Как уменьшить высоту двери

Обновлено: 26.04.2024

В ряде случаев может возникнуть необходимость в изменении параметров межкомнатных дверей , чтобы стандартный размер изделия соответствовал проему. После укладки плитки, заливки стяжки, просадки дверного полотна или замены двери, неподходящей к проему, требуется ее обрезка по высоте или ширине.

Это необходимо для обеспечения свободного хода двери при закрывании и открывании. Укоротить комнатную дверь можно собственными силами или обратившись в специализированную фирму.

Как укоротить дверь межкомнатную по высоте

Прежде чем начать обрезку двери, необходимо выявить причину появления проблемы. При некорректно установленных петлях, повлиять на ситуацию можно, пересмотрев технологию установки. Если при открывании цепляется пол, рекомендуется закрепить наждак внизу полотна, после чего открывать и закрывать дверь, пока она не начнет легко ходить. В случае незначительной просадки, полотно двери можно подровнять рубанком или шлифмашинкой.

Обрезка может понадобиться при изменении высоты напольного покрытия или несоответствия размеров двери и проема, когда полотно больше необходимого.

Чтобы выполнить корректировку двери по высоте вверху или внизу, необходимо снять ее с петель и убрать всю фурнитуру. Для осуществления операции можно использовать верстак или большой устойчивый стол.

Следует замерить проем и полотно двери, учитывая расположение креплений. Если проблема кроется в изменении уровня пола, обрезку желательно выполнить снизу:

Снятие мерок осуществляется с проема и со стороны претворения створки двери. Замеры нужно перенести на рабочую поверхность, начиная сверху и спускаясь вниз. Для соединения намеченных точек и контроля ровности углов, следует использовать длинную линейку и угольник.
По полученной разметке к двери крепится рейка и при помощи струбцин прижимается к полотну немного выше. Лишняя часть срезается по разметке посредством болгарки или строительного ножа.
После операции струбцины убирают, края зачищают наждачной бумагой, к обрезанной поверхности приклеивают кромку и покрывают ее краской. Для достижения идеальной ровности краев на шпон рекомендуется наклеивать малярный скотч.
Для приклеивания кромки удобно использовать утюг и клей ПВА. Излишки устраняют при помощи ножа, а края зачищают наждаком.

Обрезку сверху или с двух сторон целесообразно выполнять при наличии на створке симметричного рисунка, когда необходимо удалить более 1 см. Если дверь пустотелая, ее подравнивают с двух сторон, отмеряя одинаковое расстояние. Выполнение подрезки снизу отличается только разметкой.

При выполнении разметки необходимо точно определить сколько полотна следует обрезать. Если нужно удалить 6 см, от обеих частей створки отмеряют по 3 см, соединяют отметки линией и повторяют с другой стороны. После выполнения основной операции и обработки краев, дверь вешают на петли и устанавливают на нее фурнитуру.

При укорачивании межкомнатной двери следует соблюдать несколько несложных правил:

аккуратно работать с режущим инструментом;
снимать замеры и переносить их на рабочую поверхность максимально точно;
знать, что в большинстве случаев полотно обрезают снизу, за исключением необходимых случаев;
для защиты изделия от повреждений использовать малярный скотч;
во время работы с электроинструментами надевать защитные очки.

Если обрезка была осуществлена аккуратно, то будет совершенно незаметно, что с дверью проводилась работа. Открывать и закрывать ее будет комфортно и удобно.

Как укоротить дверь межкомнатную по ширине

Для уменьшения ширины дверного полотна можно использовать электрорубанок или ручную пилу. Электроинструмент требует предельно аккуратного обращения при работе, что позволяет избежать выбора ненужного углубления. Использование ножовки или пилы предполагает дополнительную обработку полотна, поэтому при спиле нужно оставлять небольшой запас.

После снятия двери с петель ее необходимо предварительно разобрать, вытащив скобы, скрепляющие каркас. Затем при помощи инструмента следует обрезать дверное полотно по ширине, удалив лишние соты обойным ножом, вставить брусок и закрепить его скобами. Полотно приклеивается к бруску при помощи малярного скотча или клея ПВА.

При уменьшении ширины, подрезать дверное полотно рекомендуется не со стороны навесов, а со стороны врезания замка. После обрезки торцы необходимо отшлифовать, используя для этого шлифовальную шкурку и терку.

В случае работы с филенчатой дверью, прирезку по ширине желательно осуществлять с обеих сторон, чтобы сохранить симметричность рисунка.

Чтобы исключить возможность повреждений и порчи внешнего вида двери, следует проявлять внимательность при снятии мерок, осуществлении разметок и четко следовать инструкции.

При проведении ремонта в доме или квартире нередко изменяется уровень пола, а это сразу откликается на межкомнатных дверях. Они тяжело открываются или вообще не помещаются в уменьшившийся проем. А если решено провести перепланировку и проем хочется сделать уже? В общем, проблемы могут быть разные, но суть одна — межкомнатную дверь нужно обрезать.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь?

Существует несколько конструкций межкомнатных дверей, и к каждой нужен свой подход. Достаточно часто устанавливается облегченное, полое полотно. Оно состоит из рамы (каркаса) и заполнения, а сверху облицована ДВП или иным материалом. При повреждении несущей рамы снижается прочность конструкции, и она может деформироваться. Такое полотно обрезать не рекомендуется с любой стороны. При острой необходимости можно ее обрезать лишь слегка — не более чем на 1 см. Если дверь монолитная и собрана из твердых плит, то допускается практически любое подрезание и со всех сторон.

Другая проблема. Двери могут быть щитовыми (гладкими), полностью утапливаемыми в дверном проеме, или с перекрытием. В последнем случае на краях полотна формируется кромка, которая не заходит в проем, а закрывает зазоры между дверью и стеной или полом. Гладкие двери вполне поддаются обрезке, а вот во втором варианте все зависит от ширины кромки.

Наконец, декорированные двери могут иметь определенный рисунок. Обрезка может изменить симметрию, ухудшив внешний вид. Этот фактор следует учитывать при планировании работ.

Подготовка материалов и инструментов

Для изменения размеров дверного полотна потребуется такой инструмент:

Режущий инструмент. В зависимости от материала двери и степени укорачивания используются: ножовка, ножовка по металлу (подойдет для пластика), болгарка, рубанок, фрезер, циркулярная пила, электролобзик.
Струбцина. Она необходима для закрепления полотна при работе.
Ручной инструмент для доводки: столярный нож, стамеска, напильники, молоток, отвертка, кернер.
Наждачная бумага для чистовой обработки.
Измерительный инструмент: рулетка, металлическая линейка, угольник.

В зависимости от конструкции двери и покрытия следует приготовить заранее и расходные материалы:

Клей — ПВА, столярный, эпоксидный, специальный клей D2 для дерева, «Момент» или другие разновидности.
Деревянные бруски и рейки разного размера.
Малярный скотч и металлические направляющие для направления режущего инструмента.

Подготовка полотна к работе

Перед началом непосредственной резки необходимо осуществить следующие подготовительные работы:

Снять полотно с петель и освободить его от фурнитуры (ручки, петли, другие выступающие элементы).
Разместить полотно на верстаке или ровной площадке (столе), зафиксировав струбцинами. Необходимо обеспечить полную неподвижность.
Тщательно промеряется дверной проем и полотно с целью определения оптимального места резки и степени укорачивания. Производится разметка.
Готовится место для работы режущего инструмента. При работе с дисковой (циркулярной) пилой снизу под местом среза закрепляется доска. Если применяется болгарка, то рекомендуется обеспечить упор с обеих сторон от линии разрезания.
При наличии шпона он аккуратно прорезается ножом по направляющим. Если имеется лаковое покрытия, то для исключения его растрескивания по линии разрезания лак удаляется наждачкой.

Полноценная подготовка полотна облегчит процесс резки и повысит качество.

Как влияет величина среза?

Технология обрезки и применяемый режущий инструмент зависят от величины срезаемой полосы.

Для укорочения полотна на 0,5 и менее см профессионалы используют фуговальный станок или электрофуганок, но в домашних условиях они редко имеются в наличии. Можно использовать обычный рубанок (фуганок). При уменьшении высоты чаще применяется электрический лобзик или ножовка с мелкими зубьями. В завершении торец шлифуется
При величине среза в пределах 0,5–1 см используется ручная циркулярная пила. При резке электролобзиком или ножовкой срез получается неровным, что требует последующего строгания. Это обстоятельство следует учитывать при резке, беря запас на строгание.
Уменьшение размеров полого (каркасного) полотна на 1–3 см требует предварительного усиления конструкции. Придется частично разобрать полотно в месте обрезки, и установить усиливающие бруски, закрепив клеем или скобами. Саму резку можно проводить теми же инструментами, что и в предыдущем случае.
При резке планки каркаса на 3–5 и более см необходимо усиление рамы. Ширина стойки восстанавливается с помощью дополнительного бруса, который прочно скрепляется с остатками прежней конструкции и связывается с перпендикулярными элементами. Новая конструкция тщательно усиливается клеем. Лишнее полоса ДВП отпиливается ножовкой или электролобзиком. На торцах ДВП срезается фаска. Место разрезания полотна шлифуется.

Обрезка двери по высоте

Чаще всего, двери укорачиваются по высоте. Для этого прежде всего надо определить, с какой стороны это лучше сделать — снизу или сверху. Решение принимается после проведения тщательных замеров и с учетом расположения петель, которые переставлять нежелательно.

Снизу

Если необходимость изменения размеров полотна вызвана повышением уровня напольного покрытия, то оптимальный вариант — обрезка двери снизу. Она осуществляется в следующем порядке:

Производится разметка среза с использованием металлической линейки и угольника. Размеры привязываются к петлям. Прочерчивается прямая линия среза.
Немного выше прочерченной линии устанавливаются направляющие. Они крепятся струбцинами или малярным скотчем. Для электроинструмента необходимы металлические полозья, а для ручного инструмента подойдут и деревянные рейки.
С помощью нужного режущего инструмента по размеченной линии отрезается полоска дверного полотна.
Если край среза имеет неровности, то производится строгание с помощью рубанка.
Убираются направляющие, а место спила обрабатывается наждачной бумагой.

После завершения обрезки восстанавливается покрытие полотна. При шпонирующем покрытии снизу приклеивается полоска шпона, соответствующей структуры и цвета. Используется клей ПВХ и утюг. Излишки срезаются ножом. С помощью кисточки восстанавливается лаковое или красочное покрытие.

Сверху

Такое укорачивание обычно осуществляется совместно с нижней обрезкой при необходимости сохранения симметрии рисунка или при обрезании пустотелого полотна более чем на 1 см. Сама процедура резки практически ничем не отличается от предыдущей технологии. Важно обеспечить точное соответствие размеров отрезаемой полосы снизу и сверху.

Различие между обрезкой сверху и снизу связано с внешним видом полотна. Любые дефекты в верхней части более заметны, а потому здесь особо важно обеспечить ровность линии среза. Для этого обеспечивается тщательное строгание и шлифовка.

Обрезка двери по ширине

Необходимость обрезки по ширине возникает при несоответствии размеров дверного проема и дверного полотна, что возникает при замене двери или проведении перепланировки помещения. Она осуществляется в следующем порядке:

Полотно снимается с петель и закрепляется на верстаке струбцинами.
Производится разметка с учетом важных условий. Со стороны петель оставляется зазор порядка 6 мм. Образка полотна производится с противоположной от петель стороны. Линия разреза должна быть строго параллельна внутренней кромки двери.
Закрепление металлических направляющих с помощью малярного скотча и струбцин.
Обрезка полотна. Важно помнить, что длина разреза значительна (около 2 м), что затрудняет обеспечить ровность линии. Ручной режущий инструмент малопригоден. Оптимальный вариант — фрезер или циркулярная пила.
После отрезания лишней полосы производится доводка торца. Вначале, осуществляется строгания с помощью рубанка, а затем шлифовка.

На завершающей стадии восстанавливается наружное покрытие двери. Обрезание двери по ширине с обеих сторон возможно при установке новой двери. В этом случае можно отрезать полоски и справа, и слева, а затем произвести разметку крепления петель.

Особенности работы с разными материалами

Для изготовления дверных полотен могут использоваться различные материалы. Наиболее распространены полые конструкции, имеющие деревянную раму, с заполнением из бумаги, пластика или опилок, внешняя облицовка из ДВП или фанеры. Излишки покрытия легко удаляются ручным инструментом — ножовка с мелкими зубьями. Каркас можно разрезать любым вышеперечисленным электроинструментом.

Блочные и щитовые двери обычно выполняются из дерева или ДСП (МДФ-плиты). Дерево легко обрабатывается любым инструментом, а вот с древесно-стружечными и волокнистыми материалами надо быть осторожным. Рубанок для них не годится. Подходит ножовка с мелкими зубьями и диски с большим числом зубьев, а также электролобзик.

В настоящее время все шире применяется пластик и алюминий. Пластиковые двери нежелательно пилить болгаркой, которая подплавляет кромки, а вот для алюминия она вполне подходит. Для обоих материалов можно использовать ножовки по металлу и фрезер.

Как подрезать доборы?

Добор устанавливается, когда толщина стены превышает толщину дверной коробки. По сути, это деревянная планка длиной порядка 2 м, шириной до 25 см и толщиной до 3 см. Для выравнивания дверного проема часто приходится подрезать такую планку по всей длине до нужной толщины.

Эта процедура осуществляется на распилочном столе. Планка закрепляется струбцинами и размечается. Для резки лучше всего подходит циркулярная пила. Можно аккуратно ее произвести электролобзиком. После обрезки осуществляется шлифовка. Если убрать надо не более 3–5 мм, то можно использовать рубанок. При установке добора срезанная сторона направляется в стыковой паз.

Подрезка наличников

Дверные наличники обычно монтируются с угловой стыковкой. При этом создается проблема подрезки торцов строго на угол 45°. Для осуществления такой операции используются такие методики:

Стусло. Этот инструмент в виде шаблона позволяет разрезать планки строго под заданным углом.
Ручная ножовка поворотного типа. В таком инструменте режущее полотно поворачивается на нормируемый угол, что обеспечивает точность разрезания.

Можно подрезать наличники и вручную ножовкой по металлу или электролобзиком. Для этого надо провести точную разметку с помощью транспортира, отмерив угол 45°. Далее, точно по линии произвести разрезание. Такая работа по силам только опытному мастеру с твердой рукой. Важно помнить, что любой зазор в стыковке наличников существенно ухудшает внешний вид всей двери.

Частые ошибки

При обрезке межкомнатной двери чаще всего возникают такие дефекты:

Деформация обрезанного полотна при эксплуатации. Она возникает при нарушении прочности каркаса за счет чрезмерного уменьшения ширины стойки рамы. Обрезать полую дверь можно не более чем на 1 см.
Нарушение геометрии полотна. Линия среза оказывается непараллельной (неперпендикулярной) другим сторонам. Основная причина — неправильная разметка и ненадежное закрепление или отсутствие направляющих для режущего инструмента.
Неровный срез. Он возникает при отсутствии надлежащей шлифовки места обрезки.
Место обрезки бросается в глаза. При укорачивании двери надо помнить, что менее заметны небольшие дефекты внизу, а потому следует стремиться делать обрезку полотна снизу.
Появление сколов и трещин в месте обрезки. Такие дефекты возникают при неправильном выборе инструмента и недостаточной подготовке полотна к работе.

Важно! При проведении обрезки важно пользоваться качественным инструментом, работу проводить не спеша с соблюдением всех рекомендаций. После завершения работ следует максимально точно восстановить декоративное покрытие двери.

В большинстве случаев размеры дверных полотен можно уменьшить как по высоте, так и по ширине. Определенные огрганичения существуют для полых, каркасных дверей. При проведении работ важно правильно выбрать инструмент с учетом материала дверного полотна и размеров срезаемой полосы. Их можно осуществить своими руками, но если уверенности в собственных силах нет, то лучше пригласить специалистов.

Уменьшение двери и её проёма — дело сложное, но с помощью правильного инструмента и доступной инструкции весь процесс можно провести самостоятельно. Главное не бояться предстоящих трудностей и настроиться на творческий процесс.

Можно ли уменьшить межкомнатную дверь?

Межкомнатная дверь состоит из коробки и полотна. Коробка намертво крепится к стене, а полотно открывает и закрывает проход. Уменьшить можно любую дверь и любой проем. Важно правильно произвести замеры и подготовить необходимый инструмент.

Уменьшают размер двери в случаях, когда она установлена в стык со стеной или же перегораживает большую площадь комнаты. Большие тяжелые двери со временем провисают. В некоторых случаях габариты проема уменьшают из-за больших теплопотерь. Также приедется поработать с габаритами полотна, если поднимается уровень пола, или произошла осадка деревянного дома и дверь зажало.

Отличия в работе с разными типами дверей

Типов дверей довольно много: от лёгких пластиковых до тяжёлых стальных. В межкомнатное пространство редко ставят алюминиевые либо железные двери, а остальные типы легко обрабатываются ручным инструментом.

Распилить с целью сузить или сделать короче можно практически любую дверь из дерева, МДФ или полотна покрытого шпоном. За исключением стекла. Можно, конечно, отрезать лишний кусок и от стеклянного полотна, но оно, как правило, сделано из калёного, толстого стекла. Для такого вида работ понадобится специальный станок.

Если же дверь комбинированная, например, в деревянную раму вставлены стеклянные элементы, то такую дверь можно сузить или укоротить на толщину деревянной рамы, не трогая стекло.

Ламинированные, шпонированные, кашированные двери пилятся очень легко, ведь это дерево, обработанное особым способом. То же касается и пластика.

Уменьшение по высоте

Если дверной проём слишком высокий и его требуется уменьшить, то делается это в его верхней части. Здесь меньше всего нагрузок, поэтому для работ выбирается лёгкий и доступный материал — фанера или гипсокартон.

Материалы и инструменты

В первую очередь, нужно определится с материалом. С гипсокартонном легко работать, пилить его и подгонять под нужный размер, однако он хрупкий и при незначительной нагрузке легко ломается. Фанера в этом плане намного прочнее, но и дороже.

Инструмент, который понадобится для уменьшения высоты проёма доступен в любом строительном магазине:

нож для резки гипсокартона или лобзик для фанеры;
шуруповёрт;
линейка;
гидроуровень.

Порядок работы

Проём для любого типа дверей уменьшается следующим способом:

В первую очередь отмечается на какой высоте должна быть верхняя кромка двери.
Затем по периметру отмеченного участка для монтажа гипсокартона к стене крепится металлический профиль. Его можно заменить деревянным брусом сечением 5×5 см, так конструкция будет прочнее и на неё в дальнейшем можно будет установить не только гипсокартон, но и фанеру. Нижний брус крепится только после того, как его выставили с помощью гидроуровня.
После закрепления опорной рамы над дверью, на неё крепится шурупами, вырезанный заранее кусок фанеры или гипсокартона. После установки на раму фанерного или гипсокартонного щита щели между ним и стеной замазываются шпаклёвкой. Чтобы она со временем не потрескалась, на щель сначала наклеивается армирующая лента.
Далее под нужную высоту подгоняется дверное полотно. Отмерив рулеткой точное расстояние от нижней кромки дверного проёма до верхнего края, нужно отложить такое же расстояние на полотне. Чтобы дверь легко закрывалась, это расстояние уменьшается на 2–4 мм.
С помощью обычного или электрического лобзика от полотна отрезается лишняя часть. При этом не важно каким материалом покрыта дверь — лобзик легко распилит шпон или ламинат любой толщины.
Отрезанная кромка на двери зашкуривается и красится.

Занизить дверь можно с помощью деревянного бруса. Такой способ часто используется в домах с деревянными стенами. В этом случае брус отпиливается по ширине дверного проёма и крепится на нужной высоте. Если его толщины не хватает для выхода на заданную высоту, добавляется ещё один и т. д. Последний брус для точной подгонки обрабатывается рубанком или отпиливается ножовкой.

Уменьшение по ширине

Основной проблемой уменьшения дверного проёма по ширине является сохранение прочности конструкции. Даже, если дверь закрепить не со стороны монтажных работ, нагрузка на проём будет распределяться по коробке равномерно. Именно поэтому рама под конструкцию должна быть очень надёжная, лучше использовать для этого пеноблоки или кирпичи.

Инструмент в данном случае подбирается в зависимости от того, какой материал для сужения проёма будет использоваться. Если это гипсокартон, то понадобится лобзик, линейка, уровень, шуруповёрт. Если кирпич или пеноблок, то нужен мастерок и емкость для бетонного раствора. Что касается порядка работы, то он также зависит от выбранного материала.

С помощью гипсокартона

Алгоритм действий при использовании гипсокартона следующий:

Первым пунктом идёт нанесение отметок на существующий проем.
Далее по периметру, отмеченного участка, крепится брус или металлический профиль.
Для усиления конструкции нужно сделать не менее двух горизонтальных перекладин на одинаковом расстоянии.
На раму шурупами крепится заранее выпиленный кусок гипсокартона.
Между панелями гипсокартона укладывается слой базальтовой ваты или другого шумоизолирующего материала.
В заключении щели между гипсокартоном и стеной заклеиваются монтажной лентой и шпаклюются.

С помощью бруса

Брус используется в деревянных домах. Это конструктивно удобнее и гармоничнее с точки зрения эстетики. Для начала нужно подогнать брус под нужные параметры.

Ширина бруса – обрезку нужно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
Толщина бруса – если он выступает за плоскость перегородки, достаточно обработать лишнюю часть рубанком.

Порядок выполнения работ:

Брус обмеряется, отрезается на нужном расстоянии и устанавливается в дверной проём.
Если его шины недостаточно для сужения, то ставится следующий брус и т. д. — до того размера, который устроит хозяина.
Для повышения прочности конструкции брус крепится к верхней перекладине проема, к полу и между собой.
По окончании работ желательно задекорировать брус фанерой или гипсокартоном.

С помощью кирпича

Сужать дверной проём с помощью кирпича, довольно просто:

Кирпич выкладывается по требуемой ширине проема и крепится между собой цементным раствором. Чтобы кладка получилась прочной и ровной, кирпичи выкладываются по отвесу в шахматном порядке. Также желательно забивать в откос проёма анкера, таким образом, чтобы они оказались зажаты между кирпичами. Это создаст дополнительное сцепление кирпичной кладки со стеной.
В другом варианте в дверной проём устанавливается металлический уголок на нужном расстоянии от стены. В получившийся проём укладываются кирпичи. Сам уголок крепится в верхней и нижней части проёма длинными гвоздями или анкерными болтами.
Точно таким же способом можно уложить проём из пеноблоков. Они будут упираться в стену и в металлический уголок, что сделает стену монолитной.
В заключении кладки стена штукатурится специальным раствором или простой цементной смесью.

После завершения работ по уменьшению ширины дверного проёма сужается и сама дверь. Это делается с помощью электрического лобзика. Полотно тщательно обмеряется, на него наносятся отметки линии отреза. Чтобы дверь закрывалась легко, дверное полотно должно быть уже проёма на 2–4 мм.

После отпиливания лишней части дверь обрабатывается шлифовальной шкуркой и декорируется.

Частые ошибки

Во время работ по уменьшению межкомнатных дверей люди допускают ряд распространённых ошибок, приводящих к ослаблению конструкции проёма и деформации.

При зауживании дверного проёма с помощью бруса нужно использовать только сухое дерево, так называемый строганый брус. Он дороже невысушенного. В итоге многие люди, стремясь сэкономить, покупают сырое дерево. В результате брус трескается и деформируется в проёме, порой полностью заклинивая дверь.
При работе с гипсокартоном желательно укладывать между стенками слой шумоизоляции. Ведь цель межкомнатной двери — отсечь от помещения звуки. В качестве звукоизоляции хорошо подходит базальтовая вата. Её хаотично расположенные волокна отлично останавливают звуковые волны.
При устройстве кладки из кирпича или пеноблока многие не монтируют вертикальный уголок для упора и укрепления конструкции. Опять же из соображений экономии. Таких уголков нужно два, устанавливаются они так, чтобы кирпичи были внутри «п» образного проёма. Если уголков не будет, то тяжёлая кладка кирпичей при захлопывании двери может треснуть и разрушиться.
Между кирпичами или пеноблоками нужно обязательно прокладывать стальную проволоку, сечением не меньше 4 мм. Даже при ширине закладываемого проёма менее 20 см. Если сэкономить на этом пункте, то стена со временем потрескается.
Пилить дверное полотно нужно только электролобзиком. Причём, разметка должна быть нанесена заметным по цвету маркером, а на лобзике нужно иметь направляющие. Дело в том, что дверное полотно в длину может быть до 220–240 см. Сделать вручную прямой пропил такой длины практически невозможно.
Перед началом работ по зауживанию и занижению дверного проёма нужно нарисовать эскиз проекта, подготовить все необходимые материалы и инструменты. Чертёж поможет правильно провести все монтажные работы, а своевременная покупка всего необходимого позволит не отрываться от процесса.

Дверной проём можно вполне уменьшить своими руками. При надлежащей подготовке сделать это легко с минимальными материальными и физическими затратами. Кроме того, такой проём станет станет гордостью хозяина дома или квартиры. Главное, не бояться работать руками и головой и относится ко всему, как творческому процессу.

Редко бывает такая ситуация, когда приобретаешь новую квартиру, а в ней все тебя устраивает. Это исключение из правил. В большинстве случаев возникает необходимость что-нибудь изменить, принимая во внимание свои пожелания и предпочтении. Как правило, это касается дверных проемов, которые никак по своим параметрам не соответствуют вашим представлениям о красоте и удобстве.

Варианты изменения размеров проема

Ровный срез	Особых изменений не произойдет. Результатом будет небольшое добавление стенной площади, но прямоугольный проем остается практически нетронутым.
Сложная конструкция	Возможность частичного заполнения проема или применение фигурного оформления. Для этого оптимальным вариантом будет использование гипсокартона. Возможно сооружение вертикальной перегородки с последующим оформлением полок. Это актуально для комнат – студий.
Арка	Этим способом уменьшается высота проема. Достаточно удачный и оригинальный способ. Результат достигается посредством выведения овального свода.

Работа по уменьшению проемов осуществляется с использованием кирпича, гипсокартона, деревянных брусьев и штукатурки. При желании можно применить и иные строительные материалы.

Способы уменьшения дверных проемов

Их не так уж и много, но все они приводят к желаемому результату.

Переезд в новое жилье всегда связан с ремонтными работами и перепланировками, так как вкусы и предпочтения у всех людей разные, да и возможности тоже. И если вы столкнулись со слишком широким проемом, в котором нет необходимости, то стоит его подогнать под нужные вам параметры. Это можно сделать при помощи пазогребневых плит. У них небольшой вес и их очень просто монтировать. Кроме этого материала нужно приобрести строительный раствор, который наносится на торцы плит. Идеальное совпадение достигается благодаря наличию на плитах специальных пазов и гребней. После непродолжительного времени (около 5 минут) стена увеличивается до нужных вам размеров. Более того, новое пространство из пазогребневой плиты будет обладать существенной жесткостью, в то время как стенной перпендикуляр уйдет от дополнительной нагрузки. Пазогребневые плиты

Если необходимо немного подкорректировать дверное пространство, достаточно использовать деревянные бруски. Это самый распространенный строительный материал для такого вида работ. Он не займет много времени, усилий, денежных средств и выполнить такие работы сможет даже новичок в строительном деле. Вначале нужно определиться с размерами, на которые будет уменьшено пространство и нарезать по меркам бруски. Опорный брус фиксируется в нижней и верхней части, затем соединяется с вертикально расположенным выравнивающим бруском. Чтобы результат был хорошим, нужно использовать уровень.

При желании существенно уменьшить дверной проем потребуются блоки из пенобетона. Основные их характеристики – технологичность и легкость. Перед их установкой нужно в обязательном порядке освободиться от напольного покрытия, если таковое присутствует. После перекрытие надежно скрепляется с первым блочным слоем. При выполнении такого вида работ прежде, чем устанавливать пенобетонные блоки, выкладывается слой раствора. Вертикальные швы выполняются в разбежку, поэтому последующий ряд выкладывается не с цельного, а с половинки блока, который разрезается заранее пополам. Чтобы участок получаемой стены обладал максимальной прочностью, необходимо при установке блоков использовать шурупы, которые способствуют связыванию общей кладки. Как только работы закончены, можно устанавливать новую дверь.

Для уменьшения дверного проема можно использовать кирпич, который укладывается на специальный раствор. Его лучше всего изготовить самостоятельно, так в его большом количестве необходимости нет, а выбрасывать деньги на ветер не стоит. Основным недостатком кирпича является его большой вес, поэтому его практически никогда не применяют в тех случаях, когда нужно уменьшить проем по высоте.

Одним из самых популярных материалов для выполнения такого рода работ принято считать гипсокартон. У него масса положительных качеств и он выгодно отличается от остальных строительных материалов, которыми можно уменьшить дверной проем. При его наличии можно создать проем любой формы и размеров со сложными, арочными и прямоугольными формами. Если стенной вылет минимальный, то усилений не потребуется. Если уменьшаемая площадь существенная, то понадобятся металлические профили. Но есть одно ограничение, которым не следует пренебрегать. Гипсокартоном никогда не уменьшаются проемы для входных дверей, а только пространства между внутренними помещениями квартиры или дома.

Размеры и параметры проемов и дверных блоков

Существуют показатели, которые часто применяются при сооружении дверных проемов. Они выглядят таким образом:

С этой проблемой приходится сталкиваться многим, так как перепланировка жилых помещений, и уж тем более капитальный ремонт в доме – далеко не редкость. Необходимость уменьшения по высоте дверного проема связана с тем, что часто понравившаяся модель двери не подходит к нему по своим размерам. Существует несколько простых методик, позволяющих нивелировать такое несоответствие линейных параметров рамы и прохода.

Приемлемая технология работ, а также соответствующие материалы выбираются по результатам оценки следующих факторов:

отличие размеров проема и блока;
необходимая прочность (зависит от места установки двери);
состояние стены.

Этап подготовки

«Оголение» участка стены в месте проведения монтажных работ

Это необходимо в случаях, когда уменьшение дверного проема производится в уже обжитом помещении. Например, при въезде в купленную квартиру старой планировки, в ходе капитального ремонта и тому подобное. Это позволит не только снять все размеры прохода с максимальной точностью, но и оценить состояние стены. Возможно, придется сначала произвести небольшое его расширение, а потом искусственно уменьшать с одновременным усилением.

Также одна из типичных ситуаций. Например, если внутренняя эл/проводка ранее была проложена близко к дверному блоку. Ясно, что в процессе установки новой конструкции она будет помехой; придется перекладывать линию.

По результатам делается вывод, как уменьшить дверной проем. То есть выбирается наиболее приемлемая из практикуемых в быту методик.

Порядок работы

Способ 1

Одна из самых простых технологий – использование бруса соответствующей ширины.

Что необходимо сделать:

Подобрать заготовку, придерживаясь нужных параметров. Это упростит процесс ее дальнейшей обработки.

Придать ей требуемую геометрию. Брус придется подгонять под конкретные размеры прохода в стене.

Ширина – обрезку желательно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
Толщина – если брус выступает за плоскость стены, достаточно обработать его грань рубанком.

Зафиксировать образец. Способ выбирается, исходя из материала основы. Но в любом случае следует сделать фаски, чтобы шляпки крепежных деталей не мешали дальнейшей отделке проема.

Так как дверь подвергается постоянным динамическим нагрузкам, брус должен быть закреплен прочно. Поэтому его фиксация производится не только снизу, но и с боков.
Установка по месту деревянной заготовки – всего лишь один из этапов решения проблемы, как уменьшить по высоте проем для новой двери. Здесь многое зависит от методики его дальнейшего оформления. Вариантов достаточно – обшить фрагментами из ДСП или ГКЛ, приобрести широкие наличники и ряд иных. При выборе технологии нужно учесть качество древесины и где именно брус используется. Если пиломатериал недостаточно просушен, а речь идет о проеме, ведущем в сырое помещение, то деформация будет значительная, и довольно скоро.
Для заделки щелей целесообразно использовать монтажную пену. В данном случае она выполняет двоякую функцию – герметика и клея. Следовательно, дополнительно укрепит положение бруса в проеме межкомнатной двери.

Плюсы способа – простота монтажа, минимальные затраты, отсутствие грязных и мокрых технологий, связанных с применением раствора или сверлением. К тому же низкая теплопроводность дерева не требует проведения мероприятий по дополнительному повышению термоизоляции проема.

Минус уже отмечен – возможность деформации (растрескивание, скручивание древесины).

Способ 2

Многие считают, что уменьшить дверной проем гипсокартоном значительно проще, чем брусом. Но данную технологию целесообразно практиковать, если размеры рамы и прохода в стене разнятся не более чем на 10 см. Иначе надлежащая прочность конструкции обеспечена не будет. Смысл в том, что вместо деревянной заготовки монтируется металлический каркас, который потом довольно просто обшить ГКЛ.

Произвести нарезку металлопрофиля, по ширине дверного проема.
Подготовить подвесы. Замер – от верхнего среза прохода до направляющих + 20 мм (для возможности выравнивания в горизонтальной плоскости).
Крепление элементов каркаса согласно схеме с учетом новых параметров.
Зафиксировать фрагменты из ГКЛ. Если работать шуруповертом, то на все понадобится не более часа, с учетом сверления гипсокартона. Рекомендуемое расстояние между элементами крепежа (саморезами) – порядка 15 см.
Заделать стыки в обшивке шпаклевочным составом.
Обработать поверхность грунтом.

Такая конструкция не отличается надежностью. Как правило, данный способ реализуется для обустройства проемов арочного типа, но без последующей установки двери.
При необходимости усиления каркаса производится его наполнение. Как вариант – куски (бруски) пенополистирола.

Способ 3

В этом случае для уменьшения высоты дверного проема используются блоки ячеистого бетона или кирпичи. Преимущество данной технологии в том, что достигается максимальная прочность конструкции. Для входных дверей – она единственно возможная. Все остальные способы надежной защиты жилища не обеспечат.

Более простой вариант – использование блоков из газобетона, которые несложно подобрать по ширине проема. Этот материал хорошо режется, а потому сложностей в его раскрое не возникнет. Кроме того, он отличается повышенной плотностью, и по данной характеристике незначительно уступает кирпичу. Технология монтажа одна и та же, независимо от выбранных образцов.

Что нужно сделать:

По ширине проема подготовить металлические уголки, с запасом по длине. Их придется вставлять в пазы в торцевых частях стены. Они послужат каркасом, на котором и станут держаться блок или кирпичи.
Произвести разметку проема.
Вырезать посадочные «гнезда» для направляющих. Имея под рукой «болгарку», много времени на это не понадобится.
Закрепить уголки. Методика определяется в зависимости от условий работы (материал основы, удобство фиксации и так далее).
Укладка по месту блока или кирпичей. В последнем случае из необходимо «сажать» на раствор.

Вес блока. Следовательно, уголок выбирается более массивный, так как именно он будет держать нагрузку.
Заделать весь проем доверху таким способом не получится – и кирпичи, и блоки имеют стандартные размеры. Оставшийся просвет можно заполнить деревянной заготовкой (плахой), пенопластом или иным материалом. Это зависит от того, как будет производиться финишная отделка проема. Варианты – оштукатуривание, обшивка ГКЛ, многослойной фанерой.
Такая конструкция способна впитывать влагу. Потому блок или кирпичная кладка обязательно подлежат обработке противогрибковыми и водоотталкивающими составами. Иначе не избежать в дальнейшем появления пятен на облицовке проема. Да и заниматься ее обновлением придется довольно часто.

В принципе, любая из технологий достаточно простая, и всю работу можно выполнить собственноручно. Описанные способы позволяют, при необходимости, и сузить дверной проем. Разница лишь в пространственной ориентации; все остальное полностью идентично.

Читайте также: