Как утеплить межкомнатную дверь

Обновлено: 27.04.2024

Утепление деревянных дверей производят для того, чтобы исключить сквозняки и теплопотери. Но это простое дело тоже требует грамотного подхода и выполнения некоторых правил.

Что можно сделать для утепления двери?

Потеря тепла через дверь происходит всего 2 способами:

В зимние холода тепло теряется через щели вокруг полотна двери. Трудно представить себе абсолютно герметичный вход в обычную квартиру. Поэтому избавиться от сквозняка, который чаще всего возникает из-за неплотного прилегания полотна к коробке, достаточно сложно.
Другой путь потери тепла – через полотно двери. Теплопроводность дерева невысока по сравнению с металлом, но даже китайская стальная дверь оказывается более надежной в отношении защиты от холода. Это происходит из-за ее конструкции, включающей в себя обязательный слой теплоизоляции.

Чтобы произвести утепление входной деревянной двери своими руками, следует устранить сразу обе причины проникновения холода.

Что используют для утепления?

В настоящее время в строительных фирмах можно купить готовый набор для утепления. В него входят:

материал для уплотнения щелей;
термоизолирующая прокладка для полотна (пеноплекс или другая);
декоративная обшивка в богатом ассортименте цветов и фактур.

Обшивка и теплая прокладка уже нарезаны по размеру стандартной двери. Чтобы убедиться, что эти параметры подойдут к установленной в квартире, хозяину нужно предварительно произвести замеры полотна.

Для обшивки часто используют дерматин или другой вид искусственной кожи. Это достаточно прочное покрытие, которое легко моется и не боится влаги. При желании можно использовать и мебельные ткани, и натуральную кожу.

Термоизолирующая прокладка представляет собой материал с пониженной теплопроводностью. В строительных фирмах можно выбрать изолон, пеноплекс, поролон, минвату или изовер подходящей толщины.

Хорошим термоизолятором для полотна служит плита ЭППС или пенопласта. Но укладка такого утеплителя немного сложнее, чем обивка мягкими материалами.

Технологии утепления дверей

Самое простое – наклеить липкую резиновую или силиконовую ленту. Этот процесс не требует ни инструментов, ни сопутствующих материалов. Достаточно измерить периметр коробки по фальцам и купить нужное количество уплотнителя.

Далее следует прикрепить ленту к нижнему углу дверной коробки. Затем постепенно отклеивать защитный слой и прижимать уплотнитель к фальцу коробки. Дойдя до угла, аккуратно проклеить стык и продолжать на верхней стороне.

На пороге ставить уплотнитель не рекомендуется. Чтобы закрыть щели внизу, нужно приклеить резиновый валик на полотно двери.

Как обить полотно дерматином?

Перед работой нужно провести линии на расстоянии 1 см от стыков коробки и полотна по его периметру, если утеплитель будет с внутренней стороны. Далее убрать всю фурнитуру с двери, измерить длину и ширину обозначенного линиями прямоугольника.

Вырезать утеплитель (изолон, поролон и пр.) по размерам намеченного прямоугольника. Уложить прокладку на полотно и приклеить ее жидкими гвоздями в нескольких точках, немного отступая от краев.

Вырезать дерматин. Размеры обшивки должны быть на 2,5-3 см больше, чем утепляющая прокладка, по всему периметру. Нужно уложить обивку поверх утеплителя и, начиная от середины любой стороны, обшить полотно. Края материала при этом необходимо подворачивать под утеплитель, оставляя по краю пустой валик шириной около 1 см. Добравшись до углов, надо перейти на другую сторону, начиная обивать ее также от середины.

Утепление пенопластом

В качестве теплоизоляции удобны плиты ЭППС или пенопласта толщиной 3 см. Для аккуратного внешнего вида двери по границе ее примыкания к коробке (внутри) следует набить брусок соответствующей толщины. На внешней стороне рамку нужно делать, прибивая брусок по самому краю дверного полотна.

Плиту нужно вырезать по размеру получившейся выемки, уложить между брусками и приклеить. Если есть крупные зазоры, заполнить их монтажной пеной.

После этого из фанеры или МДФ нужно вырезать панель, под которой скроется утеплитель. Размеры ее соответствуют рамке из бруска. Панель следует аккуратно прибить мелкими гвоздями, ошкурить кромки и окрасить утепленную дверь.

При нарушении технологии крепления утеплителей дверь может перестать плотно закрываться. Приступая к уплотнению щелей или обивке, нужно выполнять работу так, чтобы материалы не попадали в стык коробки и края двери.

Несмотря на то, что производители часто описывают свои оконные изделия совершенными, но они всё же могут пропускать шум и холод со двора. Решение этой проблемы ложится на плечи самих хозяев, поэтому многие люди не прочь узнать об утеплении пластиковых окон в доме.

Думая о том, чтобы квартира стала уютной и тёплой, хозяевам стоит подумать об утеплении дверей. С приходом осени тепло уходит сквозь дверные проёмы, поэтому стоит защитить дом от природных факторов погоды. Сделав подготовку, вполне возможно проделать эту работу своими силами.

Содержимое обзора

Утепление проемов деревянных окон

Нередко окна из дерева применяются для сооружения мансарды. Не все владельцы в наше время хотят менять деревянные проёмы на окна из пластика. Такие окна содержат свои отрицательные стороны, поэтому хорошим решением будет установить деревянные рамы со стеклопакетами из пластика, но их стоимость будет очень высокой.

Сделать утепление простых окон получится намного дешевле и попроще, стоит только узнать, как это осуществить. Для действенного утепления оконных проёмов в деревянных окнах следует вначале узнать, где слабые места.

Потом получится подобрать соответствующий материал и начать работу. Процедуру по утеплению возможно осуществить разными методами. Здесь могут пригодиться состаренные газеты, которые создадут форму изолятора тепла. Ещё может потребоваться утеплитель из поролона, применяя его получится достичь плотного притвора к раме.

Материал для утепления проемов

Пенопласт – имеет хорошую утеплительную способность и считается недорогим видом утеплителя. Однако имеет серьёзный недостаток – обладая пористой структурой он склонен накапливать влагу;
Пеноплекс – может применяться, как заменитель пенопласта. Он также выступает отличным утеплительным материалом, но обладает устойчивостью к жидкости;
Штукатурка с дальнейшим окрашиванием. Испытанный метод утепления откосов на деревянных и пластиковых окнах. При соблюдении всех правил работ выходит отличная гидрологическая и тепловая изоляция;
Штукатурка с дальнейшим декоративным утеплением оконных проёмов. В итоге получится совмещать с интерьером комнаты;
Стеклоткань – немалое достоинство материала строится на прекрасной изоляции. Он не проведёт воздух извне и не напитает влагу. Однако стоит принять во внимание, что проводить теплоизоляцию откосов имея стеклоткань, собственными силами, потребует больших затрат труда.

Устроить утепление откосов на окнах возможно одним из упомянутых способов, но важно последовать рекомендации делать утепление окон, как с уличной, так и с домашней стороны.

Когда дует ветер через края окон нужно со стороны улицы заделать пустоты. Также понадобится проделать утепление подоконника – следует задуть его пеной или скрупулёзно заполнить пенопластом все пустотные места.

Утепление внутри

Порой случается, что после установки пластикового окна и отделки пеной, всё равно гуляют сквозняки. Это происходит из-за некачественного утепления.

Убрать лишнюю пену.
Плоскость обрабатывается грунтом с антибактериальным действием, дабы предотвратить образование плесени.
Штукатурится участок окна, выравнивая плоскость, на которую позже получится приклеить блок пенопласта.
Хорошенько зачищаются оштукатуренные участки, наносится грунт и укладывается утеплитель.
Плоскость пенопласта стоит поцарапать для обретения им шероховатости, потом можно наклеивать его на место.
Даётся время, чтобы изделие подсохло и шпаклюется уголок.
После накладывания пенопласта делается окончательное покрытие на своё усмотрение. Можно обшить гипсом или нанести красивую штукатурку.

Внешнее утепление

Хозяевам помещений в высотном жилье лучше поручить работу по утеплению специалистам, имеющим опыт такой установки, ведь сохраняется риск падения с высоты.

Когда новый монтаж, вначале убираются остатки пены, а поверхность обрабатывается грунтом со свойствами против грибов.
Понадобится оштукатурить, когда откосы получились неровными.
Здесь подойдёт изделие пеноплекс. Сырьё отрезается требуемыми габаритами, промазывается клеем и наклеивается к плоскости. Чтобы было прочнее советуется пеноплекс прикрепить саморезами шляпками по виду гриба. Это не поломает материал, а хорошо его придержит.
Проводится установка особого уголка.
Утеплённые внешние откосы промазываются клеем и накладывается сетка из стекловолокна, аккуратно ровняется поверхность. Даётся время для подсыхания, делается нанесение ещё одного слоя клея, затем выравнивается шпателем.
Когда плоскость полностью высохнет на неё, наносится водоэмульсионная краска.

Качественно выполненная работа позволит не переделывать сделанное и получить желаемый результат.

Утепление проема дверей

Для сохранения тепла лучше подойдёт изолон, изготовленный из пенного полиэтилена и с низкой теплопроводностью.
Ещё применяя данный утепляющий материал толщиной около 10-15 мм, получится привлекательный вид двери, а полотно не выйдет тяжёлым.
Хорошим утеплителем для домашней двери станет пенополистирол, имеющий хорошие, сохраняющие тепло качества. Материал известен тем, что не способен гореть.

Проведение утепления

Когда внутри двери имеются пустые места, их также советуется заложить слоем утеплителя.
Здесь нужно добиться, чтоб материал прилегал плотно, но при этом ему не позволяется собираться гармошкой.
Отрезается лишний материал и отлично, если получится его закрепить степлером.
Двери следует обшить новым кожзаменителем или дермантином.

Отрезается материал с припуском на 10 см с каждой стороны полотна. Это делается для подгиба обшивки и его натягивания. Обивка крепится особыми гвоздиками с большой шляпой.

Монтаж уплотнителя

Для предотвращения попадания сквозняков сквозь дыры между коробом и полотном двери, устанавливается уплотняющий элемент.

Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.

Все об утеплении металлической входной двери

Как найти место проникновения холода

Каналов может быть несколько.

Полотно

Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.

Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.

Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.

Коробка

Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.

С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.

Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.

Проем

На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.

Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.

Виды утеплителя для дверей

Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.
Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.
Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.
Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.
Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.

Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.

Выбираем подходящие материалы для теплоизоляции и даем пошаговую инструкцию по утеплению входной двери.

Перед тем как утеплить деревянную дверь, необходимо избавиться от других источников холода. Чтобы от проделанной работы была польза, требуются комплексные меры. Холод проникает сквозь щели вместе со сквозняками. В частном доме следует обратить внимание на пол и потолок, а также некачественные оконные и балконные стеклопакеты. Проверить следует все углы и места, где соединяются сборные элементы. И только после того как все источники холода устранены, есть смысл утеплять входную дверь.

Все об утеплении деревянной двери в частном доме

По каким каналам холод проникает через дверь

Массив имеет свойство менять свои размеры и форму под воздействием влаги и температуры. Волокна впитывают пар и капли конденсата. В результате внутреннее пространство становится больше. При отрицательных температурах вода превращается в лед и увеличивается в объеме. Напряжения, вызванные ее деформацией, способны не только изменить направление волокна, но и повредить его. В результате возникают пустоты, по которым воздух с улицы попадает в помещение.

Щели между коробом и стенками проема — они образуются из-за того, что в старых домах детали постепенно рассыхаются. Связи нарушаются. При значительной деформации каналы сохраняются даже после разбухания, вызванного перенасыщением влагой. Пространство, заполненное монтажной пеной, закрывают наличниками. Если установить их неплотно, пористая структура монтажной пены начнет разрушаться, теряя свои изоляционные свойства. Для решения проблемы нужно разобрать конструкцию, при необходимости поменять или отремонтировать детали, посадить на монтажную пену, закрыть пароизоляционным скотчем и герметичными наличниками.
Пустоты между коробом и полотном — они появляются в результате рассыхания досок и изменения их формы. Причиной служит долгая эксплуатация, низкое качество массива и ошибки, допущенные при монтаже. Некоторые породы способны прослужить несколько десятков лет. Такими свойствами обладает мореный дуб, экзотические темные породы. Ель и сосна даже после специальной обработки быстро теряют форму. Одна из причин возникновения пустот — неправильные действия в процессе эксплуатации. Разбухшую створку иногда приходится подрезать, чтобы она заходила в проем. После усадки она уменьшается в размере, а свободное пространство на месте удаленной части становится источником сквозняков.
Щели между досками, из которых собрано полотно, становятся мостиками холода даже при хорошей отделке. Перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, от них необходимо избавиться. Наполнитель под обивкой может не соответствовать требуемому качеству. Кроме того, изделия имеют ограниченный срок службы. После истечения срока годности их нужно менять на новые.

Подходящие материалы для изоляции

Их выбор определяется требованиями, которые предъявляют к пропускной способности. Она зависит от толщины слоя. Чем массивнее конструкция, тем она тяжелее, но тем лучше она работает. Для дачи подойдут облегченные конструкции, для коттеджа с прочными стенами и усиленными проемами используют многослойный изоляционный пирог, обладающий большим весом. В обоих случаях внешняя отделка должна выглядеть красиво.

В качестве наполнителя применяют изделия с волокнистой и пористой внутренней структурой.

Минеральная вата

Представляет собой волокна расплавленных горных пород, стекла и доменного шлака. Они не боятся влаги, не горят, не выделяют вредных веществ. Выпускаются в виде плит либо аморфной массы, которой равномерно заполняют обшивку. При намокании она теряет объем и начинает проводить холод, поэтому ее необходимо уложить в ячейки обрешетки, защищенные от попадания влаги. Минеральная вата обладает хорошими теплотехническими показателями. Одно из ее отличий заключается в том, что покрытие не смогут испортить грызуны.

Пенопласт

Пенопласт — это соединенные между собой пузырьки с полимерными тонкими стенками. Выпускается в виде плит. Обладает прекрасными техническими характеристиками, но опасен для здоровья. Даже при комнатной температуре поверхность выделяет токсичные вещества. Пенопласт относится к классу пожароопасных материалов. После пропитки антипиренами он не может гореть самостоятельно, но под воздействием открытого пламени горит и плавится. Для создания эффективного слоя потребуется меньшая толщина, чем у минваты.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) напыляется на поверхность из баллончика. Он заполняет все пустоты. Чтобы закрепить материал, не обязательно ставить обрешетку. Для монтажа не нужны крепежи, контактирующие с остывшей поверхностью и легко проводящие температуру внутрь. ППУ не поддерживает горение. Под воздействием открытого пламени он плавится, выделяя угарный и углекислый газ.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен отличается от своих аналогов тем, что не пропускает влагу. В качестве примера можно привести изолон. Он производится в рулонах и имеет толщину 1-1,5 см. При такой толщине он не обеспечивает необходимую защиту и применяется как дополнение к основному слою.

Уплотнители для щелей

Чтобы холод не проникал в щели между створкой и коробом, это пространство обшивают уплотнителями. Их крепят на внутреннюю часть проема.

Поролоновая полоса — с тыльной стороны имеет клейкое основание. Работает эффективно, но изнашивается за несколько месяцев.
Силиконовая прокладка — обеспечивает более плотное примыкание. Недолговечна, но служит дольше поролона.
Трубчатый резиновый уплотнитель — не впитывает влагу, стоек к механическим нагрузкам и способен прослужить несколько лет, не теряя своих свойств.
Липкая лента на основе полиуретана — по техническим характеристикам не отличается от резины.
Термопластовые изделия — обладают наиболее высокой стойкостью к механическим нагрузкам, но сложны в монтаже.

Пошаговая инструкция по утеплению входной деревянной двери на зиму

Перед тем как утеплить входную деревянную дверь, необходимо собрать все необходимое, чтобы при работе не тратить время на поиск недостающих деталей и инструментов.

Инструменты для отделки

Линейка, рулетка и фломастер.
Нож с длинным острым лезвием, позволяющим сделать ровный срез минераловатной либо пенопластовой плиты.
Пила по дереву.
Молоток и гвозди.
Отвертка или шуруповерт.
Строительный степлер и набор скоб.
Плоскогубцы и гвоздодер.

В качестве обшивки лучше использовать кожзаменитель. Он не промокает, не рвется, хорошо держит форму. За ним легко ухаживать. Загрязнения удаляются влажной тряпкой.

Подготовка полотна

Она включает в себя несколько этапов.

Полотно снимают с петель и устраняют перекосы проема. Поврежденные детали коробки и створки заменяют на новые либо ремонтируют.
Ставят новый уплотнитель.
Меняют фурнитуру, если старая изношена.
При большой массе изоляционного пирога монтируют третью дополнительную петлю между двумя основными.
Очищают поверхность и высушивают радиатором либо строительным феном. Чтобы не возникало перекосов, следует выбрать мягкий режим просушки.
Необработанные детали покрывают антисептиком, антипиренами и лаком, предотвращающим попадание влаги в массив. Обработать нужно не только поверхность, но и отверстия под фурнитуру.

Укладка изоляционных материалов

Створка представляет собой сплошное полотно либо каркас из бруса и досок. Пустоты заполняют полностью. Даже небольшая щель приведет к заметным теплопотерям. Плиты должны плотно прилегать к внутренним сторонам каркаса, при этом не допускается их искривление. Размер панелей должен быть больше лишь на несколько миллиметров. Изделия из минеральной ваты, имеющие защитную оболочку, резать нежелательно — иначе они потеряют форму.

Основной слой следует расположить с внешней стороны, обращенной на улицу. В этом случае пар, находящийся в материале, будет превращаться в конденсат в изоляционных слоях. Температурная отметка, при которой происходит его конденсация, называется точкой росы. Если расположить пирог с внутренней стороны, зона выпадения конденсата сместится вместе с ним. Это приведет к повышению внутренней влажности, появлению запаха сырости и образованию плесени в пироге. Волокнистая структура потеряет свою эффективность, поскольку пустоты заполнят водяные капли, прекрасно проводящие температуру. Внутренняя прослойка используется только как дополнение к внешней.

В отличие от пенопласта минеральная вата и ППУ имеют открытые пустоты, которые необходимо закрыть влагозащитным слоем. Это может быть полиэтиленовая пленка, изолон либо мембрана, пропускающая пар только изнутри. Ее располагают с двух сторон от плиты, так как конденсат проникает и со стороны массива.

Изоляционное покрытие вырезают по меркам, снятым с полотна. Его площадь должна превышать площадь створки на 10 см с каждой стороны. Обивку выкраивают с таким же припуском. Этот запас нужен, чтобы подворачивать края, формируя по периметру уплотнительные валики.

Панели на плоскости фиксируются с помощью степлера, специальных гвоздей с широкими шляпками, либо сажаются на клей. Щелей оставаться не должно. Оставшиеся пустоты заполняют монтажной пеной. Края не подшивают — иначе под них будет сложно сделать заворот.

Сверху укладывают обивку и разглаживают ее. Покрытие прибивают гвоздями с широкими декоративными шляпками, двигаясь от середины. Края подворачивают под плиты и пришивают гвоздями. В качестве декора площадь обтягивают проволокой, формируя на ней одинаковые ромбы из выпирающих частей обшивки. Вместо них часто применяют полосы из кожзама, свернутые трубочкой и набитые поролоном.

Верх можно закрыть металлическим декоративным листом или шпонированной плитой МДФ. В этом случае вес створки увеличится, и на нее придется поставить дополнительные петли. Лист монтируют на обрешетку из бруса, ячейки которой заполнены изолятором.

Монтаж уплотнительной ленты

Ее толщина подбирается по величине зазора между полотном и коробом. Тонкая прослойка не обеспечит защиту от холода, слишком толстая будет мешать створке закрываться. Кроме того, она быстро сотрется и деформируется под давлением.

Полосы нарезают на четыре части, соответствующие по длине каждой стороне проема. При стыковке они должны плотно прилегать друг к другу, поэтому каждый фрагмент делают с запасом в несколько миллиметров. Изделия крепятся на клей, скобы или гвозди в паз по периметру короба. Задняя сторона может иметь клейкую поверхность.

Вместо готового уплотнителя часто сшивают валик из оставшегося кожзаменителя, плотно набитого обрезками мягких изоляционных материалов — минеральной ваты или поролона. В этом случае, перед тем как утеплить входную деревянную дверь своими руками, нужно рассчитать расход материалов.

Утепление дверей является необходимым условием комфортного микроклимата в жилом помещении в холодное время года. От качества выполнения работ по теплоизоляции зависит уют в доме или квартире. Поэтому к данному процессу нужно подходить основательно.

Такие работы обычно проводятся один раз в три-четыре года. Теплоизоляцию дверей квартиры или дачи выполнить своими руками довольно сложно. Процесс требует определённых навыков и использования соответствующих материалов.

Утеплители

Для утепления дверей часто применяют обычную вату. Этот материал используется давно, но у него имеются существенные недостатки. Он впитывает влагу, что создаёт идеальные условия для размножения микроорганизмов. Кроме того, вата может перемещаться под обшивкой, что приводит к образованию неровностей.

Поролон

Поэтому вместо ваты лучше использовать другой популярный утеплитель – поролон. Он практичен и прост в работе. Поролон хорошо крепится к поверхности с помощью клея или гвоздей. Его недостатком является то, что через год он начинает крошиться под влиянием влаги.

Изолон

Следующий распространённый материал – изолон. Он стоит дороже поролона, но отличается лучшими теплозащитными свойствами. Основное его достоинство в том, что можно получить хорошие теплоизоляционные показатели, используя материал минимальной толщины.

Наполнители

Кроме вышеуказанных материалов используют силиконовые наполнители и минеральные утеплители. Силиконовые наполнители устойчивы к внешним воздействиям, но не обеспечивают необходимого уровня звукоизоляции. Минеральные утеплители самые функциональные, экологичные и безопасные для здоровья.

Деревянные двери экологически безопасны и удобны в использовании. Но для комфорта и экономии необходимо их утеплять и герметизировать дверной проём.

Используем уплотнитель

Для герметизации используют уплотнитель. Посредством заводского уплотнителя — пустотелого резинового профиля на липкой основе, можно эффективно провести уплотнение всех соединений между дверной коробкой и полотном. Уплотнитель можно изготовить и своими руками. Для этого понадобится дерматиновая лента шириной 10 см и длиной равной периметру дверной коробки.

Для герметизации делают специальный валик, прибиваемый к дверному коробу. Нужно правильно рассчитывать месторасположение валика, чтобы он плотно соприкасался с обивкой в закрытом положении двери.

Главным в процессе утепления является чувство меры. Уплотнитель не должен быть слишком большим, плотным и тяжёлым.

Обшивка

Утепление деревянного полотна заключается в обшивке его внутренней стороны кожей или дерматином. В качестве утеплителей применяют вату, ватин, рогожу или минеральную вату. Изолировать входную деревянную дверь можно не только снаружи, но и изнутри, это позволит существенно снизить потери тепла.

Металлические

Металлические входные двери изготавливаются из уголка или квадратной трубы. Дверное полотно имеет внутри полость, которую в процессе утепления заполняют теплоизоляционным материалом. Это может быть пенопласт, толщина которого должна соответствовать глубине полости.

Пенопласт укладывается внутри, чтобы не было свободного места. Утепление будет более эффективным, если теплоизоляционный материал прикрепить с помощью жидких гвоздей. Если после монтажа утеплителя в полости остались зазоры, то их необходимо устранить монтажной пеной.

После высыхания пены устанавливают ламинированное ДВП при помощи саморезов по металлу. Чтобы саморезы лучше вкручивались, просверливают отверстия необходимого диаметра. Крепят ДВП сверху вниз, чтобы в процессе установки лист выравнивался.

Межкомнатные

Многие считают, что утеплять межкомнатные двери не нужно. Но их утепляют для улучшения звукоизоляционных параметров. Для этого можно использовать обычную вату, которая будет эффективно выполнять задачи по звукоизоляции, при этом материал не подвержен воздействию влаги.

Можно вместо ваты для изоляции межкомнатных дверей применять поролон, который имеет высокий коэффициент поглощения звука.

Обивка деревянного полотна

Обивка входных дверей квартиры или дачи является эффективным способом теплоизоляции, а также выполняет звукоизоляционные и декоративные функции. Для обивки применяют кожзаменитель, дерматин, поролон, вату, которые прикрепляют обыкновенными или мебельными гвоздями. Перед началом работ дверь снимают с петель, укладывают на две подставки (можно применять табуретки), снимают все выступающие элементы (ручка, глазок, номер и т. п.).

Обивку проводят в зависимости от того, каким образом дверь открывается (внутрь помещения или наружу). Если внутрь, то создаются и устанавливаются валики из предварительно подготовленных полос утеплителя.

Затем можно приступать к обивке. Если дверь открывается наружу, то валик устанавливают на дверную коробку, а полосы для валика вырезают из обивочного материала. Нижний валик необходимо прикрепить к торцу деревянной створки, чтобы он плотно прилегал, когда дверь в закрытом положении. Нельзя прибивать валик к порогу, поскольку он может быть изорван обувью.

Оклеивание металлических дверей

Обивка металлических дверей имеет свою специфику, поскольку проводится процедура не обивки, а оклеивания. Для этого нужны утеплитель, обивочный материал, обойный нож, клей и кисточка. Устанавливать валики по периметру створки не требуется.

Оклейка начинается с закрепления утеплителя, который затем обтягивают обивочным материалом.

Утепление дверей на балконе можно выполнять так же, как и теплозащиту входных деревянных дверей. Если у балконной двери есть окно, то по его периметру устанавливаются валики из дерматина, наполненные поролоном. Помещать валик на сторону с петлями нецелесообразно, так как он станет отгибаться при открытии. Щель между петлевой частью балконной двери и рамой лучше всего уплотнять поролоновой лентой, которая наклеивается на раму.

Эти работы значительно снижают теплопотери из-за холодного воздуха, поступающего с балкона. Если провести полное утепление балкона, то потери тепла можно свести к минимуму.

Работы по утеплению межкомнатных, входных, балконных дверей в квартире, доме или на даче, проведённые в соответствии с необходимыми требованиями, обеспечивают тепло, комфорт и уют на длительное время.

Читайте также: