Как установить дверь в смещенный проем

Обновлено: 28.04.2024

Представление об идеальном доме у каждого владельца свое, а расположение дверных проемов от застройщика не всегда удачно вписывается в задуманный дизайн-проект. Иногда межкомнатная дверь в самом углу помещения, что совсем неудобно или она нужна в другом месте, чтобы переделать проходную комнату. Причин бывает много, но если все сделать правильно, то по итогу можно значительно улучшить эргономику и функциональность жилья. Сегодня расскажем о нюансах и подводных камнях.

Правовые риски

По закону самовольно перенести дверной проем нельзя: нужно будет предоставить план перепланировки.

Любые изменения технического паспорта согласно ст. 25 ЖК требуют согласования с БТИ. Что касается ширины нового дверного проема, то для жилых комнат она должна быть не менее 70 см, а санузла — 60 см.

Положительное решение во многом зависит от конструкции стены, которая будет изменена. Если это тонкая внутриквартирная перегородка, то проблем не будет. Главное, не задеть коммуникации. А вот с несущими стенами, которые отвечают за конструктивную целостность здания — сложней.

В техпаспорте они обычно обозначаются толстыми линиями и по строительному регламенту имеют толщину более 38 см. Возможно, будет достаточно укрепления проема, а если на плите перекрытия окажется большая нагрузка, то даже с учетом укрепления ничего сделать не получится. Но в любом случае, лучше сразу обратиться в проектную организацию, которая подготовит инженерные расчеты и поможет получить нужные согласования.

Общий порядок действий

Итак, если все разрешения на руках, то первым делом определяемся, какие двери будем ставить в новый проем, так как от этого зависит специфика предварительной подготовки стены. Также стоит подумать, где они будут храниться во время ремонта: для этого потребуется сухое и чистое место.

Инструментарий для самостоятельного переноса двери и демонтажа старой приблизительно таков: болгарка, молот, лом, рулетка, зубило, мастерок, а также уровень и карандаш. Что касается алгоритма работ, то он следующий:

1. Делаем новый проем

Сначала убедитесь, что на демонтируемом участке стены нет никаких коммуникаций и электропроводки. Для тонкой деревянной перегородки подойдет обычная ручная пила, а если стена кирпичная или бетонная, то пропиливаем отверстие алмазным диском, а оставшиеся кирпичи выбиваем кувалдой. С гипсолитовыми стенами работают ножовкой и дрелью. Соблюдайте технику безопастности: выпиливаемые куски обладают большим весом, поэтому делайте с обеих сторон опоры из бруса.

2. Готовим стену

Для скрытого дверного полотна на черновом этапе ремонтных работ требуется монтаж металлического профиля, а конструкция двери в пенал нуждается в формировании пространства внутри стены.

Что касается стандартных распашных дверей, то не забудьте поставить в дверной проем перемычку (на строительном сленге — карандаш). Это может быть прочная доска не менее 5 см или железобетонная балка, которая снизит давление на дверь и предотвратит обрушения.

3. Убираем старый дверной блок.

Если дверной короб останется прежним, то не забудьте снять нужные замеры.

Неровный дверной проем, как правило, вина либо проектировщика, либо строителей. Хозяин не всегда может оценить это заранее. Иногда при покупке все выглядит относительно прилично, а во время ремонта, после демонтажа старых дверей возникает вопрос: как ставить новые? Можно выделить 3 основные проблемы, связанные с проемами.

Проем просто неровный – его ширина в разных местах различается, иногда на 30-50 мм. Этот случай относительно простой – требуется просто выровнять проем под нужные размеры коробки, например, с помощью штукатурки (в кирпичном доме), или деревянных брусков (в деревянном доме). Если проем заметно больше, чем требуется для коробки, можно его сузить с помощью металлического каркаса.
Проем в углу комнаты . Квартиры у нас предпочитают проектировать таким образом, что некоторые дверные проемы оказываются в углах помещений. Мало того, что при использовании это не слишком удобно, так еще и непонятно, как крепить дверную коробку и что делать с наличником со стороны примыкающей стены, перпендикулярной проему. Здесь вопрос зачастую решается устройством отбортовки у примыкающей стены.
Проем, образованный стенами, которые строители не смогли свести в одной точке. Например, если проем образован стеной, выведенной не к углу противоположной стены, а в 10-20 см от него. Это самый сложный случай, который приходится решать индивидуально и в некоторых случаях.

Выравнивание неровного проема

Когда у проема просто неровные стенки, или не совсем прямые углы, отклонения не превышают 30 мм, а размер проема допускает, можно просто выровнять его штукатуркой по маякам или закрепленным на стенах брускам.

Если отклонения превышают 30 мм то можно закрепить в проеме бруски, к которым будет крепиться коробка. Бруски необходимо установить по уровню с соблюдением размеров будущей дверной коробки и необходимых технологических зазоров – на 20-30 мм больше внешних размеров коробки. Если проем не позволяет это сделать, а стесать часть стены нет возможности, то придется уменьшить размер двери – например, ставить дверь не 800, а 700 мм.

Выравнивание углового проема

В некоторых случаях строители или установщики предпочитают поставить дверь в имеющийся проем, закрепив одну часть коробки прямо к примыкающей перпендикулярной стене. Но такой вариант приемлем только в самом крайнем случае – когда проем образован капитальными стенами и нет никакой возможности сделать отбортовку и сузить проем. В тех случаях, когда проем это позволяет – отбортовку необходимо сделать размером примерно 100 мм. У такого варианта есть ряд преимуществ:

не придется резать наличник,
будет не слишком заметно, если примыкающая стена тоже неровная,
устанавливать дверь и пользоваться ею будет гораздо удобнее.

Иногда приходится видеть, что проем двери, ведущей в кухню из коридора, смещают в одну сторону, вплотную к одной стене коридора. Если с одной стороны сделать отбортовку 100 мм, а с другой стесать часть стены также до 100 мм, то при ширине коридора 1 м ширина проема составит 800 мм и в него можно будет установить дверь с полотном 700 мм.

Можно сделать отбортовки меньше 100 мм (65-70 мм), ровно под ширину наличника, но в этом случае необходимо позаботиться об идеальной ровности стены, чтобы наличник не пришлось подрезать и хорошо заметные неровности стены не портили впечатление.

Выравнивание проема с несовпадающими стенами

Здесь всегда приходится смотреть индивидуально – очень много разных случаев. Если стены не совпадают на 50-100 мм, можно попытаться выровнять их, увеличив толщину одной стены. Ее легко нарастить, наложив лист гипсокартона на стену, или на обрешетку, особенно, когда участок стены подлежащей выравниванию небольшой – 0,5-1 м.

Если перепад больше, то придется отступить в глубину коридора, вровень с параллельной стеной и смириться с выступающим углом с другой стороны.

Как поставить дверь без исправления дверного проема?

Установка двери в невыровненный проем доставит ряд неудобств установщикам двери, немного увеличит время, необходимое для установки двери, но радикально не помешает установить дверь. Просто необходимо будет проследить, чтобы мастера установили дверь строго по уровню.

Придется устанавливать коробку строго по отвесу и уровню, фиксируя ее в проеме клиньями разной толщины. После того, как коробка выставлена и зафиксирована, можно засверливать отверстия и крепить коробку к проему.

В целом можно сказать, что в редких ситуациях требуются масштабные работы, в большинстве случаев проблему удается решить малыми затратами.

Как совместить большую дверь и маленький проем

Строительные работы любят точность и педантичность в расчетах. При выполнении работ следует максимально внимательно подходить к процессу, особенно если речь идет о совмещении двух уже готовых частей. Что касается дверей, то их рекомендуется заказывать после того как проем выложен и отштукатурен. Такой подход позволит избавиться от необходимости совмещать малосовместимые вещи.

Если неприятная ситуация разности размеров уже случилась, то вопрос придется решать исключительно за счет увеличения проема. Не стоит подгонять готовую дверь под проем. Современные дверные блоки изготавливаются в комплексе с дополнительными элементами, которые призваны создать цельный внешний вид и придать двери законченность. Подрезка отдельных элементов может привести к нарушению этого комплекса.

Уменьшение дверного полотна может привести к ряду нежелательных последствий:

Нарушается целостность полотна. От подрезки страдает, прежде всего, декоративное покрытие – эмаль, лак или другие элементы.
Страдает внешний вид. Грубое вмешательство будет видно, несмотря на различные ухищрения.
Снижается долговечность эксплуатации из-за нарушения целостности конструкции.

При необдуманном подходе можно полностью испортить дверной блок.

Подгонка размеров при небольших отклонениях

Если отклонения в размерах проема и двери небольшие, то решить вопрос с монтажом можно при помощи некоторых ухищрений. Небольшим считается разность в 1 см.

В зависимости от ситуации совместить великоватую дверную коробку и маловатый проем можно при помощи:

Снятия финишного покрытия с дверного проема.
Подбор более тонких брусьев для коробки.
Уменьшение технологических зазоров.

Прежде чем приниматься за снятие финиша или подготовку другой коробки, необходимо провести расчет совместимости. Иногда до конечного результата не хватает пару миллиметров, которые сводят на нет все ухищрения.

Когда проем меньше коробки более чем на 1 см или разность наблюдается сразу по нескольким измерениям, обойтись подгонкой не получится. В этом случае необходимо его расширять.

Расширение проемов из разных материалов

При увеличении проема требуется:

Произвести предварительные расчеты необходимых размеров.
Подготовить инструменты, которые подходят для работы с теми или иными материалами.
Четко понимать прохождение процедуры, из каких этапов она будет состоять.

Если проблема нестыковки параметров произошла по вине строителей, лучше обратиться к ним с требованием устранения недочета. При невозможности привлечения к работам профессионалов рекомендуется предварительно изучить технологию и только после этого приступать к увеличению прохода.

Избежать неприятной ситуации довольно просто. Необходимо заказывать двери в уже готовый проем. Если есть какие-то сомнения, что он по размерам отличается от стандартных, лучше вызвать замерщика. Такой подход сэкономит и время и деньги!

Гипсолит

Гипсолит - это материал, который очень просто и легко корректировать. Единственная сложность при работе с ним это относительная хрупкость материала, что требует осторожного отношения.

Для работы с гипсолитом строителю понадобится строительный уровень, маркер, ножовка или болгарка. Процесс расширения дверного проема выглядит следующим образом:

Приставляется дверной блок и обрисовывается по контуру маркером.
Нарисованные линии вымеряются по уровню.
Аккуратно просверливается отверстие для того, чтобы вставить ножовку. Если работать болгаркой, то предварительное просверливание не потребуется.
Выпиливается нужный размер проема.

Для работы с гипсолитом подходит алмазный металлический круг или круг по камню. Если диаметра круга не хватает для сквозного прорезывания, потребуется провести процедуру разреза с другой стороны. Для точности линий проводится сквозное сверление, которое позволит начертить линии для резки.

Кирпич

Кирпич один из самых сложных для увеличения двери материалов. При неправильном подходе кладка может разрушиться, что приведет к обрушению стены. Для работы с кирпичом потребуется болгарка и молоток. Кувалдой работать не рекомендуется, так как она может повредить целостность кирпичной кладки.

Алгоритм работы при расширении кирпичной стены:

По заранее нанесенной разметке производится резка кирпича при помощи болгарки.
Молоточками выбиваются отрезанные куски стенки.
Неровные края подравниваются при помощи болгарки.

Перед расширением стены рекомендуется закрепить перемычки выше уровня разреза. При образовании трещин следует их заделать, перед тем как устанавливать дверной блок.

Дерево

Дерево считается очень податливым материалом. Его не сложно отрезать, но при увеличении деревянного проема следует соблюдать ряд правил, чтобы не допустить растрескивания перегородки и проседания.

При расширении в высоту верхняя перемычка укрепляется металлическими уголками. Вертикальные поверхности усиливаются при помощи стальных балок. Такой подход необязателен, если производится мелкая подрезка на несколько сантиметров. А вот при удалении старой перемычки без дополнительных укрепительных мер не обойтись.

Для резки дерева рекомендуется использовать болгарку с алмазным кругом. Этот инструмент дает много пыли, зато сохраняет целостность дерева, исключая его растрескивание.

Гипсокартон

Для расширения проема из гипсокартона потребуется сместить железный профиль, который держит перегородку. Для выполнения работ требуется:

Разметить стену.
Вырезать лишнее при помощи болгарки.
По краям установить вертикальные железные элементы и дополнительные стойки со стороны стены.
Стартовый и стоечный профиль соединяется саморезами.
При необходимости устанавливается дополнительная поперечина для придания всем каркасу жесткости.

Гипсокартон очень хрупкий материал, поэтому работать с ним следует аккуратно. Не стоит применять перфоратор для удаления фрагментов, его удары могут нарушить целостность всей перегородки.

Кто должен выполнять работы

Несоответствие дверного проема и приобретенной двери это проблема неправильных расчетов. От того кто ошибся в подсчете и на каком этапе это произошло, зависит кто обязан устранять недочет. Проблема могла возникнуть из-за:

ошибки в проекте;
неправильных инструкций от заказчика;
халатного отношения к работе строителей;
неточности отделочников.

Бывает и так, что двери выполняются неправильно производителем, неправильно снятые мерки или просто спутали заказы.

В каждом случае ответственность несет сторона, допустившая просчет. Однако стребовать денежную компенсацию или заставить доработать косяк не всегда получается. Зачастую собственнику приходится выполнять работы самому или нанимать другую бригаду строителей.

Как избежать нестыковок

Избежать неприятной ситуации довольно просто. Необходимо заказывать двери в уже готовый проем. Если есть какие-то сомнения, что он по размерам отличается от стандартных, лучше вызвать замерщика. Такой подход сэкономит и время и деньги.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Почему раздвижные двери — это плохо

Польза и мнимые преимущества дверей со сдвижной фурнитурой усиленно форсируются продавцами по одной простой причине — высокой стоимости и, как следствие, более высоким доходом от продажи. В то же время сдвижная дверь никак не может называться полноценной дверью хотя бы потому, что не выполняет функции изоляции помещения в закрытом состоянии. Сдвижная дверь не имеет плотного примыкания к проёму, а потому не препятствует проникновению шумов и запахов.

Второй существенный недостаток сдвижных дверей — частые поломки и быстрый износ роликовых направляющих. Фурнитура такого типа представляет собой достаточно сложный механизм, оснащённый доводчиками, стопорами, устройствами для обеспечения плавности и бесшумности хода. Все эти элементы быстро выходят из строя при небрежном обращении: достаточно хоть один раз слишком сильно толкнуть дверь при открывании, чтобы её заклинило.

С обозначенными недостатками можно поспорить, указав на импортные комплекты фурнитуры, имеющие высокий эксплуатационный ресурс, защиту от ударов и специальные уплотнения, однако стоимость таких дверных комплектов в два, а иногда и в три раза больше в сравнении со стандартными блоками распашного типа. При этом в региональных торговых точках подобную продукцию не встретить, её приходится заказывать удаленно, что влечёт дополнительные расходы и трудности с разрешением гарантийных споров. К слову, гарантия при покупке дверей сдвижного типа строго обязательна.

Также есть недостатки практического и декоративного толка. Фурнитура открывания сдвижной двери расположена не сбоку, а сверху над полотном. Из-за этого высота дверного блока на 5–7 см больше в сравнении с распашными дверями при стандартной двухметровой высоте полотна. Это настоящая проблема, ведь двери являются частью декоративной атрибутики интерьера, и разница в их высоте вызывает очевидный диссонанс. Кроме того, из-за ручки дверь в открытом положении выступает внутрь проёма до 10 см, что снижает его полезную ширину.

В современном ремонте монтаж сдвижной двери осуществляется с формированием фальшстены, в которую прячется открытое полотно. Сама фальшстена «съедает» до 10 см полезного пространства и требует дополнительных затрат на её сооружение. При этом все элементы дверной фурнитуры спрятаны внутри ниши, что вызывает ещё одну проблему — крайне низкую ремонтопригодность. Чтобы заменить неисправную фурнитуру, приходится разбирать и заново собирать фальшстену, для чего нужно освободить помещение от мебели, снять шторы и занавески, защитить стены и стационарные объекты от пыли, а в некоторых случаях — демонтировать напольное покрытие.

Когда установка сдвижной конструкции оправдана

И, тем не менее, сдвижные двери до сих пор не исчезли из магазинов, а значит, с их недостатками можно считаться при определённых условиях. Подобные ситуации, когда установка раздвижной двери действительно целесообразна, возникают при ошибках планирования, когда все четыре зоны открывания двери заняты мебелью, бытовыми приборами или сантехникой. Как правило, подобное встречается при размещении двери посередине стены, если же дверной проём сдвинут в угол, как минимум с одной стороны всегда найдётся место для открытого дверного полотна, ведь здесь же неизбежно располагается проходная зона, где устанавливать мебель не имеет смысла.

Другая возможность для выбора в пользу сдвижного типа двери — когда не требуется полноценной изоляции одного помещения от другого. Это касается гардеробных комнат или санузлов, примыкающих к спальне. В таком случае назначение двери становится сугубо формальным, она препятствует лишь прямому зрительному контакту, при этом разница высот дверных блоков, как правило, решается отказом от верхнего наличника или откоса в пользу фальшкороба.

Возможность установки сдвижной двери всегда связана с возможностью сооружения ниши, в которую эта дверь прячется. В ином случае никакого выигрыша в плане экономии пространства нет: перед открытым полотном нельзя корректно установить ни мебель, ни какую-либо домашнюю утварь, а уровень шумоизоляции будет нулевым. При этом в закрытом состоянии верхний наличник выступает в сторону от двери, что смотрится нелепо. И даже такой вариант монтажа может быть неприемлем: в полости фальшстены копится пыль, что недопустимо, если кто-либо из проживающих людей страдает аллергией.

Нужно знать, что в определённых случаях сдвижная дверь может быть заменой распашной, пусть и не полноценной. Конфигурация помещения и планировка диктуют свои условия, иногда для нормального открывания створки приходится урезать ширину проёма до 60–50 см, что крайне неудобно. Если дверь не является формальной, допускается применять сдвижную фурнитуру, но специального типа. Речь идёт об импортной продукции, включающей тихоходный механизм перемещения, устройства прижима закрытого полотна, а также специальные многорядные щётки, которые лишь немного уступают по шумоизоляции распашной двери. Минус таких комплектов фурнитуры один — заоблачная стоимость, поэтому всегда лучше многократно подумать над возможностью смещения проёма ближе к углу или изменением планировки.

Особенности монтажа сдвижных дверей

Весь процесс монтажа сдвижной двери можно разделить на три этапа.

Первый — сборка фальшстены с формированием пенала под дверь. Обшивка сооружается до потолка, но она не обязательно должна продолжаться по всей длине стены. Как правило, сбоку от проёма устанавливают шкаф, диван или организуют телевизионную зону, таким образом можно установить фиксированную длину фальшстены.

Конструкция стандартная — каркас из оцинкованного профиля типоразмера 50 мм с однослойной обшивкой ГКЛ толщиной 12 мм. Нижний направляющий профиль крепится к полу таким образом, чтобы чистый зазор от стены был равен толщине полотна плюс 10 мм, при этом сохранялась параллельность с противолежащей стеной. Далее с помощью отвеса разметка переносится на потолок, где крепится встречный направляющий профиль. В обоих случаях крепление выполняется с подкладкой демпферной ленты. После монтажа направляющих устанавливают стоечные профили и дополнительные перемычки в местах стыковки листов. Каркас обшивается гипсокартоном стандартным способом после завершения монтажа сдвижного механизма, при этом с торца лучше выполнить обшивку до установки двери и подрезать край, используя стоечный профиль как упор.

Второй — оформление проёма. Оно выполняется по аналогии с отделкой порталов, материалом может быть как специальная доска, идущая в комплекте с раздвижной системой, так и стандартные доборы для межкомнатных дверей. С той стороны стены, где расположена дверь, просто монтируется деревянный брус с ответной частью системы запирания, с обратной стороны примыкание отделки портала к стене перекрывается наличниками.

На брусе, в который упирается закрытая дверь, стоит остановиться подробнее. Его лучше покрасить тёмной краской заранее, после чего жёстко закрепить к стене с тем расчётом, чтобы в открытом состоянии оставался паз глубиной 20–30 мм. Для улучшения шумоизоляции по краям бруса можно проклеить дверные уплотнители.

Третий — установка фурнитуры и навеска двери. С помощью специальных кронштейнов в верхней части двери крепятся блоки роликов, при отсутствии на нижнем торце паза под флажковый упор его вырезают ручным фрезером. Реечную направляющую крепят к брусу, устанавливают доводчики, стопоры и другие механизмы, затем всю сборку вместе с полотном крепят через брус к стене. Весь процесс сборки и навески двери подробно описан в инструкции к дверной фурнитуре и может иметь незначительные отличия в зависимости от производителя.

Читайте также: