Как установить дверь из шпона своими руками

Обновлено: 30.04.2024

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Если вы никогда не ставили самостоятельно двери, но ремонт вас не пугает, то вот несколько основных моментов, которые вы должны знать, и которых достаточно, для того, чтобы процесс установки межкомнатных дверей из шпона прошёл успешно.

Самостоятельно устанавливать дверь из шпона не так сложно, как может показаться несведущему человеку. Можно доверить установку мастеру и стоимость работы будет для многих приемлемой, но если ремонт делается во всей квартире, или во всём доме, то экономия семейного бюджета будет очень уместной.

Это следует знать

Шпон представляет собой спрессованную бумагу с клеем, его стоимость значительно ниже натурального массива. Однако не стоит слишком рассчитывать на дешёвый материал, если вы выбираете бюджетную, но красивую дверь. Так называемый, средний вариант в этом случае выльется вам в стоимость дешёвой двери из массива. Формула "обмана" продавцов дверей здесь проста. Для установки двери необходимо покупать коробку и наличники, ручку и петли. Всё это вместе с шпонированной дверью средней ценовой категории составит стоимость "нарисованную" под дверью из массива (цена которой вместе с коробкой также будет выше).

Необходимо замерить пролёт и с размерами проконсультироваться в магазине по поводу полотна с коробкой. Всё дело в том, что двери обычно идут в определённых "стандартных" размерах. Возможно, вам придётся подгонять пролёт. С дверями, изготавливаемыми под заказ, такого не будет.

Фото шпонированной двери.

Вам понадобится инструмент, без которого обойтись не получится:

Дрель - в первую очередь речь идёт о дрели и о шуруповёрте. На дрель понадобится специальная насадка, которую можно увидеть на фото. Без такой насадки не получится поставить ручку.

Стамеска с молотком (или без) может легко заменить фрезу.
Уровень и перфоратор необходимо подготовить заранее.
Монтажная пена для герметизации пролётов.
Специальные маленькие гвоздики без большой шляпки для наличников и 4-6 специальных дверных дюбель-гвоздей (продавцы поймут).
Навесы. Желательно брать в современной конструкции (навесы бабочки), их толщина будет в половину от старой (спросите консультантов в магазине).
Ручка с механизмом защёлки в цилиндрическом исполнении.

Процесс установки дверей из шпона

Прежде всего, необходимо убедиться в правильных размерах двери и пролёта. Зазор между дверью с коробкой и проемом в стене должен быть пару сантиметров. Это место нужно для пены.

Первое, что мы делаем, собираем дверную коробку. Коробка собирается несложно. Главное сориентироваться, как подрезать планки на стыках. Прихватить их между собой не сложно обычными небольшими гвоздями оставив зазор в 3-4 мм между дверью и коробкой (дверь в закрытом состоянии не должна тереться о коробку).

Шпонированная дверная коробка.

Ставим всю конструкцию (дверное полотно вместе с коробом) в дверной пролёт и выравниваем при помощи уровня и визуальных ориентиров строго вертикально. Снизу подкладываем что-нибудь для отступа двери от пола. Если всё устраивает, просверливаем в боковых стенках коробки отверстия под дюбеля и ещё раз выравниваем короб. Желательно его зафиксировать и сверлить стену через него. Однако, можно наметить места для отверстий через отверстия в коробе и, убрав короб, просверлить необходимые отверстия в стенах.

Ставим короб в пролёт и надёжно фиксируем его дюбель гвоздями. Проверяем каждую сторону уровнем. Навешиваем дверь в зафиксированный короб и, проверяем зазоры. Если есть проблемы - устраняем подкручиванием шурупов и подкладыванием под короб различных прокладок. Если петли были взяты как было рекомендовано в начале, (петли «бабочки») то проблем не будет.

После установки двери, закрываем её, равномерно ставим прокладки между полотном и коробкой и заполняем пеной зазоры возле стен. В таком состоянии оставляем на 12 часов для застывания пены.

Фото процесса установки дверей из шпона.

Остаётся убрать лишнюю пену и установить ручку. Вам понадобится специальная насадка на дрель, диаметр которой должен быть больше диаметра механизма защёлки. Аккуратно сверлим с торца полотно и устанавливаем в отверстие механизм, предварительно наметив расстояние от кромки двери, до квадрата ручки (поворотного штыря).

Врезка дверной ручки.

Вынимаем защёлку, просверливаем сквозное отверстие для квадрата и собираем ручку.

Описывать оставшуюся работу нет смысла, поскольку там всё предельно просто. Наличники срезаем под 45 градусов на стыках и прибиваем специальными гвоздиками без больших шляпок.

Установленная дверь из шпона.

Выводы

Работать со шпоном нужно аккуратно. Особенно сложно будет выравнивать короб, поскольку шпон гнётся во всех направлениях. В процессе установки вы не раз пожалеете, что не взяли дверь из массива, хотя, конечный результат будет не хуже.

Статьи по теме:

Как установить межкомнатную дверь быстро?

Пример быстрой установки легкой межкомнатной двери своими руками.

Как врезать петли в межкомнатную дверь своими руками

Подробно покажем и разберем, как врезать петли в межкомнатную дверь своими руками без фрезера.

Сборка коробки межкомнатной двери - фотоинструкция

Рассмотрим и покажем, как правильно собрать коробку межкомнатной двери своими руками.

Сборка дверей для шкафа-купе своими руками

Решение о замене межкомнатных дверей рано или поздно возникает у каждого владельца жилья. Если изготовить качественную внутреннюю дверь можно лишь при умении столярничать и плотничать, то установить ее многим вполне по силам — нужно лишь следовать пошаговой инструкции по установке, которая приводится ниже.

Замечу сразу — если Вы не уверены в том, что справитесь с установкой, лучше пригласите для ее исполнения профессионалов, тем более, если купленная Вами межкомнатная дверь (двери) обошлась в круглую сумму.

Какие способы установки межкомнатных дверей существуют

Первый способ (наиболее эффективный)

По размерам дверного полотна выполняется сборка дверной коробки, врезается замок и две петли (разъемные). С помощью 6-8 саморезов достаточной длины коробка сквозным методом крепится к стене проема. Регулировка положения дверного блока настраивается клиньями (из дерева или пластика) — регулировка проводится до тех пор, пока дверь не перестанет менять свое положение при открытии/закрытии, т.е. стоять ровно, без перекосов. Свободное пространство между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной.

Второй способ

Выполняется сборка коробки по дверному полотну. Для выверки при установке в проем используются уровень, рулетка, закладные, деревянные (пластиковые) клинья и сама дверь. Затем свободное пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. По прошествии 24 часов в коробку врезаются петли, по которым навешивается дверное полотно. Ширина зазора притворенной двери регулируется глубиной, на которую врезаются петли. Последним в дверь врезается замок. Главные недостатки этого метода: монтажная пена способна менять свой объем в сторону увеличения при повышении влажности воздуха и наоборот. Со временем коробку начинает вести и дверь переклинивает.

Третий способ

Собирается коробка по дверному полотну, куда врезаются замок и две петли. Установка дверного блока выполняется путем сквозного крепления к стене на саморезы (3-6 точек) через крепления петель и замочной ответной планки. Регулировка дверного блока производится деревянными (пластиковыми) клиньями, свободное пространство между блоком и стеной заполняется монтажной пеной. Главный недостаток — слабое крепление, так как трех точек для крепления недостаточно.

Четвертый способ

Сборка коробки по размерам дверного полотна, врезка замка и петель. Установка дверного блока в проем производится с помощью клиньев (дерево, пластик) и монтажной ленты, закрепленной с двух сторон через торцы дверной коробки на стену на саморезы. Свободное пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. При таком способе установки крайне сложно отрегулировать положение дверного блока, поскольку угол, под которым саморезы ввинчиваются в стену, равен 45 градусам.

Для установки межкомнатных дверей самым долговечным будет первый способ из описанных — именно его рассмотрим подробнее.

Как установить межкомнатные двери

Как правило, установке межкомнатных дверей предшествует ремонт. При проведении ремонта важно установить межкомнатные двери вовремя, чтобы они идеально вошли в общий интерьер помещения — устанавливать внутренние двери желательно до окончательной отделки стен, до начала работ с половым покрытием и установки плинтуса. После установки, завершая отделку стен, можно будет выровнять линию сопряжения стены и дверной конструкции (стены, как правило, неровные), а также скрыть дефекты, появившиеся при монтаже дверной коробки.

Замечание по поводу порогов: эта часть коробки обязательно должна быть у межкомнатных дверей в санузел (туалет и ванную) и балкон. Прочие двери лучше ставить без порога (нижней части коробки) — ноги будут меньше страдать, а при монтаже поставить временный брусок на место порога (с последующим удалением).

Устанавливаем двери сами — приступаем!

Первым делом удаляем коробку от старой двери — проще собрать и поставить новую, чем пытаться приладить новую дверную створку на старую коробку.

Если стены кирпичные, прежде нужно удалить гвозди, соединяющие старую коробку с деревянными вставками в стене, иначе отвалится серьезный кусок штукатурки. Обычно число гвоздей крепления на вертикальных сторонах коробки не более 2-3 штук — нужно найти их шляпки, слегка подпилить брус по обеим сторонам от них, вырубить немного кончик гвоздя со шляпкой из бруса с помощью стамески и вынуть гвозди клещами или гвоздодером. Удалив гвозди, нужно распилить любой вертикальный брус пополам и вынуть старую коробку.

Если старая дверная коробка металлическая (обычно такие стоят в домах улучшенной планировки), потребуется срезать штыри, крепящие коробку к арматуре в стене. Затем коробку нужно удалить, вставив между коробкой и бетонным проемом небольшой лом или гвоздодер и приложив силу. Это сложное занятие — такие коробки сварены изнутри чем-то вроде железных скоб (2-3 штуки). Далее нужно подготовить бетонный проем к установке нового дверного короба, выровнять внутренние поверхности, удалить лишний бетон — тут потребуется перфоратор. Особенно важно выровнять углы проема.

Проем стандартных размеров должен быть 2000 мм высоты и не менее 600 мм ширины (стандартная ширина может быть 600, 700, 800 или 900 мм). Для того чтобы дверная коробка поместилась в проеме, прикиньте ее размеры — ширина двери плюс двойная толщина вертикального бруса для коробки плюс 20-30 мм для выставления зазора и регулировки — получаем необходимый размер. Аналогичным образом рассчитывается высота требуемого проема.

В ситуации, если дверная коробка не помещается в существующий проем по ширине, нужно, используя циркулярную пилу, уменьшить ширину бруса, составляющего вертикальные стороны в коробке — сделать это намного проще, чем долбить бетонную стену. Нельзя уменьшать толщину боковой стенки коробки более чем на 10-15 мм, при этом большую часть лучше срезать с того бруса, на котором будет размещена ответная планка замка — при эксплуатации дверной конструкции на него будет идти меньшая нагрузка.

В крайне редких случаях может потребоваться уменьшение высоты дверного полотна, по причине недостаточной высоты проема — нужно отпилить одинаковые фрагменты снизу и сверху, иначе будет нарушен общий дизайн двери. Надеюсь, что Вам не придется этого делать — внешний вид дверного полотна может серьезно пострадать от этой операции, потребуется дополнительная работа по его восстановлению.

Собираем дверную коробку

Сборку коробки нужно выполнять на ровной поверхности (лучше всего — на полу) вне дверного проема, там же разметить и сделать врезку разъемных петель. Независимо от того, приобретена ли Вами готовая (собранная) коробка или вместе с дверной створкой Вы получили комплект брусков для коробки и обналичников — нужно отрегулировать коробку.

Нужно положить дверную створку на пол, приподняв ее над полом на высоту, равную ширине бруса, предназначенного для коробки — брус должен свободно перемещаться, при этом не должно быть «лишнего» зазора. Для подъема дверной створки подойдут книги нужной толщины, в мягком переплете — поверхность двери не будет повреждена.

При сборе коробки нужно выдержать небольшие зазор (3-4 мм) между дверным полотном и коробкой (со всех сторон). Если у Вас готовая коробка и зазоры выходят меньшего размера — извлеките скрепляющие гвозди, настройте зазоры до нужной ширины, затем снова соедините коробку гвоздями. Легче настроить положение коробки и дверного полотна, если Вы приобрели коробку в разобранном виде. При покупке обратите внимание на бруски для формирования коробки — они должны иметь строго прямоугольную форму, без каких либо изгибов и неровностей. Будет удобнее всего, если верхний брус для коробки будет иметь горизонтальную Г-образную выемку. Замечу, что при готовом обрезе бруса под углом в 45 градусов выровнять дверную коробку крайне сложно.

Итак, собираем коробку — кладем два ровных бруса по бокам дверного полотна, выдерживаем зазор между дверной коробкой и брусом, обрезаем верхние концы бруса под прямой угол. Готовим верхнюю перекладину — нужно разметить ее длину, выпилить Г-образный паз под крепление к боковому брусу коробки (если его нет), установить, выдержав зазор в 2-3 мм между коробкой и дверным полотном. Нужно изготовить порог (если он необходим) — так же, как и верхнюю часть коробки, установить с зазором в 3-4 мм от дверного полотна. Если порога не будет, нужно отмерить расстояние в 15-20 мм от края дверного полотна до уровня пола (пол под дверью должен быть ровным!)

Размечаем расположение петель, обычно они врезаются на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края двери — нужно замерить это расстояние и отметить положение петель на коробке и дверном полотне. Можно вначале вырезать гнезда для петель, а затем соединить части дверной коробки гвоздями, а можно вырезать гнезда после сборки коробки — как больше понравится. Крайне важно выдержать прямой угол между боковыми и верхней/нижней сторонами коробки! Перед тем, как соединить конструкцию коробки гвоздями длиною 70-90 мм (короткие детали прибиваются к длинным — не наоборот!), просверлите дрелью отверстия под гвозди (диаметр сверла около 3 мм). Со стороны петель вбиваются по два гвоздя — выдержав необходимое расстояние от края и середины бруса. Со стороны замка выбиваются (между серединой и краем верхнего бруса) по одному гвоздю сверху и снизу (если будет порог) — можно использовать крепление на одном гвозде для регулировки зазора, вращая брус по оси (пригодится при корректировке зазоров между дверным полотном и коробкой в собранном виде).

Ставим петли

Дверные петли бывают трех типов — левые, правые и универсальные. Определить, какие петли нужны для Вашей двери несложно — встаньте перед дверью так, чтобы открыть ее створку на себя, если Вы будете открывать дверь левой рукой, нужны левые петли, правой — правые петли. Универсальные петли можно устанавливать и как правые и как левые. Для межкомнатных дверей достаточно двух петель, для стальных дверей потребуется больше (от 3-х петель) — у них больший вес.

При врезке дверные петли утапливаются в дверь/короб на толщину пластины петли, при этом петля должна лежать ровно, всей плоскостью. Выставляя петли нужно учитывать один важный момент: отмерьте толщину дверного плотна, затем нанесите этот размер на дверную коробку в месте установки петли — расстояние между краем пластины петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 мм меньше, чем расстояние от края петли до размеченной на коробке ширине полотна. Благодаря этой маленькой хитрости дверь не будет касаться внутренней стороной дверной коробки. Важно также установить дверные петли так, чтобы осевое соединение створок петли не касалось ни дверного полотна, ни дверной коробки — иначе дверь будет скрипеть при открытии/закрытии. Разметку для врезки петли удобно делать скальпелем или острым ножом, использовать карандаш не нужно — снижается точность разметки. Гнездо для установки дверной петли вырезается острой стамеской. Устанавливая петли на саморезы, нужно высверлить для них гнезда (сверло диаметром около 3-х мм) в коробке/дверном полотне, сначала не более двух саморезов на каждую из плоскостей петель (один с краю, второй ближе к петлевой оси) — в процессе регулировки положения дверного полотна может потребоваться корректировка положения петель.

Как установить двери самому — следующий этап установки

Итак, петли врезаны и коробка собрана. При недостаточных размерах проема, а также при различных помехах (выступы бетона и т.п.) требуется внести корректировки, используя перфоратор (или молоток и зубило). Ставим коробку в дверной проем, тщательно проверяем вертикальность ее положения отвесом достаточной длины (!), выверяем строго горизонтальное положение верхнего бруса и порога (если есть). Если замечены отклонения — корректируем. Закрепляем коробку в проеме, используя заранее подготовленные клинья (самодельные деревянные или покупные пластиковые) — по углам и далее, с шагом 500 мм (примерно). После установки дверной коробки и закрепления ее положения клиньями, навешиваем дверь. Нужно проверить вертикальное положение дверного полотна с помощью уровня и если необходимо, то изменить положение разъемных петель. Проводим точную регулировку и подгонку — на эту операцию уйдет не менее часа, т.к. положение дверного полотна по отношению к коробке должно быть максимально близко к идеальному (все зазоры на одном уровне, никаких перекосов и т.п.).

Регулировка проводится по этапам (так удобнее):

Проверяем/регулируем вертикальное положение навешанного дверного полотна с петлевой стороны (сторона дверного полотна, где прикреплены петли). Для этого нужно прижать (закрепить) кончик бечевки отвеса на верхней угловой части дверного полотна, спустить отвес до уровня пола;
Настройка параллельного положения линий дверной створки и дверной коробки;
Настройка со стороны ответной планкизамка (противоположной петлевой стороне);
Регулировка зазоров. Чаще всего искажается линия зазора между дверным полотном и коробкой со стороны разъемных петель — нужна регулировка клиньями и распорками. Распорка необходима при дугообразном искривлении зазора в сторону дверного полотна, она устанавливается между вертикальными сторонами дверной коробки в открытом положении двери, вполне подойдет тонкий брус с сечением 50 мм 2 — его проще установить, а затем убрать.
- Если зазор с петлевой стороны слишком мал — нужно снять петли, подложить под них прокладки из картона и установить снова, если зазор слушком велик — снять петли и углубить с помощью стамески посадочные гнезда для них.
- Регулировка зазора с замочной стороны выполняется поворотами вертикального бруса дверной коробки (именно для этих целей он не был прочно закреплен).
- Если дверная створка упирается в верхнюю или нижнюю часть коробки, придется коробку разобрать и настроить заново.

Заполнение свободного пространства между дверной коробкой и проемом монтажной пеной

После завершения регулировки вертикального положения дверной коробки, а также коробки по отношению к дверному полотну приступаем к закреплению результатов монтажной пеной. Для того чтобы пена не расперла коробку при расширении, работа выполняется в два захода: сначала нужно заполнить пеной несколько точек, затем, после ее схватывания (обычно — от 1-го до 3-х часов), все остальные полости между коробкой и проемом. Чтобы монтажная пена лучше пристала к поверхностям, нужно смочить их водой из распылителя (пульверизатора). Если при распылении пены случайно запачкали ею дверь — быстро удалите ее тряпочкой с растворителем или любой спиртосодержащей жидкостью (можно — водкой) — засохшую монтажную пену с дверного полотна без повреждений удалить будет невозможно.

Полностью заполнив пустоты монтажной пеной, нужно выждать 2-3 часа и удалить временные распорки, установленные для настройки зазоров — монтажная пена надежно удержит результаты регулировки.

Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между коробкой и дверным проемом декоративными наличниками

Первым делом отпиливаем выступы клиньев и обрезаем лишнюю монтажную пену. Ставим наличники: с петлевой стороны — не касаясь петель (примерный отступ 3-4 мм); с замочной — с сохранением зазора между наличником и дверным полотном. Для крепления наличников потребуются самые тонкие гвозди (финишные), длиной около 4 мм. Если будут ставится наличники из мдф, необходимо сначала просверлить тонким сверлом отверстия под гвозди, иначе не войдут. Удобнее всего выставить сначала верхний наличник, обрезав его под углом 45 градусов, затем вертикальные наличники (поочередно), опуская нижние края до уровня пола.

В случаях, когда ширина дверного проема значительно превышает ширину дверной коробки (если межкомнатная дверь выставляется в проем внутренней капитальной стены), потребуется так называемый добор — бруски необходимой длины, толщиной не менее 15 мм. Верхний брусок-добор крепится на 3 самореза, боковые (вертикальные) — на 5 саморезов, через заранее высверленные отверстия. При образовании щелей между брусками-доборами и проемом в стене — их нужно заполнить монтажной пеной или вставить в них бруски нужного размера.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Сегодня немалое распространение получили шпонированные двери. Причина интереса к ним в том, что при изготовлении используется натуральный или искусственный шпон. Подобную конструкцию практически невозможно визуально отличить от аналогов из массива дерева, при этом, она обладает легкостью, прочностью, долговечностью, приемлемой стоимостью. Однако монтаж имеет некоторые особенности, которые важно учитывать в работах.

Перед установкой важно проверить ровность проема. Если имеются выпуклости, их желательно удалить. В противном случае неровность может сильно мешать в работе. Также отвесом проверяем, нет ли скоса, кривизны стен. И только после того, как мы убедились в ровности проема, можно начинать работы.

В ходе работ поверхность пола может быть случайно повреждена. Дабы этого избежать на месте дверного проема во время работ пол укрывается ненужным куском линолеума, ткани, иного материала, который предотвратит появление царапин. Коробка монтируется с использованием анкеров с задуванием пустот монтажной пеной, можно устанавливать лутку просто на пену. Между коробкой и дверным полотном должно оставаться пространство в 4-5 мм, при изменении температуры окружающей среды и влажности материал сможет свободно расширяться, не создавая помех при открывании двери.

Важно не выпускать из виду, что влажность – главный враг шпонированной двери. При установке полотна должен использоваться только острый электроинструмент, который не вызовет сколов поверхности. Если скол-таки появился, поверхность всегда можно отреставрировать, но это лишние затраты времени и средств. После того, как устанавливаются петли, навес, ручки, иная фурнитура, места стыков и врезки обрабатываются лаком, герметиком. Особо важно данное требование в случаях, когда установка дверей предусматривается в ванной, кухне, иных помещениях с повышенной влажностью.

После того, как дверь установлена, дверное полотно следует защитить от влаги и попадания прямых солнечных лучей, по вине которых шпон может потерять свой изначальный цвет. Для этого полотно покрывается специальным защитным лаком, который предотвращает от разбухания, излишнего ссыхания, придает глянцевый оттенок поверхности.

Читайте также: