Как установить межкомнатную дверь если стена завалена

Обновлено: 25.04.2024

Межкомнатная дверь с рамой глубиной 8 см (бетонная стена тоже 8 см) ставится в налонный дверной проём (наклон 1.5 см на 2 м высоты).

Какой из вариантов Вы бы сделали для себя:

  1. Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо.
  2. Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).
  3. Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)
  4. Вариант компромисса между двумя предыдущими: установка двери под наклоном 1см/2м, выравнивание 0.5 см наличником.

Разумеется, по стандартам надо использовать первый вариант, но по стандартам надо и от строителей/бракоделов требовать вертикальных, а не наклонных панелей в доме.

Надеюсь, кто из форумчан, основываясь на собственном опыте, подскажет менее стандартный вариант, например связанный с наличником переменной высоты или ещё какой. Заранее спасибо!

Если дверная рама с телескопическими наличниками - то не вижу проблем , а если с обычными тогда ставим клин либо с наружной стороны наличников, либо с внутренней к раме , но в любом случае - ДВЕРЬ ДОЛЖНА СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО !

Домостроители делают свои "допуски" с расчётом на то, что стены будут оштукатуриваться. Правильно только первый вариант. Остальное - издержки, которые придётся переделывать, а значит в итоге удваивать собственные расходы.

justis1 написал :
Правильно только первый вариант. Остальное - издержки, которые придётся переделывать

Справедливо замечено - только даже если впоследствии будет делаться ремонт дверь останется на своём месте , а наличники переставить и добавить доборы вообще не проблема , за-то дверь правильно стоит !

  1. Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо.

Самый правилный вариант и дорогой..

  1. Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).
  1. Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)

Это халтурный вариант - потом щель между наличником и стеной замазать акрилом и покрасить под цвет стены(в принципе терпимо)"дополнил" а между дверной коробкой и наличником силиконом(если надо то цветным)

  1. Вариант компромисса между двумя предыдущими: установка двери под наклоном 1см/2м, выравнивание 0.5 см наличником.

Тоже чушь ,только чуть поменьше..

zlnc написал :
азумеется, по стандартам надо использовать первый вариант, но по стандартам надо и от строителей/бракоделов требовать вертикальных, а не наклонных панелей в доме.

Точно , но в вашем случае требовать поздно.

justis1 написал :
Домостроители делают свои "допуски" с расчётом на то, что стены будут оштукатуриваться.

Это не допуск ,это Брак. И с какой радости, !должны! оштукатуриваться панели?

zlnc написал :
Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)

Остановитесь на этом варианте - он самый бюджетный.
Клиновидную щель лучше загнать между стеной и обраткой наличника - там она будет и менее заметна, и заделать её проще (возможно для этого потребуется уширить коробку добором).

Теоретически можно и просто наличником вывернуть, но практически надо смотреть как это будет выглядеть: может и устроит, а может и нет.

zlnc "2. Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?)."

Поставили таким образом дверь (произ-во Волховец) в плоскость наклонной стены. Угол наклона 1,5 см на 2м виден визуально! Самооткрывания и самозакрывания нет. Если дверь будет на виду(!) лучше заштукатурьте стену.

  1. Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо.

Да такой вариант трудоёмкий, но можно подойти с другой стороны, если ещё стены не имеют финишного покрытия. Дверь устанавливать сразу с добором, с учётом предпологаемых 2 см. и по добору и коробке, как по маякам, вывести прилегающие части стен.

  1. Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).

Есть такой вариант. По уму дверной блок выставляется в двух взаимо вертикальных плоскостях, если сама стена кривая, то можно в качестве противовеса, этой кривизне, выставить дверной блок, во второй плоскости с учётом этой кривизны, с кривизной в другую плоскость, тагда хоть дверь и будет стоять криво самооткрывания и самозакрывания не будет. Но этот вариант целиком зависит от мастерства Мастера, кривизны полотна, коробки и ширины проёма.

Я периодически предлагаю такой вариант заказчикам, но выглядит это не айс.

Alex21 написал :
Теоретически можно и просто наличником вывернуть, но практически надо смотреть как это будет выглядеть: может и устроит, а может и нет.

Не устоит, максимум что может вывести наличник, это расхождение в 5 мм, хотя и это много, при этом не будут точно стыковаться запиленные углы.

Неровный дверной проем, как правило, вина либо проектировщика, либо строителей. Хозяин не всегда может оценить это заранее. Иногда при покупке все выглядит относительно прилично, а во время ремонта, после демонтажа старых дверей возникает вопрос: как ставить новые? Можно выделить 3 основные проблемы, связанные с проемами.

  • Проем просто неровный – его ширина в разных местах различается, иногда на 30-50 мм. Этот случай относительно простой – требуется просто выровнять проем под нужные размеры коробки, например, с помощью штукатурки (в кирпичном доме), или деревянных брусков (в деревянном доме). Если проем заметно больше, чем требуется для коробки, можно его сузить с помощью металлического каркаса.
  • Проем в углу комнаты . Квартиры у нас предпочитают проектировать таким образом, что некоторые дверные проемы оказываются в углах помещений. Мало того, что при использовании это не слишком удобно, так еще и непонятно, как крепить дверную коробку и что делать с наличником со стороны примыкающей стены, перпендикулярной проему. Здесь вопрос зачастую решается устройством отбортовки у примыкающей стены.
  • Проем, образованный стенами, которые строители не смогли свести в одной точке. Например, если проем образован стеной, выведенной не к углу противоположной стены, а в 10-20 см от него. Это самый сложный случай, который приходится решать индивидуально и в некоторых случаях.

Выравнивание неровного проема

Когда у проема просто неровные стенки, или не совсем прямые углы, отклонения не превышают 30 мм, а размер проема допускает, можно просто выровнять его штукатуркой по маякам или закрепленным на стенах брускам.

Если отклонения превышают 30 мм то можно закрепить в проеме бруски, к которым будет крепиться коробка. Бруски необходимо установить по уровню с соблюдением размеров будущей дверной коробки и необходимых технологических зазоров – на 20-30 мм больше внешних размеров коробки. Если проем не позволяет это сделать, а стесать часть стены нет возможности, то придется уменьшить размер двери – например, ставить дверь не 800, а 700 мм.

Выравнивание углового проема

В некоторых случаях строители или установщики предпочитают поставить дверь в имеющийся проем, закрепив одну часть коробки прямо к примыкающей перпендикулярной стене. Но такой вариант приемлем только в самом крайнем случае – когда проем образован капитальными стенами и нет никакой возможности сделать отбортовку и сузить проем. В тех случаях, когда проем это позволяет – отбортовку необходимо сделать размером примерно 100 мм. У такого варианта есть ряд преимуществ:

  • не придется резать наличник,
  • будет не слишком заметно, если примыкающая стена тоже неровная,
  • устанавливать дверь и пользоваться ею будет гораздо удобнее.

Иногда приходится видеть, что проем двери, ведущей в кухню из коридора, смещают в одну сторону, вплотную к одной стене коридора. Если с одной стороны сделать отбортовку 100 мм, а с другой стесать часть стены также до 100 мм, то при ширине коридора 1 м ширина проема составит 800 мм и в него можно будет установить дверь с полотном 700 мм.

Можно сделать отбортовки меньше 100 мм (65-70 мм), ровно под ширину наличника, но в этом случае необходимо позаботиться об идеальной ровности стены, чтобы наличник не пришлось подрезать и хорошо заметные неровности стены не портили впечатление.

Выравнивание проема с несовпадающими стенами

Здесь всегда приходится смотреть индивидуально – очень много разных случаев. Если стены не совпадают на 50-100 мм, можно попытаться выровнять их, увеличив толщину одной стены. Ее легко нарастить, наложив лист гипсокартона на стену, или на обрешетку, особенно, когда участок стены подлежащей выравниванию небольшой – 0,5-1 м.

Если перепад больше, то придется отступить в глубину коридора, вровень с параллельной стеной и смириться с выступающим углом с другой стороны.

Как поставить дверь без исправления дверного проема?

Установка двери в невыровненный проем доставит ряд неудобств установщикам двери, немного увеличит время, необходимое для установки двери, но радикально не помешает установить дверь. Просто необходимо будет проследить, чтобы мастера установили дверь строго по уровню.

Придется устанавливать коробку строго по отвесу и уровню, фиксируя ее в проеме клиньями разной толщины. После того, как коробка выставлена и зафиксирована, можно засверливать отверстия и крепить коробку к проему.

В целом можно сказать, что в редких ситуациях требуются масштабные работы, в большинстве случаев проблему удается решить малыми затратами.

Ошибки случаются у всех: на производстве, при перевозке, при переносе и монтаже межкомнатных дверей.

Этот цикл статей дополняет курс видео для мастеров по установке межкомнатных дверей.

Какие неожиданные сюрпризы нас ожидают при установке межкомнатных дверей и как с ними справляться с минимальными потерями. Про форс-мажор, который можно избежать.

Статья 1. Самые распространенные проблемы с дверными полотнами.

Ошибки можно поделить на группы:

Желтый цвет - дефекты от плохого инструмента

Красный цвет - усталость мастера или невнимательность (надо носить очки)

Серый цвет - Осторожно - энергетические вампиры!

Зеленый цвет - я не знал, что так бывает

А также присвоить им категорию:

Когда мы подразумеваем и предотвращаем ошибки, то избегаем лишних затрат и стрессов.

У гарантийного вызова очень простая экономика:

- стоимость материала (двери) на замену и доставку на адрес — от 4000 руб

- стоимость доп.выезда мастера (бензин и расходники) — до 1000 руб

- стоимость времени мастера (1 час — 1000 руб), считай день потерян.

Итого: 7-10 тыс. руб.

В качестве бонуса — надолго испорченное настроения мастера

Давайте подробнее разберем ошибки описанные выше в таблице.

1. Дверь кривая и поэтому не прилегает к дверной коробке по всей плоскости (Фатальная ошибка из серии - я не знал, что так бывает).

Эта проблема возникла до появления мастера на объекте и выявить ее необходимо сразу, в момент распаковки изделия. Выявить проблему и тут-же составить акт-претензию на замену. Если мастер навесит на кривую дверь петли или вставит замок, то завод изготовительь не примет изделие на обмен и обмен состоится за счет мастера. Это повсеместная практика.

Имейте ввиду, что кривизна может быть на плоскости двери (не правильное хранение) и на геометрии полотна (искажения по ширине полотна на его протяжении). Особенно часто проблема является при работе с самыми дешевыми дверьми (легкие и пустые внутри), узкими (60-70см). Чтобы убедиться в кривизне и зафиксировать на фото, надо приложить к плоскости полотна ровный брусок (правило, другую дверь. ), можно проверить лазерным уровнем. Вообще-то даже на глаз критичное отклонение видно для мастера.

При распаковке сразу проверяйте двери на дефекты и не спешите выкидывать упаковку. Если что-то не так, нужно все сфотографировать, включая упаковку и маркировку ОТК на стикерах двери и упаковки.

2. Дверь сама открывается или закрывается, когда уже висит на петлях в проеме. (исправимая ошибка из разряда - невнимательность мастера)

Проблема всегда в том, что коробка двери поставлена не строго вертикально, завалена вперед/назад или влево/вправо. Любая дверь в любом открытом положении должна оставаться на месте.

Чтобы устранить ошибку надо выяснить с помощью уровня в какую сторону завалена (наклонена) часть коробки на которой укреплены петли. Потом можно перемонтировать коробку. Делается это гораздо проще, чем в первый раз. Конечно, надо частично или полностью удалить пену, выставить правильно положение коробки и потом закрепить (дюпели и пена). Иногда можно даже не снимать дверь с петель. Время на устранение ошибки - около 15 минут.

3. Дверь пружинит об коробку при закрывании на стороне петель. (Ошибка может быть сложной из-за невнимательности мастера)

Две причины такого поведения двери.

1) Монтаж петель. При врезке петель допущена ошибка и они врезаны (для "бабочек - прикручены) не на одинаковую ширину в полотне двери и дверной коробке. Теперь дверь упирается в коробку и пружинит/ не дает закрываться двери до конца. Необходимо перекрутить петли подальше (на 3 мм. примерно) от уплотнителя коробки. Это сложно, так как останется щель, которую нужно устранить - вклеить полоску материала коробки, вырезанную из остатков материала. К тому же старые отверстия от саморезов будут слишком близко от новых.

2) При монтаже коробки допущена ошибка с запениванием проема между стеной и коробкой. Пена выдавила коробку в сторону двери и теперь коробка мешает закрыванию двери. Нужно вырезать пену в проеме между петляли, запенить снова и поставить 2-3 мм. клин между дверью и коробкой в закрытом состоянии (поставить распорку). Это быстро и легко делается не снимая двери с петель.

4. При закрывании дверь трется о коробку вверху или по стороне замка. (Ошибка легкая из-за невнимательности).

1) Петли прикручены слишком высоко, нужно опустить дверь в проеме на 2-3мм. Если петли врезаны, то поступить нужно как в предыдущем случае. Нужно дорезать паз снизу на несколько миллиметров и закрыть сверху образовавшийся шов. Если петли бабочки, нужно перекрутить их ниже.

Иногда можно немногог сточить верх двери. У меня для этого есть ленточная шлиф-машина. Не снимая дверь с петель, с пылесососом, операция занимает 5 минут.

При установке бабочек я пользуюсь шаблоном 3мм., который прикладываю вверху двери при установке. Затем закручиваю по одному саморезу в каждую петлю и пробую закрыть дверь. Если зазор меня не устраивает, я просверливаю остальные дырочки под саморезы ниже или выше. Смотрите видео в которых идет установка дверей в проем.

2) Очень часто погонаж дверных коробок кривой. МДФ - материал из которого изготовлены часто коробки очень легко искривляется от неправильного хранения. Бывает, что верхняя или боковая планка коробки выгнута изначально или пена их распирает при высыхании. Если пена еще не застыла окончательно можно поставить клинышки на 30 минут и зафиксировать нужный зазор между дверью и частями коробки. Вверху такой зазор можно выставить после того как дверь стоит, в закрытом состоянии. Если пена застыла, можно вырезать ее часть и запенить снова.

Рекомендую не запенивать сильно (окончательно) верхнюю и боковую (сторона замка) часть коробки, а лишь "прихватить" их пеной. После установки двери в проем можно произвести окончательное запенивание с клиньями зазоров.

5. Дверь не закрывается легко, а задевает пол. (Легкая ошибка из-за невнимательности)

При установке коробки в проем всегда надо обращать внимание на уровень пола в разных местах проема (хода будущей двери).В зависимости от этого подпиливаются части коробок в высоту и предвидится зазор между дверью и полом (обычный зазор 10мм.). Если заказчик планирует поднимать пол (ламинат, паркет, порожек) в дальнейшем, то нужно учитывать больший зазор между дверью и полом.

Подпил дверей требует внимательности и специального инструмента, а также наличие стола, на котором должна лежать дверь.

6. Дверь не плотно прилегает к коробке по стороне замка и вибрирует при закрытии. (Легкая ошибка из-за невнимательности или не знания)

Это происходит из-за ошибки выставления обеих, вертикальных частей коробки. Боковые части коробки должны стоять строго перпендикулярно полу и параллельно друг другу. Иногда коробку требуется ставить с небольшим наклоном (до 2 % от 90 градусов) из-за общего наклона стен, но и в этом случае боковины параллельны.

Дверь вибрирует так как не касается по всей плоскости коробки. Нужно ослабить крепеж (подрезать пену) и выставить часть коробки по закрытой двери. В таком положении ее закрепить.

Ошибка случается, особенно когда стены не ровные. Часто в проемах стены имеют разный наклон и приходится выбирать средние значения для положения коробки в проеме.

7. Неравномерный зазор между дверью и коробкой. (Легкая ошибка, даже не ошибка, а промежуточная стадия установки двери)

Зазор принято делать от 2-4мм, по стороне петель он может быть немного меньше, чем по стороне замка. Чтобы добиться равномерности во время монтажа ставят распорки (2-3 шт), выставленные по ширине в верхней части коробки.

Если зазор неравномерный. когда уже дверь установлена, нужно воспользоваться клиньями в 2-3 местах. Пена должна прихватить нужный зазор, для этого достаточно 30 минут. Обычно сторона коробки крепится к стене на пену и один саморез (дюпель) в месте ответной части замка. Это крепление позволяет задать нужный зазор в замке и не дать пене в далььнейшем на него повлиять. Место крепления скрыто под ответной частью замка ( в углублении-пазе).

8. Все остальные ошибки связаны с ошибкой мастера, его невнимательностью и плохим инструментом.

Смотрите серию видео "Стать мастером по установке дверей" там показаны все стадии установки дверей с пояснениями правильных действий. Смотрите также, об реставрационных материалах для дверей.

Существует много вариантов по установке межкомнатных дверей, а точнее крепления дверной коробки в проем, например:

  • крепление коробки с помощью рамных дюбелей,
  • просверливание коробки в не видимых местах, например, под петлями и в районе планки защелки ручки, и крепление коробки сквозь эти отверстия на простые саморезы и дальнейшее запенивание щелей между стойками коробки проемом,
  • и даже просто фиксация коробки с помощью каких-либо распорок и приклеивание ее к проему монтажной пеной.

Первый вариант, как я думаю, самый варварский, перенятый из далекого прошлого, когда коробки были из обычных деревянных брусков и после их установки закрывались несколькими слоями краски.

Второй вариант - вполне приемлемый и рабочий (сам пробовал), но для не тяжелых дверей, для обычных "канадок" или чуть по-тяжелее.

Про третий вариант мне когда-то один "эксперт" с пеной у рта доказывал, что это самый классный способ установки. Конечно это вариант может быть и действенный, но при условии, что зазоры (щели) между стойками коробки и проемом будут не большими, сантиметра два. И конечно, же тяжелые двери не думаю, что дверная коробка, так установленная, долго их выдержит.

Ну да ладно, варианты установок дверей-тема не маленькая, и эта статья посвящена одному из них, на мой взгляд очень удачному. Итак, начнем.

Сборка коробки

Здесь ничего не обычного нет. Стандартная сборка, применяемая в большинстве случаев. Запил стоек под 45 градусов, крепление их между собой на саморезы с предварительным просверливанием, чтобы они не треснули.

Коробка может быть собрана как порогом, так и без него. Приведенный ниже вариант ее крепления/установки одинаково подходит и для дверей с порогом и для дверей без него.

Подготовка собранной коробки к установке

Теперь начинается самое интересное. Дорабатываем коробку для ее последующего монтажа в проем. А именно, прикручиваем на небольшие саморезы несколько подвесов с обратной стороны каждой из боковых стоек коробки.

Также, на двери 80 см., тяжелые двери со стеклом, тоже подвесов можно добавить, как минимум на ту стойку, где будут петли и где соответственно нагрузка будет больше. Например, 7 подвесов со стороны петель и 5 подвесов на другой стойке-оптимальный вариант для тяжелых дверей.

Совет: не используйте подвесы "Кнауф". Они всем хороши, но для крепления их к стойкам коробки они совсем не годятся. В этом случае их придется разрезать пополам и крепить половинками, что увеличивает время работы и т.д.

Установка собранной коробки в проем

После крепления подвесов, коробку временно ставим в проем и на стенах отмечаем места крепления к ним подвесов. Далее коробку убираем, в отмеченных местах на стенах делаем небольшие углубления, штробы.

Ставим снова коробку в проем и фиксируем ее подвесами к стенам (в углублениях), естественно выставляя ее по уровню. Если есть необходимость, часть подвесов обрезаем/укорачиваем, либо загибаем в обратную сторону.

Затем заполняем монтажной пеной пространство между стойками коробки и проемом.

Поставили сегодня металлическую дверь входную. Стена завалена внутрь. В итоге сверху образовался зазор в 2 см, внизу зазора нет.
Расстроился ужасно, потому что НАДО БЫЛО снизу штукатурку сбить и дверь внутрь сдвинуть, чтобы сверху зазора не было
А я сразу не сообразил и дал согласие.

А теперь поздно метаться, надо снаружи стену выводить в ноль?
Или может нанять человека, пусть мне дверь внутрь сдвинет?
Если пену срезать можно, то отверстия под анкерные болты будут разбиты

Имеется в виду та сторона двери, которая наружу, на лестничную площадку?
У меня в двух квартирах двери ставили, и такая история была и там, и там. В одном случае поставили, как у Вас, с зазором под наличником. Пространство под наличником пропенено. Пену срезали ровно по наличнику, зашпаклевали и закрасили. Получился такой клин - вверху ок. 2 см, внизу сходит на 0.
В другом - завал был ок. 1 см, сбивали штукатурку и утапливали наличник в нее, подравнивали шпаклевкой. То есть тоже клин.
Честно сказать, и там и там колхоз. Но выравнивать за свой счет стены лестничной клетки, чтобы моя дверь встала идеально, я не был готов.
Первый вариант мне как-то больше нравится.

Профан27 , да, на лестничную площадку. Мне не хочется делать клином, это так уродливо


Битник написал :
А теперь поздно метаться, надо снаружи стену выводить в ноль?

если к установке двери претензий нет (все устраивает по притвору и уровню), то не надо.
подпенить и заштукатурить зазор под обналичкой, потом подкрасить.

Да я ж Вам пытаюсь объяснить: если Вы вдвинете дверь внутрь (что весьма проблемно), у Вас наличник вверху уравняется с плоскостью штукатурки, а внизу - утопится в штукатурку. Тот же самый клин и выйдет, только в зеркальном отображении.
Или придется сбивать довольно широкий кусок штукатурки и выводить плавно к двери. С последующим подбором краски, чтобы совпала с остальной лестницей, иначе тоже уродство будет.
Так если Вы готовы такую вещь на площадке проделвать - так проделайте ее ВВЕРХУ - уравняйте штукатурку со своим наличником, а дверь не трогайте.
Вы вообще-то много дверей видели, чтобы ровно в плоскости стены стояли? Такие уж у нас в домах стены на лестничных клетках. Только панельные дома в этом отношении нормальные, там двери встают, как надо.
Люди и пену-то, из-под наличника вылезшую, ленятся срезать и зашпаклевать. Так и торчит годами.

По-хорошему надо было ДО установки двери проем подготавливать как положено, под отвес.

бракодел написал :
это уже заботы того человека который возьмется за эту работу

Не соглашусь. Полагаться только на мастера нельзя. Он старые дыры забьет каким-нибудь дерьмом, новые кое-как просверлит, анкера кое-как ниживит - а речь-то о входной двери, о контуре безопасности квартиры. Хозяин такую "заботу" не должен на дядю спихивать, надо вместе с мастером думать и контролировать.

Читайте также: