Как установить тяги на замки дверей
Обновлено: 20.05.2024
Как самому установить в дверь вертикальные тяги?
Дело в следующем. Установили мне стальную дверь, вроде нормальная, а вот с замками кинули.
Один замок сувальдный, наш совковый. Сам согласился. А вот второй говорил хороший поставьте. Поставили, Кале (цилиндровый) - самый простой вариант "для деревянных и аллюминевых дверей".
Поэтому решил сам поставить за место перовго замка, замок с тягами. Замки то купить можно с креплянием для тяг, а вот сами тяги и крепления где брать и как устанавливать?
Подскажите как установить самому тяги, хотя бы в верх и вниз?
0
Поэтому решил сам поставить за место перовго замка, замок с тягами. Замки то купить можно с креплянием для тяг, а вот сами тяги и крепления где брать и как устанавливать?
Соложная задачка. Напишите подробнее об устройстве двери, какой замок Вы решили поставить, есть - ли возможность использовать сварочное оборудование?
С уважением. В.Б.Павлов.
0
Поэтому решил сам поставить за место перовго замка, замок с тягами. Замки то купить можно с креплянием для тяг, а вот сами тяги и крепления где брать и как устанавливать?
Подскажите как установить самому тяги, хотя бы в верх и вниз?
А может лучше не эксперементировать?! Обратитесь к хорошему мастеру по замкам. Ведь вызов мастера и установка замка дешевле обойдется, чем потом покупать новую дверь.
0
дверь покрыта антивандальным напылением (порошковое) так вроде называется. Конечно без сварки (как понимаю в этом случае нарушится внешнее покрытие). А можно на холодную сварку?
На счет замка, то ли меттем, то ли кеберос.
0
2Sir100 "Антивандальное напыление", класс, вот разводят. Может быть можно варить не к наружной поверхности дверного полотна, а к другим деталям, что бы не вызвать обгорание "антивандального покрытия". Что такое "холодная сварка" не знаю. Может быть я отстал от жизни, но меня учили, что бы "сварить" два металла надо их расплавить (в зоне сварки) и паремешать (сдавить). Как это сделать в "холодном" состоянии, я не представляю.
С уважением. В.Б.Павлов.
0
Имеется ввиду сварка, применяемая в авто. Такие колбаски продают, ими смазываешь, и они скрепляют метал очень крепко. Полимерные , они еще называются, так вроде.
0
2Sir100 Все-таки клей. Возможно подойдет, если прочность достаточная. А как относительно других вопросов?
С уважением. В.Б.павлов.
0
В своё время столкнулся с подобной проблемой - рекомендую поискать на рынках телескопические тяги, они есть в ассортименте
У тяги есть 3 важных элемента - запорная часть (до 80 мм в длину стержень, который запирает), тело тяги - промежуточние звено м-ду стержнем и замком и 3 - е - стыковая часть м-ду ответной частью замка и телом тяги.
Тело тяги иногда умельцы делают из лыжных палок, иногда тело тяги изгибают для обхода существующих замков. Правда приходится отказаться от сварки)
Когда имеешь дело с керберос ом, (не сочтите за рекламу), там изгибать ничего нет необходимости, технологически толкатели тяг расположены далеко к середине двери. С эльборами - немного хуже (для обхода нижних замков надо мудрить).
Важно обратить внимание на места выхода тяг из двери, иногда туда под нажимом ставят трубу пластиковую.
Если хочешь сделать как люди, то тягу можно поместить в трубку, внутри кот. она будет свободно перемещаться. остальное пространство заполняется минватой..
Клеям доверять сложно в таком случае
Важно обеспечить хорошее крепление тяги к ползуну замка (болт не менее 6 мм).
правда в первый раз намучитесь немного.
есть такие "специалисты", которые и за деньги такую халтуру гонят. У родственника слетела с эльбора нижняя тяга дверь - колом стала. Пришлось ковырять..
0
Зачем тяги? Ставьте доп.замок и все. Ну решите вопрос с тягами, нужно будет решать вопрос с петлями. Решите с петлми - вопрос с противосъемами с петлевой стороны. и т.д. Так и до новой двери можно докатиться!
0
Дело в следующем. Установили мне стальную дверь, вроде нормальная, а вот с замками кинули.
Один замок сувальдный, наш совковый. Сам согласился. А вот второй говорил хороший поставьте. Поставили, Кале (цилиндровый) - самый простой вариант "для деревянных и аллюминевых дверей".
Поэтому решил сам поставить за место перовго замка, замок с тягами. Замки то купить можно с креплянием для тяг, а вот сами тяги и крепления где брать и как устанавливать?
Подскажите как установить самому тяги, хотя бы в верх и вниз?
Ты что дверь разирать собрался сам?
Тебе придется.
1. Снять дверь и разобрать обшивку, что бы видна была вся внутренность и место где стоит замок.
2. Выбрать замок и тяги. Просверлить отверстия в раме дверного полотна по выход ригелей.
Такие же отверстия просверлить в дверной коробке.
3. переустановить замок. прудумать в зависимости от конструкии дверного полотнища направляющие для тяг и ригелей, и приварить их внутри дверного полотнища.
4. Собрать все это вместе.
Спроси себя у тебя все в порядке с разумом?
Смени замки, зачем тебе тяги то?
Они нужны когда дверное полотнище хлипкое и гнется как китойское, тогда вверх вниз и в стороны.
А если нормально и как листик на ветру не гнется, зачем огород городить?
0
Приходилось мне устанавливать вертикальные тяги на уже установленные двери.
Если разговор ведется о накладных замках, то это не такой уж сложный процесс, но если о врезных, то флаг вам в руки найти мастеров на подобную деятельность.
Установка вертикальных тяг, врезного замка, связана в первую очередь со снятием двери с петель, нижнее отверстие не просверлить без этого. Я с подобной задачей справлялся один, но не все это смогут повторить. Самое сложное, повесить дверь обратно, одному. Бригаде делать на установке замка нечего, так как мало пространства, да и стоимость увеличивается соответственно количеству участников, которые смогут только подавать инструменты, в последствии, и советы давать. Далее, если дверь оснащена горизонтальными ребрами жесткости ( а обнаружить это не так просто), то просверлить канал для вертикальных тяг по всей вертикали двери, очень сложно. Но с этими задачами я справлялся, но не уверен, что с ними справятся другие. Может ошибаюсь.
Ну и не менее сложная задача соединить замок с вертикальными тягами без всяких там люков и монтажных отверстий, хотя можно и с ними, но это, как говорится, без меня (имею в виду люки и отверстия, я справляюсь без них).
0
В принципе, сверлишь немного под углом через простейшую направляющюю из дерева, можно и не снимать дверь.. таким образом не один десяток дыр сделан был. в труднодоступных местах..
0
2SAWWA
Что за бред.
Расстояние между полом и нижним торцом двери несколько см. Как можно в торце сделать отверстие.
Если только "в принципе".
Прямоугольную дыру можно сделать, в которой ригель будет болтаться как карандаш в стакане.
0
0
2SAWWA Что за бред. Расстояние между полом и нижним торцом двери несколько см. Как можно в торце сделать отверстие. Если только "в принципе". Прямоугольную дыру можно сделать, в которой ригель будет болтаться как карандаш в стакане.
отверстие получится овальным, его потом можно и нужно профильным напильником или дремелем подравнять.
0
Если дверное полотно не гнется руками, и изнутри тоже лист металла, то не городи ерунду. Смени замок на достойный, и не морочь голову себе.
0
Во и я прихожу к такому мнению. Сейчас у меня стоит замок Кале 152 с 3-мя ригелями тонкими, с перфо-ключом, и личина на наружной стороне двери выходит за полотно милиметра на 3-4.
Верхний замок сувальдный с тремя тонкими ригелями, фирма , вроде "Сам". Ключ, если посмотреть на него проще некуда. Дверь полотно , по все видимости нормальное, уже писал. Ригеля из замков входят в каркас двери, и получилось так, что по всему этому косяку наварено, и получилось, как бы в коробке. (из за того, что если это не сделать, то невозможно с внутренне стороны запирать замок, и для этого приваривали еще г-образное полотно с верху до низу. То есть получилось, что ригеля как бы в коробке, и их сдвинуть, через стену не удасться, надо будет сверлить.) Это не большое отступление.
1. Так что сделать с этими замками, думаю, что реально, на Кале поставить броне накладку, тока какую, есть говорят внутренние и внешние? (надо без сварки конечно).
2. Замок 2-ой оставить и поставить еще нормальный выше без тяг, и наверно сувальдный надо. Так вот какой посоветуете лучше, ну и так не дорогой, в пределах 1000 руб.
Постскриптум: почему оставить отстойный замок. Случай у меня был , 3-и года назад. В квартире было две двери. На железной один замок.и на деревянной два, оба совковые старые с английской личиной. (купил квартиру с такими замками). Так вот, один из этих замков, который на уровне груди, снаружи еще пластиной прикрыт 1мм нержавейки. , и держался он просто накладкой. И в то же время этот замок был не рабочий, ни в одну сторону не работал , ни с наружной ни с внутренней стороны (ключ ни в какую не поворачивался). Другой работал. Все порывался убрать старый не работающий, ды как то все не убрал. И в один прекрасный момент прихожу вечером домой: железная дверь вскрыта, а деревянная нет. И что ж с замками то, тот неработающий замок весь раскурочен! А другой, работающий, на который и была закрыта дверь, остался не тронутым!. Воры рассудили так, как я понимаю, раз есть какая то защитная железячка, значит на него и закрыта, видать потратили на него все время, а другой не тронули. ). Вот так мне спас от грабежа, не работающий, не запертый замок!
Вот и настал момент, когда у меня появилось время на выходных чтобы заняться машиной и установить на нее давно купленные детальки.
Причиной замены тяг стала некорректная работа центрального замка. Прошлый хозяин, видимо решил, что центральный замок никогда не сломается и просто обрезал тяги ручной защелки и заткнул дырки на дверях заглушками… Это было необдуманное действие с его стороны, которое можно приравнять к акту вандализма.
После покупки автомобиля, задняя левая дверь отказалась закрываться от центрального замка и была вовсе открыта постоянно, а правая закрывалась только при определенном положении звезд на небосводе. Для кратковременного решения проблемы я снял обшивку левой двери и отсоединил тягу внешней ручки, чтобы дверь открывалась только изнутри. Пришлось отодрать шумку, но ее я все равно планировал менять. Так я прокатался около двух недель до этих выходных.
Первое, с чем нужно разобраться это с устройством замка, а точнее с его креплениями. Оно не слишком сложное, так что можно обойтись и без интернета. Но все же ниже поясню "что к чему"…
1.— Крепление наружной ручки;
2.— Крепление внутренней ручки;
3.— Крепление центрального замка;
4.— Крепление внутреннего ручного замка.
Разобравшись с этим, можно приступить к сборке и подсоединению. Путем проб и ошибок могу добавить, что удобнее всего собирать в следующем порядке:
— с начала присоединить "4-ую" тягу к замку, засунуть ее вместе с замком в дверь, после чего просунуть тягу в отверстие для ручки ручного замка и крепление щеколды в соответствующее ей отверстие и притянуть гайкой, после прихватить сам замок к двери;
— далее взять "2-ую" тягу просунуть ее во внутреннюю ручку двери, покрутив ее внутри двери подсоединить, потом накинуть на замок и самое трудное это вслепую накинуть стопорное кольцо;
— далее никаких особых проблем не составит накинуть наружную ручку и центральный замок.
Во время сборки можно совместить приятное с полезным и хорошенько начистить и наполировать обшивку дверей:)
Вот и вся работа, первая дверь заняла не мало времени, но вторую перебрал за пол часа:) Всем ровных дорого!
Всем доброго времени суток!
Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно:
Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много 🙉 после чего все установил обратно.
Были планы перейти на евро ручки, но решил для начала снова купить добротный и более качественный механизм замка ДААЗ и я его нашёл и он соответствует нужному качеству по сравнению с прошлым купленным механизмом, есть большая разница👌😎
Стоимость замка 300₽
По замене нечего сложного, кроме снятия тяжек на открытие двери от внешней ручки и личинки замка двери.
При замене внутреннего механизма за одно решил убрать с него «микрик» более понятнее он работает как ЦЗ на четырке с завода, когда закрываешь машину с ключа или через сигу. У меня к нему был подцеплен электропривод двери от starline через тягу — все это вместе работало не всегда корректно и зажимы между 2 тягами, через время срывались и подклинивали и приходилось снова выставлять правильный момент срабатывания ЦЗ и самого активатора, такое себе занятие🤦♂️ такая система не надёжная!
Пришёл к идее перенести ЦЗ на электропривод двери от starline он позволяет это сделать, так как идёт на 5 проводов. Для этого нужно взять 3 провода обрезать с «микрика» и подключить к электроприводу, подключал клеммами и заизолировал изолентой (ниже есть фото с цветами проводов для верного подключения) 👇.
После подключения проводки к активатору, поставил, собрал механизм замка, уменьшив длину тяг внешней ручки двери и личинки замка; также укоротил 2 металлических прута (сделал длиной 7 см примерно), которые необходимы для работы активатора (открытие и закрытие дверей через ЦЗ) они соединяются и регулируется по длине — зажимом с винтами, один конец к активатору, другой к замочному механизму на открытие и закрытие двери.
Положение 2 соединенных тяг между собой при открытом положении замка Расстояние от электропривода до отверстия в пластине замка на открытие/закрытие примерно 10 см
В итоге добился идеального открытия и закрытия водительской двери, внешняя ручка стала мягко и легко открывать дверь, как и должно быть😎👌 до евро ручек дело не дошло 😄
Также работа ЦЗ стала чёткая и слаженная — с водительской дверью закрывается все остальные двери через сигналку.
Всем спасибо за внимание и всего самого лучшего!
После написание первой части было много различных комментариев и предложений по другим модернизациям. Провел исследование о предложенных модификаций и решил написать вторую часть.
И так приступим:
Сравнение родных с волговскими:
Установленные на машине (приора):
Данные замки считаться более надежными, и при хорошой настройке работают лучше чем "ПТИМАШ". Единственное что нужно покупать в проверенных местах, так как очень много подделок!
Обновление 15.09.2013 23:00
А вот и видео, специально сделанное от одноклубника UA3MQJ
Самое лучше описание замков какое тока может быть! Смотреть всем!
Обновление 22.09.2013 23:02
Как оказалось что на 10-12 семействе отпиливать ушко таки нужно! Особенно на передних дверях! Иначе они не закроются! Обновленное видео от пользователя UA3MQJ:
Спасибо UA3MQJ за информацию по данным замкам.
2. Убираем грохот замочных тяг.
Это вечная проблема, но решение очень простое, для начала нужно разобраться с замками тяг. Нужно взять кусок трубки омывателя и расположить его как показано на фото:
Так же тяги еще могут задевать дверь, Можно попробовать их немного выгнуть, что бы не цепляло. Ну или как сделал я — проклеил места соприкосновения шумкой — отличный результат.
3. Лечим тугое открытие дверей
У меня было такое с водительской дверью, когда полностью нажимаешь ручку, но дверь при этом сразу не открывается — нужно немного дернуть. Поменял замок — не помогло! Понял что проблема в механизме замка. Было решено купить новый, но потом пожалел! Новых механизм был сделан с какого то мягкого метала и при установке я его малость погнул и он работал хуже чем родной и было решено ставить родной механизм обратно, но перед этим разобраться с проблемой. И сравнивая новый механизм с родным заметил что маятник у родного плохо фиксируется что и мешаем ему хорошо открываться (тобиж он начинает чуть при закрывать замок).
Причина была простая — отсутствовала пружинка, которая фиксирует маятник в нужном положении.
Снял ее с нового механизма и вставил, правда пришлось попатеть, но все вышло и проблема была решена!
Ну и как в первой статье напомню, что смазка лучший друг любого механизма!
Дополнительные запирающие тяги выходящие из дверного полотна, увеличивают устойчивость двери к механическому взлому методом отжатия двери. Так ли они нужны на самом деле? Каких видов бывают эти механизмы и как правильно называются, расскажем в нашей статье.
Дополнительные точки запирания могут быть трех видов:
1. Замочные тяги. При повороте ключа в замочной скважине, помимо ригелей замка выходящих в стену, дверь закрывают еще два ригеля - тяги. Одна тяга идет в потолок, вторая в пол. Тяги крепятся к проушинам замка. Если замок конструктивно не имеет специальных проушин, то установка дополнительных тяг на это запирающее устройство невозможна.
2. Девиаторы. Дополнительные засовы. При запирании входят в дверную коробку параллельно основным ригелям замка. Они бывают одинарные, двойные, тройные, крючкообразные.
3. Замочные крабы . Это замок, имеющий две вертикальных тяги в пол и потолок, и одну тягу закрывающуюся в противоположную от основных ригелей сторону. Эта система характерна для механизмов израильского производства таких как Мультилок и Суперлок.
Дополнительные запирающие тяги. Плюсы.
Дополнительные запирающие устройства - это защита от вандального механического взлома двери, путем отгибания полотна ломом или спиливания ригелей замка болгаркой. Дополнительные точки запирания усложнят злоумышленнику работу и увеличат время вскрытия. Пожалуй, это единственный плюс .
Надо учитывать, что человек желающий открыть дверь ломом, фомкой или болгаркой, это в 100% случаев не специалист, неподготовленный человек, вооружившийся самым примитивным инструментом. Успеха во вскрытии он врядли добьется, просто испортит полотно и погнет запирающее устройство.
Другое дело, если собираются не выламывать дверь, а вскрывать замки, будь то механически (методом сверления) или интеллектуально (используя отмычки). Если замок будет открыт таким образом, то все тяги подсоединенные к нему, тоже уйдут внутрь дверного полотна. В этом случае роль тяг в препятствии вскрытию механизма секретности сводится к нулю.
Установка дополнительных тяг на дверной замок. Минусы.
При одном очевидном плюсе у наличия тяг есть множество минусов:
- Дополнительная нагрузка на механизм замка за счет веса тяг. Лишняя нагрузка увеличивает скорость износа запирающего устройства и ключей и уменьшает срок службы. При износе ключа, замок начинает заедать и со временем окончательно клинит. Стоит отметить, что надежный замочный механизм в качественно изготовленной двери и с грамотно подсоединенными тягами, может работать безотказно долгие годы.
- Бренчание тяг внутри полотна. У некоторых производителей дверей тяги работают с ярко выраженным металлическим звоном.
- Цена. Наличие тяг увеличивает стоимость двери, а также усложняет работу по замене замка с подключенными тягами. Для замены механизма не оснащенного сменной нуклией или личинкой, придется разбирать внутреннюю обшивку дверного полотна, что скажется на сложности и стоимости работы.
Китайские входные двери с тягами.
Китайские двери с тягами заслуживают отдельного упоминания. Качество их настолько низкое, что проблемы с работой замка и тяг встречаются постоянно. Китайские двери одновременно оснащены, как ригелями в пол и в потолок, так и девиаторами. Первая проблема этих дверей - это когда тяги просто соскакивают с крючков на замке и ригель, провалившийся в отверстие дверной коробки перестает реагировать на повороты ключа и опускания ручки замка. Без мастера по вскрытию в этом случае не обойтись. Вторая проблема заключается в густеющей со временем смазке девиаторов, в результате чего замок начинает выходить из строя и клинить.
Советские стальные двери с поворотной ручкой и тягами.
Советские стальные самодельные двери с поворотной ручкой, также оснащены тягами. В данном случае тяги - это необходимость. Процесс запирания таких дверей происходит следующим образом: поворотом ручки, тяги выдвигаются в пол и потолок, после чего закрытием дверных замков ручка фиксируется в выставленном положении. Без тяг эти двери закрыть было бы невозможно, так как замки установлены внутри дверного полотна. Снаружи от них можно наблюдать только декоративные накладки и замочные скважины. Оснащены эти двери устарелыми и малонадежными механизмами. В обслуживании неудобны. Для замены личинки или замка приходится разбирать обшивку с внутренней стороны полотна. Устойчивость к взлому этих запирающих устройств и в целом системы крайне низки. На фото ниже показаны самые распространенные виды дверей такого типа.
При рассмотрении конструкции внутри двери (на фото ниже), можно наблюдать кустарность выполненной работы, Каждая дверь сделана индивидуально. Замки всегда закреплены в двери по-разному. Иногда на болтах и гайках, иногда на сварке. Крепление замков происходит в разных точках, не всегда предусмотренных производителем. При замене корпуса замка целиком, каждый раз приходить просверливать новые отверстия в планке запирающего устройства или расширять стандартные отверстия.
Выводы.
Безусловно, наличие дополнительных точек запирания у замка повышает стойкость двери при попытках силового взлома ломом, монтажкой или при спиливании ригелей болгаркой. В случаях вскрытия замка квалифицированным мастером, тяги, девиаторы или ситема краб не помогут. Дополнительные точки запирания должны быть грамотно подсоединены к замку, чтобы механизм работал долго без заклиниваний и лишнего шума.
Читайте также: