Как утеплить порог алюминиевой двери

Обновлено: 27.04.2024

Температура в доме зависит от состояния самого строения, эффективности системы отопления и надежно утепленных окон и дверей. Если на первые два пункта повлиять сложно, то последний вполне по силам решить самостоятельно. Подготовки к холодному сезону могут потребовать не только обычные деревянные рамы и двери, но и более современные модели из пластика. Чтобы утеплить пластиковую балконную дверь, нужно проверить надежность заделки промежутков между коробом и стеной, плотность прилегания полотна и надежность работы замков.

Особенности утепления балконной двери

Деревянные двери балкона имеют свойство пересыхать и растрескиваться. Это может стать причинной появления холодных сквозняков. Кроме этого, возможны плохое прилегание дверного полотна из-за его перекоса или разболтанности замков и петель. Если растрескивание пластиковым и алюминиевым конструкциям не грозит, то перекос и плохое прилегание часто являются причинами снижения температуры в помещении. Кроме того, алюминиевый профиль, в отличие от пластикового, быстро промерзает и часто оснащен одинарным остеклением, плохо удерживающим температуру.

Как найти причину сквозняков:

1. Проще всего обнаружить сквозняк с помощью свечи или зажигалки. Пламя будет отклоняться от вертикали в местах проникновения холодного воздуха. Но этот способ укажет только на большие щели.
2. Для проверки пластиковых балконных конструкций можно использовать лист обычной бумаги. Его нужно зажать закрытой дверью, а затем попытаться вытянуть. Если бумага вынимается легко, значит, прилегание неплотное, и, помимо утепления, понадобиться регулировка запирающего механизма.
3. Обнаружить мелкие трещины помогут ароматические палочки или обычная сигарета (с разрешения домочадцев). Нужно зажечь палочку или сигарету, положить в пепельницу и установить рядом с дверью. Если отойти на несколько шагов и дать воздуху успокоиться, то можно заметить колебания или размытие струи дыма на определенных участках.
4. Самый надежный, но не бесплатный способ – использование тепловизора. Необязательно покупать дорогой прибор, есть фирмы, оказывающие подобные услуги.

После того как найдена причина сквозняка, следует определиться с методом утепления. Для старых деревянных конструкций существуют несколько проверенных и недорогих способов. Современные пластиковые или алюминиевые изделия потребуют другого подхода и гораздо больше времени, навыков и финансовых вложений.

Для пластиковых дверей подходит только самоклеящийся эластичный утеплитель

Как выбрать утеплитель для двери балкона

Выбор материала зависит от источника появления холодного воздуха. Если дерево на двери балкона рассохлось, придется полностью обивать полотно теплоизолирующим материалом. Иногда достаточно тонких полосок утеплителя, расположенных вокруг проема. Утепление пластиковых конструкций обычно заключается в обработке монтажной пеной стыков дверной коробки со стеной.

Материалы для утепления двери на балкон:

1. Дерматин, искусственная кожа. Ими обивают деревянные балконные двери. Альтернативный вариант – взять натуральную кожу от старых курток или плащей, разрезать ее на квадраты, сшить в полотно и украсить двери оригинальной обивкой.
2. Пенополистирол, пенопласт, изолон, поролон. Подходят для утепления проема по периметру, заделки щелей.
3. Минеральная вата. Хороший теплоизолятор, но с ним сложно работать. Вата крошится в руках, может вызвать раздражение кожи и слизистых. Подходит только для внутреннего слоя, который обязательно закрывают отделочными материалами.

Самый популярный утеплитель – поролон. Полосы из него просто прибивают или приклеивают по периметру. Однако материал чувствителен к влаге и через пару лет может утратить теплоизолирующие свойства, раскрошиться. Больше подходит для надежной изоляции балконной двери самоклеющийся фольгированный пенополиэтилен (утеплитель из алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена).

Изолон отличается высокой эластичностью и теплоизолирующими свойствами. С ним удобно работать. Для хорошей теплоизоляции достаточно тонких полосок материала. Единственный минус – относительно высокая цена.

Тонкая прослойка из изолона работает лучше привычных утеплителей

Утеплить балкон также помогут пенопласт или ориентировочно-стружечные плиты. Их крепят с помощью саморезов и деревянных реек. Пеноплекс или техноплекс (современные варианты пенопласта) можно просто посадить на клей.

Способы утепления двери балкона

Способ утепления напрямую зависит от характеристик двери на балкон:

1. Обивка. Метод подходит для деревянных конструкций. После обивки внешний вид двери полностью изменится. Для работы подойдут кожзам и набивка (синтепон, поролон). Нельзя использовать для утепления пластиковых и металлических рам.
2. Утепление по периметру. Используют поролоновые, изолоновые или другие полосы, укрепленные вокруг двери. Не имеет смысла использовать для пластиковых и алюминиевых моделей.
3. Регулировка замков, положения дверного полотна и плотности прилегания. Метод пригоден для пластиковых и металлических конструкций. Деревянные рамы тоже можно отрегулировать, но одного этого будет недостаточно.
4. Заделывание щелей в стыках и откосах. Один из вариантов утепления для металла и пластика. Подходит в качестве дополнения утепления деревянных конструкций.

Дополнительно может понадобиться утепление порога и откосов. Если заделка трещин монтажной пеной не дала ожидаемого эффекта, придется использовать минеральную вату или пенопласт для обивки всех поверхностей, пропускающих холод. Для этого нужно сначала обработать откос противогрибковым составом, затем выровнять шпатлевкой и только потом устанавливать слой пенопласта или ваты. Завершают работу финишной отделкой (штукатурка, пластиковые панели, гипсокартон).

Как утеплить дверь балкона

Одна из технологий утепления старых деревянных балконных дверей называется шведской. Это не совсем верно: шведы придумали не саму технологию, а материал для утепления. Это эластичный, влагостойкий резиновый профиль, способный выдерживать большой перепад температур.

Шведский материал для утепления Euro Strip выпускают в различных модификациях

Преимущества шведской технологии утепления в том, что дверью можно свободно пользоваться, а гарантированный срок действия резиновой прокладки 15 лет. Единственный, но существенный минус, – сложность работы. Это больше похоже на реставрацию старого дерева, чем на обычное утепление.

• снять дверь, освободить ее от всей фурнитуры;
• зачистить наждаком или шлифмашинкой торцы;
• вдоль каждого торца прорезать фрезой канавку для укладки утеплителя;
• запрессовать уплотнитель в древесину с помощью специального ролика;
• установить полотно на место.

При отсутствии опыта работы и необходимых инструментов разумнее обратиться за помощью к специалистам. Утепление по шведской технологии годится только для деревянных конструкций. Пластиковую или алюминиевую дверь балкона утеплить таким образом невозможно.

Как утеплить пластиковую дверь на балкон

Утепление пластиковой балконной двери заключается в поиске и герметизации щелей вокруг проема. Обивать пластик или крепить валики нельзя. Гвозди только испортят пластиковую раму и ухудшат изолирующие свойства. Можно использовать самоклеящийся эластичный утеплитель подходящей толщины.

Первое, что нужно сделать для утепления пластиковой двери, – проверить плотность прилегания и работу замков. Регулировка не составляет большого труда и не требует особых инструментов. Достаточно плоскогубцев, отвертки или ключа шестигранника, с помощью которых проворачиваются цапфа на торцевой стороне пластиковой рамы балкона.

Существуют два вида цапф: овальные проворачивают плоскогубцами, круглые оснащены прорезью для отвертки

Если дверь балкона не перекосилась, замок работает нормально, а прилегание полотна достаточно плотное, то потребуется утепление откосов и порога балконной двери. Крупные щели заделывают пенопластом или похожим материалом, сверху все закрывают монтажной пеной.

Важно! При регулировке следует выставить все цапфы, расположенные на обоих торцах пластиковой рамы, в одно положение, чтобы избежать перекоса.

Как утеплить деревянную дверь на балкон

Балконную дверь из дерева обивают дерматином или искусственной кожей. Порядок работы:

1. Подготовить обойный материал, раскроить его по размеру с припуском 10-15 см. Лист утеплителя (синтепон, поролон) выкроить точно по размеру.
2. Приготовить валики, которыми обивают торцы. Если дверь открывается на балкон, потребуются 3 валика, если внутрь комнаты – 4 шт. Их делают из полосок кожзама шириной примерно 14 см, внутрь которых укладывают поролоновую полоску (ширина 3 см). Длина валиков должна соответствовать размерам полотна – два коротких и два длинных.
3. Снять дверь балкона, отсоединить фурнитуру. Уложить полотно на пол или другую плоскую поверхность.
4. Сначала прибивают валики. На край полотна укладывают полосу дерматина, сверху поролон, заворачивают край и прибивают. Так можно утеплить и порог балконной двери.
5. Сверху размещают лист утеплителя, прибивают мелкими гвоздиками или сажают на клей. Затем подворачивают припуски на полотне кожзама, укрепляют его мебельными гвоздиками. Их нужно забивать не только по периметру, но и по всей плоскости для лучшего закрепления полотна. Можно расположить гвоздики по диагонали или использовать любой другой рисунок.

Чаще всего двери на балкон имеют стеклянные вставки. Если стекло непрочно закреплено или слишком тонкое, желательно заменить его стеклопакетом. Фирмы, изготавливающие пластиковые окна, обычно оказывают такую услугу. Все заметные щели необходимо заделать шпатлевкой или герметиком. Если щели очень мелкие, может быть достаточно обычной покраски.

Важно! Утепление с помощью герметика нужно проводить при температуре не ниже + 5 °С. При более низких значениях состав теряет часть свойств.

Как утеплить алюминиевую балконную дверь

Алюминиевые двери балкона внешне похожи на пластиковые. Разница только в материале: раму изготавливают из алюминиевого профиля для окон. Такой способ дает возможность сделать полотно нестандартно большой ширины без применения силовых петель и массивной рамы, как в случае с пластиковыми конструкциями.

Двустворчатые алюминиевые двери балкона не требуют установки перемычки посередине

Утепление алюминиевой конструкции может идти по нескольким направлениям:

• оклеивание одинарного стекла теплоизолирующей пленкой или установка на балкон теплосберегающего остекления;
• установка еще одной утепленной двери внутри комнаты;
• замена холодного профиля на теплый;
• утепление всего балкона с помощью замены металла на деревянные рамы с алюминиевым покрытием, реконструкции фасадной стенки помощью теплоизолирующих материалов.

При использовании только пленки эффект смажется за счет промерзания металла рам. Менять одинарное остекление балкона на массивный стеклопакет мастера не советуют – тонкая алюминиевая рама может не выдержать подобную нагрузку и деформироваться. Установка второго уровня остекления выльется в круглую сумму и уменьшит полезную площадь. Замена профиля обернется полной реконструкцией, что тоже ударит по карману, как и утепление всего балкона. К сожалению, бюджетного способа утеплить алюминиевую дверь не существует.

Важно! По утверждениям специалистов, самый дешевый вариант утеплить балкон с алюминиевым остеклением – установить пластиковые конструкции рядом с существующими.

Советы профессионалов

Задумываться о защите от сквозняков желательно еще на этапе установки на балконе пластиковой или металлической двери. Самая распространенная причина сквозняка – недостаточно плотно заделанные щели для пластика и выбор холодного профиля для алюминия. Не стоит экономить на материалах или оплате работы хороших специалистов. В результате расходы только увеличатся за счет необходимости серьезно реконструировать пластиковое или металлическое остекление балкона.

Утепление полотна из дерева можно провести с помощью пены для монтажа. Ей заполняют все щели, а затем ножом срезают лишнее. Еще один вариант – распылить пену на плоскую поверхность, дождаться высыхания и нарезать тонкими полосками, которые легко уложить в щели. Удобство метода в том, что можно обработать дверь, не снимая ее.

Заключение

Утеплить пластиковую балконную дверь проще всего за счет регулировки плотности прилегания. Деревянную конструкцию придется шпаклевать, окрашивать или обивать подходящим материалом. Алюминиевый профиль утеплять невозможно. Единственный вариант – установить вторую дверь из пластика. Но в каждом случае может понадобиться дополнительно утепление откосов и порога, заделка стыков дверной коробки со стеной или реконструкция фасадной части балкона для надежной защиты от холода.

Тамбур и зачем он нужен

Вдом у нас можно попасть через 3 двери. Одна выходит на террасу, зимой она не используется, вернее, это просто окно в пол, и две двери в тамбуре. Через парадный вход попадаешь в небольшое тамбурное помещение в 7 м2. Из него же есть еще один вход в дом через гараж. У нас гараж с автоматическими воротами пристроен к дому. Т.е. с улицы можно заехать в гаражи пройти из него в дом. Мы этой дверью даже чаще пользуемся, чем основной.

Из чего сделать порог, чтобы он теплый был.

Первое, о чем подумалось – это металлические уголки, которыми оформляют перепады на напольных покрытиях. Они сейчас любого цвета есть, да и размер подобрать можно. Но это металл –он теплоты особо не добавит. Так что решили по-другому сделать - оформить это все дело деревянным бруском и покрасить его хотя бы приблизительно в цвет дверной доборки. Сказано – сделано. Осталось только материал найти да сделать.

В хозяйстве кулака и бычий хвост – веревка)))

После того, как мы стройку закончили, все остатки досок сложили аккуратно. И как позже опыт показал, что правильно сделали, что на дрова не сожгли. Эта «кучка» сейчас постоянно уменьшается то на одно, то на другое. Мелочевки много всякой. Перерыв все запасы, бруска в размер, к сожалению, не нашлось. Но опять же, когда это останавливало!

Берем электрорубанок и ручную циркулярку и делам бруски нужного размера. Затем приворачиваем их на место. В хозяйственном магазине купили морилку самую простую на водной основе. Когда покупали, у продавщицы попросили, чтобы самую темную дала. У нас до сих пор есть сеть хозмагов, у которых разная мелочь дешевле, чем в той же «Леруа» или Оби», и все как при СССР – прилавки,продавщицы😊Цвет называется «Эбеновое дерево». Цена – 50 рублей за поллитра. И кисточка еще рублей за 15 к ней.

После покрыли на 3 слоя наши самодельные порожки. Сохнет морилка достаточно быстро, а главное, запаха нет. В принципе, не думаю, что она прямо сильно стойкая, на водной основе же. Так что бутылочку эту прибрали в чулан, что если что, просто поверх подмазать.

P/S от автора блога.

Удивительно, но с цветом прямо попали. Выглядит как единое целое с дверями. Ну и самое главное, дуть с этого места перестало. Может, кому пост идейку подкинет, как просто и недорого сделать пороги своими руками.

Спасибо подписчикам и читателям за отметки «палец вверх». Помогает блог развивать.

Кто у нас на канале впервые, он про то, как мы дом своими руками построили. Вот обзорная статья от фундамента.

Порог ПВХ двери – это элемент конструкции рамы двери, обеспечивающий жесткость соединения вертикальных элементов рамы и притвор (плотное примыкание) в нижней части двери между полотном двери и полом.

Какие пороги для ПВХ дверей бывают?

Пороги дверей из ПВХ профилей можно условно разделить на следующие типы:

ПВХ пороги или рамные

Это пороги из ПВХ профилей, выполненные как часть единого, сварного контура рамы двери. Изготавливаются из того же профиля, что и остальная часть рамы двери;

Холодные Алюминиевые пороги

Это отдельные элементы конструкции рамы ПВХ двери. «Холодными» называются потому, что не имеют терморазрыва (термомоста) между внешней и внутренней частью порога. Изготавливаются из специальных экструдированных алюминиевых профилей. Крепятся к раме двери механически (саморезами), стыки уплотняются специальными полимерными уплотнениями или силиконами;

Теплые алюминиевые пороги

Это отдельные элементы конструкции рамы двери из ПВХ профилей. «Теплые» потому, что профиль порога имеет термовставку (термомост) между внутренней и наружной частью. Такая конструкция гарантированно защищает от промерзания. Изготавливаются теплые пороги методом экструзии алюминия с последующей сборкой в единую конструкцию внешней и внутренней частей порога, через термовставку;

Без порога

Изготовление ПВХ дверей без порога возможно и довольно часто используется в конструкциях, где нет необходимости обеспечивать «тепло» и «шумоизоляцию» между частями помещения, в которых устанавливается дверь, либо существует необходимость обеспечить свободный ток воздуха через зазор в нижней части двери (пример – Санузлы).

Я перечислил основные типы порогов, классифицировав их по типу применения и материалу изготовления. Это самая общая классификация, необходимая для того, чтобы Вы могли сформулировать задание конструктору, проектирующему дверь.

Если Вам необходимо выполнение каких-то специфических требований к порогу ПВХ двери, потребуется более детальное погружение в возможности поставщика профильной системы и консультация с технологом по этому вопросу.

Конструктивно пороги различаются очень значительно, поэтому классифицировать их по этому признаку не представляется возможным. Каждый производитель профильной ПВХ системы имеет собственное видение того, как должен быть устроен порог двери ПВХ, поэтому в линейке каждого производителя существует несколько типов порогов для применения в различных условиях.

Существую довольно экзотические решения, включающие сложные элементы для обеспечения притвора и выполняющие функции доводчика, но их стоимость такова, что выводит их из «стандартного применения». В условиях Российского климата и реалий зимней эксплуатации, проверенными и надежными являются экструдированные холодные и теплые алюминиевые пороги.

Преимущества и недостатки различных типов порогов ПВХ дверей.

Порог ПВХ

1. Жесткость конструкции рамы с ПВХ порогом – максимальная. ПВХ порог образует сварной замкнутый контур, формируя единую жесткую конструкцию всей рамы двери. Профиль рамы двери, выполняющий функцию порога, армируется сталью 1.5 или 2.00 мм;
2. Теплоизоляция - самый плотный притвор из рассматриваемых типов порогов. Обеспечивается неразрывным контуром уплотнения во всей раме двери. В закрытом положении обеспечивается полная термоизоляция контуров помещения;
3. Самые лучшие показатели по шумоизоляции – обеспечиваются опять-же полным, неразрывным контуром уплотнения по всему периметру рамы двери ПВХ.

1. Высота порога – больше, чем у других, рассматриваемых в сравнении типов порогов пвх дверей;
2. Недостаточная жесткость материала – материал ПВХ мягче, чем алюминий, поэтому возможно повреждение ПВХ порога в местах с интенсивной эксплуатацией;
3. Недостаточная защита уплотнения – уплотнение ПВХ порога расположено в пазе уплотнения рамы и держится в нем только за счет формы паза уплотнения. При интенсивной нагрузке возможно выпадение уплотнения и его замятие.

Холодный Порог ПВХ двери

1. Жесткость конструкции рамы – близкая к максимальной. Профиль порога – очень жесткий и прочный, при правильном креплении конструкция рамы двери становится практически монолитной;
2. Высота – минимальная. Не доставляет никаких неудобств проходящим через проем людям, легко преодолима для различных бытовых транспортных средств (тележек в супермаркетах и колесиков чемоданов в транспортных узлах);
3. Шумоизоляция – средний уровень.

1. Теплоизоляция – самая низкая из рассматриваемых типов;
2. Цена – высокий уровень, по сравнению с ПВХ порогом;

Теплый Порог ПВХ двери

1. Жесткость конструкции рамы – достаточная. Профиль порога – жесткий и прочный, при правильном креплении конструкция рамы двери становится жесткой и прочной;
2. Высота – минимальная. Не доставляет неудобств при использовании;
3. Теплоизоляция – средняя из рассматриваемых типов;
4. Шумоизоляция – средний уровень.

1. Цена – самая высокая из рассматриваемых типов.

Без порога

Приведенная классификация и сравнение показывают, что у каждого типа порогов для ПВХ дверей есть как плюсы так и минусы. Важно, их хорошо осознавать и применять нужный тип порога в каждой конкретной ситуации.

Считается, что главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Например, теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери.

Для чего на входе ставят две двери

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между двумя дверьми образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем из двух дверей позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможность поставить две двери или обустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая дверь и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверью и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Что делать? Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление самой двери, в первую очередь осматриваем дверной проём. Скорее всего, у некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, слоя утеплителя внутри неё. Главное – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины двери.

С точки зрения морозостойкости, лучший тип устройства замка – это замок с сувальдным (пакет пластин) типом механизма.ПолинкаПользователь FORUMHOUSE

У недорогих дверей часто между дверью и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру двери качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

• выбрать материал уплотнителя;
• определиться с толщиной уплотнителя;
• выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

• резины;
• силикона;
• полиуретана;
• пластика;
• поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между полотном двери и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

• Если щель не превышает 1-3 мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
• Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
• При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
• Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. При этом из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделат

В последнее время набирают популярность металлические двери с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Аналогичный метод – утеплённый бетонный армопояс. Об этом подробно рассказывается в статье «Делаем армопояс в доме из газобетона».

Аналогичный метод – утеплённый бетонный армопояс. Об этом подробно рассказывается в статье «Делаем армопояс в доме из газобетона».

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант - проклеив перед этим контур металлической коробки полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Оправдан ли этот метод? Проведём эксперимент. Возьмём любую металлическую трубу, запеним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой. Будет ли он тёплым? Думаем, ответ очевиден.

Кроме этого, монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверь. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить дверную коробку на даче, запенив её. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. При этом до конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить дверь, заклеить её целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой двери и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью или узкой стамеской.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению двери. Здесь возможны два варианта:

• Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

• Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

• Снимаем дверь.
• Демонтируем декоративную панель.
• Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
• Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
• Ставим дверь на место.

Утеплять дверь лучше всего именно экструзионным пенополистиролом, т.к. в отличие от мягкого ватного утеплителя, он не накапливает влагу и не слёживается со временем.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Такая модернизация и утепление металлической двери «вслепую» может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (например, оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. дверь у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой - не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Наклейка плёнки на дверь позволит в дальнейшем демонтировать утеплитель без трудоёмкой операции по удалению с полотна двери клея. Плёнка легко отделяется, если нагреть её промышленным феном.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» дверь таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Получается подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

В первой части обзора о возможностях нового конструкционного материала COMPACFOAM® мы сосредоточились на одном из форматов использования, а именно в качестве монтажного подоконного профиля для оконных конструкций. Естественно, что только на этом простом и практичном решении горизонт применения состава не заканчивается. На самом деле, любое проектирование и реализация решений содержат индивидуальные подходы с абсолютно разными задачами, узкими местами и требованиями, в особенности, когда необходимо соединить высокую прочность материала на сжатие и сохранение им же тепла.

Австрийский COMPACFOAM® как инновационный конструкционный материал изначально содержит и развивает в себе эти 2 подхода-требования строительной отрасли, а конкретно – высокую плотность, сопротивление на сжатие и давление, и отменную теплоизоляцию в местах примыкания. В дополнение к этим 2-м знаковым характеристикам его отличает малый вес, несравненная легкость, что позволяет реализовывать любые идеи проектировщиков и производителей строительных и светопрозрачных конструкций в самые смелые и интересные практики и возможности.

Наиболее распространенные технологии для оконной индустрии

Исходя их одной из основополагающих парадигм, что оконный или дверной элемент отвечает за сохранение стабильности конструкции, в целом, и защиту от проникновения холода в жилье, COMPACFOAM® с плотностью материала CF100 (100 кг на 1 куб. м) или CF125 (125 кг на 1 куб. м) применяется в готовом обработанном виде в следующих вариантах:

• Монтажный соединительный подоконный теплоизоляционный профиль под коробку окна из ПВХ, алюминия или дерева;
• Монтажная т.н. черновая строительная коробка для теплого монтажа между двойными стенами проема;
• Монтажный дверной теплоизоляционный профиль под порог распашной двери из ПВХ, алюминия или дерева;
• Монтажный теплоизоляционный профиль для монтажа конструкций на выносе, за стеной вокруг оконного или дверного проема;
• Монтажный дверной теплоизоляционный профиль под порог раздвижной двери из ПВХ, алюминия и дерева.

Для каждого из этих вариантов применения соответственно необходимы различные профили с разным сечением. При этом, для одних решений достаточны прямоугольные форматы, на пример размером 45х60 мм или 80х90 мм, для других вариантов необходимы сечения с выборкой (фрезерованием) профиля для надежного и удобного позиционирования и крепления к коробке окна или порогу двери. В нашей программе COMPACFOAM® предлагается в виде профилей как прямоугольной формы, так и в обработанном виде под размер заказчика.

Наиболее распространенные технологии для оконной индустрии

Монтажный подоконный профиль под коробку из ПВХ

Геометрические сечения монтажных профилей COMPACFOAM®

Какой профиль и с каким сечением подходит для решения конкретной задачи монтажа и узла теплого соединения конструкции, решает сам заказчик. Мы изготавливаем, профилируем и обрабатываем хлысты любого сечения под размеры, которые необходимо переслать нам перед размещением заказа, если это новое сечение. Большинство размеров уже присутствуют в нашей базе данных.

Монтажный подоконный профиль под коробку из ПВХ

Наиболее распространенное применение в оконной индустрии – это т.н. подставочный теплоизоляционный профиль под коробку окна их ПВХ из теплого материала COMPACFOAM® CF100 с размерами 50 мм по ширине и 30 мм по высоте с выборкой под сечение профиля. Подоконный профиль такого размера с соответствующей посадкой в профиль подходит для профильных систем VEKA, Profine (KBE), Rehau, Deceuninck, Ivaper и других производителей. Для ряда профилей (Aluplast, Schüco, Gealan и т.д.) необходимы другие размеры с большими или меньшими размерами (45 или 60 мм) по ширине.

По желанию можно увеличить под задачу высоту подставочного профиля из COMPACFOAM® CF100 до 40 или 45 мм. Также возможна опция т.н. штабельного сечения замком для таких подоконных монтажных профилей, при которой происходит добор высоты подставочного профиля за счет укладки одного профиля на другой. Подоконный профиль непосредственно в момент монтажа конструкции приклеивается с помощью специального монтажного 1К клея PURAFLEX® 9155 с отличной адгезией к ПВХ и пенополистиролу и прикручивается саморезами.

Монтажный подоконный профиль под коробку из алюминия

Аналогичное применение в качестве теплого и плотного подоконного монтажного профиля находит все чаще также и в конструкциях из алюминия. Подставочный теплоизоляционный профиль под коробку окна их алюминия холодной или теплой серии из теплого материала COMPACFOAM® CF100 или CF125 производится, как правило с размерами сечения 45-50-55 мм по ширине и 30-35-40 мм по высоте с выборкой под сечение профиля. Подоконный профиль такого размера с соответствующей посадкой в профиль подходит для профильных систем Alutech, Vidnal, Schüco, СИАЛ, Alumark и других производителей. Для ряда профилей с большой глубиной возможны другие размеры с большими размерами (60 или 70 мм) по ширине.

Монтажный подоконный профиль под коробку из алюминия

Монтажный профиль под порог из алюминия или стекловолокна

Монтажный профиль под порог из алюминия или стекловолокна

Проблемным местом распашной или раздвижной двери является порог, с точки зрения удобства его монтажа, позиционирования, надежной фиксации и потерь тепла в процессе эксплуатации. Именно поэтому COMPACFOAM® CF100 или CF125 так востребован именно для данного применения. Материал обладает феноменальной прочностью и малым весом вкупе с теплосохранением, что делает его незаменимым как монтажное решение в качестве подставочного профиля под порог двери любого веса. Материал выдерживает функциональные нагрузки до 3 тонн.

Размеры и графический рисунок изделия с выборкой в качестве монтажного подставочного профиля под порог двери практически не ограничены. Для индивидуального заказа принимаются сечения профиля шириной от 120 до 210 мм и высотой от 45 до 80 мм и выше. При использовании подставочного профиля выше 120 мм по высоте его крепление к основанию осуществляется через металлические уголки. Расчеты по статике нагрузок и выбору соответствующего сечения профиля производятся в специальной расчетной программе COMPACFOAM®. Нам для расчетов необходимы следующие данные – вес изделия, размеры изделия (габариты), размеры порога. На основе этих данных мы осуществляем подбор и обработку подставки под порог.

Механические свойства COMPACFOAM® вкратце

Строение инновационного плотного пенополистирола COMPACFOAM® напоминает губчатую кость, известную своей прочностью и твердостью. Разница состоит в том, что ячейки первого прочно изолированы от соседних. Поэтому вода не может проникнуть внутрь глубоко, оставаясь только в поверхностных порах. Максимальное водонасыщение достигает 5-10%, и то при полном погружении образца в жидкость. То же касается капиллярной влаги, конденсата и водяных паров, всегда присутствующих в атмосфере.

Поскольку и сам модифицированный индустриальный полистирол COMPACFOAM®, кроме воздушных пустот, имеет низкую теплопроводность, пластиковые плиты, профили или коробки при достаточно небольшой толщине надежно защищают окна и двери от промерзания. Наибольшего внимания требует нижняя часть окна или двери в зоне подоконника или порога. При своевременном проектировании и реализации такого теплого решения можно избежать целую массу рекламаций и дефектов в процессе эксплуатаций дорогостоящих изделий. Изделие из COMPACFOAM® крепится саморезами, которые удерживают его без провисания при вертикальном креплении и плотно сидят, без возможности вырывания.

Поскольку для теплоизоляции важно плотное прилегание, рекомендуется использовать качественные профессиональные инструменты, под которыми понимается надежный и теплый профильный материал COMPACFOAM®. Чтобы подобрать и изготовить под заказ теплый подставочный профиль соответствующего коробке или порога сечения необходимо выслать в наш адрес размеры профиля, для точности фрезерования в формате dwg, который и будет по ним изготовлен в необходимых количествах.

Механические свойства COMPACFOAM® вкратце

Рады проконсультировать и предоставить дополнительную профессиональную информацию.

Рекомендуем всегда соблюдать рекомендации Технических паспортов профессионального конструкционного материала COMPACFOAM.

Данный материал является интеллектуальной собственность компании ООО «СДМ-ХИМИЯ».
Любое использование Материалов допускается только c указанием источника информации

Читайте также:

  
• Как разобрать заднюю дверь yeti
  
• Как делают французскую штукатурку
  
• Манжета для подключения унитаза к пластиковой трубе 110
  
• Можно ли ставить инсталляцию на плитку
  
• Гидроизоляция цементная litokol elastocem mono литокол эластоцем моно 20 кг