Как укрепить стену в гараже

Обновлено: 18.05.2024

Безопасность и технические характеристики жилья достигаются за счет соблюдения установленных норм.

При возведении кирпичных стен, особенно наружных, принимающих на себя основную нагрузку, армирование помогает добиться дополнительного укрепления поверхности.

Для чего необходимо усиление конструкции, что для этого нужно, и как это происходит – читайте подробно в представленной статье.

Что это такое?

Чтобы предотвратить ошибки строительства, в виде трещин на стенах и их разрушения, при кладочных работах обязательно используют армирование – заливку раствором монтажной сетки или прутьев различного диаметра, а также дополнительное укрепление стен с помощью монтажных приспособлений.

Усиление особенно сильно выручает на конструкционных (несущих) стенах – его используют в качестве профилактики ошибок строительства, а также при выявленных нарушениях технологии кладки и разрушениях, вызванных определенными факторами:

Дополнительное укрепление стен помогает избежать растрескиваний на поверхности, и затрат, связанных с ремонтом и восстановлением поверхности.

Чаще всего дополнительное усиление требуется при нарушенной технологии процесса, например, когда торопятся со стройкой, и не дают фундаменту достаточно времени для того, чтобы он сделал усадку в течение года. Усиление необходимо также для построек, расположенных на пучинистых почвах, даже если на них обустроен монолитный фундамент.

Армирование способно снять большую нагрузку со стен, равномерно распределив ее по всему периметру конструкции, помочь при выполнении сложных кладок (например, арочных и столбов), устранить ошибки (если были использованы низкокачественные материалы), а также сделать стены неуязвимыми в сейсмоопасных регионах.

Для укрепления стен применяют прутья и проволоку из стали, индивидуальные металлические каркасы-анкеровки, а также различные крепежные элементы.

Металлические прутья имеют диаметр от 3 до 8 мм, а сеточная арматура бывает заводской или связанной самостоятельно (строительная проволока), с ячейками от 40 х 40 (мм) и выше. Арматуру и сетку можно укладывать в разных направлениях, через каждые 3-5 рядов. Она хорошо взаимодействует не только с кирпичной поверхностью, но и растворами, которые применяются для кладочных работ (чаще всего – песчано-цементный).

Современные производители в настоящее время выпускают кирпичную продукцию по новым технологиям, благодаря которой возводящаяся стена из кирпича не нуждается в армировке, несмотря на то, что строительные нормы обязывают ее выполнять.

Но большинство строителей советуют не пренебрегать технологией укрепления стен. Необходимости в ней нет тогда, когда стена, толщиной в половину кирпича, не превышает 3 м, и не подвержена большим нагрузкам, а также при очень толстом пироге стены и для небольших зданий.

Усиление и армирование показаны тем домам, которые возводятся на непрочных грунтах, для правильной усадки постройки, без склонности к разрушениям, а также, если в работе используется колотый кирпич.

Варианты укреплений

Армировка кирпичной кладки может быть внутренней и наружной, с использованием металлических приспособлений. Внутри она проводится с помощью сетки и металлических стержней, снаружи – с помощью анкеровочной или сеточной конструкции, соединяющей между собой швы при разрушенных частях стены.

При выборе наиболее подходящего вида укрепления, всегда учитываются:

предполагаемые нагрузки, которые будет выдерживать кирпичная стена;
последовательность кладочных работ и тип перевязки;
формирование промежутков между армированными изделиями, согласно проекту.

Расположение (вариант) укреплений бывает нескольких разновидностей:

Продольный. Считается самым распространенным способом. Подходит для внешних и внутренних работ, применяется в работах по упрочнению боковых нагрузок и изгибов. Использует любой вид армированного материала. Может пересекаться с вертикальными элементами арматуры.
Поперечный. Такой вид усиления кладки подходит не только для наружных стен, но и перегородочных, а также для формирования колонн. Крепления закладываются внутри стены, через каждые 3-4 слоя кирпича. Мастера чаще используют сетку, связанную самостоятельно (просечную или вытяжную).

Какой бы способ не выбрал строитель, любой из них позволит надежно закрепить конструкцию, сделает ее долговечной, и будет противодействовать появлению трещин.

Армированные крепления должны быть в хорошем состоянии, без следов коррозии. Желательно, чтобы они были выполнены проверенным производителем, способным предоставить гарантии на свои изделия.

Расходники и нужные инструменты

Для того, чтобы выполнить качественное укрепление в процессе кладки, необходимо подготовить расходный материал и инструмент. Строителю понадобятся:

Кирпичи нужного размера, сухая смесь для приготовления песчано-цементного раствора, емкость, лопата, бетономешалка или строительный миксер.
Армированные прутья определенного диаметра, монтажная сетка, проволока, анкеровочные приспособления из качественного металла, крепежные элементы (гвозди, саморезы, шурупы, болты и т.д.).
Обычный молоток и резиновый (киянка), строительный шнур, уголки металлические, колышки, швеллеры.
Шпателя, мастерки, шуруповерт, дрель, болгарка.
Рабочая одежда и обувь.

Если планируется использование армированной решетки, то ее можно купить в готовом виде, или при желании, связать специальным крючком самостоятельно, заранее разметив длину прутьев, и разрезав стержни для того, чтобы образовать с ними сетку в виде звеньев.

При сотрудничестве со строительными фирмами по договору, они сами предоставляют расходные материалы, согласно смете, прилагаемой к проекту, а инструментом строители обеспечены.

Как укрепить конструкцию?

Любой способ способен увеличить прочность здания за счет создания долговечной стены. Армирование начинают выполнять с самого первого слоя, не забывая про использование Г-образных прутьев для образования углов по периметру постройки.

Важное правило продольной и поперечной армировки – обустройство изделий по поверхности слоев кладки, с перевозкой швов, через каждые 3-4 слоя. Вертикальные прутья закрепляют с низа, в полкирпича от пола. В процессе работы армированную кладку осуществляют с помощью цементного раствора, при этом стараются, чтобы смесь полностью покрывала используемую сетку или прутья.

Технология армировки должна соответствовать нормативным правилам, и выполняется только после того, как окончены земляные работы, установлен фундамент, давший усадку в течение 1 года, выполнена гидроизоляция и водоотвод фундаментного основания, закуплены необходимые расходные материалы и инструмент.

Поперечное упрочнение

Сетка при данном способе накладывается на кирпичный слой. Ее можно закрепить или заменить прутьями нужной длины. Желательно использовать для одного строения одинаковый армирующий материал. После расположения армированных изделий в пустотелом кирпиче или по полнотелому, укладываемая поверхность промазывается цементным раствором, с толщиной не менее 1,5 см.

При данном способе допустимо одновременное использование сетки с разной формой звеньев (зигзагообразных, прямоугольных и квадратных) и стержней от 10 мм.

Через каждые 4-5 рядов накладывается армировка, заливается раствором цемента под наложенный сверху кирпич, который простукивается резиновой киянкой.

Продольное армирование

Здесь используют прутья, укладываемые снаружи или внутри стены, с диаметром, более 10 (до 150) мм. Внутреннее укрепление заключается в усиленном углублении низа стержней в основании кладки, в глубине шва, на поверхности между кирпичными изделиями.

В процессе монтажа определяется нагрузка на стену. В зависимости от этого, распределяется расстояние между прутьями. Заливка раствора проводится по такому же принципу, как и в поперечном.

Вертикальное

Рекомендуется рядная кладка правильной формы, с шириной шага около 100 мм и заглублением используемых приспособлений армировки на 20 мм.

Выбрать наиболее подходящий способ усиления стены возводящейся постройки мастер может сам. Главное – выполнять работы по представленным строительным нормативам.

Особенности

Для проведения кирпичных кладочных работ чаще всего используются качественные материалы, имеющие сертификат качества, маркировку и гарантии от производителя.

Технологии, применяемые при кладке, должны соответствовать нормам:

Особой армировке подлежат стены с толщиной в полкирпича – здесь достаточно использования немного внутренней строительной сетки.

Углы кирпичных стен необходимо укреплять более тщательно, так как от них распределяется несущая нагрузка на стены и задается ее направление. Для углов используются прутья, швеллеры, металлические уголки.

Основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в процессе кладки – это:

Армировка с начала, а затем, через каждые 3-4 слоя кирпича.
Усиленное (двухслойное) укрепление в местах проема дверей и окон (перемычек).
Обязательное создание армопояса под кровлю.
Усиление мест с перепадом уровней.

При выполнении армирования необходимо соблюдать нормативы, и стараться не допускать в процессе хранения изделий порчи армированного материала. Кроме того, нужно знать о том, что в процессе кладки армировка должна быть полностью покрыта кладочным раствором, а толщина швов закрывать металлические стержни. При этом, края приспособлений не должны выходить за пределы кладки.

Опытные специалисты рекомендуют при вязке сетки использовать материал, который нужно крючком готовить самому, без выполнения сварочных работ.

Последствия отсутствия

Стена из кирпича без армирования прослужит недолго, особенно, когда у нее очень большая толщина.
Поверхность не сможет выполнять несущую нагрузку, и будет со временем разрушаться.
Без армировки может произойти геометрическая деформация постройки.

Поэтому укреплению уделяется такое повышенное внимание, несмотря на появление на строительном рынке кирпичей-новинок, не требующих кладочного закрепления. Особенно большое внимание стоит уделять проемам (двери, окна), где требуется усиленная армировка.

Также необходимо знать, что процесс усиления проводят равномерно по стене, так как строители не рекомендуют использование металлических приспособлений сверх нормы. Особые требования к раствору – он должен быть сделан из качественной марки цемента, желательно, М500 и выше.

Армированную сетку необходимо выбирать правильно, с одинаковой конфигурацией ячеек. Ее можно предварительно прокрасить, чтобы защитить от коррозии.

Заключение

Усиление и армирование кирпичной кладки считается необходимым условием при создании стойкой, крепкой, безопасной, безаварийной и долговечной конструкции. Кирпич не относится к дешевым материалам, поэтому армировка поможет строению простоять более 100 лет.

Правильно выполненное укрепление стены, по выбранному способу, должно соответствовать проекту. Армирование помогает равномерно распределять нагрузку на стены, и предотвращает негативные последствия, которые могут наступить без усиления кладки. Выполнение работ с армированным материалом лучше всего доверить профессионалам.

В блоге и в группах уже публиковал видео о аварийном боковом гараже с уехавшей крышей. Ситуация была следующая — гараж стал разваливаться и все поползло-поехало. Средняя потолочная плита оказалась внутри гаража. Если у кого-то нечто подобное тогда, далее все по тексту.
Плиты решили снять полностью. Когда снимали потолочные плиты, крановщик был в шоке. Они ни на чем не держались. Т. е. там где была стена другого гаража плита висела на 1 — 0.5 см. Это первые две. Последняя, честно не знаю… там ровная стена от верха до низу. Причем нет никаких приварок… Посему если в вашем гараже из бетонных плит подобное — снимайте их. Это невероятный риск оказаться под 12-ти тонной толщей бетона.
После снятия плит первым делом вырыл яму для заливки бетона 80 см на 80 см и так же вглубь. Сразу все залил и поставил металлическое основание. Все заливал через пленку. Расход меньше. Да и такая заливка прослужит долго. Плита заимела первую из трех точку опоры с землей. А так она просто стояла на песке с гравием. (Все таки в СССР все было сделано правильно). Если была просто бетонная плита. Все бы сложилось бы сразу. А так грунт это все как-то держал.
Далее завезли швеллер 12 мм. Решили делать крышу из профнастила. И выше, и безопаснее. Принялись за работу. Стена качалась. Ход был 1 см. Установили на залитую площадку колонну. Снизу укрепили косынками. Подтятули стену домкратом, уперев его в столб. Оставшиеся вварки в стене сварили между собой в самом углу гаража. Естественно залили раствор. Далее предстоит сделать еще две таких колонны и залить опалубку внутри гаража проанкернив в стену арматуру 12-шку в самом низу.
Вот такие начальные мероприятия по укреплению капризного гаража.
Кстати, когда снимали плиты приехал хозяин соседнего гаража. Все прошло хорошо, ничего не рухнуло, не обвалилось. И ничего удивительного, этот парень очень щедро укрепил свой гараж швеллером, стянув стены, там где пропал паз вверху у наших плит…
Фото 12, где стена ровная. Фото 13 где еще оставался зацеп… В следующем посте продолжим укрепление гаража. Покажем, как идет работы.
Спасибо за внимание.

Подскажите пожалуйста как укрепить стену в гараже. У меня гараж 4 на 6, стены из пустотелого пескоблока, крыша из пустотелых жб плит(3 штуки). Задняя стена все время трескается и отходит назад. Уклон крыши тоже назад. Как мне подпереть плиты, они упора на боковые стены не имеют. Что можно сделать, были мысли из металлаконструкции либо столбы из кирпича, но как сделать балку на месте, не получиться. Какие варианты предложите?

Метки: как и обещал- фото стены

Комментарии 41

Ну и как проблему решил?

Да, просто пристроил сзади сарай, т е вода теперь под фундамент не попадает. А внутри штукатурил с сеткой фасадной. уже года три стоит норм

Так вот друзья! Сегодня был в гараже, делал автономку от урала, запустил)) И смотрю а трещина уменьшилась)) Я так понимаю фундамент играет от погоды. Хочу усилить фундамент арматурой с бетоном. Но подскажите чем лучше усилить стену, из моих вариантов сделать металлокаркас профтрубой 40 на 20 внутри в виде ячеек и снаружи стены и связать их вместе арматурой. Второй вариант, подешевле, это сделать внутри гаража фундамент и выложить в полкирпича всю стену. Что посоветуете?)

У меня тоже такая же ситуация, в трещину можно было засунуть палец, замазал . посмотрю что будет по весне .

Я вот тоже жду) Хотел вагонкой обшить, но как то не охото потом переделывать если дальше треснет…

У меня ситуация такая гараж был куплен с трещиной, гаражу 10 лет думаю что усадку дал, возможно дальше не пойдет . Ждем весны я замазал и покрасил будет видно

Рыть траншею вдоль стены а затем закапывать фундамент ш образный с выемками под падающую стену… но это экстремальные работы и делать надо по сухому грунту иначе стена может просесть и рухнуть!

То есть сделать под фундаментом еще один? А сами блоки в стены не надо менять?

Залить фундамент вдоль старого только сделать армировку и подкопы в виде зубев расчески только шире, проармировать и залить все это бетоном. Но как по мне трещины не критичны. Я не увидил на фото падающей Пизанской башни.

плита — тавр — столбы(бревна, трубы) и однозначно замена стены с укреплением фундамента

Почему стену лучше менять, нельзя просто усилить ее? Если выложить два столба а между ними сделать балку под потолком.

Без фото и более точной инфы как скажешь? Почему она падает? Усиление стены? Это же не уберет причину, если поплыл фундамент, то смысл укреплять. Проще и дешевле будет переложить ее.

Падает от тяжести плит, скат идет на них. Эти блоки сложены не правильно, нет армирования, да и стенки всего два сантиметра. в одном блоке одна перегородка. А если под столбы сделать свои фундаменты?

В таком случае посоветую в углах выложить колоны(соответственно с фундаментами под них) или трубы поставить, а на них тавр. Этим разгрузишь стену, но если стена пошла по другой причине, это проблему не решит.

Вот я так же думал. в этом случае как расчитать какой тавр нужен и надо ли его крепить к плитам? А какие еще причины могут быть. Допустим плохой фундамент, тогда тавр поможет?

Нужен двутавр если точнее. К плитам крепить не надо, если столбы, то площадку бы не мешало между столбом и тавром. Скорее всего фундамент, возможно разрушение стеновых блоков(если мокнут или не оштукатурены) как вариант. При плохом фундаменте, это поможет не упасть плитам, а вот стене наврятли.

В блоге и в группах уже публиковал видео о аварийном гараже с уехавшей крышей. Ситуация была следующая — гараж стал разваливаться и все поползло-поехало. Средняя потолочная плита оказалась внутри гаража. Если у кого-то нечто подобное тогда, далее все по тексту.
Плиты решили снять полностью. Когда снимали потолочные плиты, крановщик был в шоке. Они ни начем не держались. Т. е. там где была стена другого гаража плита висела на 1 — 0.5 см. Это первые две. Последняя, честно не знаю… там ровная стена от верха до низу. Причем нет никаких приварок… Посему если в вашем гараже из бетонных плит подобное — снимайте их. Это невероятный риск оказаться под 3-х тонной толщей бетона.
После снятия плит первым делом вырыл яму для заливки бетона 80 см на 80 см и так же вглубь. Сразу все залил и поставил металлическое основание. Все заливал через пленку. Расход меньше. Да и такая заливка прослужит долго. Плита заимела первую из трех точку опоры с землей. А так она просто стояла на песке с гравием. Все таки в СССР все было сделано правильно. Если была просто бетонная плита. Все бы сложилось бы сразу. А так грунт это все как-то держал.
Далее завезли швеллер 12 мм. Решили делать крышу из профнастила. И выше, и безопаснее. Принялись за работу. Стена качалась. Ход был 1 см. Установили на залитую площадку колонну. Снизу укрепили косынками. Подтятули стену домкратом, уперев его в столб. Оставшиеся вварки в стене сварили между собой в самом углу гаража. Естественно залили раствор. Далее предстоит сделать еще две таких колонны и залить опалубку внутри гаража проанкернив в стену арматуру 12-шку в самом низу.
Вот такие начальные мероприятия по укреплению капризного гаража.
Кстати, когда снимали плиты приехал хозяин соседнего гаража. Все прошло хорошо, ничего не рухнуло, не обвалилось. И ничего удивительного, этот парень очень щедро укрепил свой гараж швеллером, стянув стены, там где пропал паз вверху у наших плит…
Фото 10, где стена ровная. Фото 11 где еще оставался зацеп… В следующем посте продолжим укрепление гаража. Покажем, как идет работы. Если у вас есть идеи, мысли, советы — обязательно делитесь!

При монтаже перегородок из гипсокартона на каркас зачастую возникает вопрос, как усилить конструкцию и исключить случайные повреждения.

Существует несколько способов решения проблемы, которые следует выбирать в зависимости от требований к надежности и качеству стены, необходимости функционального использования поверхности.

Когда необходимо усиление?

Гипсокартон позволяет быстро организовать межкомнатные перегородки. Это не только простой, но и наименее затратный способ монтажа.

Но это не самые устойчивые конструкции, так как при стандартной установке на поверхность не получится установить полки, навесные кухонные шкафы или кронштейны под телевизор. Могут появиться разрывы или трещины в материале.

Чтобы этого избежать, необязательно выбирать другой материал для организации перегородок. Достаточно укрепить гипсокартонные конструкции, установленные на металлический каркас.

Способы для стен

Чтобы можно было повесить на стену полку или водонагреватель, нужно полностью укрепить поверхность перегородки. Важно правильно подобрать способ улучшения прочностных характеристик поверхности.

Мастера используют следующие способы укрепления перегородок:

Армирование швов	Технология предполагает наложение серпянки на шов с выполнением шпаклевки. В результате обеспечивается улучшенная защита соединений, но остальная поверхность листов не приобретает повышенную прочность.
Использование двух слоев профилей вместо одного для создания каркаса	Применяется соединение двух профилей, которые фиксируются друг с другом с помощью обычных саморезов. Метод позволяет получить по-настоящему прочную и устойчивую конструкцию, но не подойдет для малогабаритных помещений, ведь приведет к еще большему уменьшению площади.
Вкладка из бруса внутрь профиля в каркасе	В этом случае брус меньшей ширины помещают во внутреннюю часть металлического профиля. В результате обеспечивается необходимая прочность и конструкция усиливается. При этом нужно следить, чтобы конструкция не деформировалась.
Установка усиленных профилей для каркаса	Это оптимальное решение, которое позволяет создать усиленную конструкцию из готовых элементов. В результате формируется прочная гипсокартонная перегородка, но нужно выбрать оптимальные по толщине элементы, чтобы значительно не уменьшилась полезная площадь.
Монтаж закладных	Это один из удобных вариантов, когда нужно установить тяжелый бойлер или закрепить подвесную мебель. При этом закладные могут устанавливаться как в качестве элементов каркаса, так и сверху гипсокартона.
Двойная ошибка гипсокартона	Обеспечивается установка на обычный каркас, толщина элементов которого может составлять не более 50 мм. При этом гипсокартонные листы крепятся в два слоя. Важно действовать осторожно, и не допускать совмещения стыков разных слоев ГЛК. Это может привести к снижению уровня звукоизоляции и тепловым потерям.

Обратите внимание! Важным моментом при выборе способа становится вопрос, в какой момент принято решение об укреплении перегородок. Учитывается сложность работ и планируемый результат.

Армирование швов

Одним из лучших материалов для армирования становится серпянка, которая способствует усилению соединений, защищая их от разрушения.

В первую очередь проводится подготовка стыков:

С краев ГКЛ снимают фаску. Работа проводится с помощью специализированного рубанка или обойного ножа. Ширина и глубина фаски составляет около 5 мм. Процедура выполняется под углом от 20 до 45 градусов.
Поверхности очищают от следов пыли. Это важно, чтобы шпаклевка хорошо держалась на появившейся ложбинке, а листы хорошо скреплялись между собой еще до установки серпянки.
Грунтовка стыков. Выполняется для улучшения сцепления шпаклевки с гипсокартоном.
Швы покрывают шпатлевкой. Лучше выбирать готовый состав без комочков и с высокой степенью вязкости. Нанесение осуществляется непосредственно между стыками листов гипсокартона. После высыхания может оставаться шов в несколько миллиметров. После повторного шпатлевания поверхность станет идеально ровной.

Для последующей работы потребуется серпянка шириной 5 см. Для уточнения необходимой длины нужно сложить длину всех стыков и выбрать армирующую ленту с небольшим запасом на случай появления брака.

Лента должна проходить точно посередине шва. Можно нанести материал на поверхность гипсокартона клеящей стороной, после чего ее разглаживают и сверху наносят шпаклевку.

Во втором случае шпаклевку наносят по всей длине шва, после чего крепят к свежему составу серпянку и прижимают ее руками или шпателем. Избытки штукатурки необходимо убрать.

Использование двух слоев профиля

Каркас из усиленных стоечных профилей является одним из самых простых способов, позволяющих усилить перегородки из гипсокартона.

Особенности:

Для работы используют профиль шириной 100 мм.
Из-за слишком большой ширины предпочитают установку стоек из двух профилей, которые выдерживают значительно большую нагрузку.
Соединение осуществляется при помощи саморезов с шагом 15-20 мм.

Обратите внимание! Несмотря на все достоинства метода, его не получится использовать во всех случаях. Из-за сдвоенного каркаса потребуется существенно больше пространства, чем при обычном монтаже гипсокартонных перегородок. Небольшое помещение визуально еще сильнее сокращается по площади.

Как укрепить вкладкой из бруса?

Метод предполагает расположение внутри металлического профиля бруса из прочной древесины.

Крепление осуществляется при помощи стандартных саморезов с шагом 20 см.

Важным моментом становится соответствие материалов по размерам. В данном случае брус должен быть немного меньше.

Важно следить, чтобы форма каркаса не менялась, а сохраняла горизонталь и вертикаль.

Если конструкция будет изгибаться или деформироваться, нужного уровня усиления добиться не получится. Только при правильной геометрии листы гипсокартона будут хорошо прилегать к поверхности каркаса.

Усиленные профили

На показатели предельных нагрузок влияет:

Чем профиль будет более толстым и широким, тем с большей прочностью получится готовый каркас. Лучшим решением становится выбор готовых элементов, рассчитанных на повышенную нагрузку.

Производители предлагают следующие разновидности стоечных профилей:

50 мм. Это универсальный выбор, относящийся к категории стандарта. Выбор оптимален для малогабаритных помещений, защищает от потери жилой площади, подходят для утепления перегородок.
75 мм. Вариант актуален для усиления больших гипсокартонных поверхностей. Данный вид стоечного профиля применяется в большинстве случаев.
100 мм. Профиль подойдет, когда предъявляются повышенные требования к прочностным качествам конструкции.

Внимание! При выборе готовых усиленных конструкций лучше ориентироваться на сертифицированные изделия. В этом случае можно надеяться, что были проведены соответствующие испытания, в результате которых прочность и надежность профилей была доказана.

Независимо от выбора стоечного профиля важно ориентироваться на металлические листы, толщина которых составляет не менее 0,55 мм. Оптимальным материалом становится лист толщиной 0,6 мм. Только в этом случае можно получить прочную поверхность даже при использовании одного слоя гипсокартона.

Лучшим решением становится профиль 75 мм. В этом случае перегородка одновременно усиливается, но вся конструкция не будет громоздкой.

Профиль 100 мм оптимален для того, чтобы каркас справлялся с максимальными нагрузками.

Этот вариант выделяется повышенными звукоизоляционными свойствами, а во внутреннем пространстве можно спрятать любые инженерные сети.

Установка закладных

Главным достоинством метода является возможность проведения работы до или после установки гипсокартонных листов.

Не имеет значения выбор материала каркаса. Это может быть и металлический профиль, и деревянные бруски. В качестве закладных используют разные стройматериалы, но лучше выбирать брус из дерева. Допускается установка ОСБ или кусков фанеры.

При выборе деревянного бруса нужно точно определить толщину.

Подбор зависит от веса предметов, которые планируется установить на поверхность стены:

Для крепления книжной полки подойдет брус небольшой толщины.
Если нужно закрепить тяжелый водонагреватель, потребуется действительно массивная балка.

Это оптимальный вариант укрепления гипсокартонных межкомнатных перегородок. Но нужно заранее спланировать, где именно будет закрепляться предмет мебели или техническое устройство.

Первый случай становится оптимальным, но может применяться при предварительном проектировании. Здесь не потребуется дополнительных действий после обустройства основной конструкции.

Что касается внешней фиксации, здесь могут появиться дополнительные сложности, так как нужно точно определить, где точно располагаются элементы каркаса за гипсокартоном.

Обратите внимание! Закладные устанавливают непосредственно во внутреннюю часть каркаса или сверху него.

Двойная обшивка ГКЛ

Если каркас не получается укрепить при помощи усиленных стоек, используется технология двойной обшивки.

В чем она состоит:

Используется два гипсокартонных листа, которые устанавливают друг на друга. Так, на профиль толщиной 50 мм можно установить два листа ГЛК. В этом случае увеличивается не только общая толщина, но и прочностные характеристики стенки.
Дополнительная прочность создается благодаря установке листов путем пересечения швов. В этом случае стыки на первом слое перегородки не будут совпадать с лицевым покрытием. Это способствует увеличению как прочностных характеристик, так и свойствам большей звукоизоляции.
Работа осуществляется путем формирования стандартного каркаса из деревянных брусьев или металлических профилей. Затем закладывает минеральная вата или аналогичный утеплительный материал. Подобное решение способствует улучшению звукоизоляции и теплоизоляции.
Укладка осуществляется, когда обе части каркаса хорошо зафиксированы. Между обшивкой из гипсокартонных пустот не должно быть свободных полостей. В этом случае звук не будет резонировать.
Листы гипсокартона закрепляются к каркасу при помощи саморезами. После того, как первый слой гипсокартона будет полностью установлен, фиксируют второй ряд обшивки. Необходимо сначала нарезать первый и последний листы, чтобы они точно не совпадали по швам с предыдущим рядом.

Важно! Необходимо, чтобы шляпки немного утапливались внутрь и не выходили за пределы поверхности.

Только в этом случае упрощаются отделочные работы и можно без проблем сделать дополнительную облицовку.

Также не следует вкручивать крепежи слишком сильно, ведь может пострадать целостность гипсокартона, а соединения уже не будут такими прочными и надежными.

Особенности выбора метода

Важно не только правильно выполнить работу, но и грамотно подобрать способ усиления конструкции. В противном случае можно добиться противоположного эффекта, когда каркас и гипсокартон не справляются с повышенными нагрузками.

Если необходима максимальная устойчивость, лучше выбрать усиленные стойки каркаса с толщиной не менее 100 мм. Если же требования не такие серьезные, оптимальна установка бруса в металлический каркас или двойная обшивка листами ГКЛ.

Полезное видео

Смотрите полезный видеоматериал, в котором рассказано как сделать крепкую перегородку из ГКЛ.

Заключение

Таким образом, усиление перегородок позволяет создать межкомнатные стены из ГЛК с большими прочностными характеристиками.

Это позволит повесить на поверхность полки или технические устройства. При этом нужно правильно подобрать способ усиления конструкции в зависимости от конкретной ситуации и требований к качеству готовой конструкции.

Читайте также: