Как утеплить дверь монтажной пеной

Обновлено: 02.05.2024

Тяжёлые стальные двери станут весьма опрятными и тёплыми, если озадачиться изготовлением декоративной накладки и сотового утепления. Сегодня речь пойдёт о доработке простой металлической двери для получения высоких эстетических качеств, утепления, устранения конденсата и намерзания льда на дверном полотне.

Требования к конструкции двери

В попытках сохранить тепло в жилье часто прибегают к методам, не дающим ощутимого эффекта, а то и вовсе несущим негативные последствия. Когда мы говорим об утеплении входной двери, мы подразумеваем достаточно тонкую перегородку, устранить отток тепла через которую полностью практически нереально. Поэтому утепление должно быть эффективным настолько, насколько это только возможно.

Сразу оговоримся, что хорошо утеплить получится далеко не любую дверь. Стандартная конструкция полотна — листовое железо и рамка из стального уголка — идеально подходит для утепления. Важно только, чтобы уголки этой рамки были расположены без пространственных искажений: кромки полок должны лежать в одной плоскости, без перепадов по уровню более 1–1,5 мм. На угловых швах, особенно нижних, должны быть предусмотрены технологические зазоры.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы внутри обрамления не было никаких дополнительных конструкций. Если промежуточные перекладины — это попытка улучшить прочностные характеристики полотна — ничего не поделаешь. Но утепление от этого будет сильно страдать — стальные рёбра жёсткости являются устойчивыми мостиками холода.

Разработка системы крепежа

Утепление двери включает в себя наполнитель и декоративную накладку. С закреплением наполнителя сложностей не возникнет, если выбираются материалы, хорошо сохраняющие форму и с достаточно высокой плотностью. Такой вкладыш, зажатый между стальным полотном и накладкой, простоит в целости и сохранности десятки лет. Сложнее разработать качественную систему крепления накладки к стальной конструкции.

Здесь потребуется добавить в рамку внутренний периметр, составленный из четырёх деревянных планок шириной 40 и толщиной 20–25 мм, желательно калиброванных. Полотно двери нужно снять и положить изнанкой вверх, убедиться в плоскостности кромок рамки, при необходимости отшлифовать выступающие части. Не поленитесь — проведите реставрацию и нанесите защитное покрытие на металл. Поскольку тыльная поверхность останется необслуживаемой, делайте всё по правилам: зачистка, преобразователь, обезжиривание, грунтовка и пара слоёв нитроэмали.

Изнутри по контуру уголков нанесите монтажную пену достаточно толстым слоем. Прижав к стальной рамке ровную рейку, утопите деревянные планки в пену так, чтобы их верхние грани оказались заподлицо с обрамлением полотна, а между рейкой и уголком сохранился слой пены около 2–3 мм. Затем утопите деревянную рамку ещё на 1,5–2 мм глубже, вставив под рейку-правило щепки.

Когда пена высохнет, просверлите с внешней стороны уголка отверстия и притяните дерево к рамке саморезами или болтами. Для справки: в производстве дверей шпильки приваривают заранее, чтобы скрыть места крепления. Для утепления области замков вставьте между корпусом замка и полотном гильзу из канализационной 50 мм трубы и заполните пространство монтажной пеной. С внутренней стороны можно накрыть замок накладкой из ЭППС или PUR. Останется только срезать излишки пены и дверь будет готова к дальнейшей работе.

Где и какую взять накладку

Наилучший вариант для внутренней облицовки входной двери — пластина МДФ с текстурой и цветом, подобранными под плинтус в прихожей. Изготовить такую накладку можно на заказ в большинстве мебельных предприятий, средняя цена составляет 1–5 тысяч рублей за м2. Немного дороже обойдётся нанесение фрезой рисунка или покрытие акриловой плёнкой.

Накладка изготавливается с тем расчётом, чтобы её края выходили заподлицо с обрамляющим стальным уголком, иными словами, МДФ накрывает кромки уголков полностью. Желательно, чтобы накладка имела подворот декоративного покрытия наизнанку, а края были сглажены фаской.

Вместо накладки можно использовать любую систему внутреннего сайдинга. Хорошо подойдёт пластиковый сэндвич с полиуретановым сердечником — он, как и МДФ, сам по себе неплохой утеплитель.

В таком случае придётся располагать накладку полностью внутри обрамляющей рамки и это главный недостаток метода. Кромки уголков будут видны, примыкание придётся герметизировать, а планки для крепления дополнительно утапливать на толщину стартового профиля.

Также потребуется добавить несколько закладных перекладин для крепления сэндвича и устроить закладную для крепления фурнитуры замка. Обычно достаточно двух реек в 65 см от низа и верха двери, закреплённых заподлицо с деревянной рамкой стальными уголками. В дверях шириной более метра потребуется установить промежуточные кронштейны для крепления дополнительных перекладин каркаса. В простейшем случае это обычные короткие отрезки уголка, приваренные к полотну с изнанки. Крепление планок к ним выполняется тем же методом, что и для деревянной рамки — саморезами с предварительной посадкой на пену.

Материалы для утепления

Основная проблема при утеплении двери — образование конденсата на полотне. Для окрашенной стали влага относительно безвредна, но с рыхлыми утеплителями может сыграть злую шутку. Обычно хоть какой-то толк от периодически размокающей минваты сохраняется только в первые 2–3 года эксплуатации, потом наполнитель приходится менять.

Чтобы избежать влияния конденсата, можно использовать полимерные материалы — пенополиуретан, PIR или экструдированный пенополистирол. Более дешёвый пенопласт подходит плохо — он имеет свойство поглощать влагу, давая шанс развитию плесени и грибка.

Плитный утеплитель очень удобен в работе. Его вклеивают отдельными фрагментами на небольшое количество монтажной пены. Может быть несколько слоёв с любым порядком укладки. Важно лишь два момента:

Утеплитель не должен выступать над деревянными рейками.
Все пустоты нужно тщательно заполнять монтажной пеной.

С тем же успехом можно использовать и минеральные утеплители, если их должным образом подготовить. Обычно на одну дверь вырезают два прямоугольных мата с общими размерами на 20–30 мм больше внутреннего пространства. Каждый блок утеплителя оборачивается конвертом из полиамидной плёнки, швы аккуратно подворачиваются и проклеиваются липкой лентой. Внутри следует разложить 2–3 пакетика с силикагелем для поглощения остатков влаги, проникших в вату при упаковке.

Подгонка, сборка, врезка фурнитуры

Для монтажа накладки её нужно сориентировать на рамке, добиваясь одинаковых отступов со всех сторон. Придавив плиту гнётом, просверлите в диагонально противоположных углах по отверстию на 4 мм, затем сделайте зенковку под мебельный конфирмат. Закрепив накладку к деревянной рамке в двух местах, просверлите остальные углы и притяните их, затем снимите гнёт и добавьте креплений по периметру с шагом 40 мм.

Теперь примыкание обкладки нужно уплотнить, делается это так: конфирматы выкручиваются, МДФ снимается, внутрь рамки на деревянные рейки укладывается вырез пенофола соответствующих размеров. Затем плиту нужно вернуть на место и вкрутить крепления обратно.

Для изготовления технологических отверстий под установку глазка, ручки и декоративных накладок на замки , их центры помечаются с уличной стороны длинным сверлом насквозь. Под глазок отверстие сверлится коронкой, затем вкрутите монтажную гильзу, а в неё — сам глазок.

Вырезы для замков можно сделать, приложив с изнаночной стороны декоративную накладку — обычно она достаточно широкая, так что отверстие можно проделать с запасом. Тот же принцип действует и с ручкой, и с личинками штифтовых замков, но с небольшой оговоркой: личинку придётся всё же временно вытянуть, в то время как сувальдный замок имеет достаточно широкое отверстие по самому центру.

Устраняем продувание

Остаётся один небольшой штрих — устранить продувание двери, уплотнив притвор. Для него используются самоклеящиеся уплотнительные полоски, желательно чтобы они были резиновыми и двухрядными. Оптимальная схема наклейки с образованием двойного притвора такова:

Тыльная сторона полотна очищается и обезжиривается.
По периметру клеится одна двухрядная полоска.
К ней на небольшие шарики пластилина крепится встречная полоска таким образом, чтобы один из бортиков ориентировался как раз между двумя противоположными.

После притворные поверхности дверной коробки также очищаются и обезжириваются, с клейкой поверхности снимаются защитные плёнки. Дверь теперь нужно мягко закрыть и прижать, при этом встречные полоски основательно приклеятся, а пластилиновые шарики легко отстанут.

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

С точки зрения морозостойкости, лучший тип устройства замка – это замок с сувальдным (пакет пластин) типом механизма.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Основное предназначение уплотнителя – это герметизация узла примыкания двери к дверной коробке. Это препятствует попаданию внутрь помещения мороза, посторонних шумов, пыли и ветра.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

выбрать материал уплотнителя;
определиться с толщиной уплотнителя;
выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

резины;
силикона;
полиуретана;
пластика;
поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Аналогичный метод – утеплённый бетонный армопояс. Об этом подробно рассказывается в статье «Делаем армопояс в доме из газобетона».

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант - проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

Снимаем.
Демонтируем декоративную панель.
Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
Ставим на место.

Утеплять дверь лучше всего именно экструзионным пенополистиролом, т.к. в отличие от мягкого ватного утеплителя, он не накапливает влагу и не слёживается со временем.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой - не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Наклейка плёнки на дверь позволит в дальнейшем демонтировать утеплитель без трудоёмкой операции по удалению с полотна двери клея. Плёнка легко отделяется, если нагреть её промышленным феном.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Можно ли насверлить отверстий по торцам и заполнить пеной внутренние пустоты?

В теории Вы конечно можете попробовать запенить двери монтажной пеной не демонтируя обшивку.

Снимаем дверное полотно с петель, так будет удобней запенивать с торца.

Далее высверливаем с торца двери отверстия, диаметр отверстия равен диаметру вот этой трубки адаптера

"Задуваем" пену через подготовленные отверстия.

На финише отверстия можно заглушить "пробками" (заглушками).

Но это всего лишь теория, на практике китайские двери Вы никак не запените, причины:

Китайские двери только в странах СНГ продают как входные, на самом деле это офисные двери (устанавливаются внутри помещения).

Толщина металла такой двери 0,8 мм, вот фото для наглядности

Причем используется "мягкая" низко-углеродистая сталь, ибо это штамповка.

Монтажная пена после застывания увеличивается в объеме и значительно (в 6 раз и даже более), дверь (металл) может просто "повести" и в итоге придется двери просто выкинуть (из-за деформации и причем критической).

Подавляющее большинсво китайских "входных" дверей не разборные.

Внутри двери не пустота, а гофро-картон ("соты")

то есть нет тех пустот о которых Вы пишите, заполнить двери монтажной пеной без их разборки не получится (см. выше, они не разборные).

Из всего сказанного можно сделать вывод:

Китайские "входные" двери никак невозможно заполнить монтажной пеной.

В принципе сварка точечная, можно попробовать вскрыть двери и убрать гофро-картон и заполнить пустоты пеной, но велика вероятность что восстановить первоначальное состояние двери не получится, да и пена в данном случае не лучший утеплитель.

Из личного опыта могу добавить, раз решили установить китайские "входные" двери (в целях экономии, к примеру), то не нужно заниматься их апгрейдом, они этого не выдержат, да и разобрать их с сохранением целостности при обратной сборки, практически не возможно.

Я оставил у себя старую входную дверь (деревянную).

Воздушная прослойка (тамбур) между дверьми и есть не плохой и "утеплитель" и звукоизоляция.

Если хотите установить только 1 входную дверь, то не нужно покупать китайские офисный двери.

Установка межкомнатной или входной двери включает в себя этап по заделыванию щелей между коробкой и стеной при помощи монтажной пены. Данная процедура может показаться простой, но при этом имеет множество нюансов и особенностей. При отсутствии опыта в данной процедуре лучше заранее ознакомиться с тем, как запенить дверь монтажной пеной и не допустить ошибок.

Для чего проводить запенивание

Монтажная пена представляет собой герметизирующий материал, расширяющийся при нанесении. Она обладает высокими показателями адгезии ко многим поверхностям, благодаря чему отлично держится на вертикальных поверхностях деревянных изделий, бетона, штукатурки, кирпичной кладки и т. д. Процедура запенивания при монтаже дверей требуется по нескольким причинам:

заполнение щелей между коробкой и стеной для дальнейшей отделки и придания проему эстетичного внешнего вида;
герметизация стыков, исключающая продувание, улучшающая показатели теплоизоляции и звукоизоляции помещения;
дополнительная механическая фиксация конструкции, обеспечивающая надежность и монолитность после установки.

Особенности используемых материалов

Используемая в ходе процедуры монтажная пена может различаться по своим рабочим характеристиками и формату тары.

Для бытового или непрофессионального применения. Поставляется в баллоне, оснащенном клапаном с резьбой, на который устанавливается пластиковый механизм-трубочка для подачи пены. Он отличается максимальной простотой исполнения. После завинчивания на основание клапана для подачи материала достаточно нажать на курок устройства. Состав поступает через пластиковую трубку в рабочую зону и наносится на поверхность. Такая пена имеет значительный коэффициент вторичного расширения и может увеличиться в размерах на 50 % и более, но ее выход как правило меньше, чем у профессиональных пен.

Как запенить дверь монтажной пеной

Для профессионального применения. Баллон характеризуется наличием специального клапана под монтажный пистолет. Использование такого варианта совместно с пистолетом существенно упрощает выполнение работ, обеспечивая более точную подачу с возможностью дозирования количества пены и регулирования потокапены. Профессиональная пена отличается от бытовой, например, большим выходом и меньшим временем резки и образования пленки.

Для получения качественного результата рекомендуется использовать профессиональные составы с монтажным пистолетом. Кроме того, пена различается по своим физическим эксплуатационным свойствам. Есть летние, зимние и всесезонные материалы. Особенность зимнего состава в том, что использовать его можно при температуре ниже 0°С, в то время как летняя пена применяется от +10 °С и выше. При переохлаждении баллона и в холодной среде существенно замедляется процесс полимеризации, рабочий состав теряет свои свойства и может оказаться неэффективным в использовании.

Как производится установка и запенивание

Монтаж двери включает в себя несколько этапов работ до и после того, как будет проведено запенивание. Чтобы лучше разобраться в технологии герметизации стыков, следует больше узнать о прочих монтажных операциях.

Подготовка основания. Является обязательным этапом, необходимым для того, чтобы дверь лучше вписалась в проем и не возникло сложностей при заделке пеной. Особенно внимательно к процессу нужно подойти в том случае, если до этого был проведен демонтаж старой двери, после которого часто остаются повреждения стен и прочие недостатки, требующие устранения. Необходимо действовать следующим образом:

производится очистка поверхности проема, удаляются фрагменты сколотого бетона или штукатурки, производится очистка от краски и загрязнений;
если есть серьезные повреждения поверхности, они исправляются с помощью заполнения сколов цементным ремонтным составом;
если требуется выравнивание проема, оно осуществляется при помощи штукатурок или шпаклевки.

Обратите внимание: подготовка может потребоваться и самим дверям. Если доставка из магазина выполняется в осеннее или зимнее время, деревянные двери рекомендуется оставить в помещении на срок в 2–3 дня до монтажа. Это необходимо для того, чтобы стабилизировался уровень влажности дерева. В противном случае через какое-то время после монтажа может оказаться, что дверь с коробкой усела или, наоборот, разбухла, что обязательно скажется на функциональности и внешнем виде конструкции. Для входных металлических дверей такая процедура не требуется, они могут монтироваться сразу после доставки на объект.

Выравнивание и фиксация дверной коробки

Для монтажа двери потребуются дополнительные компоненты и инструменты. В частности, необходимы деревянные или пластиковые монтажные клинья для первичной установки двери в проеме. Также потребуются крепежные анкеры для бетона и кирпича, которые могут идти в монтажном комплекте от производителя, строительный уровень, дрель и перфоратор. Для удобства работ створку на время можно снять с петель рамы. Если створка несъемная, можно демонтировать петли, которые обычно крепятся на обычные шурупы или саморезы. Выравнивание и фиксация коробки выполняются следующим образом:

коробка устанавливается в проеме, после чего по всему периметру нижней, верхней и боковых частей вставляются монтажные клинья;
подбивая клинья, определяется оптимальное и ровное положение коробки в проеме. Для этого нужно проводить замеры углов, вертикальных и горизонтальных площадей при помощи строительного уровня;
на завершающем этапе выполняется крепеж при помощи анкеров. Дверь может иметь заранее подготовленные технические отверстия для их установки, или же их потребуется аккуратно просверлить самостоятельно. В проеме также изготавливаются отверстия, в которые вставляются и затягиваются анкеры.

Монтажные работы лучше проводить вдвоем. Так будет намного удобней выравнивать нижнюю и верхнюю части без риска смещения коробки при подгонке монтажных уголков.

Нанесение пены. После надежной фиксации створки можно переходить к запениванию стыка. Чтобы процедура прошла успешно, нужно правильно подготовить рабочий состав. Для этого пену нужно подержать сутки в отапливаемом помещении при комнатной температуре. Перед непосредственным применением баллон хорошо взбалтывается в течение 1 минуты. Если используется монтажный пистолет, то взбалтывание необходимо осуществлять после установки баллона на него. После этого можно переходить к запениванию щелей:

перед началом работ нужно смочить поверхность стены и дверной коробки обычной водой из распылителя. Вода помогает быстрей запустить процесс полимеризации пены;
лучше всего начать с одного из боковых швов. Материал наносится снизу вверх с небольшими остановками. Нанося состав снизу вверх, можно исключить его скатывание по мере заполнения шва;
после заполнения боковых швов можно переходить к верхнему, а затем и к нижнему стыку, уделяя внимание угловым соединениям;
если стыки достаточно широкие, может потребоваться нанесение в два слоя. Для этого нужно дождаться полимеризации первого слоя, смочить его водой из распылителя и нанести пену повторно. Так можно добиться прочного соединения без образования пустот и отслоения.

Удаление излишков. После вторичного расширения и застывания пены могут образоваться излишки, выходящие за края стыка. Они могут помешать проведению последующей отделки и установке декоративных элементов. Чтобы этого избежать, потребуется аккуратно срезать лишнюю пену. Лучше всего использовать для этих целей острый канцелярский или монтажный нож, чтобы не смять и не повредить структуру пены. Обрезка выполняется вровень со стеной или с коробкой двери в зависимости от того, как будет выполняться дальнейшая отделка. После удаления излишков можно проводить установку наличников и других декоративных элементов конструкции.

Особенности монтажа и запенивания входных и межкомнатных дверей

Запенивание стыков производится при монтаже как межкомнатных, так и входных дверей. Перечень действий одинаков для обоих случаев, но имеются и свои нюансы.

Если установка входной двери выполняется в холодное время года, при температуре на улице, близкой к нулю, лучше использовать зимнюю или всесезонную пену. Ее состав рассчитан на работу при низких температурах, предусмотрены добавки, активизирующие процесс полимеризации и правильного расширения.
Если при установке входной двери основным назначением пены является теплоизоляция проема, то при монтаже межкомнатной большее внимание уделяется звукоизоляции. Материал универсален по своим характеристикам и создает прослойку, обеспечивающую эффективные изоляционные свойства в обоих случаях.

Что нужно учитывать при работе с пеной

Несмотря на простоту монтажных процедур, освоить работу с пеной при помощи пистолета или насадки удается далеко не с первого раза. Чтобы не рисковать качеством монтажа и состоянием дверей, учитывайте следующие правила:

пена должна наноситься на поверхность правильно. Для этого при выдавливании необходимо слегка прижимать носик пистолета к образующейся шапке и наносить слой плавным движением. Такая технология необходима для того, чтобы обеспечить лучшее соединение рабочего состава с поверхностью, исключить скатывание при нанесении. Это особенно актуально при работе с вертикальными стыками и верхним горизонтальным швом;
нанесение производится строго на поверхность стены, а не на дверную коробку. В конечном результате после застывания это позволит создать прочное соединение, исключающее вероятность разрушения даже при вибрационных и иных нагрузках. Кроме того, материал лучше соединяется с бетонной, кирпичной или оштукатуренной поверхностью, имеющей лучшие адгезивные свойства, чем покрытые лаком, краской или эмалью поверхности;
необходимо контролировать количество наносимого состава. При запенивании шва, в зависимости от степени расширения пены, он заполняется не полностью, а лишь на 50–70 %. Если запенивать шов, нанося состав по всей площади, то по мере расширения он может деформировать дверную коробку, и дверь не будет нормально закрываться и открываться;

Наше предложение

Компания Sika рада предложить вашему вниманию обширный каталог монтажных пен для внутренних работ, установки дверей и других конструкций. Мы реализуем профессиональные составы, удобные в эксплуатации, обладающие необходимым набором рабочих характеристик. Продукция предлагается по конкурентоспособным ценам. Мы продаем с доставкой и оперативно обрабатываем поступающие заказы. Компания приглашает к сотрудничеству юридических лиц и строительные организации. Заказать продукцию физическим лицам можно через дилеров компании. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и получить помощь при выборе продукции.

Считается, что главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Например, теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери.

Для чего на входе ставят две двери

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между двумя дверьми образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем из двух дверей позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможность поставить две двери или обустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая дверь и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверью и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Что делать? Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление самой двери, в первую очередь осматриваем дверной проём. Скорее всего, у некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, слоя утеплителя внутри неё. Главное – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

С точки зрения морозостойкости, лучший тип устройства замка – это замок с сувальдным (пакет пластин) типом механизма.ПолинкаПользователь FORUMHOUSE

У недорогих дверей часто между дверью и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру двери качественный самоклеящийся уплотнитель.

выбрать материал уплотнителя;
определиться с толщиной уплотнителя;
выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

резины;
силикона;
полиуретана;
пластика;
поролона.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между полотном двери и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

Если щель не превышает 1-3 мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. При этом из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделат

В последнее время набирают популярность металлические двери с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Оправдан ли этот метод? Проведём эксперимент. Возьмём любую металлическую трубу, запеним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой. Будет ли он тёплым? Думаем, ответ очевиден.

Кроме этого, монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверь. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить дверную коробку на даче, запенив её. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. При этом до конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить дверь, заклеить её целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой двери и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью или узкой стамеской.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению двери. Здесь возможны два варианта:

Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

Снимаем дверь.
Демонтируем декоративную панель.
Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
Ставим дверь на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Такая модернизация и утепление металлической двери «вслепую» может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (например, оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. дверь у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой - не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» дверь таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Получается подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Читайте также: