешётка является основанием для финишного слоя кровли.

Установка тепло- и пароизоляции

Независимо от того, будет ли под кровлей холодный чердак или тёплая мансарда крышу изнутри обязательно утепляют. Чаще всего в качестве утеплителя используют маты из минеральной ваты. Кроме того строительный рынок предлагает широкий ассортимент различных кровельных утеплителей. Матами заполняют проёмы между стропилами изнутри каркаса.

Сверху утеплитель покрывают пароизоляцией. Она препятствует проникновению внутренних влажных испарений в древесину стропильного каркаса. Материал представляет собой плёночно-мембранное виниловое покрытие. Рулоны расстилают и нарезают на удобные отрезки, которые крепят к стропилам гвоздями или степлером.

Крепление кровельного материала

Какой вид кровельного покрытия выбрать, застройщик определяет исходя, в основном, из стоимости материала и сложности его монтажа. Для скатных крыш применяют следующие виды кровли:

Битумное рулонное и плиточное покрытие. Это может быть обычный рубероид – картон, пропитанный битумом с кварцевой посыпкой. Рулоны раскатывают горизонтальными рядами снизу вверх внахлёст по горячей битумной мастике. Битумные плитки (гонт) – это фигурные отрезки стеклохолста, пропитанные битумным составом с посыпкой из кварцевого песка. Плитку прибивают гвоздями к дощатому настилу снизу вверх внахлёст.
Шифер. Асбестовые волнистые листы прибивают к настилу специальными шиферными гвоздями. Волны листов располагают вдоль наклона ската. Также выполняют нахлёст снизу вверх на 10 – 15 см между листами шифера.
Черепица и металлочерепица. Черепицу изготавливают путём обжига волнистых листов из глины, а металлочерепицу получают прессованием листов металла в специальных пресс-формах. Оба материала крепят внахлёст, как по горизонтали, так и снизу вверх по наклону ската крыши.
Ондулин. Этот материал был изобретён с целью замены им вредного шифера из-за асбестовой пыли. Это экологически чистое кровельное покрытие по форме напоминающий шифер. Волнистые панели изготавливают из пропитанной битумом прессованной целлюлозы. В отличие от черепицы и шифера материал намного меньше весит, что делают его удобным в обработке и монтаже.
Профнастил. Аналогичен металлочерепице. Отличие состоит в том, что поперечное сечение выглядит вместо волн в виде прямоугольных выступов и впадин. Листы могут быть окрашены эмалями в различные цвета, что придаёт крыше особую привлекательный вид. Их крепят саморезами или гвоздями с металлическими и резиновыми шайбами.
Фальцевая кровля. Кровельное покрытие представляет собой тонколистовые панели, которые соединяют между собой замковым способом с помощью специальных обжимных клещей. Прочные стыковочные швы обладают абсолютной водонепроницаемостью. Это одно из самых дорогих кровельных покрытий.

Как установить водосточную систему

Быстрое удаление дождевых осадков и талой воды – предназначение водосточной системы любой крыши.

Её устройство происходит следующим образом:

Под свесами кровли подвешивают желоба из оцинкованной стали (жести) по всему периметру здания.
Во внешних углах крыши и её ендовах устанавливают вертикальные жестяные водосточные трубы с приёмными чашами.
Желоба устанавливают под наклоном, так чтобы вода с крыши стекала точно в чаши водостоков.
У самой земли водосточные трубы оканчиваются сливами, выносящими водные потоки подальше от стен дома и за пределы отмостки.

Украшение кровли, отделка и обшивка

Помимо защитной функции, кровля определяет индивидуальность дома с архитектурной точки зрения. Поэтому важно ответственноподойти к финишной отделке и украшению.

Сначала крепят саморезами опорные направляющие по периметру свесов. В образовавшиеся рамные проёмы вставляют отрезки строительной фанеры, пластика, профнастила либо другого материала.

Справка! Любители эстетики, помимо обшивки, украшают кровлю различными изделиями: шпилями, коньковыми украшениями.

Как соединить стыки: технология примыканий

В месте, где крыша здания примыкает вплотную к стене соседнего дома, является ответственным строительным узлом с большим риском протечки атмосферных осадков. Также это могут быть примыкания кровли к печным, вентиляционным трубам и другим архитектурным деталям.

Стыки оформляют следующим образом:

места примыкания обрабатывают битумной мастикой;
соединенный стык закрывают специальной угловой планкой;
на вертикальной поверхности устанавливают козырёк с резиновой прокладкой.

Заключение

Далеко не все домашние мастера могут возвести крышу сложной конфигурации. В этом случае требуется высокое мастерство работников. Если такового не наблюдается, то тогда лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Участки примыкания крови к стенам здания – зоны повышенного риска. Нередко они становятся причинами проникновения атмосферных осадков под кровельную конструкцию, что чревато большими неприятностями. К тому же эти участки нередко становятся местами скопления мусора, который приносит ветер. Да и снежные завалы здесь – не редкость. Поэтому разберемся в этой статье, как правильно проводить операции сооружения кровельной конструкции в местах ее примыкания к стене.

Традиционные способы защиты участка примыкания

Есть две старые технологии, который почему-то перестали сегодня использоваться. Хотя, как показала практика, они себя оправдывают на все сто процентов.

В процессе кладки кирпичной стены (или блочной) в месте примыкания кровли делают выступ на всю длину кровельной конструкции. Ширина такого выступа – полкирпича. И этого достаточно, чтобы защитить стык кровельного материала со стеной от дождя и других осадков.
В месте примыкания делают на всю длину крыши прорезь в стене. Ее глубина 5-6 см. В это углубление вставляется кровельный материал.

Новые способы защиты участков примыкания

Появление на рынке новых кровельных материалов увеличило сложность герметизации стыка между крышей и стеной. Поэтому производители кровельных покрытий стали предлагать свои способы защиты. Вот некоторые из них.

В стене делается прорезь, куда вставляется металлическая планка уголкового типа. Полка, вставляемая в стену, имеет небольшой размер по ширине, поэтому этой стороной уголок практически полностью углубляется в стену. Ширина второй полки, вертикально расположенной, больше. Она выполняет функции нахлеста на кровельный материал. Крепится этот элемент саморезами к поверхности стены. На фото ниже схема такой защиты показана.

Второй вариант практически точно такой же, только вместо прорези используют деревянную рейку, которую закладывают в кирпичную кладку в процессе возведения дома. К рейке крепится защитная планка саморезами, нередко под нее укладывают герметизирующую ленту. Дополнительно место соединения обрабатывают силиконовым герметиком.

Третий способ создать грамотно примыкание крыши к стене – использовать два элемента. Верхний крепят к стене саморезами или дюбелями, нижний надевается с обратной стороны на верхний при помощи замкового соединения. Нижний край нижнего фартука крепится к кровельному покрытию с помощью клейммеров. Все стыки обязательно заполняются герметичными составами.

Примыкание мягкой кровли

Все вышеописанные методы можно использовать и для мягкой кровли. Но есть у нее и свои чисто специфичные технологии. Начнем с того, что примыкание мягкой кровли к стене производится из битумных гибких материалов. Вот один из способов:

над местом установки кровельного материала на высоте 20-30 см по поверхности стены делается штроба вдоль участка примыкания;
по линии стыка укладывается брусок, разрезанный по диагонали, то есть создается плавный переход от стены к крыше;
крепят треугольной формы брусок или к обрешетке, или к стене;
проводят укладку мягкой кровли с заводом ее на стену на высоту до 10 см;
укладывают вырезанную из рулонного битумного материала полосу, которая будет закрывать часть стены от штробы до кровли и часть кровельного покрытия (20-30 см);
места укладки предварительно промазывают битумной мастикой;
укладку проводят с прокатыванием уложенной полосы с помощью малярного валика;
устанавливают поверх уложенного рулонного материала планку с отбортовкой, полка которой вводят в штробу. Ширина планки 10-12 см. Ее крепят к стене саморезами на пластиковые дюбели или металлическими анкерами;
штробу заполняют герметизирующим составом.

Способ флешинга

Идея этой технологии заключается в том, что узел примыкания кровли к стене формируется тремя слоями:

Битумная мастика.
Геотекстиль.
Битумная мастика.

Но чтобы этот участок примыкания отвечал всем требованиям, необходимо:

обрабатываемые битумной мастикой плоскости хорошо очистить от пыли, мусора и грязи;
если кровельный материал на своей поверхности имеет гранулированную посыпку, то от нее необходимо избавиться;
кирпичную стену лучше отремонтировать, к примеру, отштукатурить или отшпаклевать фасадной шпаклевкой;
если стена не требует ремонта, то ее предварительно обрабатывают битумным праймером в два слоя, с бетонной стеной это делают в обязательном порядке.

Герметизирующие ленты

Эти уникальные материалы на строительном рынке появились относительно недавно. По сути, это битумно-полимерная смесь, сформированная в полосу, которую с двух сторон покрывают клеящим составом. Ее просто наклеивают в зону примыкания, как это показано на фото ниже.

Необходимо отметить, что такой материал представлен двумя разновидностями: для внутренних и наружных работ. Понятно, что на крыше требуется второй вариант. Он покрыт с одной стороны защитным УФ-слоем, который предохраняет ленту от негативного воздействия солнечных лучей.

Отметим, что этот вариант герметизации стыков достаточно надежный. С лентами легко работать, нет надобности использовать дополнительные крепежные изделия, потому что она самоклеящаяся. Единственное требование – это чистая поверхность, к которой она будет приклеиваться. Поэтому стену и кровельное покрытие надо обязательно хорошо очистить. Если это мягкая кровля с посыпкой, то от последней придется избавиться на ширину участка приклеивания.

Добавим, что защитные пленки примыкания кровли сегодня очень популярны. Производители предлагают огромнейших их ассортимент в плане цветового оформления. Подобрать необходимую ленту под цвет кровельного покрытия не составит особого труда.

И еще одно достоинство – самоклеящийся скотч из битумно-полимерного состава является отличным гидроизоляционным материалом.

Гофрированный уплотнительный материал

Крыши, покрытые асбестовым шифером, профнастилом или металлочерепицей с высокой волной, а также керамической черепицей, встречаются в частном домостроении нередко. Сложность заделки стыка примыкания заключается в данном случае в том, что волна кровельного покрытия большая, а значит, могут возникнуть трудности заделки.

Сегодня эта проблема решается просто – с помощью гофрированного материала, покрытого алюминиевой или свинцовой фольгой. Его основа – битумно-полимерная, самоклеящаяся.

Жидкая резина

Еще один надежный вариант. По сути, это мастика на основе битумно-полимерных компонентов. А точнее не мастика, а эмульсия на водной основе. Ее наносят вручную или пульверизатором. Она тут же затвердевает, превращаясь в прочное покрытие. Обладает эмульсия высокой эластичностью, и по виду очень похожа на резиновое основание. Отсюда, в принципе, и название материала.

Сам узел примыкание эмульсией не обрабатывают. Обычно ее наносят в виде кровельного материала, при этом сразу нанося на стену, создавая единое гидроизолирующее покрытие. На фото ниже показано, как наносят материал на плоскую крышу дома с помощью пульверизатора.

Защита примыкания кровли к деревянной стене

Узел примыкания кровли к стене из бревна – элемент несложный, если знать технологии герметизации стыка. Все вышеописанные методы, в которых применяются гибкие материалы, использовать можно без проблем.

Что касается металлических планок примыкания для кровли, то их надо использовать с осторожностью. Во всяком случае, этим должны заниматься специалисты с опытом проведения данного типа работ. Их также врезают в деревянную стену с углублением, для чего проделывают прорезь толщиною чуть больше толщины металла, из которого планка изготовлена. Дополнительно поверх уложенной планки монтируют обрезную доску из твердого материала, которую сверху дополнительно обрабатывают защитным слоем: краской, лаком, антисептиком и прочим.

Все вышеописанные методы защиты участков примыкания крыши и стены являются мерами действенными и надежными. Одни из них просты в производстве, другие сложнее. Поэтому предлагаем посмотреть самый простой вариант.

Видео описание

В видео показано, как простым способом можно закрыть металлическими планками примыкание кровли к стене:

Заключение по теме

Герметизации стыков разных строительных конструкций уделяется в строительстве особое внимание. Особенно если места соединения подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Поэтому все чаще на рынке появляются материалы, с помощью которых можно решить практически все проблемы. Но, как показывает практика, в частном домостроении предпочтение отдается металлическим планкам разной формы и размеров.

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

После этого Вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что хорошо стимулирует их предложить и продемонстрировать всё самое лучшее и выполнить работу ещё более качественно.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение. Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.
Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом. Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.
Часто утепление требуется фронтонам. Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.
Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома, при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте. Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

На конструктивных элементах нужно сразу выявить «неблагонадёжные места». Например – примыкание крайнего стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или соединение внахлёст стропила со стяжкой, выполненное без утеплителя. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или подбить уплотнителем. Иначе они не смогут противостоять сквозному продуванию и промерзанию.

Необходимо минимизировать использование металлического крепежа. Особенно это касается металлических накладок, стянутых болтами. Конечно, болтовые соединения останутся, но пластины стоит изготовить из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и укрываются слоем монтажной пены. Непосредственно в утеплителе металл – источник конденсата и сырости.

Утепление стропильной системы

Отлично, когда утепление мансарды изнутри заранее планировалась, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого строителями были соблюдены:

На стропила смонтирована кровельная мембрана.
Предусмотрена контробрешётка.
Выдержан шаг стропил, соответствующий распространённой длине или ширине утеплителя.

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения», и утеплить максимальный объём мансарды качественно без лишних затрат. Такие условия дают возможность использовать паропроницаемые утеплители. А это комфортные условия для проживания.

Утепление неподготовленной крыши

Когда решение об утеплении принимается вынужденно, то и крыша обычно не подготовлена. Страшного в этом ничего нет, даже возможно выбрать варианты:

Провести утепление материалами, которым не требуется гидроизоляция.
Возвести специальный каркас под жилое помещение.

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его нанесения необходимо оборудование, но утепление происходит сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей крыши.

Сюда же можно отнести эковату. Хотя для её устройства требуется кровельная мембрана, но слой утеплителя вполне реально выполнить сплошным.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Эффективные утеплители

Далее будут рассмотрены наиболее эффективные материалы, не требующие серьёзного оборудования, чтоб качественно выполнить утепление мансарды.

Каменная вата

Благодаря своей упругости маты хорошо держатся между стропилами, позволяют монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает её усадку с течением времени. Поэтому она хорошо зарекомендовала себя на вертикальных поверхностях.

Маты каменной ваты бывают разной толщины, и можно выбрать необходимую исходя из климатических условий и других используемых материалов Источник pallazzo.su

Чтобы ещё снизить риски, через каждые 3 метра высоты необходимо устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.

Экструдированный пенополистирол

Общедоступный популярный материал – пеноплэкс. Как утеплитель очень эффективен. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральные ваты использовать не целесообразно – нужна большая толщина, которая значительно крадёт пространство, а стоимость непомерно велика.

В обычных условиях он значительно экономит место, когда важна каждая единица объема:

Его возможно смонтировать между стропилами малой ширины, при этом утепление будет эффективным.
Он не требует дополнительной гидроизоляции, так как сам не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако всё равно желательно наличие вентиляционного зазора с кровлей, для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила сохраняться значительно дольше, ведь они не защищены.

Утепляясь пеноплексом, будет нелишним предпринять меры к повышенной пожарной безопасности. Например, использовать открытый монтаж электропроводки, заложив это конструктивно, как дизайнерское решение. Всё дело в том, что сам пеноплэкс не поддерживает горение, но при больших температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работ

Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:

Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.
Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его.

Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.

Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Видео описание

Об утеплении мансарды изнутри в видео:

Итоги

Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.

Читайте также: