Фундамент под бак аккумулятор

Обновлено: 02.05.2024

Буферная емкость ведущих производителей, изготовленная в заводских условиях, на 500 л. обойдется приблизительно в 30000-38000 руб. Изготовление теплоаккумулятора для котла отопления своими руками будет стоить приблизительно вдвое дешевле. Цена будет еще меньше если самостоятельно установить емкость и выполнить обвязку.

Какого объема должен быть тепловой накопитель

Принцип работы теплоаккумулятора связан с накоплением тепловой энергии во время работы котла и ее отдачи после отключения отопительного оборудования. Фактически, буферная емкость работает по принципу обыкновенной электроаккумулятора.

От объема резервуара зависит то, сколько времени будет поддерживаться обогрев здания в автономном режиме. Прежде чем приступить к изготовлению системы отопления с самодельным тепловым аккумулятором, потребуется рассчитать объем бака.

Существует два метода вычислений:

Предположительный расчет емкости теплового аккумулятора для дома с площадью 100 м²:

Площадь дома отапливаемая

y = S/10*0.53 = 100 м² / 10 * 0.53 кВт = 5.3 кВт

Суточная потребность возмещения теплопотерь

Q = y*24 = 5.3 кВт * 24 ч = 127.2 кВт-ч.

Удельная теплоемкость воды

Cуд = 0.00116 кВт-ч/кг•°С

Разница температур воды

Удельный вес воды

V = Q/(C*T*g) = 127.2 кВт-ч / (0.00116 кВт-ч/кг•°С * 50°С * 1000 кг/м³) = 2.19 м³

Согласно таблицы, эффективное водяное отопление с самодельной емкостью для дома, способное проработать в автономном режиме около 10 часов, 2,19 м³. Можно уменьшить объем до 1,4 м³ при этом тепловой аккумулятор будет способен отдавать тепло 5 часов. После проведения расчетов можно приступать к изготовлению бака аккумулятора своими руками.

Как и из чего сделать буферную емкость

Теплоаккумулятор изготавливают по чертежу заводского бака. Внутреннее устройство полностью идентично. Бак состоит из следующих узлов:

Чтобы изготовить буферную емкость самостоятельно достаточно собрать аккумулятор подобно заводскому модулю. Следует помнить, что для разных систем отопления (открытого и закрытого типа), требуются баки разной конструкции. Также будет необходимо подобрать материал для изготовления и утепления емкости.

Тип конструкции теплонакопителя

Существует несколько видов емкостей, классифицирующийся по форме и устройству. Самодельные баки теплоаккумуляторы бывают:

Для самотечной системы отопления подойдет только открытый буферный бак. Отличие в конструкции: наличие патрубка в верхней части емкости, сообщающегося с атмосферой.

Материал для изготовления аккумуляторного бака

Вариантов для изготовления множество. Наиболее распространенные:

Кроме изготовления сварной конструкции бака используют уже готовые емкости. Подойдут: старые бойлеры, ресиверы, емкости для хранения жидкого азота, баллоны под сжиженный газ и т.п.

Как утеплить буферную емкость

В заводских накопителях изоляцию прокладывают между внутренним баком и внешним кожухом. В самодельных буферных емкостях для твердотопливного котла используется тот же метод теплоизоляции.

Утеплению подлежат стенки теплоаккумулятора. Рекомендуют использовать минеральную или базальтовую вату толщиной не менее 6-8 см. С ватой легко работать. Минеральная теплоизоляция бака пропускает влагу и конденсат (дышит), не скапливая жидкость внутри волокон.

Еще один плюс. Как показывает практика, буферные емкости, утепленные ватой, не любят мыши. При изоляции пенопластом или пенополистиролом грызуны не редко селятся внутри теплоизолирующего слоя. Появившиеся дырки приводят к быстрой потере тепла и снижению КПД накопителя.

Чертежи для изготовления теплоаккумулятора

Теплоаккумулятор можно сделать своими руками. Достаточно рассчитать объем бака, подобрать подходящий материал и изоляцию.

Типовой проект 903-9-14 СП.86. Бак-аккумулятор горячей воды для систем теплоснабжения емкостью 5 тыс. Куб.м. Сейсмичность 9 баллов. Грунты II типа просадочности.
Состав проекта:
Альбом 1. Технологическое оборудование
Альбом 2. Противокоррозионная защита
Альбом 3. Конструкции металлические
Альбом 4. Передвижная стремянка (типовой проект 903-9-12сп.86), альбом 4)
Альбом 5. Основания и фундаменты
Альбом 6. Тепловая изоляция
Альбом 7. Теплоизоляционные конструкции и детали (типовой проект 903-9-12сп.86, альбом 7)
Альбом 8. Технология монтажа
Альбом 9. Приспособления для монтажа
Альбом 10. Сметы
Альбом 11. Ведомости потребности в материалах
Альбом 12. Спецификация оборудования.

Нормативных документов для проектирования именно БАГВ нет,здесь надо пользоваться совокупностью нормативных материалов. За основу будет полезно принять ГОСТ 31385 - 2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов", который рекомендуется использовать при проектировании БАГВ(см.п.1.6 этого ГОСТа), а в качестве дополнительных материалов РД 34.40.601-97 "Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды", МДК 4 - 04.2002 "Типовая инструкция по технической эксплуатации БАГВ в системах коммунального теплоснабжения", Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок(утв.приказом Минэнерго 24.03.2003 №115). В этих НД приводятся особенности конструктивных решений БАГВ, технические требования к БАГВ и др. специфические вопросы.

Чем хорош свой дом? тем, что в середине сентября можно самостоятельно включить отопление (а не стучать зубами в ожидании 1 октября, когда управляющая компания изволит озаботиться открытием крана в подвале дома), а в середине апреля самостоятельно выключить отопление, а не мариноваться в 30 градусную жару в собственном соку. Но, чтобы управлять отоплением, это самое отопление надо сначала сделать. Дом то ведь еще строящийся.

Разобравшись с концепцией отопления , я решил не откладывая в долгий ящик заказать основной источник тепла - твердотопливный котел. Изучив варианты, прошерстив с десяток магазинов на предмет посмотреть удобство выбранных трех вариантов котлов и изучив десятка три отзывов и обзоров, я остановился на котле Кобальт 35 от компании СТЭН ( история выбора котла и обзор ).

Еще до заказа котла, в процессе изучения его характеристик мне необходимо было решить одну задачу: как и куда установить 180 кг металла, которые, прибавив 70 кг теплоносителя и 25-40 кг дров, в процессе работы будут весить уже почти 300 кг. Пол в котельной у нас по деревянным лагам сечением 100х200, пролет 3,5 метра, планируется стяжка, которая и так прибавит 150-200 кг нагрузки на каждый квадратный метр. А еще и теплоаккумулятор куда то пристроить нужно. Необходимо было что то срочно придумывать.

После недолгого мозгового штурма было найдено вполне логичное решение: отдельный фундамент под котел и отдельный фундамент под два теплоаккумулятора по 1000 литров (ну или один на 2-2,5 тонны, горизонтальный). Так как фундамент у меня на буронабивных сваях, то под котел и теплоаккумулятор было решено сделать такой же фундамент: 4 сваи под котел и еще 8 под теплоаккумулятор(ы). Сами сваи следующей конструкции:

диаметр 200 мм, глубина заложения 2 метра, высота бетонной части над уровнем земли - 0 метров. В эти сваи планировалось замонолитить НКТ трубы диаметром 60 мм, и опереть котел и теплоаккумулятор на эти трубы через металлические столики.

Для того, чтобы разместить сваи строго под ножками котла, мы с супругой озадачили магазин, в котором заказали котел непосильной задачей: выяснить размеры ножек котла и расстояние между ними.

Большой такой булыжник полетел в огород всех производителей котлов, и в огород компании "СТЭН" в частности. Почему нельзя указывать эту информацию в характеристиках, или хотя бы в паспорте котла?

Надо отдать должное менеджерам магазина, размеры они выяснили у производителя буквально за пару дней, и я приступил к строительству фундамента.

Потолок у меня на тот момент еще не был утеплен, поэтому при помощи лазерного нивелира я сначала подобрал расположение дымовой трубы так, чтобы она была максимально удалена от всех балок и стропил. Обозначил ее положение прямо на полу карандашом, и далее отталкиваясь от этой метки разметил положение котла и соответственно расположение ножек котла. Проверил, чтобы ножки не попадали на балки пола и за одно разметил расположение опор под теплоаккумуляторы

Подготовка скважин для фундаментов для меня была уже делом привычным (натренировался на заборе в 2015 году), поэтому я быстро сделал выноски разметки на доски, которые в процессе работы не будут демонтироваться, по выноскам при помощи отвеса перенес разметку на грунт, и при помощи своего любимого бура Торнадо профи 200 пробурил скважины глубиной метр. Сделав из отрезка 25й трубы удлинитель для бура, я добурил все 12 скважин (4 под котел и 8 под теплоаккумуляторы) до глубины 2 метра.

Перед тем, как бетонировать сваи, я заранее заказал в одной из металлобаз 28 метров БУ НКТ трубы (еще 4 метра необходимы были для того, чтобы сделать столб для ввода электричества на участок ). Заливал сваи самомесным бетоном, по рецепту 3:2:1 (щебень 20-40:отсев дробления щебня 0-5: цемент М500). Сначала заливал до уровня земли сваи, которые перекрываются одной общей доской, прикручивал на свое место доску чернового пола ( в ней заранее были прорезаны отверстия под стальные трубы), после этого через эти отверстия загонял в бетон стальную трубу (постукивая по трубе обычным молотком, главное вовремя остановиться, а ), выравнивая верх труб по лазерному уровню.

Вот такой фундамент под котел получился. На заднем плане возле коробки из под дымохода частично виднеется аналогичный фундамент (сваи) под теплоаккумулятор.

Удобство использования, экономия финансов при применении теплоаккумулятора обусловили высокую популярность данной конструкции среди тех, кто задумывается о наиболее рациональных методах отопления частного дома. Особенностью работы, которая характеризует теплоаккумулятор, является постепенное накопление тепла при работе основного котла отопления, после выключения которого температура в помещении поддерживается за счет жидкости, нагретой внутри корпуса конструкции.

Сегодня предприятиями торговли предлагается целый ряд разновидностей теплоаккумуляторов. Все они соответствуют требованиям безопасности и позволяют существенно экономить средства на отоплении частного дома. Однако самостоятельное изготовление подобного устройства под силу даже начинающему мастеру: достаточно точного следования предложенной ниже инструкции и внимания к каждому шагу, чтобы своими руками создать надежный аккумулятор тепла .

Общее представление об устройстве теплового аккумулятора

Теплоаккумулятор для котлов отопления имеет следующие основные конструктивные части:

металлическая емкость (бочка) большого размера;
слой утеплителя, выложенный по внешней поверхности емкости и предназначенный для сохранения температуры жидкости содержащейся внутри бочки;
патрубки либо змеевик, расположенные внутри емкости и предназначенные для нагревания жидкости (обычно жидкость подогревается в ночное время, когда тариф на пользование электроэнергией минимальный).

Также в емкости имеется термометр для контроля температуры.

Теплоаккумулятор: основные шаги самостоятельного изготовления

Поскольку важным критерием эффективности теплового аккумулятора является его объем, то выбор металлической емкости следует считать наиболее важным этапом, обеспечивающим максимальную утилитарность данного элемента системы отопления . Знатоки рекомендуют подбирать баки объемом от 150 л и более.

Также потребуются следующие материалы:

бетонная плита;
скотч широкий;
теплоизолирующий материал: тепловой аккумулятор имеет устройство, схожее со строением бытового термоса, и сохранение температуры жидкости в нем обеспечивается за счет хорошей теплоизоляции;
трубы из меди либо ТЭНы.

Размещение корпуса изготавливаемого теплоаккумулятора - вопрос наличия свободного пространства в доме либо на прилагающем участке. Значительный его объем подразумевает отдельное помещение типа топочной, что не всегда соответствует плану жилого дома; потому более целесообразно устанавливать аккумулятор тепла вне жилого помещения.

Технология сборки теплоаккумулятора

Составление чертежа для самостоятельной сборки теплового аккумулятора позволяет изначально представить и понять во всех подробностях будущую конструкцию агрегата. Весь процесс изготовления состоит из нескольких основных шагов, выполняя которые, можно быстро получить требуемое устройство с заданными параметрами.

Первый шаг - подготовка бочки, состоящая в тщательной ее промывке и удалении мусора, зачистке участков с признаками начинающейся коррозии, покрытии слоем антикоррозийной краски.

Второй шаг - выбор и подготовка теплоизоляции. Этот материал призван обеспечивать максимально длительный срок сохранения температуры жидкости, потому его теплоизоляционные свойства должны быть идеальными.

В качестве теплоизоляции наиболее часто используется минеральная вата: она демократична в ценовом отношении и отличается продолжительным сроком службы. Ею тщательно оборачивается вся бочка с внешней стороны, затем этот слой закрепляется с помощью широкого скотча. Для лучшего поддержания температуры укрепленную минеральную вату оборачивают листовым металлом либо фольгированной пленкой.

Третий шаг - определение вида нагревательного элемента. Им могут стать ТЭНы, однако этот вариант небезопасен при использовании и имеет высокие требования к установке. Потому в качестве альтернативы может использоваться змеевик.

Для самостоятельного изготовления змеевика следует взять медную трубку диаметром не менее 3 см. Длина ее может различаться в зависимости от размера корпуса теплоаккумулятора: обычно она составляет от 7 до 15 метров. Труба сворачивается в форме спирали и надежно крепится внутри бочки.

Заключительные работы состоят в установке отводного патрубка в верхней части полученной конструкции и вводного патрубка в ее нижней части. Оба патрубка в обязательном порядке снабжаются кранами. Через нижний патрубок вода поступает в агрегат, а патрубок в верхней части теплоаккумулятора обеспечивает отбор тепла, сохраненного устройством.

Важно! Следует помнить, что по правилам пожарной безопасности тепловой аккумулятор необходимо устанавливать на бетонной плите, по возможности он должен быть огорожен стенами.

Подключаем и наслаждаемся!

Теперь - подключение. Самостоятельно изготовленный тепловой аккумулятор прост в использовании, безопасен и экономичен. Однако следует соблюдать ряд простых правил его подключения для гарантированно долгой работы устройства без серьезных поломок.

Через весь бак должен быть установлен обратный трубопровод, на его двух концах требуется предусмотреть соответственно вход и выход.
Соединение емкости и обратки котла должно производиться в первую очередь.
Между емкостью и обраткой устанавливается циркулярный насос (он должен располагаться как отсекающий кран, со второй стороны).
Подающий трубопровод выводится по той же технологии (см. п. 3).

Изготовление простейшего теплового аккумулятора своими руками производится достаточно легко и быстро и позволяет экономить средства при отоплении частного дома за счет накопления тепловой энергии, вырабатываемой основным котлом отопления.

Надеемся, что представленный нами материал поможет вам сделать ваш дом более комфортным, а его отопление более экономичным. Будем рады прочитать и ваши комментарии на эту тему.

В представленном ниже видео можно почерпнуть еще больше информации о теплоаккумуляторах.

Нам важен Ваш лайк ( + или - ) и комментарий (положительный или нет) очень ценен для нас! Благодаря Вам мы понимаем, что движемся в правильном направлении.

Как повысить эффективность работы твердотопливного котла? Сократить затраты на покупку энергоносителей? Уменьшить количество топок (количество подходов по заброске/загрузке угля или дров в котел) за сутки? Ответ — установить буферную ёмкость, т. н. теплоаккумулятор, и «зарядить» его энергией от теплогенератора — нагреть воду про запас. А потом, по мере необходимости, расходовать её для системы отопления. Теплоаккумулятор можно купить готовый — заводской, или попытаться сэкономить и сделать его своими руками. Об успешной реализации самоделки мы расскажем в этой статье.

Как сделать теплоаккумулятор для твердотопливного котла из цистерны
Как подключить буферную ёмкость в систему отопления с твердотопливным котлом
Опыт использования теплоаккумулятора

Самодельный теплоаккумулятор для ТТ котла из цистерны от пожарной машины

Пользователь FORUMHOUSE

У нас дорогой газ. Поэтому, кроме газового котла на 24 кВт, которым я сейчас отапливаю дом, купил твердотопливный (ТТ) котел мощностью в 20 кВт. Отапливаемая площадь – 135 м² . Из неё: 110 м² отапливаю теплым полом и ещё 25 м² радиаторами. ТТ котел, после установки, окупился почти за сезон. Считаю, что установка теплоаккумулятора (ТА) повысит эффективность работы системы отопления. В межсезонье, с ТА, вообще думаю перейти только на отопление ТТ котлом и использовать газовый котел как резерв и на быстрый догрев теплоносителя. Потом планирую экономить ещё больше — поставлю гелиоколлектор, а летом буду сбрасывать с него «халявную» энергию в буферную ёмкость.

Для начала покажем схему системы отопления Sjawa .

Схема, после введения в эксплуатацию теплоаккумулятора, претерпела небольшое изменение, о чём мы расскажем ниже.

А теперь покажем, как пользователь сделал тепловой аккумулятор. Основа ТА — б/у бочка — цистерна на 1.5 м³ от пожарной машины.

Проще и дешевле изготовить теплоаккумулятор из готовой ёмкости, чем самостоятельно варить бак с 0 из стали.

Важно. Если в качестве самодельной ёмкости под ТА используются бочки/цистерны от ГСМ (горюче смазочных материалов), то, во избежание несчастных случаев, т. к. пары сохраняют горючесть много лет, нужно соблюдать повышенную осторожность при работе , особенно сварке.

Пользователь FORUMHOUSE

Я как-то разговорился с одним бензовозчиком, и он мне рассказал, как у них, на нефтебазе, варят цистерны. Наливают в бак под завязку воду. Ставят вверху плотик с горящей свечой и медленно сливают воду. Вода постепенно вытекает, и всё, что может гореть, тихо выгорает по мере опустошения емкости.

От цистерны, размером 2 (высота)х1.35х0.75 м отрезали всё лишнее.

Т. к. теплоаккумулятор ставится вертикально, чтобы наполненную водой цистерну не раздуло, пользователь сделал «стяжки» из трубы диаметром 22 мм.

«Стяжки» усилены шайбами, хотя, по словам Sjawa, это — лишнее.

Стяжки из труб можно использовать как гильзы для установки в ТА термометров или датчиков температуры.

Люк цистерны используется как ревизионный и для врезки ТЭНов (трубчатых электронагревателей) со встроенными магниевыми анодами 3 шт. по 2 или 3 кВт.

Дно цистерны ТА усилено профильными трубами сечением 4х4 см.

Вварены патрубки для обвязки ТА с котлом и системой отопления.

Верх ТА также усилен, иначе его выпучит от давления при нагреве воды.

Сварен самодельный коллектор.

В люк вварены муфты под ТЭНы.

Основание под ТА сделано из фанеры и бруса сечением 100х100 мм с прорезями, чтобы трубы, приваренные к низу ёмкости, не давили на основание.

Основание под теплоаккумулятор утеплено пенопластом.

Параллельно с изготовлением ТА для системы отопления пришли комплектующие. Термостатический вентиль.

Циркуляционный насос с кранами, которые потом заменят на «американки».

ТЭНы с магниевыми анодами.

Уплотнение крышки Sjawa сделал по оригинальной технологии. Сначала пользователь уплотнил крышку герметиком. Закрутил крышку на 16 болтов, но, при испытаниях ТА давлением на 2 бар, из-под крыши стала сочится вода. Вырезать прокладку из резины самодельщик не стал. Слишком сложно, да и гарантий герметичности нет. В итоге Sjawa изготовил силиконовую прокладку.

Пошаговая инструкция по её изготовлению.

Место, где ставится прокладка покрашено, т. к. силикон при контакте с незащищённым черным металлом активизирует коррозию.

При помощи термоклея по окружности крышки приклеены буртики.

Потом пользователь, предварительно рассчитав объем прокладки, взял баллоны с силиконом, и заполнил всё пространство между буртиками, постепенно разглаживая силикон старой кредитной карточкой.

Сразу предупреждаю, что силикон высыхает около недели. Буртики я снял на четвёртый день. Когда все засохло, получилась упругая силиконовая масса. Отверстия я просверлил потом, на больших оборотах инструмента. Болты входят с натягом, и, когда зажимаются гайками, то дополнительно уплотняют место соединения. Бюджет инженерного решения — 3 баллона сантехнического силикона (реально ушло 2,5 баллона).

Кольца (2 шт.) для крышки самодельные, сваренные из скатанных по окружности двух металлических уголков.

Узел — бак-кольцо-крышка-кольцо сначала собран на прихватки и только потом просверлены все отверстия. Это обеспечило высокую точность сопряжения деталей.

Схема горловины крышки теплоаккумулятора.

Итак, самодельный теплоаккумулятор готов. Далее пользователь приступил к рутинным работам — обвязке ТА с котлом и его подключению к системе отопления. И вот, что получилось.

Узлы крупным планом.

Схемы подключения буферной ёмкости к твердотопливному котлу и системе отопления

Тема Sjawa вызвала живой интерес на портале. Пользователи стали обсуждать схему присоединения ТА к котлу.

Пользователь FORUMHOUSE

Посмотрел схему системы отопления. Появился вопрос, а почему вход в ТА находится чуть выше середины бака? Если вход сделать сверху буферной ёмкости, то горячий носитель от ТТ котла сразу подаётся к выходу, без смешивания с более холодным носителем в ТА. Ёмкость постепенно заполняется горячим теплоносителем сверху-вниз. А так, пока не прогреется верхняя половина ТА, а это примерно 500 л, горячий носитель в ТА перемешивается и охлаждается.

По словам Sjawa, ввод в теплоаккумулятор сделан так для лучшей ЕЦ (естественной циркуляции, если отключат электричество) и для уменьшения лишнего перемешивания теплоносителя в момент, когда СО не отбирает тепло или отбирает его мало. Т. к. выложенная в начале схема системы отопления с ТА общая, то пользователь набросал более подробные варианты работы ёмкости.

Преимущества — если свет выключат, то работает естественная циркуляция. Недостаток — инерционность системы.

Аналог первой схемы, но, если в системе отопления закрылись все термоголовки, то верхняя часть теплоаккумулятора самая тёплая и нет интенсивного перемешивания. При открытии термоголовок теплоноситель сразу подаётся в СО. Тем самым уменьшается инерционность. Также есть ЕЦ.

Теплоаккумулятор стоит параллельно системе. Преимущества - быстрая подача теплоносителя, но естественная циркуляция в системе под сомнением. Возможно подкипание теплоносителя.

Развитие третьей схемы при закрытых термоголовках. Недостаток — происходит полное перемешивание всех слоев воды в теплоаккумуляторе, что плохо при естественной циркуляции если нет электричества.

Как видно, при открытии и закрытии кранов можно реализовать разные варианты включения, но я настроен на вариант 1 и 2. Низ теплоаккумулятора выше низа котла на 700 мм. Патрубки, входящие в ТА 1 1/2 ', а выходящие в СО 1'. Вариант с верхним размещением патрубком годится для ТА со змеевиками внутри, для косвенного нагрева теплоносителя.

В итоге пользователь немного доработал схему поставив байпасы между входом в теплоаккумулятор из твердотопливного котла и подачей в систему отопления и на обратку.

Это дало возможность менять схему подключения теплоаккумулятора с параллельной на последовательную. Например, закончился отопительный сезон и теплоаккумулятор остыл, но резко похолодало, то, не грея теплоаккумулятор, можно быстро протопить дом котлом.

Эксплуатация теплоаккумулятора с твердотопливным котлом: личный опыт

Интересны выводы пользователя от эксплуатации ТА:

1. Котел выходит на режим +80-85 °C за 10-15 минут. В результате нет копоти и дыма. После двух-трёх топок выгорели смоляные отложения и потеки от прошлогоднего конденсата. Поле двух недель работы в оптимальном температурном режиме, топка котла стала почти как новая, внутри теперь только пепел. Дрова в котле сгорают полностью, с максимальным выделением тепла, а теплогенератор не загоняется в режим тления.

Если опустить температуру теплоносителя ниже 60-65 °C, то в камере сгорания ТТк создаются условия для появления конденсата (вредных кислот).

2. Твердотопливный котел в тандеме с теплоаккумулятором работает с максимальным КПД как зимой, так и в межсезонье, при уличных температурах 0 °C — -5-10 °C. Избыток тепла от хорошо раскочегаренного котла просто сбрасывается в теплоаккумулятор, а потом, по мере необходимости, расходуется теплоноситель.

Это уменьшает количество топок ТТк и повышает комфортность его использования. С ТА не нужно вставать ночью и подбрасывать топливо в твёрдотопливный котёл.

3. Вода в ТА «заряжается» послойно:

Верх — +80 °C.
Середина — +65-70 °C.
Нижняя часть — +50-60 °C.

4. Когда котел не работает, то температура воды в нижней части не падает ниже температуры обратки, а верх постепенно разряжается. По наблюдениям Sjawa ТА до вышенаписанных температур «заряжается» за 3-4 часа. Если на улице нет мороза, и большая часть веток теплого пола закрыты, то отбор тепла в СО уменьшается и заряд ТА происходит быстрее.

Термостат установлен на выходе потока из теплоаккумулятора в систему отопления. По его команде, если температура воды опускается до + 40 °C, на догрев включается газовый котел.

При полностью открытом в котле поддувале температура на подаче мах +90 °C. Обычно температура держится + 80-85 °C. Теплоаккумулятор заряжается слоями. Сперва растет температура верха, а потом середины и низа. Например, когда верх нагревается до температуры подачи, начинает расти температура теплоносителя в середине ТА (верх так и остается 80-85 °C), далее температура растёт вниз.

Теплоаккумулятор следует хорошо утеплять и ставить вертикально, т.к. горячая вода концентрируется в верху емкости.

Возникают вопросы, а хватает ли такого объёма ТА на дом в морозы? По расчетам Sjawa на его коттедж, при температуре -25 °C, нужен теплоаккумулятор на 5000 л. Чтобы быстро нагреть такой объём воды потребуется котел мощностью 50-100 кВт. Но тратится на дорогостоящую систему , с большим запасом теплоносителя, только из-за сильных морозов , которые могут продержаться всего несколько дней в году (в худшем случае пару недель), а может и вообще не быть, нерентабельно .

Для объёма моего теплоаккумулятора, по правилам, нужен котел мощностью 20-40 кВт. У меня котел на 20 кВт. 30 кВт было бы идеально, но довольствуюсь тем, что уже куплено. Пусть лучше котел работает на 100%, выдавая свой максимальный КПД, чем брать слишком мощный теплогенератор и гонять его на пониженной мощности.

Узнать все подробности эксплуатации самодельного теплоаккумулятора можно в теме - тепловой аккумулятор из бочки пожарной машины .

Более высокий КПД и степень автоматизации у твердотопливных пеллетных котлов . В преддверии отопительного сезона узнайте, как правильно чистить дымоход . В видео отопление без газа.

Читайте также:

Фундамент под бак аккумулятор

Какого объема должен быть тепловой накопитель

Как и из чего сделать буферную емкость

Тип конструкции теплонакопителя

Материал для изготовления аккумуляторного бака

Как утеплить буферную емкость

Чертежи для изготовления теплоаккумулятора

Комментарии

Общее представление об устройстве теплового аккумулятора

Теплоаккумулятор: основные шаги самостоятельного изготовления

Технология сборки теплоаккумулятора

Подключаем и наслаждаемся!

Самодельный теплоаккумулятор для ТТ котла из цистерны от пожарной машины

Схемы подключения буферной ёмкости к твердотопливному котлу и системе отопления

Эксплуатация теплоаккумулятора с твердотопливным котлом: личный опыт