Как усилить фундамент гаража снаружи

Обновлено: 15.05.2024

Ситуация: я купил монолитный гараж в гаражном кооперативе. Гараж крайний в ряду из аналогичных монолитных гаражей.

Проблема в том, что гараж без фундамента, и с 1996 года довольно глубоко врос в землю. Старый хозяин сделал 2 ошибки: когда покрывал крышу рубероидом, срезал болгаркой "уши" или "петли", за которые цепляют краном. И не так давно залил пол бетоном, вплотную к стенам, когда гараж уже просел сантиметров на 30 в землю.

Для нормального открывания ворот он неоднократно подрезал их болгаркой. Теперь вход в гараж требует поклона :-) Хочу поднять гараж краном вровень с соседом, подставить по углам столбики из кирпичей и снова залить пол бетоном, и наварить ворота.

Возникает вопрос: как зацепиться краном за гараж? По разным оценкам вес гаража от 10 до 16 тонн. И это не считая того, что он он врос в землю, и внутри залит бетонный пол.

Каким способом (не сильно накладным материально) можно сделать крепления для крана и нужно ли крошить бетонный пол внутри гаража, или кран поднимет гараж и так?

Толщина стен гаража между рёбрами жёсткости всего около 3 см, толщина крыши неизвестна, но предполагаю, что тоже довольно мала.

Beeliner домкратами может попробовать=железнодорожные есть

Разбивать бетонный пол внутри полосой по периметру гаража отбойником. Или отпилить бензорезом полосу 30см и порезать/побить на куски.
Откапывать изнутри и снаружи.
Или подваривать обратно уши - что опасно, или сварной должен быть профи и отвечать за работу,
или, проще, пробить по дыры в стене вверху рядом со вторым и предпоследним вертикальным ребром жесткости ( столбом) и пропустить туда чалки от подьёмного крана. Если гараж 10-16тн, то кран нужен - где-то не менее 25тн (вылет стрелы)

И. поднимите вы гараж. на месте стен - канава. надо будет что-то подложить поперек канав в углах и посреди стен, чтобы обратно опустить гараж на то же место . или временно переставлять в другое место и отливать без помех в канаву ленточный фундамент.
Временно ставить на подпорки - опасно - поползет, придавит, пока там ковыряться с фундаментом.

Домкратами - умучаешься. да и опоры под домкраты городить надо. и тд и тп - целая история с бубнами и плясками.

Проще поймать проезжающий мимо кран и заплатить за полчаса работы - снять, и потом за полчаса, когда будет готов фундамент - поставить на нужное место и безопасно и удобно будет работать.

PS Суровые в Челябинске "ракушки"

Для одного крепления в крыше пару тонких отверстий, в них завести петлю аналогичную которая была срезана, внутри гаража к петле приварить кусок швелера, либо толстой пластины металла либо что то аналогичное для распределения нагрузки на потолок. Когда сделаете отверстия оцените толщину потолка.
Убрать часть бетона с пола возле стены на ширину лопаты. Откопать грунт внутри и снаружи стен гаража примерно до глубина на которую сейчас опущен гараж. Переставить гараж на площадку рядом.
Залить фундамент, или просто засыпать гравием то что было выкопано.
п.с. кирпичи по углам быстро вдавит в грунт.

ussur написал :
Beeliner домкратами может попробовать= железнодорожные есть

Как я понял, для железнодорожных домкратов нужно копать ямы по углам на 30-40 см ниже гаража, чтоб зацепить за нижний край стены. А в яме делать бетонный пол, или положить толстую стальную плиту, так как нагрузка на домкрат недетская, а размер подошвы домкрата смешной.

Разбивать бетонный пол внутри полосой по периметру гаража отбойником. Или отпилить бензорезом полосу 30см и порезать/побить на куски.

Дело в том, что в кооперативе пока нет электричества. Я этим плотно занялся но срок подключения не ранее 6 месяцев светит. В наличии есть бензогенератор на 1200Вт и перфоратор с ударом всего в 5Дж. Долбить полосу по периметру 18 метров этим инструментом я упарюсь. Бензорез не вариант, так как у нас просят 1000р/метр реза.

Изнутри бетонный пол. а снаружи доступна одна боковая сторона + ворота. Боковую сторону я без проблем откопаю до низа плиты, т.к. там мягкая земля. Но насколько это мне поможет?

Или подваривать обратно уши - что опасно, или сварной должен быть профи и отвечать за работу,
или, проще, пробить по дыры в стене вверху рядом со вторым и предпоследним вертикальным ребром жесткости ( столбом) и пропустить туда чалки от подьёмного крана. Если гараж 10-16тн, то кран нужен - где-то не менее 25тн (вылет стрелы)

Знакомого сварщика, а тем более профи у меня нет. А насчёт дыр - я уже думал, но есть опасение, что толщина крыши недостаточная. И есть шанс проделать в крыше огромные дыры, если вдруг при подъёме больший вес окажется на одной из 4-х точек крепления. Соседи по кооперативу, у кого гаражи "с ушами", поднимали свои гаражи с переменным успехом. Один смог поднять полностью, второй поднял только сторону ворот (его гараж с обоих сторон зажат в ряду), третий при попытке подъёма порвал одно ухо и так и не поднял. Кран все брали на 25 тонн.

BV написал :
И. поднимите вы гараж. на месте стен - канава. надо будет что-то подложить поперек канав в углах и посреди стен, чтобы обратно опустить гараж на то же место . или временно переставлять в другое место и отливать без помех в канаву ленточный фундамент.
Временно ставить на подпорки - опасно - поползет, придавит, пока там ковыряться с фундаментом.

Предполагаю выложить в канаве по углам гаража столбики из кирпича 2х2, и как можно быстрее залить бетон, прямо поверх старого пола, и в канавы, вровень с новым уровнем стен

BV написал :
Домкратами - умучаешься. да и опоры под домкраты городить надо. и тд и тп - целая история с бубнами и плясками.

Пока, как менее затратный вариант, рассматриваю домкраты. Кран зацепить некуда, сзади и слева вплотную соседские гаражи.

Ракушки у нас не прижились. Климат не тот :-) Да и демонтировать их как оказалось очень трудно.

Комментарии 91

гидроизоляция это, при заливке бетона применяется- чтобы вода из него не ушла в почву.

примерно так выглядеть должна работа по укреплению

Подушку делали?
То целохфан?

С погребом и ямой впритык к стене.

Ну так договаривайтесь с соседом и вместе усиливайте изнутри

У него стена ниже на полтора метра моего.

А, на разных уровнях

У него стена ниже на полтора метра моего.

Так что они не вместе строились?

И одна стена на двуих?

Такая же проблема, но за стеной соседний гараж.Он метра на полтора ниже моего.Вот тоже ищу способы решения.

Гараж с подвалом?
Пробовать изнутри усилить фундамент

У меня более 10 лет трещина на общей капитальной стене с соседом, у которого гараж с 90-х. Строили кооператив из того что было и кто попало. Фундамент сделан из бетонных блоков, а кирпич б/у от взорвавшегося здания. Наблюдая на работе как делала бригада строителей капремонт кирпичного здания, они сверлили не сквозные дырки в швах и под давлением от компрессора загоняли цементный раствор, по мере проникновения забивая деревянные чепики в отверстия. Как пояснили строители, это называется "прокачать стены". По сметам наверное рациональней возвести новое здание, но у нас в стране особо деньги не считают, и принято до последнего эксплуатировать, пока не развалится. Себе если руки дойдут заполню тем же жидким раствором цементна из пистолета под герметики, через отверстие для носика. Но она у меня находится в одной поре много лет и не широкая.

Я с начало думал ети щели задуть монтажной пеной
Но потом подсказали залить их клеем для плитки с пистолета
Но!
Потом подумал может проблема с фундаментом
Короче пока обращаюсь к знающим людям, изучаю
Потеплеет начну розкопку

Короче вкратце так.
1. Необходимо обеспечить несущую способность основания фундамента. Т.е. раскапываем под фундаментом, удаляем его в случае необходимости, уплотняем грунт под ним, потом делаем песчаную подушку и сверху гравий. Уплотняем это дело послойно.
2. Далее локально ремонтируем/восстанавливаем фундамент, делаем подбетонку из пескоцементной смеси, потом армирование и заливка бетона. Гидроизолирум битумом минимум через неделю после бетонирования, после обратная засыпка грунта.
3. Делаем вычинку кирпичной кладки стены. Всё что бухтит долой. Восстанавливаем кирпичную кладку на цементнопесчанном растворе.

Это общая технология минимальных работ что смог понять по фото.
Уверен что причина проблемы это отсутствие водоотведения, нужно решить этот вопрос.

Спасибо за Ваш труд, столько расписали)
2.В какой пропорции делать бетон для заливки укрепления фундамента и арматуры и нужно добавлять щебень?
Да вы правильно назвали причину, там с 2х гаражей с крыш, капает вода

Бетон это смесь песка цемента и щебня. Если небольшой объём работ купите в мешках готовую смесь и добавьте щебня. Функцию несения нагрузки выполняет щебень, смесь нагрузку не несёт, у неё только функции свезующего вещества между армированием и щебнем.

Gornostay77

Ещё по 3му
А что такое Вычинка кирпичной кладки?!

Вычинка это частичный демонтаж кирпичей находящихся в неудовлетворительном состоянии

AlExAnDr1988

Давления от пистолета не хватит.

Почему
Я ж в щель которая в стене, там палец влезет

С таким успехом можно раствор мастером замазать. Погугли технологию и сколько стоит усиление подобным шприцеванием. Там через спец.форсунки под давлением задувают.
Решил сначала проблему из-за чего эти трещины, а потом с ними.

А, понял
Ты имел ввиду раствор заганять давлением под фундамент

Нет.
Сверлятся отверстия, вставляются форсунки, к ним шланги и под давлением спец.состав загоняют.

AlExAnDr1988

Процесс называется инъектирование

Да хоть клизма в задницу!😂
Самое главное усвоил, что такого рода строители ждут объектов типа церквей, где расценки за рестоврацию намного дороже!😉

Угу, есть такое дело)))

Обязательно сделаю
И обращусь к Вам
Так как понял ето серезное дело
Хочется толково сделать

Gornostay77

По углам трещины такие

Gornostay77

Поперёк трещины сделать пропилы см на 10 туда арматуру)Нагрузка будет на бОльшую площадь)

Тоесть пропилить трещину сделать ее больше
и залить раствором с арматурой?

Арматуру 50-70 см ПОПЕРЁК трещине паралельно земле) +)

Тоесть пропилить трещину сделать ее больше
и залить раствором с арматурой?

Если укрепите и отремонтируете фундамент нормально, тогда да.

Буду укреплять с арматурой
А если трещина в фундаменте, как её отремонтировать?

Процесс состоит из следующих переходов:
В районе разрыва выкопать вплотную к фундаменту ров длиной около 1,5 метра и шириной около полуметра. Глубина траншеи должна доходить до точки промерзания.
Выбрать из-под основания грунт до уровня дна рва, чтобы бетон проник под старый фундамент.
Выполнить армирование пространства арматурой сечением не менее 14 мм. Оба конца прутьев воткнуть в стенки траншеи на глубину 100-200 мм. Количество прутьев должно быть более шести.
Просверлить в основании отверстия и вставить в них отрезки арматуры. Приварить установленные ранее прутья к этим отрезкам.
Залить траншею бетоном и по возможности тщательно провибрировать раствор.
Таких траншей нужно сделать несколько, их количество определяется на месте. После рытья новых рвов концы прутьев освободятся, и их можно будет соединить со следующим каркасом в цельный армирующий пояс.
После застывания смеси можно переходить к ремонту самого разрыва на стене.

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
Почему разрушается фундамент.
Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
Укрепление фундамента монолитной обоймой.
Ремонт фундамента на винтовых сваях.
Как сделать дренаж.
Как укрепить грунт под фундаментом.

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.

Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

просаживается все здание;
просаживаются участки здания;
в стенах появляются трещины;
в цоколе появляются трещины;
двери и окна перестают закрываться.

Почему разрушается фундамент

Выработка конструкционным материалом своего ресурса – не самая главная причина разрушения фундамента. Потребность в реставрации не редко возникает из-за целого ряда факторов. Отметим основные.

1.Не были должным образом выполнены работы по уменьшению сил пучения. Поэтому фундаменты выталкиваются на поверхность, ленты разрываются, ростверки отрываются от столбов и свай.

Пример: участник нашего портала roma4ten летом построил дом, а весной на стене появились трещины, и вскоре оказалось, что на земле прочно стоит только один угол фундамента, остальные три висят над землей.

2. В доме проведена перепланировка без предварительных прочностных расчетов несущих конструкций, нарушены нормы СП. Это приводит к разрушению фундамента.

3.Высокий уровень УГВ при плохо уплотненном грунте основания; плохие системы наружного водоотвода.

После зимы наблюдаем следующую картину: разрушение отмостки, отслоение штукатурки внизу фундамента. Ну, и плохое настроение.

4. Ошибки в проектах и работе строителей.

Надеюсь, эти фото хоть как-то покажут масштабы ужаса!

Трещина под окном второго этажа в доме Leksikon сообщает о целой комбинации ошибок: опора свай сделана на просадочный грунт, ростверк опирается на насыпной глинистый грунт, сделано недостаточное армирование, на ответственной конструкции применен самомесный бетон, силовые пояса отсутствуют. На FORUMHOUSE Leksikon получил рекомендацию все разбирать, делать инженерно-геологические изыскания и устанавливать дом на плитном или свайном фундаменте.

5. Постройка возводится слишком близко к уже эксплуатируемому зданию, котлованы делаются без подпорных стен, расчетное сопротивление грунта снижается.

Безошибочно определить причину проблемы может только специалист. На FORUMHOUSE можно задать вопрос по деформации фундамента или дома и получить помощь.

Реставрация ленточного фундамента

Вот история участника нашего портала itsypchenko: его одноэтажный дом с мансардой отстоял две зимы (но фундаменту 8 лет), и вот по цоколю и газосиликатной стене поползла трещина. Что предпринять?

В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество. Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром.

Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычной ж/б сваи.

Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку. Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался. Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху.

В некоторых случаях будет уместно полностью заменить ленточный фундамент монолитной плитой.

Ленточный фундамент участника FORUMHOUSE egonja растрескался и почти полностью ушел в землю. Нижние венцы сруба лежат на земле, дом постоянно «ходит». Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около 40-50 см при глубине промерзания 2 метра.

Коллеги по FORUMHOUSE рекомендовали поменять старый ленточный фундамент на монолитную ленту. Вот как выглядит эта технология, предложенная участником FORUMHOUSE Громозекой (фото из его альбома):

Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.

Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал.

Устанавливаем домкраты. По очереди поднимаем во всех проемах, пока не вывесим весь дом.

Устанавливаем стальные опоры. Переносим на них вес дома.

Изнутри выставляем опалубку.

Продеваем и вяжем арматуру.

Теперь устанавливаем опалубку снаружи и заливаем бетон.

Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды – нет крошения фундамента.

Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента - и то не было!

Как сделать обойму

Если бюджет ремонта позволяет, фундамент также можно усилить с помощью обоймы.

Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича. Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами.

Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в 2-3 раза. Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ.

Смотрим, как укрепил свой фундамент по этой технологии участник FORUMHOUSE sachulia (пошаговая фотоинструкция).

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

Есть гараж, пристроенный к основному массиву гаражей. Когда строили, строил не я, видимо не подумали перевязать или как то скрепить гараж c основной массой гаражей. Получается гараж состоит из трех стен. Четвертая стена - это стена соседнего гаража. Но он с ней не перевязан кладкой. Как сделан фундамент мне тоже неизвестно. Но есть проблема следующая. Боковая стена треснула и трещина слегка расходится (на фото). Не хотелось бы оставлять на самотек данную ситуацию. Хочу сделать следующее. Вырыть по весне вокруг гаража траншею по периметру на глубину 80 см, положить арматуру или железки какие то и залить это все бетоном. Вопрос. Поможет ли это или будут просто выброшенные деньги на ветер? Хотелось бы услышать советы, ведь весна не за горами.

Деньги на ветер. Это не поможет. Только полная замена фундамента. Но есть ли в этом смысл?

инк написал :
Только полная замена фундамента.

Дык проще тогда новый гараж построить. Ну а как же тогда остановить проседающий фундамент?

Судя по характеру трещин, у Вас сели фундаменты стены, уходящей вдаль к существующему гаражу. Скорей всего это из-за того, что они более нагруженные (наверно на эту стену опираются плиты покрытия).Проверить просто - там в месте стыка со старой стеной должна быть расширяющаяся снизу вверх трещина в шве между старой и новой стеной. Если гаражу уже года два, то думаю торопиться надо не спеша. Поставьте на трещины гипсовые маячки( лепешечки гипса толщиной около 0,5 см), чтобы маячок пересекал трещину. Лучше сделать, когда потеплеет, чтобы гипс успел схватиться и прилипнуть к стене, а не примерзнуть, то есть, где-то через месяц, когда солнце днем будет нагревать поверхность стены до плюсовых температур. Если к середине мая маячки не треснут, значит все, что могло произойти , уже произошло, и можно курить бамбук и не париться. Ширина трещин и характер их раскрытия на настоящий момент не представляют никакой опасности.
То, как Вы хотите усилить фундаменты – сизифов труд, или пиво без водки – деньги на ветер, эффект равен 0 .
Николай.

Любые бетонные конструкции, эксплуатируемые под открытым небом, нуждаются в особенной защите. Это касается не только тротуаров, отмосток и прочих уложенных на грунт площадок, но и фундаментов, фасадов, ограждений, опорных колонн и тому подобных сооружений, подверженных агрессивному влиянию внешней среды. Поэтому важно знать, чем покрыть бетон на улице для защиты от разрушения. Такие материалы есть, их много, и каждый обладает определенными свойствами, в которых необходимо разобраться перед применением.

От чего нужно защищать бетон

На любые расположенные на улице сооружения воздействует множество агрессивных факторов: перепады температур, содержащиеся в воздухе газы, атмосферные осадки, сильные ветра, ультрафиолетовые лучи. Взаимодействуя с бетоном, имеющим щелочную основу, они инициируют возникновение различных химических реакций:

Содержащаяся в материале свободная известь и щелочные металлы при взаимодействии с водой растворяются в ней и вымываются из конструкций, что приводит к нарушению его структуры и потере несущих свойств.
Кислоты, которые содержатся в атмосферном газе, грунтовой, сточной и даже дождевой воде, также вступают в реакцию с известью с образованием солей в виде твердых кристаллов в порах бетона. Они выходят на поверхность в виде высолов и разрушают монолитный искусственный камень, вызывая появление трещин, вздутий и несвязанных рыхлых образований.
Проникающая в пористую структуру бетона вода многократно замерзает и оттаивает в нем, расширяясь при замерзании и буквально разрывая структуру материала. А при взаимодействии с элементами армирования вызывает их коррозию.

И это далеко не полный перечень вредных факторов. Восстановить и отремонтировать разрушенные и потерявшие прочность конструкции очень нелегко и не всегда возможно. Кроме того, это требует огромных временных и финансовых затрат. Гораздо выгоднее задуматься над тем, как сохранить бетон от разрушения на улице и принять превентивные меры.

Методы защиты

Основной разрушающий фактор для бетона – вода, с которой к тому же в его поры проникают химические вещества. Не допуская её вредоносное воздействие, можно в целом решить задачу, как укрепить бетон на улице от разрушения. Для этого используют объемные и поверхностные методы, а наилучшего результата добиваются при их комплексном применении.

Первичная (объемная) защита

Этот метод подразумевает введение в бетонный раствор при его изготовлении различных присадок и модифицирующих добавок, в основном искусственного происхождения. Он основан на том, что определенные химические вещества положительно влияют на структуру материала, увеличивая его долговечность и прочность (кремнеземы), снижая образование трещин (сульфаты) и т.д.

В зависимости от вида вводимых модификаторов удается придавать бетону такие свойства, как:

способность отталкивать от себя воду – при добавлении гидрофобизаторов;
полимерные добавки усиливают эластичность и способность противостоять расширяющим нагрузкам, возникающим при замерзании воды в порах. Это влечет за собой повышение морозостойкости и трещиностойкости;
повышенная плотность и пластичность, в том числе и за счет изменения водоцементного соотношения. Чем плотнее материал, тем меньше в нем содержится микропустот и тем ниже его проницаемость для воды.

К первичным методам решения проблемы, как защитить бетон от влаги и разрушения, можно отнести и использование устойчивой к коррозии арматуры, и защитную обработку арматуры и закладных деталей, применяемых для монтажа сборных конструкций, и герметизацию швов сооружений.

Для справки! Общие требования по защите бетонных конструкций от коррозии изложены в ГОСТ 31384-2017.

Вторичная (поверхностная) защита

Ко вторичным методам защитной обработки бетонных конструкций относятся:

обмазка и штукатурка поверхности;
оклеечная изоляция рулонными материалами;
покрытие мастиками и лакокрасочными материалами;
пропитка верхнего слоя уплотняющими составами, стойкими к химическому воздействию;
обработка пропитками проникающего действия, образующими в порах бетона кристаллические соединения;
обработка водоотталкивающими составами;
обработка антисептиками, биоцидами и другими препаратами, препятствующими появлению плесени и вредных микроорганизмов;
облицовка штучными и листовыми изделиями.

Для каждого вида сооружений подбирается свой метод вторичной защиты. К примеру, если нужно решить, чем покрыть бетонную площадку под автомобиль на улице, её железнят цементным раствором сразу после укладки бетона.

Стены зданий отделывают штукатуркой, обкладывают кирпичом или монтируют навесные вентилируемые системы. Фундаменты и цоколи защищают от воды обмазочной либо оклеечной гидроизоляцией.

А конструкции, требующие сохранить внешний вид поверхности (заборы, ограждения, колонны, малые архитектурные формы и т.д.), защищают антисептиками, пропитывают гидрофобизирующими препаратами, окрашивают составами, образующими на поверхности водонепроницаемую пленку.

Применяемые материалы

Разобраться во всех видах вторичной защиты поможет обзор применяемых для неё материалов, их особенностей, плюсов и минусов.

Жидкая гидроизоляция

Выбирая, чем покрыть бетонный пол на улице, чтобы не крошился, чаще всего применяют жидкие гидроизолирующие средства – пропитки и составы, создающие на поверхности водоупорный слой. И те, и другие традиционно используют для повышения прочности и устойчивости бетонных изделий и уменьшения скорости их деградации.

Пропиточные составы глубокого проникновения (грунтовки) производят на разной основе:

Кремнийорганические соединения и вододисперсионные акриловые составы хорошо работают в атмосферных условиях эксплуатации. Они уменьшают угол смачивания, за счет чего предел водоупорности поверхности повышается. Но её поры остаются открытыми, а активные водонерастворимые химические соединения, обеспечивающие эту защиту, постепенно становятся растворимыми из-за влияния щелочной среды, и теряют свои свойства.
Составы на основе эпоксидных и полиуретановых смол применяются для защиты бетона от воздействия кислот и солей, укрепления поверхности, её гидроизоляции и обеспыливания. Они более сложны в применении: могут наноситься только при определенной температуре воздуха (не ниже +18 градусов) и только на окончательно отвердевшие конструкции после завершения срока схватывания бетонного раствора.

Обратите внимание! Для приготовления эпоксидной грунтовки необходимо смешивать два компонента (основу и отвердитель) непосредственно перед её использованием.

Но без дополнительной внешней защиты любые пропитывающие составы постепенно теряют свои свойства. Поэтому их рекомендуется применять в комплексе с лакокрасочными материалами, формирующими на поверхности влагонепроницаемую пленку.

Как и пропитки, они производятся на основе полиуретановых, эпоксидных, поливинилхлоридных и других синтетических смол и полимеров. Обладая плохой паропроницаемостью, создаваемые ими пленочные покрытия постепенно разрушаются под воздействием агрессивной среды и механических влияний с одной стороны, и щелочной среды самого бетона с другой. Поэтому прежде чем покрыть бетон на улице лаком или краской, необходимо сначала пропитать его грунтовкой.

Причем следует использовать оба состава на одинаковой основе. И желательно – от одного производителя. Это гарантирует высокую сочетаемость материалов, отсутствие факторов отторжения между ними.

Обмазочная гидроизоляция

К этому виду защитных материалов относятся различные мастики, жидкая резина, жидкое стекло. Их преимущества:

простота нанесения;
образование монолитного слоя без стыковочных швов;
возможность обработки как гладких поверхностей, так и конструкций со сложным рельефом.

Их выбирают, когда нужно решить, чем покрыть бетон, эксплуатируемый в сложных условиях, при прямом контакте с водой и другими агрессивными веществами. Это фундаменты, стены подвальных и цокольных этажей, бассейны, колодцы, плоские кровли.

Мастики бывают полимерными и битумными. Они могут использоваться и в качестве самостоятельного защитного покрытия, и как клеевая гидроизолирующая основа для монтажа рулонных материалов.

Битумная мастика имеет доступную цену и продолжительный срок эксплуатации, она отлично сцепляется с бетоном, но легко плавится под действием высоких температур. Поэтому она не применяется для защиты поверхностей, находящихся под прямыми солнечными лучами, а также в жарком климате.

Наносят их в несколько слоев, что растягивает период обработки. Для получения жидкой консистенции твердые куски битума перед применением нагревают (горячий способ) или разводят растворителями (холодный способ).

Видео описание

В продаже есть и готовые к применению составы. Об особенностях их нанесения расскажет видео:

Полимерные мастики, в отличие от битумных, прекрасно противостоят повышению температуры воздуха и её перепадам. Сфера их применения гораздо шире. Например, когда нужно выбрать, чем покрыть бетонную дорожку от разрушения, отделать детскую площадку или отмостку, часто используют цветную полимерную мастику на акрилатной основе.

Улучшенные эксплуатационные характеристики полимерных обмазочных составов наверняка давно бы вытеснили битум, если бы не высокая цена таких материалов.

Отменными гидроизоляционными характеристиками отличается и жидкое стекло, представляющее собой вязкий раствор калиевых и натриевых силикатов. При обработке бетонных поверхностей таким составом он легко проникает в микротрещины, кристаллизуется в них, увеличиваясь в объеме, и надежно перекрывает доступ влаге. Продается в готовом виде.

На заметку! Жидкое стекло также можно добавлять в воду для затворения бетонного раствора.

Гораздо сложнее в применении жидкая резина, являющаяся двухкомпонентным материалом, требующим специальных навыков при приготовлении и нанесении. Её главное преимущество – эластичность и устойчивость к резким температурным перепадам без образования трещин.

В готовом виде продают резиновую краску, которая бывает разных цветов и может стать отличным вариантом, чем покрыть бетонный пол на улице для защиты от разрушения.

Это важно! Перед покупкой обмазочных защитных материалов необходимо изучить рекомендованный способ их нанесения. Не все мастики могут наноситься кистью или валиком, некоторые требуют использования специальных аппаратов для наплавления или распыления.

Рулонная и листовая гидроизоляция

Этот вид защиты имеет ограниченное применение. Например, его не используют, если нужно решить, чем покрыть бетонные дорожки на улице для защиты от разрушения, так как он не устойчив к механическому воздействию. Но для кровель, фундаментов, цоколей и прочих ненагружаемых бетонных поверхностей он иногда является самым эффективным и экономичным. Особенно при их эксплуатации в условиях значительной разницы температур в течение года, при которых поверхностные обмазочные составы теряют свою прочность и монолитность.

Видео описание

Один из вариантов гидроизоляции плоской кровли рулонными материалами показан в видеоролике:

К рулонной и листовой изоляции относятся следующие материалы:

мембраны ПВХ, которые укладываются на поверхность внахлест со спаиванием стыковочных швов;
мембраны EPDM наклеиваются на основание;
битум листовой наплавляется на бетон после его обработки грунтовкой;
рубероид монтируется в несколько слоев путем приклеивания на битумную мастику.

Все эти покрытия выполняют не только защитную, но и теплоизоляционную функцию. А некоторые могут использоваться и как финишная отделка для горизонтальных и вертикальных поверхностей благодаря декоративной посыпке на внешней поверхности.

Антисептики

Постоянный контакт с влагой вкупе с плохой проветриваемостью может привести к заселению бетона колониями грибков и прочих микроорганизмов, негативно влияющих как на его прочность, так и на внешний вид.

Антисептики могут входить в состав проникающих грунтовок, но при жестких условиях эксплуатации лучше применять специальные средства, прежде чем покрыть бетон на улице, чтобы не разрушался, другими изоляционными материалами.

Ими обрабатывают тротуарные плитки и бордюры, шифер, фундаменты, сваи, бетонные стены под обшивку фасадными материалами.

Все описанные материалы достаточно эффективны, особенно при комплексном использовании. А их выбор зависит от места применения, площади обрабатываемой поверхности, стоимости, способа нанесения и других факторов. Например, вертикальные сооружения и поверхности со сложным рельефом проще обработать жидкими средствами, а настилать рулонные материалы удобнее на ровные горизонтальные плоскости.

Видео описание

Посмотрев следующее видео, можно наглядно убедиться в том, как эффективно работают жидкие защитные средства:

Способы защиты и декорирования бетонных конструкций

Довольно часто уличные сооружения нуждаются не только в защите от вредных факторов, но и в декоративной отделке. Эти мероприятия можно объединить в одно, используя материалы и технологии, позволяющие решить сразу обе задачи.

Их выбирают в зависимости от вида отделываемой поверхности, требований к её внешнему виду, безопасности. Рассмотрим основные.

Покрытия из резиновой крошки

Чем покрыть бетонные дорожки, чтобы не разрушались, уличные лестницы, спортивные и детские площадки – этот вопрос раз и навсегда можно решить с помощью бесшовного резинового покрытия. Для его создания измельченную резиновую или каучуковую крошку смешивают с пигментами для придания нужного цвета и клеем на полиуретановой основе для получения однородной вязкой массы.

Её укладывают на бетонную поверхность вручную с помощью шпателя и тяжелого валика либо напыляют специальным оборудованием.

Видео описание

Создание «мягкого асфальта» из резиновой крошки описано в видеоролике:

Декоративная штукатурка

Стены зданий, возведенных из бетонных блоков или залитого в опалубку монолитного бетона, нуждаются не только в защите, но и в выравнивании, и в придании им привлекательного внешнего вида. Различные виды декоративной штукатурки позволяют разом решить все эти задачи без лишних материальных затрат.

Выбирать, чем покрыть бетон, чтобы не разрушался и прилично выглядел, можно из множества вариантов. Самым недорогим станет отделка обычным цементным раствором с крупнозернистым наполнителем – так называемая «шуба».

Производители сухих строительных смесей предлагают более современные составы, при нанесении которых поверхности придается оригинальная текстура. Самые популярные из них – «короед», «барашек», «камешковая», «мозаика». По составу они бывают минеральными – на основе цемента, и полимерными – на основе акриловых и силиконовых смол, жидкого стекла.

Навесные вентилируемые фасады

Монтаж навесных фасадов трудно прямо отнести к способам защиты бетонных сооружений. Тем не менее, они являются надежной преградой для осадков, солнечных лучей, ветра и прочих разрушающих факторов. Если саму конструкцию перед отделкой обработать гидрофобизаторами и антисептиками, то о её долговечности и сохранности несущих свойств можно не беспокоиться.

Заключение

Если вам необходима защита бетона от разрушения на улице, каким составом его обработать, вы теперь сможете решить без затруднений. Либо выбрать другой способ, соответствующий виду и назначению бетонной конструкции. Проникающие грунтовки, пленкообразующие жидкости, обмазочные и рулонные материалы прекрасно справляются со своими функциями, а наибольшей эффективности можно добиться при их комплексном применении и использовании способов объемной защиты ещё на этапе приготовления бетонной смеси.

Читайте также: