Как усилить входную металлическую дверь своими руками

Обновлено: 12.05.2024

Доработка и укрепление металлической двери.

Есть металлическая дверь из уголков и листа металла, она осталась от старых хозяев. Менять ее на что то другое не хочется, т.к на новую дверь нет штуки баксов, а ставить дешевле – менять шило на мыло, да и выделяться с визуально дорогой дверью не хочется.

Описание конструкции двери:
Дверь выполнена из уголков 4х40 наваренных по периметру на лист металла 3 мм находящийся с внешней стороны двери. Уголки приварены ребрами к листу металла, так что вторая часть уголка находиться параллельно листу металла. Уголок НЕ выполняет функцию притвора двери. Притвором двери служит внешний лист металла. Лист прилегает к дверной коробке без зазоров.
На двери сделаны 2 горизонтально расположенных ребра жесткости. Между ребрами сделан карман для замка, высотой около 40-50 см, шириной около 25 см. Уголки на ребрах жесткости и кармане приварены таким же образом, как и на всей двери.
По середине кармана на уголки наварена постель для замка и на нее установлен сувальдный замок . На мой взгляд неправильно, то что замок установили по центру кармана, т.к. сейчас планирую ставить 2 замка и хотелось бы разместить замки не вплотную друг к другу, а один вверху кармана, второй внизу кармана. Если сейчас так сделать, то на облицовке двери (обита ДВП и обтянута винилом), останется дырка (если дырку от старого замка в металле заварить.
Коробка двери выполнена из уголков 5х50.

Хочу сделать следующее:
1) Коробку двери обварить квадратом, для того, чтобы невозможно было подлезть к притвору двери.
2) Установить 3-4 противосъемника.

Вопросы:
1) Следует ли наваривать изнутри второй лист металла, для того, чтобы дверь сделать прочнее? Какую толщину металла стоит использовать и будет ли от этого польза?
2) Если стоит обварить, то перед этим хочу набить дверь изнутри клееным брусом из сосны. Так же в оставшееся пространство хочу добавить утеплителя Ursa или чего-то похожего.
Стоит ли добавлять перед брусом МДФ или что-то сильно дымящее, при пилении болгаркой?
3) Стоит ли наварить 3-й шарнир на дверь? Ведь если наваривать дополнительный лист изнутри, то вес двери увеличится.
4) Можно ли в такую дверь устанавливать врезной сувальдный замок или лучше остановиться на 2-х накладных Керберосах, или Керберосе и Барьер е-4?

Что можете еще посоветовать для доработки двери?

0

а зачем два замка. я бы поставил один - керберос и какой нибудь более взломостойкий.. с дополнительными ригелями.. и внизу бы поставил девиатор.. вверху ригель запирающий вверх..
так-же обязательно защелку - продумал как расположить уплотнители на двери. - два контура минимум - придется вероятно поварить..

зачем дверь набивать деревом?. вложите цементностружечные плиты, а потом минеральную вату - цментностружечные плиты помешают и килечному ножу, и болгарке и газовому резаку..
снаружи на дверь на эпоксидную смолу приклейте МДФ лист - это будет и шумоизоляция и защита от газового резака. и внешний вид.

далее - между дверной коробкой и дверью зазор должен быть небольшой. - сами понимаете..
противосъемы лучше приваривать.
петли.
я бы приварил петли барк.. а потом срезал бы имеющиеся..
две петли барк выдержывают Н11 а она весит дай боже.

лист метала изнутри - по желанию - принято ставить вообще-то.. а вот под карман с замком и привод ригелей сделать лючок откручивающийся - поверх панель МДФ либо ПК с возможностью ее демонтажа.

коробку усилить. по возможности..
уф. вроде все. - я бы добавил ребер жесткости - два по вертикали обязательно приварил.. а так-же по горизонтали в районе замка еще парочку вварганил (выше замкового ящика и ниже) - дабы даже если килечным ножом резать будут на них застряли.

0

а зачем два замка. я бы поставил один - керберос и какой нибудь более взломостойкий.. с дополнительными ригелями.. и внизу бы поставил девиатор.. вверху ригель запирающий вверх..

Хмм, более взломостойкий? Можно названия и артикулы назвать? Сколько не читал форум, так Керберос является верхом взломостойкости и качества, а остальное ничто по сравнению с ним.
Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.

Правильно ли я понял, что нужно внизу поставить девиатор и вертикально запирающий ригель, а вверху просто третий вертикально запирающий ригель?
Девиатор какой лучше брать?

так-же обязательно защелку - продумал как расположить уплотнители на двери. - два контура минимум - придется вероятно поварить..

Имеете ввиду фалевую ручку, или защелку на замке (которая открывается от ключа) или какую-то другую защелку?
Как расположить уплотнители двери честно сказать не понимаю, т.к. притвор плотно прилегает к дверной коробке, а если наклеить уплотнитель, то будет совсем не то.
Может быть есть фотки или можете объяснить как правильно расположить уплотнитель в такой двери?

Какой толщины идут цементностружечные плиты? Хочеться продумать как это будет выглядеть.

снаружи на дверь на эпоксидную смолу приклейте МДФ лист - это будет и шумоизоляция и защита от газового резака. и внешний вид.

А от всяких вандалов ведь МДФ лист не защитит?
Или я ошибаюсь?

далее - между дверной коробкой и дверью зазор должен быть небольшой. - сами понимаете..
противосъемы лучше приваривать.

Зазор между дверной коробкой и дверью около 5 мм.
Противосъемы уже готовы, они будут крепится на гайку с пружинной шайбой. Но можно будет к гайке добавить сварку, т.к. мне нужно до прихода сварщика все приготовить.
Сколько нужно устанавливать противосъемников?

петли.
я бы приварил петли барк.. а потом срезал бы имеющиеся..
две петли барк выдержывают Н11 а она весит дай боже.

Тоже думал про эти петли, придется поискать такие

А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?

0

я и имел в виду керберос - для каждой модели есть несколько комплектаций - просто.. с бронекрышкой, с бронекрышкой и блокиратором срабатывающим при нарушении стойки. я имел в виду замок в полном комплекте.

нет не правильно.
я имел в виду что внизу только девиатор (чтобы избежать отверстия в пороге в которое попадает мусор и которое приходится чистить иначе замок подклинивает - у меня с этим беда к примеру) а в верху поскольку с мусором проблем нет.. просто вертикальный запорный ригель.. однако если есть желание можно и девиатор поставить.
я видил только мотуру может еще какие либо есть.
можно взять мотуру с блокировкой - тогда и вверх ее тоже ставить. - классная вещь - натягивается между ними веревка (вокруг кармана двери и везде по опасным местам - если веревка обрывается (попытка вскрыть резаком, болгаркой и.т.п.) то девиаторы блокируются в запертом положении (наверное дорогая штука.. цен не знаю).

Имеете ввиду фалевую ручку, или защелку на замке (которая открывается от ключа) или какую-то другую защелку?

имел в виду защелка (защелка это замозахлопывающийся замок отпираемый ручкой (у меня на ванну, туалет и все межкомнатные двери такие стоят..
она служит для более удобного запирания двери.. а так-же для того чтобы снять нагрузку с ригелей замков (проще запирать, отпирать. меньше износ замка и ключа).

Как расположить уплотнители двери честно сказать не понимаю, т.к. притвор плотно прилегает к дверной коробке, а если наклеить уплотнитель, то будет совсем не то.
Может быть есть фотки или можете объяснить как правильно расположить уплотнитель в такой двери?

на этот ваш лист тонкий оконный уплотнитель либо белый либо коричневый (под цвет двери)
далее на внутренней части двери еще один контур уплотнителя и к коробке что либо прикрученое - либо полосы метала приварены, либо деревянные - в общем еще один изгиб создать и в него уплотнитель положить - посмотрите например на двери Неман на стенде поймете (или на китайские двери - не суть важно).

Какой толщины идут цементностружечные плиты? Хочеться продумать как это будет выглядеть.
они около 10 мм толшиной если не ошибаюсь. может чуть тоньше..

выглядеть.. ну режем куски такой ширины, чтобы хорошо уложились между усилениями.. приклеиваем например на жидкие гвозди

А от всяких вандалов ведь МДФ лист не защитит?
Или я ошибаюсь?

в принципе нет.. могут покрасить, поцарапать.. поцарапать сложновато и царапина не очень видна будет.. но можно.. могут молотком побить - вмятины останутся.. то что и с железным листом могут сделать

Тоже думал про эти петли, придется поискать такие

у всех правильных производителей именно такой карман - .
одно отверстие на каждые 20 см.. диаметром 2 мм ? врятли.. тем более все равно будете засверливаться в край швелера.

Каким образом можно усилить коробку?

это надо смотреть на коробку - если она из достаточно толстого метала, то усиливать ник чему - смысл вот в чем - если запихнут лом.. а они запихнут - они умельцы такие и дадут нагрузку на отжим.. то гнется коробка и дверное полотно - надо так чтобы при нагрузке коробка не особо хотела отогнуться от двери.

0

Алекс нв имел в виду наварить на коробку с внешней стороны швеллеры толщиной 4-5 мм, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина. а глубина притвора - от 40 мм. тогда лом сложновато всунуть будет. да и коробка крепче станет..

но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

0

Алекс нв имел в виду наварить на коробку швеллеры, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина..тогда лом сложновато всунуть будет. да и коробка крепче станет..

но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

во.. именно оно. - так будет лучше чем я говорил
дерматин можно аккуратно снять, потом обратно его - я раза три со своей дверью так делал..

а вообще чтобы лучше понять как улучшить конструкцию двери..
предлагаю пойти на сайт немана.. там конструкция более менее подробно нарисована - посмотреть как устроены их двери от технической (самая дешевая) до самой взломостойкой. - вот вам готовые идеи как можно поступить с вашей.
что-то естественно отбрасываем - к примеру на взломостойких дверях у них вместо противосъемов выступ на двери по всей высоте который выполняет эту функцию - вы это реализовать никак не сможете.. да и обычных проитвосъемов достаточно будет.
а вот уплотнители, конструкцию коробки, защита от вскрытия ломом и.т.п. это можно местами стащить.
(предложение использовать цементостружечную плиту (ацеит, шифер и.т.п) как-раз от туда).

0

Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.

Хороший выбор. 112 серия укомплектована поворотной ручкой - ключом. Т.е. замок данной серии открывается и закрывается с внутренней стороны ручкой. Оснащен режимом "ночной защелки".

0

Алекс нв имел в виду наварить на коробку с внешней стороны швеллеры толщиной 4-5 мм, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина. а глубина притвора - от 40 мм. тогда лом сложновато всунуть будет. да и коробка крепче станет..

но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

Стоит ли обратить внимание на замок Cisa 57.665, который ставиться на Н-11?
Или на какой-нибудь другой замок?

0

Какой фирмы защелку лучше выбрать? Нужна защелка, которая идет отдельно от замка.
Понятно, что они все похожи, но все же, какие-то работают дольше и надежнее.

Какого диаметра и длины должны быть противосъемники?
Если ставить 4 противосъемника, то они должны располагаться равномерно по всей вертикали двери или лучше их поставить парами (2 рядом вверху и 2 рядом внизу)?

Прошу прощения за глупый вопрос, но надежно ли сидит дверь на петлях БАРК? Посмотрел их конструкцию и создалось такое ощущение, что если толкнуть дверь в открытом состоянии, то она с них соскочит.

Цитата:
А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?

надо смотреть на коробку - если она из достаточно толстого метала, то усиливать ник чему - смысл вот в чем - если запихнут лом.. а они запихнут - они умельцы такие и дадут нагрузку на отжим.. то гнется коробка и дверное полотно - надо так чтобы при нагрузке коробка не особо хотела отогнуться от двери.

Как можно подлезть, если с внешней стороны на коробку наварены швелер/уголк/квадрат по периметру коробки практически в плотную к притвору. Притвор таким образом намерен углубить примерно на 2,5-3 см. Нужно ли это делать?
Или это я сейчас написал тоже что и SAWWA?
Только что за дермантин имеется ввиду?

к примеру на взломостойких дверях у них вместо противосъемов выступ на двери по всей высоте который выполняет эту функцию - вы это реализовать никак не сможете.. а вот уплотнители, конструкцию коробки, защита от вскрытия ломом и.т.п. это можно местами стащить.

Почему такое невозможно реализовать на обычной двери? Ведь можно изнутри двери наварить уголок таким образом, что при закрытии он будет зацепляться за дверную коробку. Ведь у немана практически тоже самое сделано?

Защита от лома достигается утапливанием двери внутрь коробки? Т.е. в нашем случае достигается за счет наваривания швелера по периметру дверной коробки?

0

Защелка - ничего не скажу. сам сейчас озадачился этим вопросом.
ослабления дери замком.
несомненно ослаблсяет, с одной стороны это хорошо - если ломом будут отжимать вверху и внизу, то это не создаст рычаг между ригелями замка и точкой куда приложили лом - именно поэтому и используют дополнительные ригели, чтобы нельзя было отогнуть участок от замка до пола, или до потолка.
вообще роль усиления возлагается на вертикальное ребро жесткости расположеное в 20-30 см от края двери - оно и образует карман для замка.
у вас как я понял ребра жесткости горизонтальны - вот и приварите в данном месте вертикальное ребро жесткости.
так-же жесткость увеличивает монтажная пластина которая приваривается к уголку и внешнему листу двери - на которую крепится сам замок.

по поводу противосъемов - а черт его знает. от материала зависит.. грубо говоря если метал не пластилиновый то и двух ф10 хватит.. я бы сделал три ближе к низу, к верху и посредине. либо четыре.

петли барк - вероятно не ту конструкцию смотрели, (ссылку) либо непоняли..
не выскочат - там вместо оси шарик. если не открутить регулировочную штуку внутри верхней петли, то извлеч дверь из коробки невозможно.
эту штуку не выкрутить пока не ослабить стопорный винт.. а этот стопорный винт доступен только когда дверь открыта.
особенность петель Барк в отличии от обычных в том, что всю нагрузку принимает на себя нижняя петля - на нее упирается весь вес двери. - незнаю максимум на что эти петли способны.. но Н11 имеет две петли, верхнюю и нижнюю. а Н11 очень даже прилично весит.

ломом говорите не подлезут. прочь такие мысли. злоумышленник мыслит другими категориями, он не боится попортить дверь и.т.п. - забиваются клинья, в образовавшуюся щель пихается лом..
даже Н11 можно выковырять ломом - вопрос в другом - сколько это времени займет..
на обычных дверях это занимает минуты. на взломостойких часы.

на дверях серии Н вместо противосъемов выступает кромка двери - получается как бы сплошной противосъем.. Неман использует свои профиля и.т.п
можно конечно и наваривать.. но это вложение больших сил, большого количества метала.. а толку будет не больше чем от простых противосъемов.. поэтому не заморачивайтесь.

защита от отжима ломом это
а) уменьшение зазора между дверью и коробкой
б) углубление коробки дверной
в) укрепление на двери косых уголков, на которые будет приходиться нагрузка (там не уголки. их оторвать было бы не сложно.. там профиль дополнительно на дверь крепится, (в этом случае злоумышленнику вначале придется оторвать их - лом за них цепляется, и соскальзывает.. и даже хорошо зацепившись воздействует не на дверное полотно, а на эти уголки).

Залогом спокойствия в своей квартире, является уверенность в том, что дверь в вашу квартиру весьма надежна и практична и никто из посторонних не сможет ее взломать.

Приобретая крепкие стальные двери, вы тем самым реализуете на практике известную поговорку: «Мой дом – моя крепость». Вот только покупка должна быть продуманной, ибо не всегда крепкие двери способны противостоять злоумышленникам, вздумай те всерьёз их ломать. Опытные мастера по безопасности советуют после покупки дверей сразу же произвести их дополнительное усиление.

Какие существуют способы дополнительной защиты

Если приобретать надёжные двери, то остановиться следует именно на стальных конструкциях. Они сами по себе уже способны создать препятствие.

Правда, звукозащитные характеристики таких дверей откровенно слабые, а потому, если у вас уже были установлены двойные двери, то второй ряд лучше оставить, заменив лишь наружные.

Вторую дверь можно не делать чересчур крепкой, зато потратить на неё больше изоляционных материалов, которые и от излишнего шума вас защитят, и драгоценное тепло в вашем доме сумеют сберечь.

Чем оснащены надёжные двери

В первую очередь, самым «слабым звеном» в любой двери является её замок. Поэтому крепкая дверь оснащается:

усиленной личинкой замка;
защитой к подбору замковых комбинаций.

Но злоумышленники, увы, не подбирают ключи. Они просто вбивают замок внутрь или вскрывают его по окружности, как консервную банку. Затем уже спокойно открывают замок изнутри.

Как лучше усилить защитные свойства

Профессионалы рекомендуют заказывать дверь в разобранном состоянии. Так вы получаете доступ к её содержимому и сможете выполнить все работы, в том числе и сварку, не повредив внешнюю обшивку.

Первым делом перед замками устанавливают дополнительные накладки. Их изготавливают из той же стали или из керамогранита. Вставка защищает двери, в частности, их внутренний сувальдный замок.

Металлическую накладку следует приварить. А вот для керамогранита придётся изготовить раму, приварить её, а затем вложить туда вставку.

Так, что при выборе входной двери, подходите тщательнее к этому вопросу, чтобы поговорка: «Мой дом – моя крепость» - себя оправдала.

Главная функция входной двери – защита от взлома и безопасность жильцов. Двери должны противостоять самым распространенным методам силового и интеллектуального воздействия, чтобы у злоумышленников не было возможности быстро проникнуть в помещение, не оставшись незаметными.

Производители выпускают модели разной степени взломозащиты. Для дома и городской квартиры предназначены конструкции 2 и 3 класса взломостойкости, но всегда можно усилить металлическую дверь, если поставить дополнительные элементы и укрепить стандартную коробку.

Как усилить дверь

Для усиления защиты двери от взлома нужно укрепить коробку в проеме. Стальные блоки взламывают силовым методом, используя домкрат или другие инструменты. Полотно просто снимают с петель и вынимают из коробки. Это первый способ, который используется злоумышленниками для проникновения в квартиру. Чаще всего грабежи случаются в строящихся новостройках или ремонтируемых домах, где человек с инструментом не вызывает опасений и не привлекает внимание.

Усиление дверной коробки включает:

укрепление коробки в проеме;
установку противосъемных петель;
монтаж дополнительного профиля.

Дверная коробка должна плотно прилегать к проему. Усилить входную дверь можно дополнительным профилем из стали, который повышает сопротивление к отгибанию. Чтобы злоумышленник не срезал петли, стоит поставить скрытые усиленные петли с противосъемными штырями.

Усилить двери дома можно длинными штырями от 80 мм, которые крепятся по периметру коробки. Изделие нельзя выломать или выбить ломом.

Усиление защиты от вскрытия полотна двери

Дверное полотно должно быть изготовлено из прочной листовой стали толщиной не меньше 1,5-2 мм. Такое полотно нельзя вскрыть домкратом или кувалдой. А изнутри усилить железную дверь профилем, ребрами жесткости, установкой блокиратора. Это можно сделать при заказе двери в Гардиан.

Усиление дверного полотна включает:

монтаж дополнительных разнонаправленных ребер жесткости;
укрепление рамы;
монтаж пуленепробиваемого глазка;
установку запорного механизма.

Глазок дает возможность увидеть, кто стучится или звонит. Это позволит избежать попадания в дом злоумышленников. Можно поставить замок с ударопрочным, пуленепробиваемым глазком и широким углом обзора. Для безопасности глазок снабжают шторкой.

Если полотно неплотно прилегает к коробке, ее можно отогнуть. Чтобы избежать отгибания притвора, нужно поставить стальной наличник толщиной не меньше 6 мм.

Усилить стальную дверь можно установкой решетки внутрь конструкции. У злоумышленника не получится отогнуть, разрезать или выдавить полотно даже при неплотном прилегании к коробке.

Хотите декорировать сами свою дверь?

Вы можете создать дверь своей мечты, которая идеально впишется в ваш интерьер!

Как обезопасить дверь от вскрытия: укрепление замка

Усиление замка включает:

монтаж бронепластины и броненакладки;
установка задвижки или защелки;
установка запорного элемента с высокой степенью взломостойкости.

Броненакладка врезается внутрь полотна и защищает замок от высверливания или выбивания. Бронепластина укрепляет замковый корпус, защищая его от высверливания, вскрытия отмычкой или другим инструментом.

Задвижка или защелка с внутренней стороны дает возможность закрыть дверь без ключа. Если злоумышленник вскроет замок, он не попадет внутрь, так как полотно будет держать скрытая задвижка.

Замки делятся на 4 класса взломостойкости. Для квартиры рекомендуется ставить запорные механизмы с классом взломостойкости не меньше 3. Это конструкции сувальдного или цилиндрового типа. Хороший способ усилить входную металлическую дверь - купить замок с перекодировкой.

Если бюджет позволяет, можно поставить электромеханический замок с биометрической системой. Дверь открывается специальным электронным ключом с множеством перенастраиваемых комбинаций или отпечатком пальца. Можно отдельно настроить код-пароль, который меняется на смартфоне.

Как защитить дверь от вскрытия

Чтобы защитить дверь от взлома, нельзя оставлять для злоумышленников простых способов открывания. Не нужно прятать ключи от замка под ковриком, в почтовом ящике, растениях у дома.

Поздним вечером или ночью нельзя открывать дверь посторонним. Перед входом в загородном доме стоит поставить фонарь или светильник, чтобы увидеть, кто стоит за дверью. Для отпугивания воров в позднее время можно поставить светильники, которые автоматически включаются при приближении к дому.

Установка металлической входной двери – хорошее решение по защите квартиры от проникновения посторонних. Она отличается повышенной прочностью, надёжностью, однако многие жильцы отмечают низкий уровень шумо- и теплоизоляции. В холодное время года от входной конструкции может сильно дуть, да и из подъезда постоянно доносятся громкие звуки.

В статье подробно рассмотрено, как повысить шумоизоляцию изделия собственными силами.

Можно ли повысить звукоизоляцию уже установленной дверной конструкции?

Некоторые владельцы квартир считают, что входную дверь проще поменять на новую. Такое решение в корне неверно, поскольку замена – это слишком дорого и трудоёмко. Какими способами её можно улучшить?

Если речь идёт о дверной коробке, то на выбор жильца осуществляются следующие операции:

замена уплотнителя;
установка дополнительных уплотнительных резинок;
установка щёток на пороге;
утепление откоса;
утепление коробки со стороны квартиры (например, путём наклеивания декоративных накладок).

Если улучшать нужно само дверное полотно, то дорогие образцы вряд ли получится значительно изменить, зато с недорогими имеет смысл поработать.

При должном улучшении дверного полотна можно добиться погашения звуковых волн на 70% от их первоначального уровня.

Шумоизоляция и защита от теплопотерь выполняются такими способами:

обшивка шумоизолирующим материалом (возможна, если внутренняя сторона створки снимается);
замена металлического внутреннего листа на лист из дерева, МДФ или ПВХ, посредством чего исключается эффект звукового резонанса;
обивка кожей или дерматином, наполнение звукозащитным материалом (такую работу можно провести как с внешней, так и с внутренней стороны).

На крайний случай можно поставить вторые дополнительные двери или пристроить тамбур, однако это не всегда осуществимо.

Как повысить шумоизоляционные свойства металлической конструкции?

Обычно для улучшения шумоизоляции:

ставят уплотнитель;
меняют наполнитель;
или выполняют обивку.

Другие способы применяются редко.

Материалы и инструменты

Понадобятся шумоизолирующие материалы и инструменты. Для шумоизоляции нужны:

уплотнитель;
наполнитель;
звукоизоляционная подложка;
материал для обивки;
монтажная пена;
саморезы;
клей;
декоративные гвозди, накладки.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

молоток;
шуруповёрт (при его отсутствии – крестовые и обыкновенные отвёртки);
электродрель, свёрла;
строительный нож;
ножницы;
степлер;
фен для строительных работ.

Монтаж уплотнителя дверного устройства в квартире

Один из наиболее распространённых способов звукоизоляции, т. к. правильно установленный уплотнитель отлично справляется с глушением посторонних звуков. Какой нужен уплотнитель для дверной коробки:

его длина должна быть чуть больше периметра конструкции;
ширина должна укладываться в пределы фальца дверной коробки;
толщина – на 2–3 мм больше, чем составляет зазор между дверью и коробкой.

Особенно важно обратить внимание на толщину, поскольку именно она определяет качественную защиту помещения от проникновения холодного воздуха и шума. От уплотнительной резинки зависит лёгкость закрывания створки.

Чтобы не ошибиться, можно взять кусок пластилина, обернуть его плёнкой и зажать, закрыв дверь. Затем к толщине сжатого пластилина прибавляют 3 мм и получают необходимую толщину уплотнителя.

Установку уплотнителя выполняют так:

Обезжиривают периметр дверной коробки с помощью уайт-спирита, ацетона.
Выбирают угол для начала работы, смазывают его универсальным клеем.
Отматывают немного уплотнительной резинки, снимают защитную плёнку и обрезают её конец под углом 45 o .
Резинку приклеивают к углу, а затем постепенно проклеивают по периметру, не допуская её натяжения.
В конце уплотнитель снова обрезается под углом 45 o и соединяется с началом резинки.

После приклеивания уплотнителя его прижимают к коробке специальным валиком или вручную.

Предлагаем посмотреть видео о правильном наклеивании дверного уплотнителя:

Замена наполнителя

Если входная дверь разбирается, то можно поменять внутренний наполнитель. Такая операция более трудоёмка, зато ее результат порадует жильцов. Для замены необходимо:

Снять дверное полотно с петель, аккуратно положить его на пол внутренней стороной вверх.
Снять ручку, декоративные накладки замков, затем демонтировать металлический лист.
Убрать старый наполнитель (при его наличии), уложить новый.
Стыки, пустоты в наполнителе заполнить монтажной пеной.
Снятый внутренний лист нужно смазать по периметру герметиком, вернуть на место.
Установить фурнитуру, повесить полотно обратно на петли.

Для самоклеящихся наполнителей или минеральной ваты не нужно проводить дополнительных операций. Если же выбран другой материал, то нужно сначала обезжирить внешний лист полотна, затем смазать его клеем.

Предлагаем посмотреть интересное видео о бюджетной замене наполнителя дешевой входной двери:

Обивка

Обить можно изнутри и снаружи. Кроме шумоизоляции, защиты от теплопотерь, качественная обивка может значительно улучшить вид дверного полотна. В самостоятельной обивке нет ничего сложного, главное – следовать рекомендациям. Необходимо:

При наличии старой обивки убрать декоративные гвозди, снять её.
Если под нею находился старый утеплитель или другие материалы, их тоже нужно убрать.
Поверхность независимо от того, была ли на ней обивка ранее или нет, необходимо обезжирить ацетоном или уайт-спиритом.
К полотну приклеить специальный виброзащитный материал.
С помощью клея-герметика сверху наклеить синтепон, поролон или прочий похожий звукоизолятор.
Убрать излишки наполнителя, обить полотно дерматином или натуральной кожей.

Если наполнителем будет минеральная вата, то её нужно закрепить с помощью мелкоячеистой сетки (например, рыболовной).

Для обивки можно взять специальные декоративные панели. Порядок действий следующий:

По периметру полотна сделать обрешётку из планок, закрепить саморезами.
В панелях прорезать отверстия под ручки, замки, глазок.
Приклеить панели к обрешётке, обработать стыки силиконовым герметиком.
С торца полотна установить декоративные планки, скрывающие обрешётку.
Затем устанавливается фурнитура, а дверь (если она была снята) возвращается на место.

Предлагаем посмотреть видео об одном из вариантов обивки двери с помощью ткани и гвоздиков:

Какого бы высокого качества ни была наружная дверь, со временем ее защитные свойства снижаются. Особенно если при установке сэкономили владельцы квартиры, а при изготовлении дверного полотна экономили производители. Тогда происходит расшатывание косяков, ослабление петель. Поэтому вскоре может потребоваться усиление всей конструкции или ее замена. В данной статье подробно описано как усилить входную дверь.

Зачем нужно усиление проёма и всей конструкции?

Парадная дверь выполняет определенные функции, а именно защищает жилье от проникновения посторонних лиц. Если ослабли петли, расшатался косяк, функции выполняются не полностью, снижается уровень безопасности помещения, а риск проникновения преступников повышается. Поэтому может потребоваться замена всей конструкции. Но существует не такой трудоемкий и менее затратный способ – усиление входной двери.

Предлагаем посмотреть видео о необходимости и особенностях укрепления дверного проема:

Чем можно укреплять деревянное дверное полотно?

Существует множество вариантов усиления внешнего дверного полотна.

Деревянные конструкции можно усилить с помощью листового железа толщиной не менее трех мм. Стальные пластины крепятся на торец конструкции.
Еще одним неплохим способом укрепления деревянной конструкции является металлическая сетка, которая фиксируется по краям металлическими полосками.

Как укрепить с помощью металлических накладок?

Усилить замковые механизмы можно при помощи броненакладок из углеродистой стали. Различают две разновидности накладок:
- Накладные – состоят из двух частей, одна крепится на двери, вторая – на внутренней панели, соединяются специальными крепежами.
- Врезные – врезаются во внешнюю сторону конструкции и в монтажный карман, в котором расположен замочный механизм.

Врезные броненакладки считаются более надежными, потому что их сложнее уничтожить либо испортить.

Если первые два варианта по каким-то причинам не устраивают, то конструкцию можно усилить с помощью кодовых броненакладок. Почти все варианты кодовых бронепластин, представленных на современном рынке изготовлены фирмой Cisa. Они устанавливаются только на продукцию этой же компании. Накладка скрывает замочную скважину и приводится в движение специальным ключом.

Преимущества и недостатки усиленных дверных конструкций

Усиленные наружные двери нужны в каждом доме или квартире. Ведь только после установки новой стальной конструкции или укрепления старой можно спать спокойно. Но повышение уровня взломостойкости – не единственное достоинство таких дверей.

Существует еще множество других преимуществ:

прочность;
теплоизоляция;
герметичность;
шумоизоляция;
эстетичность и оригинальный дизайн.

Несмотря на все преимущества, усиленные конструкции имеют определенные недостатки.

Во-первых, при усилении полотна увеличивается вес, поэтому перед тем как укреплять дверь, необходимо укрепить короб и петли.
Во-вторых, после укрепления дверного полотна обязательно требуется укреплять замки.

Усиление входных дверей с каждым днем становится популярнее. Поэтому производители дверных полотен и фурнитуры стали выпускать различные элементы для укрепления. Усиливать можно как деревянные, так и металлические полотна. Укрепленные конструкции не только повышают безопасность помещения, но и создают уют, препятствуя проникновению в помещение холодного воздуха, посторонних звуков и даже запахов с улицы.

Читайте также: