Как уменьшить толщину доски без рейсмуса
Обновлено: 20.05.2024
Здравствуйте. Вот, возникла проблема. Имеется брус 100*50 и 70*50. Высушенный в естественных домашних условиях на протяжении двух лет. Брус изогнуло немного, какой дугой, какой винтом. Надо его как то выпрямить. Расскажите пожалуйста, с помощью какого инструмента это будет не сложно сделать и какой порядок работы? Его нужно будет обработать сразу в размер, точность примерно 1 мм на 3 метра. Трудозатраты роли не играют, материальные важны.
Есть ручная циркулярка, есть эл. рубанок, ленточная шлифмашинка. Можно этими инструментами что то сделать? Или надо купить рейсмус, а может просто стационарную циркулярку со столом?
Выручайте, брус на лаги, основание выравнено с параноидальной точностью, хочу что бы лаги прилегали по всей площади и точность нужна такая же.
рубанок и рейсмус - по другому никак к сожалению.
Сначала снимаете рубанком загнутые концы (тут смотреть геометрию, чтобы минимум снимать до прямого бруска), далее в рейсмус.
Блин, обидно Это самый дорогой вариант Не уж то, ради 20-30 досок придётся рейсмус покупать.
P.S. Щас посмотрел недорогие рейсмусы. В принципе терпимо.
А какая технология работы с ним? Ну если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет? Он же небольшой.
*abс* написал :
у если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет? Он же небольшой.
А никак. По идее надо БОЛЬШОЙ промышленный фуговальный станок .На нём строгаете одну сторону-выравниваете,или две смежные под углом 90 градусов,а потом в рейсмус. Лучше в столярную мастерскую обратится .
Vo.V.A. написал :
По идее надо БОЛЬШОЙ промышленный фуговальный станок .На нём строгаете одну сторону-выравниваете,или две смежные под углом 90 градусов,а потом в рейсмус. Лучше в столярную мастерскую обратится .
Вы же понимаете, что я не обращусь столярную мастерскую. Надо как то самому сколхозить что то. Неужели нет никаких способов? Мне в принципе нужны только две противоположные поверхности, по узким сторонам, что бы были параллельны и ровные.
*abс* написал :
я не обращусь столярную мастерскую.
Почему? Дешевле чем рейсмус покупать.А самому делать трудоёмко и заявленной Вами точности не достичь.
Во первых ни одной не знаю, во вторых всё делается как обычно "на глаз", без каких либо предварительных замеров и подгоняется по месту. Да и не люблю куда то обращаться - обязательно меня "обуют" и сделают не так, как хочу, да ещё и денег втридорого сдерут.
Vo.V.A. написал :
и заявленной Вами точности не достичь
Почему? Я достигал но правда, трудоёмко.
Я делал пол по другому - ставил лаги на подкладки и выравнивал их рубанком и шлифмашинкой по правилу, в ноль. А щас хочу не так - сделал основание "в ноль" и хочу положить лаги не крепя их к перекрытию, и что бы по всей площади прилегали. Вроде всё просто. А всего то осталось, как то сделать прямые и в нужный размер лаги.
*abс* написал :
сделал основание "в ноль" и хочу положить лаги не крепя их к перекрытию, и что бы по всей площади прилегали.
И как говорил кто-то из знаменитых:Очень хорошо -совсем не хорошо. То есть очень хлопотно у Вас получается.
Vo.V.A. написал :
То есть очень хлопотно у Вас получается.
Может быть, но я же не зря убил столько времени и кучу денег на наливайку, выравнивая плиту перекрытия, что бы на это кривые лаги класть?
А может и зря. Проще тогда новые и прямые доски купить.
Vo.V.A. написал :
Проще тогда новые и прямые доски купить.
Во первых эти доски куплены в магазине, за очень не маленькие деньги, во вторых, КАЖДАЯ, отбиралась по правилу, прямо в магазине. Вот только дома они высохли и их повело. С новыми будет так же.
Да и неровность у них в среднем не больше 5-8 мм на всю длину (3 метра).
*abс* написал :
А какая технология работы с ним? Ну если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет?
базовая сторона должна быть ровной (ее на фуганке прогонять надо), иначе рейсмус не поможет
ИМХО, лучше все таки в столярку - серьезные станки дороговаты будут.
Можно попробовать циркуляркой в размер спилить, но муторное занятие будет (хотя вполне реальное)
А может распилить 3м доску на 2-3 части и прогиб каждой части будет меньше. Если основание идеально и лаги будете крепить то я думаю размер лаг не так важен.
Gins написал :
ИМХО, лучше все таки в столярку - серьезные станки дороговаты будут.
Ну не знаю я ни одной столярки. Да и не будут они мне доли мм ловить, ИМХО, наделают тяп ляп, как и все остальные услуги.
Gins написал :
Можно попробовать циркуляркой в размер спилить, но муторное занятие будет (хотя вполне реальное)
Вот на это и рассчитываю, пока
rusfar написал :
и лаги будете крепить
Вот как раз крепить бы не хотел, в угоду лучшей шумоизоляции. Если крепить, то там всё проще, можно и по месту рубанком доработать было бы.
Ваши лаги и после укладки колбасить будет. ровняйте рубанком аккуратно, потом на клей и саморезами притянуть.
ant12330 написал :
Ваши лаги и после укладки колбасить будет.
Так да, будет, почти вся квартира сделана, через 2 года в некоторых местах пол "ходит", иногда даже около 1 мм ход Хотя лаги притянуты анкерами. Поэтому и решил тут сделать более жесткую конструкцию, т.к. сверху планируется плитка.
Если сверху будет плитка. значит плитка на стяжку.
т.е. плита перекрытия выровненная в ноль сверху лаги, которые сейчас пытаетеь выровнять, потом что?
ЦСП/ГВЛ на нее стяжку и на нее плитку?
В этом случае геометрия лаг вообще пофиг. промежуточным листовым материалом и стяжкой все неровности скроете.
Если по сути заданного вопроса.
То рубанком и/или циркуляркой вы проблему решите. Сложнее и дольше нежели при наличии фуговалки, но решите.
размечаете 2 паралельные линии и состругиваете до них потихоньку. Если надо снять сильно много (>5-8мм) снячала отпиливаете на циркулярке. Потом рубанок.
Для верности разметку сделать с двух сторон доски или каким то другим способом контролировать плоскость строгания.
Сделали 1 брусок далее его можно использовать в качестве шаблона для разметки всех остальных.
В домашней мастерской часто приходится заменять одним инструментом другой, так как нет возможности использовать дорогое и объемное оборудование. И в этом смысле обычный ручной фрезер может без проблем заменить такие дорогостоящие станки как фуганок или рейсмус.
Прежде чем начать. По традиции в конце этой публикации будет видео с моего YouTube канала , где материалы этой публикации доступны в более интерактивном режиме. Если, вы, что то не поймете из статьи, то в видео, это будет доступно более наглядно. Кстати, настоятельно советую подписаться на канал , на нем иногда появляются материалы, которых, по тем или иным причинам, не бывает на Дзен канале. А порой бывает, что я выкладываю видео раньше текстовой публикации (на несколько дней). Буду очень благодарен за конструктивную критику.
Данный способ нам может понадобится как в том случае, когда у нас в мастерской нету фуганка и/или рейсмуса, а так же в том случае, если у нас очень широкая заготовка, которая физически не помещается в рейсмус или фуганок.
У нас есть доска, которая далеко не ровная, при чем со всех сторон, и нам нужно получит базу, а в идеале выровнять эту доску с обеих широких сторон.
Первое, что нам понадобится, это обычная пазовая фреза. Желательно, что бы это была широкая фреза, чем она шире, тем меньше проходов сделаем для выравнивания. Но с другой стороны, чем фреза уже, тем глубже мы можем опуститься в дерево, и снять с одного захода более древесины. Получается, что если снимаем немного, то используем фрезу шире, если много то уже.
В принципе можно скомбинировать два этих способа, в черновую пройтись узкой фрезой, и последний проход широкой. Это в том случае, если нам надо убрать много дерева.
Расположим заготовку на ровной поверхности. Теперь нам надо обездвижить заготовку что бы она не "плясала" вверх, вниз. Для этого, в тех местах, где заготовка не соприкасается с поверхностью, нужно подложить под нее щепки или тоненькие кусочки древесины, или как в моем случае фанеры.
Дальше нам понадобятся рельсы, в их качестве я использую профильную трубу. Кстати между рельсами и заготовкой должны быть прокладки, что бы при крайних верхних и нижних точках фрезерования, мы не цепляли металл.
Теперь нам нужно зафиксировать струбцинами рельсы. А если мы одновременно зажмем с двух сторон рельсами заготовку, то нам не нужно будет фиксировать ее, так как нажима рельс вполне хватает.
Теперь нам нужно приспособление которое встанет на рельсы, и по которой деталь будет ходить верх, вниз и выбирать дерево.
Рейсмусовому станку отведена главная роль на этапе создания идеально ровной доски с одинаковой толщиной. О том, зачем нужен рейсмус и чем он отличается от фуганка — мы подробно рассказали здесь . В этом материале мы поговорим об особенностях работы на рейсмусовом станке — расскажем о тех тонкостях, которые отличают почерк профессионалов.
Итак, 10 принципов грамотного рейсмусования, которые следует взять на вооружение каждому столяру.
1. Не снимайте много материала за один проход
Вне зависимости от того какая работа выполняется на рейсмусе возьмите за правило не устанавливать глубину съема материала более 1,5 мм. Это поможет избежать вырванных волокон и задиров, которые доставляют немало головной боли и часто делают заготовку непригодной для запланированных целей.
Оптимальная регулировка рейсмуса — когда за один проход с доски снимается не более 0,8 мм. С нормальными ножами риск вырывов при такой глубине минимален. Перед последним «чистовым» прогоном заготовки рекомендовано устанавливать глубину реза не более 0,4 мм.
2. Делайте стартовые и финишные проходы на разных оборотах
Перед тем как подавать заготовку, подождите пока рейсмус наберет максимальное число оборотов. Если станок имеет регулировку скорости подачи, первые проходы уместно делать на больших скоростях. Последние «чистовые» прогоны лучше производить на низких оборотах — это обеспечит более качественную обработку поверхности.
3. Подавайте доски под небольшим углом
Подавая доску в станок, ориентируйте ее под небольшим углом. Во-первых, это минимизирует риск вырванных волокон на ее торце, во-вторых — уменьшает ступеньку (о ней подробно расскажем ниже).
4. Попеременно простругивайте каждую пласть — это снимает внутренние напряжения доски
Даже если одна сторона доски имеет идеально отфугованную пласть, рейсмусование детали производят попеременно с обеих сторон — обрабатывают сначала одну пласть, затем переворачивают доску и прогоняют через станок другой стороной. Неравномерное удаление материала с разных сторон доски может увеличить дисбаланс внутренних напряжений и привести к ее короблению. Это особенно важно при работе с досками более низкого сорта.
5. Соблюдайте правильную ориентацию волокон в подаваемой заготовке — это уменьшит вероятность вырывов
Самый надежный способ избежать вырывов — это внимательно изучать направление волокон на заготовке и правильно подавать ее в рейсмусовый станок. Волокна на торце должны быть ориентированы вниз, как бы спускаться в станок так, как это показано на фото.
6. Подключайте систему стружкоудаления — с ней не только комфортнее, но и меньше дефектов на доске
Попадание стружки под вальцы приводит к образованию вмятин на поверхности доски. Избежать такого дефекта помогает исправно работающая система пылеудаления. Также она защитит от перегрева двигатель, предотвратит пробуксовку досок внутри станка, увеличит срок службы ножей.
Снятый кожух — не вариант. Это опасно и неэффективно.
7. Следите за остротой ножей. Доска «расскажет» в каком они состоянии
Вырванные волокна и полосы на оструганной поверхности могут объясняться затупившимися ножами. Отслужившие лезвия также способны значительно замедлять проход заготовки через станок, а при сильном износе — вызывать прижоги. При появлении подобных симптомов следует переставить лезвия (если речь идет о двусторонних ножах), заточить их (если предусмотрена возможность переточки) или установить новый комплект.
8. Задействуйте всю ширину рабочей зоны станка
Приучите себя подавать заготовки не только по центру стола, но и смещая ее к краям. В этом случае лезвия будут изнашиваться равномерно по всей длине вала, а не только посередине, и прослужат намного дольше. Перед подачей пиломатериала в станок внимательно изучайте заготовку на предмет гвоздей, металлических скоб и других инородных предметов. Прогон доски с незамеченным гвоздем или винтом — это гарантированно убитые ножи.
9. Простругивайте доску без ступеньки
Ступенька — это небольшое углубление длиной в несколько сантиметров, образующееся в начале и в конце доски, пропущенной через рейсмус. Этот дефект возникает из-за того, что на входе и выходе один конец заготовки какое-то время не поддерживается вторым подающим роликом — когда на доске располагается только один валец, ножевой вал снимает немного больше материала, образуя ступеньку.
Эта проблема присуща всем портативным рейсмусам. Но глубину ступеньки легко уменьшить или же вовсе свести на нет при помощи несложных приемов.
Подавайте заготовку под углом (1). Это не только обезопасит от вырывов на торце доски, но и сведет к минимуму размеры ступеньки. Последующие доски подавайте одну за другой, плотно состыковывая их торцы (2).
Убрать ступеньку можно при помощи еще одного приема: нужно немного приподнять один конец доски на входе (фото 3), и аналогичным образом поступить, принимая заготовку на выходе (4).
10. Устраняйте легкие коробления без фуганка
Когда в станок подается кривая доска, она с большим усилием прижимается вальцами и временно выравнивается, но на выходе принимает исходную форму. Таким образом, пройдя через рейсмус, заготовка становится тоньше, но сохраняет кривизну.
Чтобы не дать вальцам выпрямить доску, нужно заполнить зазор между покоробленной доской и столом рейсмуса. Для этого удобно использовать тонкую ламель. В несколько проходов через рейсмус покоробленная доска приобретает идеально ровную верхнюю пласть, по отношению к которой уже без подкладки выравнивают обратную сторону.
После стройки остается небольшое количество материала (брус, доска пятидесятка и т.п.). Имеется циркулярка и электрорубанок. Хочу распускать вышеперечисленный материал на дощечки/доски небольшой длины, порядка 1 - 1,5 метра. И уже из этих заготовок надо получить чистые доски одинаковой толщины для последующей сборки несложной садовой мебели, типа скамеек, ну и тому подобное. Как этого добиться не имея ни фуганка ни рейсмуса? Может есть приспособления к рубанку?
Или рейсмус купить или его самому сделать. Самому сделать в обшем то несложно: рубанок укрепить барабаном вниз на необходимой высоте над рабочим столом. (толщина доски). Но возникнут неприятности: доска попадется чуть тольше: более Sрасч + 2мм - не влезет, а тоньше Sрасч - строгать не будет. То есть нужна регулировка высоты рубанка. Если сам не сможешь такую установку сделать = купи рейсмус. Появился в продаже дешевый Prorab(универсальный станок из Китая) примерно за 15 тыщ (видел в Леруа Марлен. Москва). А дешевле только кусок бесполезного железа. Прострогать в один размер толшины можно и обычным электрорубанком, но это придется каждую дошечку обмерять и регулировать вылет ножей рубанка(а это проблематично). А рейсмус устраняет все дефекты кривизны.
Или купить на пять тысяч ровных дощечек будет дешевле рейсмуса.Если сурьезно то выставив на циркулярке упор например на 25мм можно прогнать всю доску 40мм, 50мм и остатки бруса на выходе получите 25мм.Надо учитывать что с доски 50мм у вас не выйдет две по 25мм что то уйдет на разрез.Так же продаются спецальные пилы на которых стоят сбоку ножи типа как на строгольном. Как эта пила правильно называется не знаю но убеждали меня что с ней рейсмус не нужен правда или нет не знаю не пользовался но вид у пилы был сурьезный может и правда.При изготовлении садовой мебели не собирайте досточки в общий щит а оставляйте между ними промежуток тогда небольшая разница в толщине незаметна.Конечно рейсмус это вещь но это если вы хотите заниматься мебелью сурьезно или если у вас есть лишние деньги для своего хоби.Удачи вам.
1. (торцовочная пила) Нарезать по длине. С запасом на ступеньку рейсмуса.
2. (фуговальный станок) Выравнивание одной плоскости и одной кромки.
3. (циркулярный станок) Обрезка доски по ширине.
4. (рейсмус) Калибровка доски по толщине.
5. (торцовочная пила) Калибровка доски по длине.
6. (фрезер) Обработка кромок
7. (шлифовальная машинка) Шлифовка плоскостей и кромок.
8. Нанесение покрытия.
Для б/у досок перед п. 1 добавляются еще два пункта:
1. (щетка/болгарка) для удаления всевозможного прилипшего мусора.
2. (детектор металла) для обнаружения забиты гвоздей, шурупов, шпилек.
Серьёзная и взрослая столярка делается именно так ☝️
Делать так не обязательно, от слова "совсем", но вот знать полный цикл обработки я думаю — это важно. Вообще, это ведь самые что ни на есть основы. А ведь в любом деле без основ никуда. Ну это конечно в том случае, если интересует результат.
Комментарии 22
2 и 3 от случая к случаю местами поменяются.
Ещё для экономии материала и под задачи ленточная пила очень хороша.
А с рейсмусом и ступенькой то же можно экономить. На не широких её может и не быть совсем, а там где есть толкать следом либо такой же доской либо с черновой помогайкой, которую не жалко.
От случая к случаю в принципе да, если доски ровные, но всё же для убирания последующего гемора, лучше фугануть, а то блин, упс — а ширины нужной больше нет 🤷🤭🤦
Это очень спорный вопрос как и чем обрабатывать детали будущего изделия, ведь не всегда нужна такая точность, это зависит от того что в итоге мы хотим получить и для каких целей. Загляните для интереса в свой диван), там брусок иногда даже фуганка не видел). Лично мне всегда нравилась некая небрежность в деталях, которая сочетается уже в готовом изделии. По мне точность нужна в местах соединения, и то не всегда), смотря какое соединение. Да и у половины нет всех тех станков которые вы перечислили. Последовательность которую вы перечислили это всего лишь экономия времени, ведь собрать все идеальные детали легче и быстрей. Вот вам пример, очень много различных работ сделаны из фанеры, это освобождает мастера от всех этапов подготовки, так же в дальнейшем не подвержена сильным изменениям в процессе эксплуатации, некая тенденция в столярном деле).
Читайте также: