Как укрепить стену в полкирпича в гараже

Обновлено: 01.05.2024

Всем доброго дня!
Необходима помощь по выходу из сложившейся ситуации.
Имеется капитальный гараж, в нём смотровая яма (глубина 1,7 метра, стены выложены в полкирпича) сделанная пять лет назад. Пол гаража – бетонный (5-7 см.) не армированный, на подушке из щебня. Гараж более года не использовался. В сентябре гараж был «расконсервирован» и обнаружилось, что стены смотровой ямы «выпучились» внутрь. При разборе одной из стен выяснилось, что причиной выдавливания стен смотровой ямы стал грунт, у дна смотровой ямы грунт на ощупь влажный. Видимо зимой, при замерзании, влажный грунт «расширился» и выдавил низ стены (низ стены и был более выдавлен), за низом стены пошла и вся кладка.
Подскажите, что делать со стенкой? Выложить заново – боюсь повторения истории. Может быть перед кладкой новой стенки предпринять какие-нибудь меры?

2Diman может чем поможет (информация из Интренет):

Для устройства смотровой ямы в гараже необходимо сделать котлован. Его параметры определяются шириной ямы, толщиной ее пола и стенок. Так, например, для ямы шириной в 100 см и глубиной 170—180 см нужно вырыть котлован, ширина которого будет составлять 140 см, а глубина — 180—190 см.

После этого котлован следует забетонировать. При этом сначала нужно тщательно утрамбовать дно, предварительно посыпав его гравием. Толщина слоя уложенного гравия должна достигать не менее 10 см. Гравийную постель покрывают сухим песком на высоту в 5 см. В том случае, если гараж стоит на площадке с влажной почвой, то поверх слоя песка следует положить слой глины и затем засыпать ее гравием. Каждый слой гидроизоляционной постели рекомендуется хорошо утрамбовывать.

После этого можно перейти к отделке стенок смотровой ямы. Прежде всего их нужно выровнять и в целях гидроизоляции обмазать глиной. При этом используемую глиняную массу лучше всего смешивать с отходами переработки нефтяных масел. Затем поверх глиняного слоя прокладывают полиэтиленовую пленку, после чего завершают заливку дна ямы бетоном, доводя ее до нужного уровня.

После полного высыхания и отвердения бетонной заливки по всему периметру сооружения возводят съемную опалубку, отдельные элементы которой скрепляют подкосами и распорками. Для усиления конструкции смотровой ямы стенки лучше всего отделать сеткой-рабицей. Далее пространство между стенами будущего гаража и опалубкой заполняют заливкой, приготовленной из бетона и заполнителя. В процессе работы бетонную укладку нужно хорошо трамбовать.

Перед выполнением стенок смотровой ямы рекомендуется смастерить раму. Для ее изготовления нужно взять швеллер или металлический уголок. Раму крепят внутри деревянной опалубки по линии уровня будущего пола, посадив ее на встроенные анкера.

Пол в смотровой яме делают подвесной. К его сооружению приступают только полного высыхания и отвердения стенок постройки. Такой пол состоит из обрешетки-основания и настеленного поверх нее покрытия, собранного из досок.

Не нашел в поиске решение своей проблемы, по этому излагаю:

Имею гараж 3.5*7.5 боковые стены в полкирпича, остальные в один кирпич. Фундамент не известен, пол залит бетоном, крыша - доски и шифер. В стенах локально имеется трещина, между кирпичами.
Планирую приподнять гараж и надстроить второй этаж из газоблоков, пол - дерево.
ВОПРОС: Как укрепить стену, чтобы было она выдержала нагрузку наращивания второго этажа, т.к. от нагрузки думаю стены поползут?
Как вариант вижу установку столбов 20*20см внутри гаража каждые 2-2.5метра (из соображения возможности установки полок полезной длины более 2х метров) по периметру стен, под столбами установить бетонные столбики в 1.5м глубиной (прообраз столбчатого фундамента). Поставить на все стены и столбики армопояс и возвести второй этаж.
Прошу помощи, т.к. зима близко, хотел бы завершить стройку до зимы.

На газоблоки не заморачивался бы. У тебя фундамент хз какой, и так все играет - в трещинах, то же будет и с пеноблоками. Деревянный верх будет амортизировать и трещин не будет, так что на мой взгляд проще второй этаж из дерева.
Ну а по-хорошему - надо свой конструктив спокойно делать - каркасник значит каркасник - но будешь в нем уверен. А что сезон уйдет - будет новый, это не повод создавать себе опасный геморрой.

На мой взгляд, чтобы кирпичная стена выдержала нагрузку второго этажа, пусть даже, построенного из газоблоков, она должна иметь толщину 250 мм. Стена же в полкирпича - это перегородка, и на нее ничего сверху опирать нельзя. Толщину стены можно с одной стороны увеличить, выложив еще одну стенку в полкирпича, и связав ее с существующей анкерами, установленными в просверленные отверстия, в существующей стене. Анкера нужно ставить довольно часто, через ряд, с шагом в горизонтальном направлении 500 мм. Можно сделать и по-другому, установив опалубку, и залив пространство бетонной смесью. В этом случае, анкера также нужно ставить. Кроме того, бетонную смесь нужно обязательно вибрировать, чтобы она плотно заняла весь объем опалубки.

Она уже фактически наступила.

sl.voronov написал :
Анкера нужно ставить довольно часто, через ряд, с шагом в горизонтальном направлении 500 мм.

Без рубрики

Толщина стен гаража

В зависимости от того, какой материал для стен гаража вы выбрали, зависит и их толщина, ведь один материал пропускает холод, а другой удерживает его, один имеет микропоры, а другой является причиной чрезмерной сырости. Толщина стен гаража зависит от этих и от многих других факторов, поэтому существуют общие рекомендации по выбору этого параметра.

Стены из кирпича

Поскольку кирпич – это практически идеальный материал для стен гаража, начнем мы с него. В зависимости от того, какой кирпич вы берете, толщина стен будет разной. Так, стены из силикатного кирпича должны быть в 2 раза толще, чем из керамического, поскольку второй более прочный, устойчив к огню и к влаге. Поскольку у кирпича высокая теплопроводность, необходимо делать кладку стен гаража в половину кирпича или в 1 кирпич, но изнутри такую стену все равно желательно оштукатурить.

Если вы делаете стены в полкирпича, то нужно предусмотреть все же промежуточные и угловые столбы в кирпич (они обеспечат гараж дополнительным местом для полок и стеллажей, а также сэкономят деньги на материал).

Идеальный вариант – сделать стены в 1,5 кирпича (тогда температура зимой будет держаться на уровне +5 градусов.). Можно, конечно, не экономить на материале и сделать стены потолще – в 2 кирпича, и тогда поверхность таких стен при высоте 2,5 м будет способна выдерживать напор огня в течение 10 часов, а также силу ветра в 40м/с (27 м/с – это уже шторм). Стены в 1 кирпич и высотой 2 м способны выдерживать силу ветра 15 м/с.

Стены в 1,5-2 кирпича рекомендуют возводить в тех местностях, где температура зимой может опускаться ниже -20 градусов по Цельсию.

Толщина швов в кирпичной кладке порядка 10-12 мм (цементно-глиняными, цементно-известковыми, цементными растворами).

Каркасные стены

Это самый быстрый способ возведения стен. Оптимальная толщина каркасных стен для гаража, в котором планируется 1 машина, равна 120 см. Из них 100 см – это ширина каркаса и толщина утеплителя (он уже входит в каркасную систему), по 10 см – на обшивку каркаса.

Если же вы строите гараж на 2 машины, да еще и мансардный этаж наметили, то стены можно выполнить более толстыми – 170 см. В этом случае толщина каркаса будет 150 см.

Стены из пеноблока

Их обычно возводят в гаражах, где спроектирован мансардный этаж, поскольку у него высокие прочностные характеристики. Поскольку пеноблоки изготавливают стандартных размеров (200х300х600 мм), соответственно и толщина стен гаража высчитывается из этих параметров.

Если блоки укладывают на ребро, то толщина стен получится 200 мм, ну а если пеноблок кладут плашмя, то толщина увеличивается до 300 мм. Толщины в 200 мм вполне достаточно, тем более если учитывать еще и утеплитель, и материал для отделки фасадов.

Толщина стен гаража

В зависимости от стройматериала, из которого вы планируете строить, нужно выбирать и толщину стен. Она зависит от нагрузок, которые будет нести конструкция. Гаражный объект традиционно делают в 1 или 2 этажа с перекрытиями из железобетонных пустотных плит. Другие виды нагрузки — ветровая и огневая, а также способность теплоудержания.

Минимальная толщина стен гаража из кирпича составляет 250 мм — в один кирпич. Такая кладка высотой 2 м может сопротивляться напору ветра до 15 м/с. Однако для регионов, где температура зимой опускается ниже -20 °C, разумнее строить в 1,5-2 кирпича. Подобная кладка может выдержать ураган в 40 м/с и огонь в течение 10 часов. Оштукатуренная изнутри, она хорошо удерживает внутри приемлемую для автомашины температуру в 5 °C при умеренном отоплении.

Нужно обратить внимание и на тип кирпича. Силикатный менее прочен, чем керамический — и по механическим характеристикам, и по отношению к влажности и огнеустойчивости. Коэффициент теплопроводности силиката почти вдвое меньше, 0,4 вместо 0,95. Поэтому толщина стен гаража из него должна быть больше в 2 раза, чтобы обеспечить те же свойства.

Сооружение из бетона собирается из железобетонных готовых плит. Их прочность такова, что толщина может быть в 2 раза меньше кирпичной — около 100-120 мм. Правда, бетон — холодный материал. Чтобы сохранять тепло, такая стена должна быть не менее 1,5 м толщиной. После постройки необходимо укрывать помещение снаружи эффективным утеплителем.

Если вы используете керамзитобетонные блоки, то толщина кладки зависит от их габаритов. Стандартные размеры блоков — 200х300х600 мм. Если класть их ребром, то толщина стен гаража составит 200 мм, а если плашмя — 300 мм. Стенки в 200 мм (то есть одного ряда ленточной кладки) достаточно, чтобы выдержать давление собственного веса и веса перекрытий. Можно применять газобетонные изделия или пеноблоки — тут уж как захочет владелец. Снаружи постройка утепляется теплоизоляционным слоем в 5-10 см, можно минватой или пенопластом.

Чтобы впоследствии не треснула стена гаража, ее укрепляют через каждые 2-3 ряда арматурной сетью. Над проемами окон и воротами также закладываются перемычки из стальных уголков или цельных балок.

Если для перекрытий берут железобетонные плиты, то предварительно необходимо решить, как усилить стены гаража. Обычно выполняют укрепляющий пояс по всему периметру. Для этого можно использовать специальные швеллеры и уголки, соединяя их сваркой. Иной вариант — монолитный армированный бетонный пояс.

Строение может быть и деревянным. Это один из экономичных и быстрых способов строительства, хотя и не самый прочный. Внутрь каркасных стен закладываются маты утеплителя, а потому дополнительная изоляция уже не понадобится. К тому же каркасные конструкции легкие, для них не нужен сложный фундамент.

Достаточная толщина в этом случае — 120 мм, из них 100 мм приходятся на сам каркас и теплоизолятор, остальное — обшивка внутри и снаружи. Если бокс рассчитан более чем на один автомобиль или наверху планируется комната, то нужно утолщать основу до 140-150 мм.

Решите, как укрепить стены гаража над проемами. В качестве усиливающих элементов можно брать сборные балки или деревянные фермы с несколькими параллельными поясами.

Толщина стен гаража

У всех стен есть две основные функции: быть прочной и ограждать от внешних факторов то, что внутри. Согласитесь, что перекрытие не в воздухе висит, да и что это за гараж, если на машину попадает дождь и снег.

Из-за этих двух функций и исходят, когда выбирают материал для стен гаража или другого здания. Поэтому стены бывают двух видов: несущие и самонесущие.

Несущие стены – это стены, где преобладает первая функция. Несущие стены держат все конструкции выше и передают их вес равномерно на фундамент.

Самонесущие стены – это стены, которые не нагружаются и несут только свой вес. Это перегородки, наружные стены как заполнение монолитного железобетонного каркаса.

Как правило, внутренние перегородки делают из простого глиняного кирпича. Учитывая, что размер его стандартный 250х125х65 мм, а прочность его достаточная для довольно нагруженных конструкций, то и толщина перегородок обычно или в полкирпича или в четверть: 120 мм или 65 мм. Правда, сейчас используется и другие варианты: керамзитовые блоки толщиной 90 или 110 мм, гипсобетонные пазогребенные плиты и так далее. Или вообще из гипсокартона.

Толщина несущих стен гаража

Однако наверняка человек, ищущий в интернете толщину стен гаража, ищет информацию не о перегородках, а о толщине наружных стенах.

Для наружных стен толщину стен рассчитывается из нагрузки, которую будет нести стены. Учитывая, что гараж как правило делается в 1-2 этажа, даже с учетом перекрытий из пустотных плит перекрытий, достаточно для прочности толщину стен сделать в гараже в 250 мм — в кирпич. Для керамзитового блока тоже достаточно сделать в полблока – 200 мм.

Саман имеет уже гораздо меньшую несущую способность. Поэтому толщина стен должна быть больше – 30-40 см. Причем желательно еще сделать и монолитный каркас под перекрытие чтобы не было трещин в стенах.

Газосиликатные блоки есть и конструктивной марки М500, М600. Так что можно тоже обойтись 30 сантиметрами. Только опять же под перекрытие обязательно нужно сделать монолитный пояс, особенно если зона сейсмическая и перекрытия сборное из пустотных плит. Толщина в 30-40 см подходит и под фибролит или арболит, о котором я писал в статье Опилкобетон или арболит .

Толщина заполняющих стен гаража

Гораздо сложнее ответить на вопрос толщины стен гаража с точки зрения теплотехники. Понятно, что любая стена защитит от проникновения в гараж, а так же от дождя и снега. Однако если вы собираетесь строить теплый гараж, да еще и с круглосуточным отоплением, то тут уже выходит на первую роль теплотехнические свойства материала для стен гаража.

Для гаража, где вы будете просто оставлять машину, отопление будет лишним. Но вот если вы планируете жить на втором этаже или заниматься ремонтом машин в таком гараже будет совсем не комфортно без отопления. Ну а для сбережения денег на отоплении, нужно заранее подумать о утеплении стен.

Теплотехнический расчет толщини стен гаража

Для этого есть у строителей СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий . Хотя гараж не относится к зданиям, на который нужно получать экспертизу, однако стоит этот СНиП прочитать и постараться следовать ему, а то будете потом набирать в поисковике почему мокреют стены гаража , сыреет стена в гараже и так далее.

Грубо, от перепада температуры внутренней поверхности стены и теплого воздуха, на стене начнет выделяться влага, которая будет портить отделку и провоцировать развитие грибка.

Для точного расчета нужно знать следующие параметры: минимальная температура воздуха зимой, температура внутри помещения и материал стен, который вы хотите применить для строительства гаража. Для Краснодарского края, который находится на юге России, толщина стены из кирпича для отапливаемого гаража будет 50 см, из блока 40 см, из газосиликатного блока 30 см. А вот для Сибири будут уже совершенно другие цифры!

Чтобы не заморачиваться каждый раз с таким расчетом, в интернете энтузиасты сделали он-лайн калькуляторы для теплотехнического расчета толщины стен. Я привел только 3 ссылки, но вы легко можете найти в поисковых системах еще множество вариантов, где сделать такой расчет.

Вот несколько советов по использованию таких калькуляторов:

Гараж будет сухим, поэтому режим влажности А (сухие и нормальные помещения)
Город выбирать нужно максимально близкий по району, ведь не всегда может быть именно ваш населенный пункт в расчете
Толщину стен нужно задавать с учетом всех слоев: штукатурка внутри 2 см, штукатурка снаружи 2 см и ищите уже толщину кирпичной стены гаража. Посмотрите другие материалы.
Можно поиграться с температурой внутри гаража – вам явно не нужно 20 градусов для ремонта машины. Думаю, вы будете рады и 16 градусам.

Думаю , в вопросе выбора толщины стен гаража вопросов и неясностей больше не осталось. Если вдруг все-таки есть еще вопросы, то пишите в комментариях к статье.

Без рубрики

Укрепление стены в полкирпича для достройки второго этажа

Не нашел в поиске решение своей проблемы, по этому излагаю:

Имею гараж 3.5*7.5 боковые стены в полкирпича, остальные в один кирпич. Фундамент не известен, пол залит бетоном, крыша — доски и шифер. В стенах локально имеется трещина, между кирпичами.
Планирую приподнять гараж и надстроить второй этаж из газоблоков, пол — дерево.
ВОПРОС: Как укрепить стену, чтобы было она выдержала нагрузку наращивания второго этажа, т.к. от нагрузки думаю стены поползут?
Как вариант вижу установку столбов 20*20см внутри гаража каждые 2-2.5метра (из соображения возможности установки полок полезной длины более 2х метров) по периметру стен, под столбами установить бетонные столбики в 1.5м глубиной (прообраз столбчатого фундамента). Поставить на все стены и столбики армопояс и возвести второй этаж.
Прошу помощи, т.к. зима близко, хотел бы завершить стройку до зимы.

Секреты укрепления кирпичной и блочной кладки стен армирующей сеткой?

Во время строительства любого вида зданий или сооружений (включая малые элементы вроде лестниц или колонн) очень важным является именно фактор прочности. Часто довольно большие нагрузки могут воздействовать на несущие кладки кирпичных стен, это приводит к трещинам и всевозможным разрушениям.

Армирование кирпичной кладки

Именно поэтому следует укреплять сооружения при помощи армирующего столба или сетки. Цель данной технологии – сделать здание или сооружение любого типа прочнее, особенно кладку в полкирпича.

1 Какие бывают типы армирования?

Армирование может использоваться для кладки как горизонтальных, так и вертикальных элементов, особенно важно для кладки в полкирпича. Это зависит от направления непосредственно нагрузки, которая действует полностью на всю строительную конструкцию. После выполнения работ составляется соответствующий акт на проведение работ.

Итак, армирование бывает следующих типов:

Первый тип предполагает применение столба или сетки из стали. Стержни соединяются с сеткой при помощи сварки, с отступом (шагом) в 30-120 мм. В швах, которые располагаются смежно, ни в коем случае нельзя вставлять никакие части столба.

Армирующая сетка используется для укрепления стен, столба, перегородок в полкирпича, колонн и простенков, она может быть зигзагообразной, прямоугольной и квадратной. Для того чтобы избежать коррозии сетку устанавливают и погружают в раствор не меньше чем на 2 мм со всех сторон. Размер шва при этом будет толщиной 14 мм.

Поперечное укрепление кирпичной кладки

Сетка зачастую вставляется через каждый пятый ряд кладки в полкирпича. Однако если вы выбрали прямоугольную форму сетки, то ее следует класть через четыре ряда. Зигзагообразные сетки обычно изготовлены из стали, размер каждой ячейки составляет от 50 до 120 мм. Их укладывают обычно попарно каждые два ряда, соблюдая условия перпендикулярности направления арматуры.

Вертикальное армирование – стержни арматуры вставляются в вертикальном направлении у основания кирпичной кладки в полкирпича вдоль стен, перегородок, столба или других сооружений. В среднем диаметр арматуры составляет 10-15 мм, конечно, если здание более крупных размеров, то показатель может зашкаливать и за 30 мм.

Продольное армирование может быть: внешним и внутренним. Использование того или иного вида, зависит от того, на какой стороне стены будут располагаться элементы. Чаще всего для продольного крепления при помощи столба.

Тут также следует соблюдать отступ толщиной до 120 мм, во время установки армирующих элементов в облицовочной кладке. Данный тип используют для усиления прочности перегородок или кирпичных стен на изгибах. По окончании составляется соответствующий акт проведенных работ.
к меню ↑

1.1 Рекомендации по укреплению фасада

Чтобы сделать стену в полкирпича более прочной и долговечной нужно использовать сплошное укрепление арматурой, начиная с низа и до верху через интервал. В том случае, если цокольный этаж будет сооружен из кирпича, то укрепления нужно начинать именно с него. Когда первый ряд фундамента (почитать про расчет арматуры для фундамента можно отдельно) готов, то следует сверху установить готовую конструкцию из арматурных перегородок. Таким же образом укрепляют последующие пять рядов.

Этапы штукатурки фасада по армированному утеплителю

После этого шесть рядов укладывают кирпичом без укрепления, а далее повторяют укрепляющую процедуру заново. Очень важно соблюдать очередность.

Если фронтон составляет менее 8 м, то вставка выполняется через шесть рядов, однако если показатель выше, то укрепление облицовочной части стоит проводить каждый три ряда. По окончании составляется соответствующий акт проведенных работ.
к меню ↑

2 Правила укрепления проемов и проблемных мест

Практика показывает, что трещины и другие дефекты появляются недалеко от проемов и перегородок. Весь секрет в том, что в самой кладке в этих местах появляется довольно сильное напряжение. В районе дверных проемов, а именно над ними, укладывают два ряда с арматурой, непосредственно для укрепления. Окна армируют тоже в двух местах, только с верхней и нижней части.

Примыкающие части дома разных высот – это также проблемные места, где возникают трещины. Расколы и другие дефекты появляются из-за разного вертикального напряжения.

Для того чтобы укрепить эти места производят армирование таким образом: закладывается арматура в три последние ряда заниженной части дома, так чтобы половина укрепляющих элементов заводилась в более высокую часть постройки, а центр горизонтальной сетки приходился на стык.

Как и в любом строительном процессе, во время армирования кирпичной кладки следует придерживаться отдельных правил и норм.

Схема укладки армирующей сетки для оконного проема

По окончании составляется соответствующий акт проведенных работ. Только так можно достичь максимально положительного результата с долговечными и прочными стенами в здании, а строительство будет действительно конструктивное.

Таким образом основные правила укрепления кладки:

Сетку следует погружать в раствор полностью, чтобы никакой из краев не выглядывал.
Арматуру из черного металла перед использованием необходимо покрасить.
Швы толщиной должны быть больше прутьев на 4 мм.
В процессе возведения здания необходимо использовать одинаковую толщиной и по другим показателям арматуру или армирующую сетку.
Если для укрепления была выбрана армирующая сетка, то она должна иметь ширину такую, чтобы концы ее частей выступали на одном из простенков на несколько мм
В том случае, если вы изготавливаете сетку самостоятельно, не нужно использовать сварку. Лучше всего скрепить элементы при помощи вязальной проволоки.

2.1 Сеточные метизы

Для армирования арматурная сетка может быть двух видов:

легкая (если диаметр проволоки до 10 мм);
тяжелая (диметр свыше 10 мм).

Зачастую для укрепления кирпичной кладки используют легкую сетку, с диаметром не более 5 мм, данные заносятся в акт проведенных работ. Во время возведения зданий могут использовать различные типы сеток: кладочная, точечно сваренная из проволоки, а также сетчатая арматура, которая изготовлена из холоднокатаного просеченного листа.

Помимо этого могут использоваться сетки из различных материалов. Сегодня очень популярны базальтовые и композитные изделия.

Итак, базальтовые сетки предназначены для укрепления кирпичной кладки стен, а также для соединения несущей стены с облицовочной кладкой кирпичом. Также очень часто используют для кладки внутренних не несущих перегородок.

Преимуществами армирующей сетки из базальта являются:

не подвергается гниению;
не проводит ток;
удобная в монтаже, имеет легкий вес;
низкие показатели теплопроводности;
высокие показатели термостойкости;
уменьшается толщина шва;
универсальная.

Что касается композитных кладочных сеток, то они состоят из стекло- и базальто-пластикового столба.

Применение базальтовых сеток для армирования кирпичной кладки

По потребительским и техническим показателям не уступают базальтовым аналогам. А если сравнивать с изделиями из металла, то преимуществ у композитных сеток гораздо больше. Начиная от ценовой политики, заканчивая легкостью, прочностью, стойкостью к коррозии.
к меню ↑

2.2 Армирование кладки стен: расход материалов

Во время строительства любого здания, затрачивается энное количество материалов. Очень важно производить точные расчеты и составлять акт, если решили сами производить строительные работы.

Во время укрепления кирпичной кладки стен следует вести четкий подсчет, сколько составляет расход арматуры, а также акт проведенных работ, это поможет избежать дополнительных затрат. Ни в коем случае нельзя экономить на материалах или приобретать некачественные аналоги.

Если сэкономить на данном этапе строительства, то срок эксплуатации здания может тоже уменьшиться.

Как указывалось выше, очень важно закупить одинаковую арматуру по всем показателям, начиная толщиной столба, заканчивая типом материала (лучше всего базальт или композит).

Итак, армирование кирпичной кладки – это строительный процесс, который является простым, но обязательным и неотъемлемым.

Базальтовая сетка используется для укрепления кладки, укрепления штукатурки и армирования стяжки пола

Им пренебрегать нельзя и выполнять стоит, учитывая все нормы и правила, данные по ним заносятся в акт проведенных работ. Если вы решили, не обращаться к специалистам, то для самостоятельного выполнения укрепления лучше всего пройти подготовку и обучение.

Нужно помнить, что от этого, на первый взгляд, не трудоемкого этапа, может зависеть будущая долговечность стен или здания в целом. Лучше всего сразу просчитать и закупить соответствующий материал, так можно уменьшить затраты и дальнейший расход на армирование кирпичной кладки.

Для армирования любых конструкций существует множество армирующих материалов. На них не стоит экономить, следует выбирать самые качественные. Как мы указывали выше, лучше всего свой выбор остановить на композитных и базальтовых аналогах, металлические арматурные изделия уже начали изживать себя и не выигрывают по показателям современные виды материалов.
к меню ↑

Кладка в полкирпича своими руками, как начинать

Поговорим о том, как класть кирпичную кладку в полкирпича, с чего начинать. Кладка в полкирпича, чаще всего производится при облицовки дома.

Естественно, что при этой работе нельзя допускать ошибок, так как лицо дома — это его визитная карточка. Поэтому, многие начинающие каменщики хотят основательно подготовиться к работе.

Так как лучше заранее узнать обо всех нюансах, чем учиться на собственных ошибках и переделывать работу.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича самый важный и ответственный момент — правильно выложить первый ряд.

Что такое кладка в полкирпича

Кладка в полкирпича, считается самой простой в строительстве. Применяют её при облицовке зданий, возведении внутренних стен, при строительстве сараев, беседок, заборов и так далее.

При этом методе кирпичи укладываются лентой в ряд, на раствор, соприкасаясь тычковой стороной. Лицевая сторона стен состоит только из ложковой части. Поэтому, толщина стен равна ширине самого кирпича, а именно ста двадцати миллиметрам.

Каждый последующий ряд выкладывается со сдвигом в полкирпича. В результате чего, середина верхнего кирпича совпадает с соединением кирпичей предыдущего ряда. Таким образом происходит прочная связка кирпичных рядов.

Инструменты каменщика

Естественно, что для того, чтобы красиво выложить стену в полкирпича, нужно подготовиться. В первую очередь, проверить наличие необходимых инструментов для работы.

Бетономешалка;
Ведро для раствора;
Лопата для раствора;
Мастерок;
Резиновый молоток;
Молоток-кирка;
Уголок каменщика;
Шнур-причалка;
Карандаш или фломастер для отметок;
Отвес;
Уровень и другие.

И другие материалы, означает, что у каждого каменщика может быть свой набор удобных для него инструментов.

Это могут быть различные приспособления для укладки раствора, для фиксации швов и так далее. Без них, конечно можно обойтись, хотя их наличие ускорит работу в несколько раз.

Подготовительная работа

Как говорилось выше, самым важным моментом является выкладка первого ряда. Для того, чтобы стена была ровная, аккуратная и красивая, требуется ровный, почти идеальный фундамент.

Если он далёк он идеала, имеет большие расхождения по горизонтали, волнистую поверхность, то добиться хороших результатов будет очень сложно.

Поэтому, предварительная работа заключается в выравнивании поверхности под кладку. Когда фундамент правильно подготовлен, стянут, укреплён, можно приступать к гидроизоляции.

Расчёт первого ряда кладки в 1/2 кирпича

Итак, представим, что поверхность под кладку полностью готова. Для того, чтобы правильно выложить первый ряд, не нужно спешить.

Вы же не хотите потом всё переделывать заново. Первый ряд кирпичей выкладывается без раствора, с замером вертикальных швов.

Например, вы взяли стальной прутик, диаметром 8 миллиметров. Уложили весь ряд кирпичей, от начальной точки до конечной, фиксируя расстояние между кирпичами.

С первого раза никогда не получится выложить ряд идеально, обязательно в конце получается не стыковка. И тут нужно смотреть по обстоятельствам.

Если остаётся зазор в два или три сантиметра, то можно кирпичи немного раздвинуть. Например, вместо 8 миллиметров вертикального шва, сделать 9 миллиметров.

И наоборот, если последний кирпич немного не вписывается, то на полмиллиметра сделать все швы уже.

То есть, ваша задача разложить первый ряд кирпичей как можно ровнее, с одинаковыми отступами между ними. Когда достигнут нужный результат, сделать отметки на фундаменте.

Кладка первого ряда

Начинать кладку первого ряда следует с углов. А точнее, с самого высокого угла фундамента.

На раствор укладывается угловой кирпич, выравнивается строго по уровню. Далее фиксируется его высота при помощи водяного уровня.

После этого таким же образом закрепляется на своём, отмеченном ранее месте, кирпич на другом углу здания. По водяному уровню фиксируют кирпич на ту же высоту.

И так проходят все 4 угла. Затем, между угловыми кирпичами, с помощью уголка натягивается шнур-причалка.

Только после этого можно приступать к кладке первого ряда на раствор. При этом, обязательно смотрите на сделанные отметки, чтобы кирпич лёг на своё место.

Второй ряд

Второй ряд выкладывается, как говорилось выше, в шахматном порядке. Так же, вначале закрепляются углы, устанавливается шнур-причалка.

Укладывая кирпичи нужно следить, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда был строго посередине кирпича.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

В некоторых случаях на поверхности кирпичных стен начинают появляться трещины разных размеров, от совсем небольших и малозаметных до серьезного «поражения». Чтобы избежать дальнейшего разрушения кладки, необходимо позаботиться об усилении кирпичных стен. Чем раньше будет проведена такая процедура, тем дольше здание простоит в итоге. Стоит заметить, что такие работы являются отнюдь не единичными, а носят комплексный и масштабный характер. Но прежде стоит прояснить, какие провоцирующие факторы вызывают разрушение здания.

Признаки, которые должны настораживать

Кирпич пользуется огромной популярностью не только среди профессиональных строителей, но и у домашних мастеров. Во все времена этот материал считался крепким и надежным, а сооружения получались долговечными. Тем не менее под влиянием разных факторов, включая банальную человеческую некомпетентность, даже он неспособен выдерживать оказываемые на него нагрузки.

При обнаружении признаков разрушения следует как можно скорее заняться усилением кирпичной кладки во избежание серьезных последствий. Поводом заняться ремонтом считают следующие признаки:

наличие на стене трещин;
расслоение рядов кладки;
выпадение цементного раствора из щелей;
отклонение поверхности стены от заданной вертикали, что визуально очень хорошо видно;
разрушение затронуло отдельно взятые элементы кладки.

Как правило, подобные признаки не только связаны со стеной, но их наличие указывает на проблемы всего здания в целом. Например, смещение кладки из кирпича явно свидетельствует о том, что нарушена структура фундамента вследствие превышения допустимой нагрузки на несущие части сооружения.

В связи с этим, до того как заниматься ремонтом стены, желательно получить консультацию у специалистов в области строительства. В крайнем случае обратиться к работникам местного ЖЭКа.

Разрушающие факторы

С основными симптомами мы ознакомились, но что может служить причиной такому страшному явлению? Основная причина, которая побуждает заниматься усилением кирпичной стены металлическими накладками (или иными способами) кроется в использовании при строительстве материалов заведомо низкого качества, включая цементный раствор. Помимо этого, провоцирующими факторами могут являться следующие причины:

ошибки на стадии проектирования дома;
неверный расчет фундамента;
строительство соседних объектов;
экономия на стройматериалах, в особенности связующих;
некачественная кирпичная кладка;
форс-мажор.

Что касается усиления кирпичной кладки стен, то данная операция может выполняться по разным технологиям.

Кому-то некоторые из них могут показаться инновационными. В то же время могут быть использованы и вполне традиционные способы.

Методы усиления кирпичной кладки

Данное мероприятие проводится с целью повысить прочность сооружения. И если ответственно подойти к технологии усиления кирпичных стен, то можно восстановить поверхность, у которой потеря прочности составляет до 50 %. А чтобы разрушения вовсе не происходило, необходимо соблюдать все нормы и правила еще на стадии строительства объекта.

При этом опорным элементам конструкций уделяется повышенное внимание, ведь если они утратят свою несущую способность, дом неизбежно начнет рушиться. Тем не менее если признаки разрушения уже видны, то следует немедленно принимать соответствующие меры.

Если проблема касается непосредственно самой стены, то для ее укрепления существуют разные способы. Среди них самая распространенная методика – это процедура инъектирования с использованием специальных обойм и композитных материалов. Рассмотрим, чем, собственно, можно усилить внешние стены, более подробно. Но для начала коснемся вопроса ремонта фундамента.

Укрепление основания

Если трещина в кирпичной стене дома наблюдается на всю ее высоту, то это явный признак разрыва фундамента. В этом случае возникает необходимость его укрепления, что желательно выполнить как можно скорее. Такая работа выполняется по следующему алгоритму:

Для начала напротив поврежденного участка необходимо выкопать траншею. При этом ее ширина должна быть идентичной размерам фундамента, но глубина ее должна быть немного большей.
Поврежденный участок основания подергается расшивке.
Далее эта зона просверливается, причем многократно, после чего ставятся анкеры с шагом 0,6 - 1 метр.
Данные крепежные изделия соединяются с использованием арматуры переплетением и сваркой.
Теперь остается сделать опалубку и залить усиливающее основание. Благодаря торчащим анкерам и арматурным прутьям создается связка со старым фундаментом.

После того как фундамент будет укреплен, самое время заняться тестированием проведенной работы. Для этого следует приклеить к стене бумажные ленты (можно на угол дома).

И если через некоторое время они по-прежнему на своем месте, не сдвинулись, значит, можно заняться стабилизацией кладки.

Усиление проема

Помимо усиления кирпичной кладки, нельзя обойти стороной и дверные проемы, ведь иногда они также могут быть повреждены. Это может быть вызвано разной необходимостью:

Деформация случиться может под влиянием разных факторов, которые мы уже затрагивали. В любом случае без усиления дверного проема проживание в таком доме небезопасно.
Перепланировка. Иногда приходится монтировать дополнительные оконные или дверные проемы. В этом случае без их усиления просто не обойтись.

Благодаря работам по усилению дверного проема не только улучшается внешний вид сооружения, но это позволит в дальнейшем безопасно использовать сооружение. Такая мера требует ответственного подхода и уж точно не потерпит халатности.

Усиление проема в кирпичной стене можно выполнять с использованием металлопрофиля П-образной формы (швеллера), уголков либо сразу обоих. При этом выбор того или иного способа будет зависеть от масштаба мероприятия и стены, которая будет укрепляться. Если речь идет о несущей поверхности, то ей стоит уделить повышенное внимание. В противном случае неизбежно обрушение.

Монтаж горизонтальной перемычки

Для начала необходимо сделать штробы под швеллеры, которые берут свое начало от шва между кладкой. При этом длина металлопрофиля подбирается исходя из высоты проема, деленной на 2, и прибавить 15 см. В ходе укладки стоит использовать бетонный раствор для придания монолитности укрепляющей конструкции. Зона опоры каждого швеллера должна составлять не менее 250 мм. Что касается глубины ниш, то она будет равна толщине металлопрофиля.

После того как штробы будут сделаны, следует заняться усилением стен на кирпичном доме тяжами. Для этого в крайние отверстия металлопрофиля (с двух сторон) вставляется длинное сверло и дрелью делаются сквозные отверстия по углам проема. После этого к оборотной стороне прикладывается другой швеллер, чтобы отверстия в нем и стене совпадали. Теперь остается соединить оба укрепляющих элемента анкерными болтами по заранее проделанным отверстиям.

Помимо этого, стоит оба металлопрофиля соединить поперечными пластинами при помощи сварки. Вот теперь вся нагрузка перекрытий и стены частично будет приниматься выполненной перекладиной.

Железобетонный пояс

Теперь коснемся вопроса, как можно выполнить усиление кладки с использованием стальной полосы. Это относительно бюджетный вариант по восстановлению несущих свойств элементов здания. На работу уходит не так много времени, однако присутствует один недостаток. Он заключается в повышении нагрузки на основание.

При этом необходимо учитывать такие параметры:

Толщина обоймы должна составлять от 40 до 120 мм.
Для поперечной арматуры берутся прутья А240/AI с шагом 150 мм (не более).
Для продольной арматуры – класс А240-А400/AI, AII, AIII.
Бетонная смесь должна быть не ниже класса 10.

Для создания железобетонной «рубашки» необходимо по всему периметру поставить арматурную сетку, закрепив ее на кладке фиксаторами. Эффективность подобного ремонта кирпичных стен, в свою очередь, будет определена разными факторами:

состоянием кладки;
прочностью бетона;
интенсивностью нагрузки;
процентом армирования.

Полученная конструкция будет воспринимать часть нагрузки на себя, освобождая при этом саму кладку (не полностью, конечно). Если планируемый слой обоймы не более 40 мм, то заливка проводится пневмобетоном с последующим застыванием.

В противном случае (до 120 мм) по периметру ставится инвентарная опалубка, причем по всей высоте укрепляемой поверхности. В то же время в ней следует оставить отверстия для инъекционных трубок. Теперь остается включить подачу бетонной смеси.

Особенности армирования

Восстановить прочность поврежденного участка можно не только с помощью стальных полос, но и посредством арматурной сетки или каркаса. Данный способ укрепления позволяет избежать появления мелких дефектов. Рассмотрим, как можно применить арматурную сетку. В процедуру включены следующие этапы:

Делаются отверстия для анкерного крепежа либо сквозных шпилек.
Проводится крепление арматурного каркаса с помощью выбранного фиксатора и сварки.
Поврежденный участок цементируется раствором марки М100 (или больше), после чего заливке следует дать высохнуть.
Площадь штукатурится цементно-песчаной смесью для улучшения физико-механических показателей. При этом толщина слоя не должна превышать 20-40 мм.
Для усиления углов стоит закрепить вспомогательные стержни диаметром 6 мм по высоте углов с шагом 250-300 мм.

Что касается установки сетки, то она может быть односторонней либо двусторонней. В первом случае в качестве фиксаторов применяются анкеры с диаметром от 6 до 8 мм, которые крепятся через каждые 500-800 мм. В ином случае потребуется крепеж толще (10-12 мм), шаг установки, соответственно, тоже будет большим – от 1000 до 1200 мм.

Опорные конструкции

В том случае, когда кирпичная кладка дома начала заваливаться (при этом теряя вертикальность), то выходом из сложившегося положения станет усиление кирпичных стен путем возведения опорной конструкции. Перпендикулярно кладке пристраивается одна опорная стенка или несколько в зависимости от конкретной ситуации.

Опорная конструкция может иметь разную форму (треугольник или трапеция). Что касается основания дополнительной укрепляющей конструкции, то оно должно соответствовать параметрам основного фундамента. При этом сами основания следует связать между собой анкерами.

Композитное укрепление

Это можно считать инновационным способом укрепления кирпичной кладки. На разрушающейся поверхности крепятся холсты, ленты, сетки, которые изготавливаются с применением высокопрочных материалов на основе стекловолокна либо углерода. В качестве клея используют эпоксидные либо цементные адгезионные составы.

Главная особенность композитных полотен заключается в том, что они во много раз легче и прочнее стали! Однако на территории Российской Федерации использование такого материала не так распространено, как в западных странах. Там такая технология уже давно в почете.

Суть и роль композитов в усилении кирпичных стен

Композитным материалом не просто проклеивается разрушенный участок – он окольцовывается. Таким образом, возникает необходимость штробить отверстия для углеволокна. После этого концы материала соединяются на внутренней стороне стены. Да, такая методика не так проста в реализации. К тому же без привлечения специального мощного строительного штробореза просто не обойтись. Это можно считать основным недостатком данного способа усиления кирпичной кладки.

Другой минус использования угле- или стекловолокна – это дороговизна материала. Вдобавок трудоемкость метода довольно велика. Тем не менее есть один существенный довод в пользу того, чтобы применить его на практике с целью долгосрочного восстановления разрушающейся кирпичной стены. При использовании углеволокна предельно допустимая нагрузка на сжатие увеличивается в 2-2,5 раза от норм, предусмотренных СНиПом.

Помимо этого, стоит отметить еще один не менее важный момент, который почему-то не принимается всерьез многими жителями, а между тем от этого никто не застрахован. Речь идет о сейсмоустойчивости. По этому параметру композитные материалы ничуть не уступают прочим способам усиления стен и скорее даже дадут им фору.

Проведение внутренних работ

При наличии сквозной щели усиление кирпичных стен необходимо проводить и с внутренней стороны помещения. Следует заняться очисткой трещины, после чего ее нужно расширить и смочить. Далее весь объем дефекта необходимо заполнить цементной смесью.

Если в этом будет необходимость (в случае риска расползания трещины), следует укрепить стену изнутри накладкой (металлическая лента), а то и не одной. Они крепятся на стене анкерами или дюбелями.

После того как основной фронт восстановительных работ будет завершен, стоит отштукатурить поверхность.

Заключение

Главная цель, которую преследуют работы по усилению кирпичной кладки, – это профилактика дальнейшей деформации стен. Здесь важно своевременно принимать меры, в противном случае часть здания со временем начнет проседать, а то и вовсе упадет.

Читайте также: